1Rien de plus normal, pour L’Action française, que de parler de politique. Cependant, comme tout journal, celui-ci avait besoin de fonds, qui, eux, n’ont pas de couleur politique. À ceux-ci doivent s’ajouter des revenus plus réguliers qui font vivre le journal et lui permettent d’exposer sa ligne politique. Suivant la stratégie mise en œuvre par Émile Girardin sous la monarchie de Juillet, l’apport de la publicité permet un tarif d’abonnement relativement modeste. Aux ventes de justifier l’investissement publicitaire.

2Comment attirer le public ? Il faut, à vrai dire, « ratisser large » et aller au-delà des militants et des lecteurs passionnés par le programme politique. C’est pourquoi tout journal moderne apporte des informations diverses : des chroniques de la vie ordinaire, des reportages de la vie mondaine, des petites annonces — chats et chiens écrasés —, des chroniques qui parlent de la cuisine, de la gastronomie, de la mode et de l’art, des rubriques de critique littéraire et dramatique, les dernières nouvelles de la Bourse et des sports, sans oublier la réponse qu’a trouvée Girardin pour attirer les lecteurs, le roman-feuilleton.

3De prime abord, ces chroniques pourraient sembler étrangères au programme de quelque journal que ce soit. Mais est-ce vraisemblable, surtout quand il s’agit d’un organe aussi marqué politiquement que le fut l’Action française ? Quand nous regardons de plus près, cependant, nous nous trouvons souvent, sinon inévitablement, en pays de connaissance. Certes, l’idéologie ne saute pas toujours aux yeux. Il n’en est pas moins vrai qu’elle perce, parfois sans en avoir l’air. C’est justement cette insertion dans la vie quotidienne, la vie on ne peut plus ordinaire qui fait la force de ces chroniques apparemment anodines. Le quotidien en quelque sorte naturalise l’idéologie.

Des chroniques non marquées

4Les domaines « nobles » de l’art et de la science, la littérature et l’esthétique sont évidemment présents dans le quotidien. À priori, l’idéologie ne devrait pas apparaître dans la plupart de ses rubriques qui traitent de l’art de vivre et du savoir-faire de tous les jours. Quels sont donc les rapports entre les représentations que donnent à voir ces chroniques et le programme politique de l’Action française ?

5Certaines rubriques, notamment les réclames et la publicité, ne sont pas à proprement parler des chroniques ; elles restent plutôt neutres. En effet, aucun journal ne peut se permettre de froisser les sensibilités du commanditaire, lequel ne cherche que l’utilité pure. C’est une catégorie non marquée. On ne peut guère faire une analyse idéologique de l’annonce d’une grande braderie aux magasins du Printemps ou de celle d’un produit tel que les « Pilules Pink pour Personnes Pâles » ? Tout au plus pourrait-on avancer que les bonnes adresses de restaurants, les recommandations de tel ou tel vin refléteraient les enthousiasmes gastronomiques et œnologiques de Léon Daudet.

6Sauf exception, la chronique sportive ou celle de la Bourse sont à ranger du côté des nouvelles et de l’information pure, tout comme les chroniques agricole et scientifique. Il en est de même pour le « Carnet du monde » ; ces nouvelles mondaines — mariages, naissances, décès, manifestent, comme on s’y attend, une connaissance du Gotha et du Bottin mondain.

7Ainsi, un événement des plus curieux accole-t-il sport et vie mondaine dans le récit qui est fait de deux duels — les 121^e et 122^e arbitrés par le « très érudit spécialiste des affaires d’honneur ». Le journaliste présente avec force détails techniques ces duels ; il donne le nom des témoins de chaque combattant mais il ne livre pas le motif des conflits qui les opposent, donnant alors l’impression qu’il relate une rencontre sportive ! (22 novembre 1910). Mais à côté de la vie des gens connus ce journal, comme tant d’autres, montre son goût pour les petits faits vrais, de préférence bizarres, de la vie ordinaire des gens ordinaires. Ainsi, dans la colonne qui voisine le reportage sur les deux duels, toujours donc le 22 novembre 1910, le lecteur apprend qu’une jeune femme — « la malheureuse », qui restera anonyme — a trouvé la mort quand elle est tombée sur son épingle à chapeau. On notera aussi que les crimes en automobile retiennent l’attention à une époque où l’usage de l’auto n’est pas encore banalisé.

Les chroniques dites « de femmes »

8Une catégorie mixte, qui existe par et pour les opinions qu’elle véhicule, est constituée par les chroniques du vestimentaire et du culinaire, autrement dit, la mode et la cuisine (celle-ci se trouve à l’occasion dans une variante masculine de « gastronomie »). Ces chroniques sont évidemment codées « féminines ». Tout aussi évidemment, cette féminisation leur vaut le dédain des gens « sérieux » qui, eux, s’occupent des affaires « sérieuses ».

9L’Action française ne commet pas l’erreur d’ignorer les lectrices, de les confiner à la presse dite féminine. Dès ses débuts, en 1908, le journal consacre des rubriques à la mode. Qui plus est, ses chroniques sont l’œuvre de Marthe Allard Daudet (1878-1960), la femme de Léon Daudet, le directeur du journal, qui se trouve être son cousin, épousé en 1903. Alors que Léon Daudet, qui avait épousé en premières noces Jeanne Hugo, petite fille de Victor avait fréquenté les milieux républicains, Marthe Allard — qui signera Pampille- est, elle, une royaliste de la première heure1. On notera en passant le goût des noms de plume : Pampille se trouve dans l’illustre compagnie de Rivarol et Serenus, de Criton et « Sorbon (ce dernier suit les happenings de la Sorbonne).

10Dès les premiers numéros, dès juillet 1908, il est question de mode,-la chronique paraît assez régulièrement le vendredi2-, de vêtements pour enfants (6 novembre), des ventes (4 décembre), du décor du salon (13 novembre), des cadeaux du Jour de l’An (11 décembre) et de Noël (18 décembre). Rien que de l’ordinaire. Il faut s’arrêter au 20 novembre, quand Pampille prend pour cible « Les Mauvaises clientes », c’est-à-dire celles à qui manque le « savoir-acheter », celles qui font attendre les autres et qui sont par trop présentes. Si Pampille juge qu’il est de son devoir de signaler des comportements qui laissent à désirer, il lui semble tout aussi important de montrer du doigt les coupables, à savoir les Autres, étrangères au savoir-faire bien français des Françaises de France. Ce thème sera récurrent :

« Pourtant, j’ai rencontré bien souvent ces très mauvaises clientes. Mais je me hâte d’ajouter qu’elles appartenaient immanquablement au camp des juives ou des métèques. » (« Les Mauvaises clientes » 20 nov. 1908)

11À partir de juin 1911, la Chronique de la mode devient les Caquets de Dame Pluche. On ignore qui se cache derrière ce pseudonyme. Tout au plus peut-on constater que le style n’est pas celui de Pampille. Toujours est-il que la mode, elle aussi, s’inscrit dans la ligne de l’Action française. Dans le journal du 30 mars 1921, un exemple particulièrement parlant montre combien le bronzage révèle un goût fort suspect pour l’exotisme :

« La mode, pour le teint, sera encore cette année, au « chocolat ». Ce sont les mondaines qui arrivent de la Côte d’Azur qui nous l’affligent […]. Combien cependant paraît plus jolie […] sous le ciel d’Ile de France, […] la peau naturelle de nos Françaises quand elles ne s’avisent point de devenir, pour une saison, Brésiliennes, Chiliennes ou Marocaines. […] Laissez aux « vagabondes », aux habituées des palaces méditerranéens, des hôtels suisses et des auberges normandes, cette note d’exotisme qui sied mal à une Française. Chez nous, soyez vous (tout dans la femme doit être « de France », c’est-à-dire honnête, distingué, élégant et discret. […] Restez, soyez de France, de chez nous. »

Pampille

12Préciser le rôle qu’a joué Marthe Daudet à l’Action française n’est pas chose aisée. Les preuves écrites manquent. D’aucuns affirment qu’elle écrivait régulièrement dans le journal ou qu’elle dirigeait les chroniques de la mode et la gastronomie. Or, sauf erreur, elle ne signe aucun article portant sur la gastronomie. Le Carnet du Gourmet, dans les années vingt, est signé « Ravigote » (encore un pseudonyme !) dont le style est sensiblement plus désinvolte que celui de Pampille. Qui plus est, Ravigote parle de Pampille, loue sa finesse, conseille ses recettes, nous signale la nouvelle édition de son livre de cuisine, Les Bons Plats de France.

13Il semble pourtant que Marthe Daudet a occupé effectivement une place importante, bien plus importante que les seuls articles signés « Pampille » nous permettent de l’imaginer3. Elle paraît être, pour tout dire, un personnage central du journal, associée à la bonne vieille France et ses traditions. Ainsi, lorsque Henri Vaugeois s’insurge contre l’entrée des femmes à l’Académie Française (il était alors question d’Anna de Noailles sous la Coupole), c’est à Pampille qu’il s’adresse en bon chevalier servant.

« N’est-ce pas, Pampille, que c’est affreux, cette nouvelle « question du jour » ? non, Pampille, il ne faut point que vous courriez ce risque. Il ne faut point que vous assumiez cette grosse besogne, — (incapable que vous êtes de répondre au féminisme académique par le Oui révolutionnaire, anarchiste, facile et niais)- de formuler le Non traditionaliste, conservateur, mais maussade d’accent […] qui doit être la réponse de notre journal, défenseur du pot-au-feu comme de la poule au pot […]. Je me dévouerai donc […] » (« Académiciennes ? », 28 novembre 1910)

14Si, comme le laisse entendre Vaugeois, Pampille ne peut être dissociée du culinaire, c’est aux Bons Plats de France qu’elle le doit. Ainsi, Jacques Bainville suppose-t-il que le lecteur connaît l’ouvrage récemment publié et se borne-t-il à y faire une simple allusion :

« Nous aurons tous, plus ou moins, cet été, pris des vacances de nationalistes. C’est-à-dire que nous aurons regardé mieux qu’autrefois, regardé plus passionnément le visage de la terre natale. […] Ce cabaret serait tentant pour le repos. L’hôtesse a bonne mine et l’on goûterait volontiers à ses sauces dont on apporterait la recette à Madame Pampille pour Les Bons plats de France […] Halte là. Locuste approche ces fourneaux. La véritable enseigne de ce cabaret est celle du mancenillier. C’est ici le lieu où le vétérinaire et l’agent voyer, chaque soir, fêtent d’un apéritif les progrès de la société laïque. Cette auberge n’est plus une auberge : c’est déjà un estaminet ; au village, un estaminet est le temple que la République dresse en face de l’église. » (4 septembre 1913)

15Pampille, elle, représente et incarne, mieux : elle professe la France des traditions, la France de l’Action française qu’il faut défendre avec vigilance.

16Suivons donc sa piste dans Les Bons Plats de France. Dans À la recherche du temps perdu, Marcel Proust – grand ami de Léon Daudet et fervent admirateur de Marthe – nous invite à découvrir l’authenticité que prêche Pampille en parlant des « livres délicieux » et des « recettes incomparables », de « ce vrai poète »4. Toutefois l’intérêt principal de ce que l’auteur elle-même désigne comme un « petit livre » ne réside pas dans les plats qu’il permet d’exécuter, aussi délicieux soient-ils. Au début de notre xxi^e siècle, Les Bons Plats de France se recommandent à notre attention pour l’air du temps que le lecteur y respire, le parfum d’une France disparue, celle de la Belle Époque et de son imaginaire culinaire.

17Modeste, Pampille ne prétend aucunement rivaliser avec les grandes autorités gastronomiques. Bien au contraire, elle y renvoie le lecteur avide de précisions. Elle prend ses distances avec les « livres plus savants » de Brillat-Savarin ou du Cuisinier Durand. Loin de vanter ses dons de cuisinière, elle se recommande à nous en bonne maîtresse de maison qui veille au bonheur de ses invités5. C’est d’ailleurs dans la même optique qu’elle publiera par la suite Comment élever nos filles (1922) et Comment devenir une bonne maîtresse de maison (1951)6.

1927 une année Pampille

18Il n’empêche qu’à l’occasion ces chroniques prennent une coloration nettement marquée. Prenons l’année 1927. La Fête des rois incite Ravigote à une profession de foi :

« Elle est plus que jamais, digne d’être célébrée dans notre chère et belle France qu’a faite si magnifique l’union de “l’antique épiscopat des Gaules et de nos rois.” (Maurras dixit) ». L’étoile conductrice, un instant obscurcie, ne cessera pas de briller sur le royaume des rois très chrétiens, le plus beau royaume qui soit ! Et ceci n’est pas de la politique mais de l’histoire de France, mémoire et prévision. » (13 janvier 1927)

19En février, le Carnet du Gourmet n’oublie pas de souligner le traditionalisme des Crêpes du Mardi gras :

« Ne nous flattons pas de nationalisme intégral si nous omettons, Mesdames, de suivre et de transmettre la tradition des crêpes du mardi gras. Faisons les crêpes, faisons-les bonnes, faisons-les excellentes pour que, distribuées d’une main généreuse, aux grands, aux petits, autour de notre table de famille, il y ait encore pour régaler la cuisinière. » (24 février 1927)

20Le 14 juillet fournit une occasion de rappeler le souvenir d’une autre France :

« Il nous reste à remplir notre verre d’un bon vin de France, pour le lever d’un même enthousiasme, en l’honneur de Daudet et des autres prisonniers libérés, en l’honneur de Maurras qui a retrouvé ses collaborateurs, en l’honneur de la « croissance » de l’Action française, et en l’honneur de notre dauphin Henri. »

21Pampille n’est pas loin. Si le Carnet du Gourmet donne des recettes d’Édouard Pomiane (le chocolat à la française, le 6 janvier 1927), et d’Ali-Bab (crêpes du Mardi gras, le 24 février ; sole au vin blanc, le 14 juillet), Pampille n’est pas en reste puisque ses recettes figurent le 9 juin (aubergines à la Provençale), le 7 juillet (sardines fraîches) et le 9 décembre (pommes de terre dauphinoises) Puis, le 22 septembre Ravigote salue la nouvelle édition des Bons Plats de France, « ce petit chef d’œuvre » et ses pages, qui, « écrites d’une plume nonchalante et ferme cependant, ont une grâce personnelle qui est inimitable ». (22 septembre 1927)

22La semaine suivante la chroniqueuse revient à la charge avec force éloges. Elle commence par le compte rendu de Léon Daudet qui n’a pas lésiné sur les louanges : Les Bons Plats de France, « d’une certaine Pampille », proclame-t-il tout de go « se lisent comme un roman d’Alphonse Daudet ou de Dickens » ! Ravigote, elle, met en relief la portée politique du livre :

« J’ajoute que ce livre ne vaut pas seulement par son charme, mais par son ordonnance politique, qui établit d’abord solidement les plats nationaux. […] Un certain nombre de mets traditionnels et les sauces dont la formule se retrouve par toute la France, font aussi partie des Plats nationaux. Dans ce bel ordre, ne voyez-vous pas une analogie avec le pouvoir central et l’unité nationale ? »

23Et puis il y a le poids des plats régionaux :

« Cela, c’est de la bonne décentralisation et une intelligente diffusion des plats français que bien des Français ignorent. Ainsi, notre art culinaire connaît, comme les autres arts, la diversité de l’expression dans l’unité de certains principes immuables et traditionnels. » (« Pampille, reine des cordons bleus », 29 septembre 1927)

24En 1934, l’Action française établit une « fête de la saine gourmandise ». Pampille la prend en charge :

« Mme Léon Daudet apporte un esprit d’organisation de premier ordre, un dévouement absolu, une maîtrise sans défaillance dans le règlement de ce merveilleux branle-bas qui aboutit à un succès inouï. Son expérience, son autorité s’imposent. […] Tout ce qu’entreprend l’Action française est d’une haute portée pour la France. En instituant cette fête annuelle de l’honnête production des régions françaises, elle travaille au bon renom et à la prospérité de notre patrie. » (Carnet du Gourmet « Voici la Kermesse », 1^er décembre 1934)

25Manifestement, Pampille se considère, et ses compagnons de route également comme la conscience culinaire de la France. Les Bons Plats de France partent d’une série de synecdoques qui construisent la France par les produits de ses terres et surtout par les plats dont les cuisinières ont l’habitude et l’habileté. Le grand Escoffier ne dira rien d’autre « Mais pour qu’un peuple ait une bonne cuisine, il faut aussi qu’il ait un long passé de vie courtoise qui fait apprécier la fête d’un bon repas pris entre amis ; qu’il ait également de solides traditions domestiques transmettant, de mère en fille, tous les secrets d’une bonne table. Dans le renom de notre cuisine française, je veux voir une preuve de notre civilisation7. »

26Certes, ce que nous pourrions appeler le chauvinisme culinaire n’a jamais fait défaut en France, et ce depuis le XVII^e siècle. Qui plus est, Pampille est loin d’être le seul porte-parole de la tradition ni le seul défenseur d’une France d’autrefois que l’on retrouve dans et par sa cuisine. On peut une fois de plus, renvoyer à Proust et à sa recréation du village de son enfance par la nourriture et les repas8. Dans les années vingt, Curnonsky [Maurice Sailland] et Marcel Rouff eux aussi célèbrent la merveilleuse diversité des provinces françaises, qui « se retrouve dans les plats régionaux, dans les recettes culinaires inspirées par les produits différents de chaque pays de France »9.

27Dans un roman qui raconte l’épopée d’un gourmand (conçu en hommage à Brillat-Savarin), Rouff proclame :

« La grande, la noble cuisine est une tradition de ce pays. Elle est un élément séculaire et appréciable de son charme, un reflet de son âme. […] partout ailleurs, on se nourrit ; en France seulement, on sait manger. On a toujours su manger en France comme on a su y bâtir d’incomparable châteaux, […] y créer des styles, pillés ensuite par le monder entier, y inventer des modes qui font rêver les femmes de toutes les latitudes, parce qu’on y a du goût, enfin. […]. Le goût de la gastronomie est inné dans la race.
[…] Légère, fine, savante et noble, harmonieuse et nette, claire et logique, la cuisine de France est intimement liée, par des relations mystérieuses, au génie de ses plus grands hommes. Il y moins loin qu’on ne pense entre une tragédie de Racine, par exemple, et un repas conçu par le compétent et merveilleux amphitryon que fut Talleyrand. […] Le sens de l’ordonnance, la pureté du plaisir, la dignité de la sensation, l’amour de la ligne sont de même race chez le poète et chez le gourmet10. »

28La cuisine permet à Pampille elle-même de sortir des pages de l’Action française. Quand Plaisir de France inaugure son premier numéro en octobre 1934, cette revue grand format qui se veut de luxe, « réservée à l’élite », fait appel tout naturellement aux valeurs sûres. En matière de cuisine, Pampille s’impose. Aussi la trouvons-nous chargée des « Bonnes traditions de la cuisine française », avec « Le déjeuner de chasse » sur toute une page du premier numéro. Le mois suivant, elle nous fait part de sa profession de foi. Reviennent nous interpeller les mêmes thèmes d’une France bien ancrée dans ses traditions séculaires :

« N’oublions pas, quelle que soit notre imagination, qu’il y a un classicisme en cuisine, un point de perfection difficile à atteindre et qu’on ne dépasse pas. Les recettes trop fantaisistes font mal à l’estomac ; laissons-les aux sauvages. Je n’aimerais pas manger une sauce mayonnaise bleue, pas plus qu’une bouillabaisse noire […]
Conformons-nous, en matière gastronomique, à la tradition la plus pure et faisons nos menus avec amour comme un peintre fait sa palette, comme un médecin fait une ordonnance, comme une femme qui veut être belle fait son visage ». (« L’art de composer un menu », Plaisir de France, novembre 1934)

29En décembre, le menu du Réveillon comporte « L’Ananas Léon-Daudet » (« Les Crêpes Léon Daudet » figurent dans Les Bons Plats de France) ; en janvier 1935 le « Menu Provençal » comprend une croque en bouche, « un dessert classique et bien ancien un peu oublié, dont la Provence […] a gardé la tradition, mais que l’on trouve aussi dans notre vieux Paris11. »

30Avec Les Bons Plats de France en 1913 Pampille anticipe sur la mise en valeur gastronomique des provinces des années vingt. Pour elle, comme pour bon nombre de critiques, la France gastronomique se construit tout simplement avec des produits et des paysages. Bien qu’elle n’utilise pas le mot (qui s’applique alors surtout au vin), elle pense, comme elle fait penser au terroir. Celui-ci constitue un facteur capital non seulement dans la production de la cuisine, comme on s’y attendrait, mais également-et là c’est la contribution de Pampille-dans la consommation. Le convive lui aussi doit se situer dans un terroir :

« La matelote, cette bouillabaisse du Nord, pour avoir toute sa saveur et tout son charme, doit se manger au bord de la Seine… si le paysage que je vous ai dit n’entre pas en elle, la matelote est ratée, ce n’est pas la peine d’y goûter. »

31Consommer, c’est aussi construire la nation.

32Le chauvinisme culinaire trouve sa force en France et sans doute ailleurs dans ce que la bonne cuisine rallie toutes les fourchettes, à droite comme à gauche. Malgré les affinités électives entre le discours culinaire de Pampille et le programme de l’Action française, force nous est de reconnaître que la promotion déterminée de la cuisine française dépasse, et de loin, ce seul journal. Sans les révélations (tardives) de son passé de collaborateur, est-ce que l’on chercherait noise à Robert Courtine de ce qu’il prêche une cuisine traditionnelle ? En tout cas on ne l’a pas fait. De 1952 à 1993, sous le nom de La Reynière, Courtine fut chargé de la chronique gastronomique au Monde. Il a pu prendre une place honorable dans la cité grâce à la bienveillance du directeur du quotidien du soir, évidemment, mais grâce surtout aux vertus identitaires d’un discours qui n’a que faire de la politique.

33Plus qu’un vrai discours politique, j’y verrai, comme pour Pampille, les conventions d’un discours dominé par un conservatisme identitaire passepartout12. Les thèmes chers à Pampille — les traditions culinaires et le rejet de nouveautés dites modernes, l’éloge de la cuisinière qui incarne ces traditions — ne sont pas qu’à elle et ne se trouvent pas qu’à droite. Prosper Montagné, pour ne citer qu’un exemple de taille ne renierait pas ces sentiments, lui qui écrit dans L’Œuvre, une revue qui, située bien à gauche de l’Action française, soutint le Front populaire13.

34Il y aurait beaucoup à creuser dans les différentes manifestations du discours culinaire pour pouvoir évaluer sa portée. Toujours est-il que, dans quelque variante que ce soit, la puissance de ce discours, justement, réside dans ce que la cuisine et la gastronomie réunissent dans une même fête toutes les obédiences, tous les partis, en somme, toutes les France.