Le festin de Trimalcion ou le triomphe de l’indistinction
p. 29-47
Texte intégral
1De tous les auteurs latins dont s’entoure le raffiné Duc des Esseintes dans sa retraite de Fontenay, celui qui a sa préférence, qui trône en majesté dans sa merveilleuse bibliothèque, c’est Pétrone, cet « observateur perspicace », ce « délicat analyste », ce « merveilleux peintre » qui décrit « la vie journalière de Rome », raconte « dans les alertes petits chapitres du Satyricon, les mœurs de son époque », déroulant « la menue existence du peuple, ses épisodes, ses bestialités, ses ruts », prêtant « à chacun son idiome : aux affranchis, sans éducation, le latin populacier, l’argot de la rue ; aux étrangers leur patois barbare, mâtiné d’africain, de syrien et de grec ; aux pédants imbéciles, comme l’Agamemnon du livre, une rhétorique de mots postiches1 ». Ce petit monde dont le Duc apprécie tant la peinture chez Pétrone, c’est celui que l’on voit s’agiter lors du festin de Trimalcion, la fameuse cena Trimalchionis, l’un des classiques antiques de « la grande bouffe2 », un dîner spectacle à la croisée des banquets héroïques, philosophiques et satiriques.
2Dans une petite ville d’Italie méridionale, par une froide soirée d’hiver, alors que par ailleurs les ventres crient famine, le narrateur Encolpe, ses compagnons Ascylte et Giton, et leur ami et professeur, le rhéteur Agamemnon, sont invités à dîner chez un riche affranchi, archétype du « parvenu », un sexagénaire d’origine syrienne du nom de Trimalcion, qu’ils ne connaissent pas, mais qui aime à s’entourer d’« intellectuels », comme il le dit crânement. Les autres invités de Trimalcion sont, comme lui, de vieux affranchis originaires d’Asie Mineure ; tout ce petit monde compose une « tablée » de dix-huit personnes, enfreignant l’une des règles de la cena idéale qui voulait que le nombre des convives ne fût pas inférieur à celui des Grâces, donc pas moins de trois, ni supérieur à celui des muses, donc pas plus de neuf. « À sept, c’est un repas, à neuf le brouhaha », dit l’adage antique, que ce festin ne fera d’ailleurs pas mentir. Deux cercles, donc, que tout oppose, vont se frotter l’un à l’autre le temps d’un dîner, et parfois même s’y affronter : les vieux amis de Trimalcion, d’une part, depuis longtemps initiés à son « théâtre gourmand », pour reprendre un concept de Jean-Paul Aron3 ; les profanes, d’autre part, invités candides s’attendant à prendre part à un repas de fête et à jouer leur rôle à table en conséquence, mais pris au dépourvu par la forme fluctuante d’un dîner oscillant aussi, contre toute attente, entre repas d’affaires et repas de famille.
3Richesse et profusion des plats, talent des cuisiniers, sophistication de la table et du décor : tout y est conçu pour ébahir les convives, dans une débauche de luxe et de m’as-tu-vu qui enchante les vieux amis du maître de maison. Un repas, donc, qui associe « l’extensité des biens » si caractéristique du faste des grandes tables à « l’intensité du lien entre convives4 », certains d’entre eux du moins. Car, « de régals en dégoûts5 », les autres invités passent, eux, le temps de ce banquet, de l’émerveillement à l’effarement, puis au rire et enfin à la nausée, pour finir par s’éclipser dans une fuite éperdue signant l’échec de toute forme de convivialité. Comment expliquer cette débâcle ? C’est que, depuis toujours, les pratiques de table sont régies par un ensemble de règles et de lois qui seront au cours de ce festin l’une après l’autre allègrement transgressées. Ces règles de commensalité se prêtent à toutes sortes d’approches : anthropologique avec Claude Lévi-Strauss, sociologique avec Pierre Bourdieu, philosophique avec Jean-Paul Aron ou Michel Onfray, psychosociologique avec Dominique Picard, historique avec Jean-Louis Flandrin ou Paul Ariès, communicationnelle avec Yves Winkin, culturelle avec Massimo Montanari, ou encore sémiotique avec Jean-Jacques Boutaud6, pour en citer quelques-unes. Les pages suivantes se nourrissent de l’approche sémiotique, particulièrement féconde s’agissant du festin de Trimalcion, qui peut aussi se lire comme un « anti-guide des bonnes manières ».
Manger et savoir manger : une débauche de formes et de sensations
4Tout « théâtre gourmand » – et c’est particulièrement vrai du festin de Trimalcion – met en scène une « trinité du sensible », conjuguant sensations, formes et valeurs, autrement dit « esthésie », « esthétique » et « éthique7 ». Qu’y soient sollicités la langue ou le palais, le nez, l’œil et l’oreille, ou même les doigts, le festin de Trimalcion veut mettre tous les sens en émoi, selon un « principe général de magnificence » cherchant à sublimer la scène commensale, ses acteurs et ses accessoires et surtout, bien sûr, ses plats8. Les hors-d’œuvre proposés aux invités en attendant la spectaculaire entrée en scène du maître de maison sont, le temps d’un service, à l’image de ce que sera l’ensemble du banquet :
Mais on apporta une entrée vraiment somptueuse, car tout le monde était déjà à table, à l’exception de Trimalcion lui-même, à qui, selon une mode nouvelle, on avait réservé la place d’honneur. Sur le plateau des entrées on avait disposé un ânon en bronze de Corinthe bâté de deux paniers, qui contenaient des olives, blanches d’un côté, noires de l’autre. Deux plats surmontaient l’ânon ; sur leurs rebords étaient gravés le nom de Trimalcion et leur poids en argent. Des passerelles soudées supportaient aussi des loirs nappés de miel et de pavot. Il y avait même des saucisses toutes fumantes disposées sur un gril d’argent et, sous le gril, des prunes de Syrie parsemées de pépins de pommes de Carthage9.
5Destiné à mettre les convives en appétit, ce plat est pensé tout en contrastes et en (heureuses ?) contradictions entre le rare et l’ordinaire, le terroir et le monde, le cru et le cuit, le doux et l’amer10 et, si l’on pousse plus avant, le minéral, l’animal et le végétal, tout cela combiné à un jeu de textures et de consistances dures et molles, se déployant dans un réseau de lignes complexes et dans un dégradé de lumières et de couleurs passant du blanc au noir par le gris et le brun. Dans sa conception et sa présentation, il obéit ainsi à une « artification du culinaire11 » participant d’une double dimension du banquet, esthésique, bien sûr, mais aussi esthétique. Au travers de ses lignes et de ses formes, le geste culinaire a en effet très tôt joué avec le pouvoir de (pré)figuration de la saveur, pour idéaliser ou surprendre la perception gustative, « la déjouer en quelque sorte, et mieux l’éveiller ainsi : trompe-l’œil, travestissement, forme énigmatique, autant de stratégies reprises par les chefs pour mettre le beau à la bouche12 ». Les chefs romains, déjà, étaient passés maîtres dans l’art de l’illusion, s’ingéniant notamment à travestir les produits naturels afin de les rendre écœurants ou méconnaissables, allant jusqu’à offrir, par exemple, aux convives des plaisirs de gourmet sous des plats d’apparence répugnante. Le cuisinier de Trimalcion, le bien nommé Dédale, n’est pas en reste sur les chefs de son temps, ni sur nos grands chefs du jour d’ailleurs, lui qui, d’un porc fera une oie13 et qui utilise ici des prunes de Syrie et des pépins de grenade pour donner aux convives l’illusion du feu de braise sur lequel grillent les saucisses. Manger chaud est d’ailleurs en soi un luxe que tous ne peuvent s’offrir dans l’Antiquité. Il y a toutefois déjà dans cette entrée une bizarrerie, une dissonance, qui en dit long sur le maître de maison – nous y reviendrons.
6Cette « artification du culinaire » est ici poussée à son paroxysme et donne systématiquement lieu à des scénarios et des mises en scène sophistiquées, métamorphosant le festin en une véritable épopée de table, comme dans le porcus Troianus, qui a tant inspiré la Renaissance, ce fameux « porc à la Troyenne » du troisième service, d’où s’échappent des grives vivantes sur le modèle des guerriers emplumés s’échappant du cheval de Troie14. Chez Trimalcion, cette pratique du trompe-l’œil et du faux-semblant tourne donc à la manie et s’associe de plus à une démesure désireuse d’incarner la puissance jusque dans la pompe et ses excès15. La taille des animaux servis va en effet croissant, du tout petit becfigue du premier service en passant par la laie farcie de grives vivantes et le porc, lui aussi farci, mais de saucisses et de boudins cette fois, des troisième et quatrième services jusqu’à l’énorme veau entier bouilli du cinquième service16. Estoqué, taillé et tranché par un homériste jouant le rôle d’Ajax furieux, ce veau bouilli, servi à la suite d’une algarade entre deux invités, prend valeur allégorique :
« Allez, retrouvons not’ bonne humeur du début, ça s’ra mieux, et r’gardons les homéristes. » Leur troupe entra tout de suite et fit claquer ses lances sur ses boucliers. Trimalcion lui-même s’assit sur un coussin et, tandis que les homéristes conversaient en vers grecs selon leur inhabituelle habitude, il lisait la traduction latine en fredonnant. Puis, quand le silence se fit, il dit : « Vous savez quelle histoire ils jouent ? Diomède et Ganymède, c’étaient deux frères. Leur sœur, c’était Hélène. Agamemnon l’a enl’vée et il a mis à sa place une biche pour Diane. C’est comme ça qu’maintenant Homère raconte comment que les Troyens et les Parentins s’battent entre eux. Il a gagné, évidemment, et sa fille Iphigénie il l’a donnée en mariage à Achille. À cause de ça, Ajax d’vient fou et la scène va vous l’montrer tout d’suite. » À peine avait-il dit que les homéristes poussèrent un cri de guerre et que, au milieu de la valetaille qui galopait en tous sens, on apporta, sur un plateau de deux cents livres, un veau bouilli et, qui plus est, casqué. Suivit un Ajax qui, sabre au clair, tailla le veau en pièces comme s’il était fou et qui, après une série de moulinets, cueillit les morceaux à la pointe de son épée et distribua la viande à l’assistance émerveillée17.
7Ce service est, à plus d’un titre, instructif : il nous offre tout d’abord un aperçu de la ligne sonore d’un repas où les déplaisirs de l’oreille viennent souvent contrarier les plaisirs du palais. « À sept, c’est un repas, à neuf le brouhaha » : rien n’est moins vrai, car il règne dans ce festin une véritable cacophonie, entre les beuglements du maître de maison, le tintamarre de son orchestre, les chants stridents ou asthmatiques du personnel, des artistes ou des invités, les bris de vaisselle, les aboiements des chiens et les grognements des cochons, les cris et les querelles des convives ou des maîtres ; en un mot, tout, dans cette demeure, n’est que bruit et fureur18. Et, surtout, cette saynète nous fait entendre la parole du maître, dans l’invraisemblable ratatouille mythologique qu’il débite sur la guerre de Troie – nous y reviendrons là aussi.
Savoir parler en mangeant : le cérémonial dévoyé du vin
8Toute réception qui se pique d’être « mondaine », comme celle de Trimalcion, dépasse en principe le cadre strictement alimentaire pour se dédoubler en programmes gustatif et discursif. Il s’agit dans ce cas « d’animer la table, de la faire vivre19 », comme le veulent les usages ; Trimalcion, aussi grossier soit-il, le sait d’ailleurs, lui qui invite l’un de ses amis, trop silencieux à son goût, à prendre la parole pour leur conter à tous l’une de ses singulières aventures, une sinistre histoire de loup-garou qui laisse pantelante toute l’assistance20. Surtout, la table est « le lieu de tropismes qui fait de la table elle-même un sujet récurrent, une topique mise en abyme par la conversation de table21 ». Parmi ces topiques de table, il en est une toute trouvée, c’est celle qui concerne le vin. Ingrédient essentiel de tout banquet antique (et moderne), le vin y coule aussi à flots. Trimalcion en sert, et (soi-disant ?) du meilleur, se piquant d’afficher une compétence et un goût dignes de nos modernes amateurs de cuvées prestigieuses et de grands crus :
On apporta aussitôt des amphores de verre, soigneusement cachetées de plâtre ; sur leur col étaient attachées des étiquettes avec la mention « Falerne opimien. Cent ans d’âge ». Tandis que nous parcourions des yeux ces mentions, Trimalcion frappa dans ses mains et s’écria : « Misère, voilà que le vin vit plus longtemps que nous autres, pauvres mectons ! Alors sifflons-le à gogo ! Le vin, c’est la vie. C’est du vrai Opimien que j’vous offre. Hier j’en ai pas servi d’aussi bon, et j’avais des gens bien plus chics à dîner22. »
9Le Falerne était un cru mythique de Campanie vanté par le poète Horace, et l’un des plus estimés du temps de l’empereur Auguste. Sous le consulat d’Opimius, en l’année 121 avant J.-C, le climat avait été si clément que les vins en devinrent exquis et qu’on put les conserver plus longtemps. S’agit-il bien ici d’un vin millésimé ? Rien n’est moins sûr… Prétendre en tout cas servir du Falerne opimien à ses convives obéit à un double principe, de plaisir, bien sûr, mais aussi de distinction, au sens bourdieusien du terme23. Trimalcion adopte ici la posture, toujours si actuelle, du gastronome connaisseur :
pour qui la recherche de grands crus est partie intégrante d’une pratique ostentatoire, particulièrement lors des repas avec invités où les “bonnes bouteilles” occupent une place importante. Les rituels de dégustation sont des signes de distinction et d’appartenance aux clubs des gourmets24.
10Son incitation à « siffler » ce nectar divin « à gogo » dans un élan ingestif et quantitatif plus que sélectif et qualitatif, le place pourtant plutôt malgré lui du côté des trinqueurs que des connaisseurs25 : Trimalcion ne déguste pas, il consomme. En plus de sa vantardise, l’ajout de la mention « Cent ans d’âge » trahit aussi son ignorance, puisqu’elle obligeait à en changer l’étiquette tous les ans et que, de toute façon, la date de l’exceptionnelle cuvée opimienne était connue de tous… sauf de lui !
11Union de mets et de mots, comme le dit Michel Jeanneret, le repas est en principe toujours occasion d’échanges et de débats26, de symposion, à l’exemple du Banquet de Platon. Le vin devrait donc y délier les esprits. C’est tout le contraire dans le festin de Trimalcion où, ingéré en masse, il a pour seul effet de terrasser les convives. En témoigne Dama, qui, la langue lourde et le cerveau embrumé par les vapeurs de l’ivresse, prend la parole dans un latin approximatif et très alcoolisé, digne d’un sketch bien connu sur « l’eau ferru, ferrugineuse27 » :
Après avoir réclamé des con… des conconsommations, il dit : « Une journée, c’est rien du tout. Le temps de t’retourner, il fait nuit. Y a donc rien d’mieux à faire que d’passer direct du lit à table. Et l’joli froid qu’on a eu. À peine que l’bain m’a réchauffé. Quand même, une boisson chaude, c’est un vrai vestiaire. J’en ai descendu des bonbon… des bonbonnes, et je suis complètement schlass. Le pinard m’est monté au cerveau28 ».
12Les propos avinés de Dama, son discours déconstruit et syllabique le ravalent au rang de goinfre, livré à la seule animalité de ses besoins29, celle que les règles de convenance ont justement toujours cherché à traquer au fil des siècles. Trimalcion n’est pas en reste, lui qui, une fois de retour des toilettes où, annonce-t-il triomphalement, il est enfin parvenu à se soulager, se lance à table dans une ode triomphale à la nécessité vitale du pet :
Excusez-moi, les amis, ça fait déjà plusieurs jours que mon ventre répond plus à l’appel et qu’les médecins s’y retrouvent plus. Ce qui m’a quand même fait du bien, c’est de l’écorce de grenades et une infusion de pin au vinaigre. J’espère quand même qu’il va red’venir mieux élevé. Autrement ça me gargouille tout autour de l’estomac, on dirait un taureau en train de beugler. Alors si y en a un de vous qu’aurait envie d’aller faire ses p’tites affaires, il a pas à avoir honte. Pas un de nous est venu au monde taillé d’un seul bloc. Moi j’connais pas d’plus grand supplice que de se retenir. C’est la seule chose que même Jupiter peut pas défendre. (S’adressant à sa femme) Tu rigoles, Fortunata, toi qui m’tires régulièrement du sommeil la nuit ? Même à table j’défends à personne d’en prendre à son aise ; même que les médecins défendent de se retenir. Et si c’est la grosse commission, tout est prêt dehors : eau, pots de chambre et tout le petit matériel qui va avec. Croyez-moi, un gaz, si ça vous monte au cerveau, ça vous fait aussi un raz de marée dans tout l’corps. J’en connais beaucoup qui sont morts comme ça, en voulant pas voir la vérité en face30.
13Les propos de Trimalcion, qui ne contrôle ni ses tripes, ni sa langue, sont en totale rupture avec les convenances qui, depuis toujours, requièrent à table l’abandon de toute forme de promiscuité et d’exhibition des manifestations physiques31. Par leur obscénité, ils sont aussi de ceux qui transforment le festin de Trimalcion en un antibanquet platonicien, on le sait32. Rien n’est d’ailleurs épargné aux convives : on y parle gestion, « affaires » et économie, en rupture avec le temps de l’otium, du loisir et de la détente que devrait être par définition le banquet33. On y parle aussi politique et religion, de tous ces sujets qui fâchent et qu’il est de bon ton d’éviter, de nos jours encore34. On s’y raconte des histoires de vampires et de loups-garous qui terrorisent les convives et le banquet tourne un temps à l’épouvante35. Trimalcion, enfin, y évoque sa mort, donne lecture de son testament, commande même son tombeau, et le festin se conclut, ou plutôt se dissout, dans un torrent de larmes36. Le cérémonial du vin est alors pleinement dévoyé.
14Si certains ont manifestement le vin triste, d’autres ont en revanche le vin mauvais. Boisson festive et sacrée, synonyme de concorde et de partage, le vin devrait en effet créer gaieté et convivialité. Là encore, c’est tout le contraire dans la Cena où, aussi divin soit-il, le vin échoue même à lier les hommes. Les relations s’y jouent en effet sur un mode souvent conflictuel : les amis de Trimalcion s’interrompent et s’interpellent les uns les autres, on assiste à une algarade entre Ascylte, Giton et l’un des affranchis, qui le traite (entre autres) de « tête d’oignon frisé », de « face de rat » et de « pif de truffe37 », Trimalcion fulmine contre son personnel, quand il ne le fait pas fouetter et, pour couronner le tout, le banquet donne lieu à une violente scène de ménage entre le maître et la maîtresse de maison, qui s’insultent copieusement et se jettent des coupes à la tête. Ce n’est plus le règne d’Éros, comme chez Platon ou d’autres38, mais celui d’Éris, la Discorde.
Savoir parler et manger ensemble : mélanges de mets, mélanges de mots, mélanges de genres
15Nous touchons ici à la dimension éthique de tout banquet, qui ne se limite pas à ce qui se mange ou à ce qui se dit, mais aussi à ce qui se fait. Les pratiques de table s’articulent à cet égard depuis toujours autour d’un axe double, à la fois horizontal et vertical, selon Paul Ariès39. L’horizontalité s’exprime dans « la force d’agrégation et de cohésion que la commensalité nourrit40 ». On a vu qu’elle ne se manifestait guère lors du festin de Trimalcion où, pour respecter l’esprit de la table, les relations entre les convives devraient être empreintes de tact, d’empathie et d’hospitalité, ce qui est loin d’être le cas. Pour n’en citer qu’un exemple, les affranchis sont même incapables de mener à bien une conversation digne de ce nom : Trimalcion confisque abusivement la parole et se répond à lui-même, excluant ses hôtes de ses divers monologues. Quant à ses amis, il se coupent la parole, parlent trop ou trop peu, quand ils ne s’insultent pas ou ne se moquent pas les uns des autres ; en un mot, aucune des interactions verbales de règle dans la conversation n’est respectée41. On est bien loin des élégantes et savantes sociabilités de la table et du cercle, décrites ailleurs42.
16Quant à la verticalité, qui « invite au respect des hiérarchies, des places, des rôles, entre convives43 » traditionnellement matérialisé par le plan de table, elle n’est guère mieux respectée. Revenons aux hors-d’œuvre proposés aux invités, évoqués en préambule : lorsqu’on apporte cette entrée somptueuse, « tout le monde est déjà attablé, à l’exception de Trimalcion lui-même, à qui, selon une mode nouvelle, on a réservé la place d’honneur44 ». Cette petite précision en dit long sur le personnage, dont l’ego surdimensionné se substitue tout au long du repas à l’éthos de la convivialité. Passé dans son existence du statut d’esclave à celui d’affranchi, il érige en loi ce même principe d’émancipation dans les moindres gestes de son quotidien, pour s’affranchir des usages codifiés du repas ou même les subvertir, quand tel est son bon plaisir. Qu’il s’agisse des rites d’ouverture du repas, pour saluer ou présenter les convives, ou « des rites de fermeture, pour terminer le repas, quitter la table ou se séparer entre convives45 », aucun de ces rituels canoniques n’est respecté. Le festin de Trimalcion est, littéralement, un festin sans queue ni tête.
17C’est aussi un festin sens dessus dessous, de toutes les façons possibles, qu’il s’agisse de spatialité (haut/bas, dedans/dehors) ou de temporalité (avant/après). Poursuivons sur certains des mets, rares, qui composent ce hors-d’œuvre, les olives blanches et surtout les loirs nappés de miel et de pavot offerts aux invités. Les loirs étaient un mets très recherché des Romains, que l’on servait de coutume au dessert et qui ne sont plus ici que de simples amuse-gueule servis en entrée. Le snobisme du nouveau riche s’accompagne donc ici d’une entorse, consciente ou non, à l’ordonnance classique des plats, susceptible de créer la surprise dans cette fameuse « attente de l’inattendu46 » si caractéristique de la recherche gastronomique, mais susceptible, aussi, de choquer ou de dégoûter autant qu’un kir royal servi en digestif heurterait un Français ou que le « cappuccino » servi en fin de repas choque un Italien. Tout repas suppose en effet le respect de « règles à la fois intrinsèques (à l’intérieur du plat, dans sa composition, ou du repas, dans sa progression) et extrinsèques (selon le moment ou les circonstances, par exemple entre un petit déjeuner et un dîner)47 ».
18Cette esthétique du pêle-mêle, du méli-mélo est bien entendu à mettre en rapport avec le genre littéraire de la satire, dont les origines remontent précisément à un plat romain, la satura lanx, sorte de ragoût caractérisé par le mélange des denrées – on parlerait aujourd’hui de « farce », de « macédoine » ou de « ratatouille » –, devenu ensuite dans le champ littéraire le « pot-pourri », genre composite, caractérisé par la prosimétrie, mélange de prose et de poésie, mais aussi par le mélange des genres, des thèmes et des styles, dans un esprit de raillerie plus ou moins caustique. Elle est en tout cas emblématique d’un personnage qui la pratique involontairement, comme dans son récit de la guerre de Troie (et tant d’autres), ou volontairement, lorsqu’il s’agit de son attitude envers ses esclaves, dont les maîtres partagent la tenue rouge et verte et qu’ils invitent pour finir même à table, aux côtés des invités. Toute la valetaille envahit en effet la pièce, y compris le cuisinier qui d’un porc avait fait une oie et qui, « puant la saumure et les épices », se lance dans une imitation d’Éphèse le tragédien, puis entraîne son maître dans un concours de pronostics sportifs sur les prochaines courses du cirque, pariant sur une victoire des Verts48.
19Le banquet se veut riche et somptueux, il ne sera en définitive que ridicule ou écœurant. S’il dégénère ainsi, s’il est, dans tous les sens du terme, un festin dégénéré et tourne à la farce indigeste, c’est que, pour réussir un festin, il ne suffit pas de boire et de manger. Encore faut-il savoir manger ensemble, savoir manger, des mets en commun, ou savoir manger, en commun avec d’autres (c’est l’étymologie du mot convivium en latin) : envisagé dans sa « trinité du sensible », il y a, dans ce banquet, trop de tout, de tout partout et surtout, de tout n’importe comment. Encore faut-il savoir, plus encore, écouter et parler en mangeant, savoir mélanger les mots aux mets, car les mots ne sont eux-mêmes rien d’autre que des mets, ne pas mêler allègrement, entre autres, les plaisirs raffinés du palais aux triviales joyeusetés de l’intestin. Les problèmes gastriques de Trimalcion, qui propose à ses invités du Falerne et des pots de chambre, sont en définitive assez emblématiques du personnage, ce vieil affranchi syrien qui souffre d’un problème d’assimilation, qui ingère sans réellement pouvoir digérer, faute de discernement : plutôt que de distinction, ce dont il est question, en définitive, dans ce festin, c’est d’indistinction.
20Tous ces affranchis singent en effet les comportements de leurs anciens maîtres sans en comprendre le sens, ni les valeurs : ils souffrent d’un problème de formation du goût, entre sensation et sensibilité, sensibilité et sociabilité49 ; le discernement, la « distinction » au sens bourdieusien du terme, ne sont en somme qu’affaire de naissance et, surtout, d’éducation. C’est aussi l’un des enseignements que l’on peut tirer de ce festin comme, d’ailleurs, de la Trimalcionade organisée quelques siècles plus tard à la cour du roi de Prusse. Elle rassembla tout ce que le royaume comptait de têtes couronnées et Leibniz en fit une longue description dans l’une de ses lettres datée du 25 février 1702 à la princesse Louise de Hohenzollern, qui était alors souffrante et qu’il voulait distraire. « On y voyait », lui écrit-il, « les trophées d’armes de Trimalcion, c’étoient des bouteilles vuidées » et l’on y servit, parmi nombre d’autres plats sophistiqués, « un âne portant des olives et plusieurs autres figures extraordinaires, qui diversifioient le festin et surprenoient les spectateurs ; le tout à l’imitation de l’original romain ». À l’imitation de l’original romain également, l’on n’y but « que du Falerne, et Trimalcion, qui préfère celui de Hongrie à tout autre, se ménagea pourtant assez pour l’amour des conviés. Il est vrai qu’à l’égard de ses nécessités il ne se contraignit point. Car se trouvant pressé il sortit et rentra en cérémonie. D’ailleurs un pot de chambre d’une grandeur énorme, où il auroit pu se noyer la nuit, le suivoit partout. » Le maître de céans y fit aussi « apporter et lire son testament ; où il ordonnoit comme il vouloit être enterré, et quel monument on lui devoit dresser, et faisoit des legs, le tout d’une manière assez drôle. » Enfin, en magistrale clôture du banquet, « au milieu de la réjouissance la déesse de la discorde y jetta une de ses pommes. Une querelle s’éleva entre Trimalcion et Fortunata, il lui jetta un verre et on eut de la peine à les accorder. On en vint pourtant à bout, le tout se termina le plus agréablement du monde. La procession avec des corps de chasse, tambours, instruments de musique et chants, finit comme elle avoit commencé. Et pour ne rien dire de Fortunata, on peut dire que Trimalcion s’est surpassé lui même50 », sans déchoir en rien puisque, on l’aura compris, quand les grands singent les petits, ils n’en deviennent pas singes pour autant…
Annexe
Annexe – Le festin de Trimalcion : programme des réjouissances
Dîner-spectacle musical
Apéritif, six services dont cinq plats-surprises, amuse-gueule et dessert, inclus six intermèdes avec chiens dressés, équilibristes, loterie, danses, chants, plafond ouvrant.
Apéritif (gustatio)
Olives vertes et noires, loirs au miel et au pavot, saucisses rôties, prunes de Syrie, pépins de grenade de Carthage, vin miellé.
Repas
Premier service, plat-surprise : becfigues en croûte simulant des œufs de paon couvés par une poule en bois.
Intermède : dégustation d’un « Falerne de cent ans, consulat d’Opimius » servi en amphores de verre, démonstration du squelette articulé, improvisation poétique.
Deuxième service, plat-surprise : plateau circulaire à douze casiers triangulaires aux signes du zodiaque, chaque casier portant une bouchée assortie à son signe, dissimulant par-dessous un plateau profond contenant poulardes, tétines de truie, lièvre emplumé façon Pégase, entourés de poissons vivants nageant dans une douve arrosée de garum.
Intermède : installation d’un décor de chasse et irruption d’une meute de chiens de Laconie.
Troisième service, plat-surprise : laie aux défenses portant paniers de dattes de Carie et de la Thébaïde, tétée de marcassins de pâte croquante, farcie de grives vivantes. Découpage de l’animal, lâcher et prise au gluau des grives, offertes aux convives avec les marcassins comme cadeaux à emporter.
Intermède : distribution de grappes de raisin par un garçon mimant Bromius grondant, Lyée ivre, Euhius rêvant. Présentation par le cuisinier de trois porcs et choix de celui appelé à être apprêté pour le service suivant.
Quatrième service, plat-surprise : dès après l’intermède, présentation d’un porc identique cuit, secrètement farci de saucisses et de boudins, et si habilement recousu qu’il semble n’avoir pas été vidé ; le cuisinier condamné au fouet pour cet oubli, puis gracié, ouvre la bête et libère son contenu.
Intermède : comparution de l’actuarius, reddition des comptes semestriels, équilibristes, loterie, chants et danse des Homéristes.
Cinquième service : veau entier bouilli, estoqué, taillé et tranché par l’Homériste jouant Ajax furieux.
Intermède : ouverture du plafond, descente d’un cerceau portant couronnes et flacons de parfums offerts en cadeau.
Sixième service, plat-surprise : gâteaux entourant un Priape portant fruits et raisins, tous les mets lançant à qui les touche un jet d’eau safranée.
Intermède : toast à l’Empereur, ostension des Lares et du buste de Monsieur, libation, présentation du buste au baiser des invités, souhaits de santé réciproques.
Amuse-gueules (matteae) : pour chaque convive, poularde grasse et œufs « en bonnet ».
Dessert (secundae mensae)
Pains blancs en forme de grives farcis de raisin sec et de noix, coings piqués d’épines simulant des oursins, oie grasse entourée de poissons et d’oiseaux, le tout fait de viande de porc, huîtres et pétoncles-surprise, escargots au gril.
Le service se fera en chantanta.
Notes de bas de page
1 Huysmans Joris Karl, À Rebours, édition établie par Daniel Grojnowski, Paris, Flammarion, « GF », 2004 [1884], p. 67-68. Pour mieux saisir quelques-uns des enjeux de cette œuvre, on se reportera notamment, dans une bibliographie pléthorique, à l’étude de Dupont Florence, Le plaisir et la loi. Du « Banquet » de Platon au « Satiricon », Paris, François Maspero, « Textes à l’appui. Histoire classique », 1977, à compléter par deux synthèses de Martin René : « La “Cena Trimalchionis” : les trois niveaux d’un festin », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, no 3, 1988, p. 232-247 et « Petronius Arbiter et le Satyricon : quelques pistes de réflexion », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, no 1, 2009, p. 143-168 et les ouvrages plus récents de Courtney Edward, A Companion to Petronius, Oxford, Oxford University Press, 2001 et de Prag Jonathan R. W., Repath Ian D. (dir.), Petronius. A Handbook, Chichester/Malden/Oxford, Wiley-Blackwell, 2009.
2 Pour reprendre une formule de Fick Nicole, « La cuisine, média culturel ou le festin de Trimalchion redégusté (Pétrone, Satyricon, 29-79), dans Boutaud Jean-Jacques (dir.), L’imaginaire de la table. Convivialité, commensalité et communication, Paris, L’Harmattan, « Communication », 2004, p. 47-61, 2004, p. 47. Sur ces « dîners spectacles » antiques, voir notamment Jones Christopher P., « Dinner-Theater », dans Slater William J. (dir.), Dining in a Classical Context, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1991, p. 185-198.
3 Aron Jean-Paul, Le mangeur du xixe siècle. Une folie bourgeoise : la nourriture, Paris, Robert Laffont, 1973 ; le concept est repris par Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, Paris, Jean-Paul Rocher, 2005. Le Spectaculum Trimalchionis est bien étudié par Panayotakis Costas, dans Theatrum Arbitri. Theatrical Elements in the Satyrica of Petronius, Leyde/New York/Cologne, Brill, « Mnemosynè, Suppl. 146 », 1995, p. 52-109.
4 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 52.
5 Pour reprendre la jolie formule de Goutaland Carine, De régals en dégoûts. Le naturalisme à table, Paris, Classiques Garnier, « Études romantiques et dix-neuviémistes, no 70. Série : Zola, no 4 », 2017.
6 Pour l’approche anthropologique, voir notamment Lévi-Strauss Claude, Mythologiques, vol. 3, L’origine des manières de table, Paris, Plon, 1968 ; sociologique : Bourdieu Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, « Le sens commun », 1982 [1979] ; philosophique : Aron Jean-Paul, Le mangeur du xixe siècle, op. cit. ; Onfray Michel, Le ventre des philosophes. Critique de la raison diététique, Paris, Grasset, « Figures », 1989 ; Onfray Michel, La raison gourmande. Philosophie du goût, Paris, Grasset, « Figures », 1995 ; psychosociologique : Picard Dominique, Les rituels du savoir-vivre, Paris, Seuil, « La couleur de la vie », 1995 ; historique : Flandrin Jean-Louis, Montanari Massimo (dir.), Histoire de l’alimentation, Paris, Fayard, « Histoire », 1996 ; Flandrin Jean-Louis, Cobbi Jane (dir.), Tables d’hier, tables d’ailleurs. Histoire et ethnologie du repas, Paris, Odile Jacob, 1999 ; Ariès Paul, Une histoire politique de l’alimentation. Du paléolithique à nos jours, Paris, Max Milo, 2016 ; communicationnelle : Winkin Yves, Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Bruxelles, De Boeck université, « Culture & Communication », 1996 ; culturelle : Montanari Massimo, Le manger comme culture, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, « UB lire. Fondamentaux », 2010 ; sémiotique : Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., dont nous appliquons les concepts au festin de Trimalcion.
7 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 20 : « l’esthésie, au niveau des sensations de base, liées aux saveurs, aux perceptions sensorielles les plus élémentaires comme aux émotions gustatives que le « moi sensitif » (Brillat-Savarin) tente d’exprimer ; l’esthétique de la communication, à travers la forme de nos échanges alimentaires, nos relations commensales et conviviales, la mise en scène déjà évoquée, à tous les niveaux du théâtre gourmand ; mise en scène des aliments, des plats, de la table, du cadre, du moment ; l’éthique alimentaire et gourmande qui inspire tous ces niveaux de mise en scène, dans le respect de valeurs, de codes, de normes, voire de manières, qui appartiennent à une histoire de table, une culture du goût, et suivent le mouvement d’une société. »
8 Ibid., p. 70-71. Sur cet étalage de luxe, voir notament Dumont Jean-Christophe, « Le décor de Trimalcion », Mélanges de l’École française de Rome, Antiquité, vol. 102, no 2, 1990, p. 959-981 ; Pigeaud Jackie, « L’esthétique de Trimalcion. Quelques notes à propos de la Cena », Littérature, médecine et société, no 12, 1995, p. 1-14 ; Augier-Grimaud Johana, « Nourriture et culture dans la Cena Trimalchionis : deux enjeux de puissance », Camenulae, no 8, 2012, p. 2, parle très justement de « saturation visuelle » ou « d’esthétique du choc ».
9 Pétrone, Le Satiricon, 31, édition établie par Alfred Ernout, Paris, Les Belles Lettres, 1999, p. 31 : « Allata est tamen gustatio ualde lauta ; nam iam omnes discubuerant praeter ipsum Trimalchionem, cui locus nouo more primus seruabatur. Ceterum in promulsidari asellus erat Corinthius cum bisaccio positus, qui habebat oliuas in altera parte albas, in altera nigras. Tegebant asellum duae lances, in quarum marginibus nomen Trimalchionis inscriptum erat et argenti pondus. Ponticuli etiam ferruminati sustinebant glires melle ac papauere sparsos. Fuerunt et tomacula supra craticulam argenteam feruentia posita et infra craticulam Syriaca pruna cum granis Punici mali. » (Nous traduisons.) Les dernières décennies ont vu paraître quelques traductions très enlevées, celles de Pierre Grimal, Géraldine Puccini, Olivier Sers ou, tout dernièrement, celle de Liza Méry qui restituent bien l’esprit de ce texte.
10 Fick Nicole, « La cuisine, média culturel ou le festin de Trimalchion redégusté (Pétrone, Satyricon, 29-79), dans Boutaud Jean-Jacques (dir.), L’imaginaire de la table, op. cit., p. 51 rappelle que « la hiérarchie des produits plaçait en bas de l’échelle les produits de la terre, céréales, légumes, fruits frais ou secs, olives et huile ». Sur cette hiérarchie, voir Toussaint-Samat Maguelonne, Histoire naturelle et morale de la nourriture, Paris, Larousse, « In Extenso », 1997, à compléter par les études spécifiques de André Jacques, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris, Les Belles Lettres, « Études anciennes », 1981 [1961] ; Dupont Florence, « De l’œuf à la pomme. La cena romaine », dans Flandrin Jean-Louis, Montanari Massimo (dir.), Histoire de l’alimentation, op. cit., p. 59-85 ; Corbier Mireille, « La fève et la murène : hiérarchies sociales des nourritures à Rome », dans Flandrin Jean-Louis, Montanari Massimo (dir.), Histoire de l’alimentation, op. cit., p. 215-236 ; Dupont Florence, « Grammaire de l’alimentation et des repas romains », dans Flandrin Jean-Louis, Cobbi Jane (dir.), Tables d’hier, tables d’ailleurs. Histoire et ethnologie du repas, op. cit., p. 197-213 ; Wilkins John, Hill Shaun, Food in the Ancient World, Malden/Oxford, Wiley Blackwell, « Ancient Cultures », 2006 ; Wilkins John, Nadeau Robin (dir.), A Companion to Food in the Ancient World, Malden/Oxford, Wiley Blackwell, « Blackwell Companions to the Ancient World », 2015.
11 Pour reprendre le concept et la formule de Boutaud Jean-Jacques, « L’esthésique et l’esthétique. La figuration de la saveur comme artification du culinaire », Sociétés & Représentations, vol. 34, no 2, 2012, p. 85-97.
12 Ibid., p. 86.
13 Pétrone, Le Satiricon, 69-70, édition établie par Alfred Ernout, op. cit.
14 Ibid., 40.
15 Ces excès définissent généralement le tyran à table, selon Solier Stéphane, « Manières de tyran à la table de la satire latine : l’institutionnalisation de l’excès dans la convivialité romaine », Food & History, vol. 4, no 2, 2006, p. 91-111.
16 Voir le menu reconstitué par Olivier Sers, dans Pétrone, Satiricon, édition et traduction établies par Olivier Sers, Paris, Les Belles Lettres, « Classiques en Poche », 2001, p. xiii-xv, placé en annexe de cette contribution.
17 Pétrone, Le Satiricon, 59, édition établie par Alfred Ernout, op. cit : « Simus ergo, quod melius est, a primitiis hilares et Homeristas spectemus.” Intrauit factio statim hastisque scuta concrepuit. Ipse Trimalchio in puliino consedit, et cum Homeristae Graecis uersibus colloquerentur, ut insolenter solent, ille canora uoce Latine legebat librum. Mox silentio facto : “Scitis, inquit, quam fabulam agant? Diomedes et Ganymedes duo fratres fuerunt. Horum soror erat Helena. Agamemnon illam rapuit et Dianae ceruam subiecit. Ita nunc Homeros dicit, quemadmodum inter se pugnent Troiani et Parentini. Vicit scilicet, et Iphigeniam, filiam suam, Achilli dedit uxorem. Ob eam rem Aiax insanit, et statim argumentum explicabit.” Haec ut dixit Trimalchio, clamorem Homeristae sustulerunt, interque familiam discurrentem uitulus in lance ducenaria elixus allatus est, et quidem galeatus. Secutus est Aiax strictoque gladio, tanquam insaniret, concidit, ac modo uersa modo supina gesticulatus, mucrone frusta collegit mirantibusque uitulum partitus est. »
18 Voir notamment Rimmell Victoria, « Letting the Page Run On. Poetics, Rhetoric, and Noise in the Satyrica », dans Prag Jonathan R. W., Repath Ian D. (dir.), Petronius. A Handbook, op. cit., p. 65-81 ; Augier-Grimaud Johana, « La théâtralité dans la Cena Trimalchionis : esthétique du vulgaire et fracture sociale », Bulletin de l’Association Guillaume Budé, no 1, 2011, p. 137-153 ; Lutterotti Daniele, « Il simposio dissonante: musica e suoni nella Cena Trimalchionis », dans Taufer Matteo (dir.), Das Symposion in der griechischen Komödie = Il simposio nella commedia greca, Fribourg, Rombach Verlag, « Paradeigmata », 2018, p. 82-133.
19 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 73.
20 Pétrone, Le Satiricon, 61-62, édition établie par Alfred Ernout, op. cit.
21 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 73.
22 Pétrone, Le Satiricon, 34, 6-7, édition établie par Alfred Ernout, op. cit. : « Statim allatae sunt amphorae uitreae diligenter gypsatae, quarum in ceruicibus pittacia erant affixa cum hoc titulo : “Falernum Opimianum annorum centum. Dum titulos perlegimus, complosit Trimalchio manus et : “Eheu, inquit, ergo diutius uiuit uinum quam homuncio. Quare tangomenas faciamus. Vita uinum est. Verum Opimianum praesto. Heri non tam bonum posui, et multo honestiores cenabant. »
23 Bourdieu Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, op. cit.
24 Selon Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 63, citant Lambert Jean-Louis, « Les mangeurs entre traditions et nouveautés : quelques spécificités du marketing alimentaire », dans Giachetti Ismène (dir.), Identités des mangeurs. Images des aliments, Paris, Polytechnica, 1996, p. 152-173.
25 Sur les profils gourmands, voir la typologie, également valable pour l’Antiquité, établie par Benghozi Pierre-Jean, Boutaud Jean-Jacques, Esquenazi Jean-Pierre et al. (dir), Champs visuels, no 5, Images du goût, 1997, synthétisée dans Le sens gourmand, op. cit., p. 143. Dupont Florence, « De l’œuf à la pomme. La cena romaine », dans Flandrin Jean-Louis, Montanari Massimo (dir.), Histoire de l’alimentation, op. cit., p. 59-61, évoque également les dangers de la « gula ».
26 Jeanneret Michel, Des mets et des mots. Banquets et propos de table à la Renaissance, op. cit.
27 C’est l’interprétation que nous donnons de certains barbarismes de Dama, dans un article en préparation ; on retrouve le même genre de procédés linguistiques dans certaines scènes de beuverie de Plaute. Pour comprendre son latin fautif, voir en particulier Perrochat Paul, Pétrone. Le festin de Trimalcion, Commentaire exégétique et critique, Paris, Presses universitaires de France, 1962 [1939] ; Boyce Bret, The Language of the Freedmen in Petronius’ Cena Trimalchionis, Leyde/New York/Cologne, Brill, « Mnemosynè, Suppl. 117 », 1991, p. 76-77.
28 Pétrone, Le Satiricon, 41, 10-12, édition établie par Alfred Ernout, op. cit. : « Dies, inquit, nihil est. Dum uersas te, nox fit. Itaque nihil est melius quam de cubiculo recta in triclinium ire. Et mundum frigus habuimus. Vix me balneus calfecit. Tamen calda potio uestiarius est. Staminatas duxi, et plane matus sum. Vinus mihi in cerebrum abiit. »
29 Celle qui, précisément, distingue, dans tous les sens du terme, le gourmet du goinfre, comme l’explique Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand, op. cit., p. 143.
30 Pétrone, Le Satiricon, 47, 2-6, édition établie par Alfred Ernout, op. cit. : « Ignoscite mihi, inquit, amici, multis iam diebus uenter mihi non respondit. Nec medici se inueniunt. Profuit mihi tamen maleicorium et taeda ex aceto. Spero tamen, iam ueterem pudorem sibi imponet. Alioquin circa stomachum mihi sonat, putes taurum. Itaque si quis uestrum uoluerit sua re causa facere, non est quod illum pudeatur. Nemo nostrum solide natus est. Ego nullum puto tam magnum tormentum esse quam continere. Hoc solum uetare ne Iouis potest. Rides, Fortunata, quae soles me nocte desomnem facere? Nec tamen in triclinio ullum uetuo facere quod se iuuet, et medici uetant continere. Vel si quid plus uenit, omnia foras parata sunt : aqua, lasani et cetera minutalia. Credite mihi, anathymiasis si in cerebrum it, et in toto corpore fluctum facit. Multos scio sic periisse, dum nolunt sibi uerum dicere. »
31 Romagnoli Daniela, « Guarda no sii vilan: les bonnes manières à table », dans Flandrin Jean-Louis, Montanari Massimo (dir.), Histoire de l’alimentation, op. cit., p. 516.
32 Depuis l’étude de Dupont Florence, Le plaisir et la loi. Du « Banquet » de Platon au « Satiricon », op. cit.
33 Voir notamment Pétrone, Le Satiricon, 53, édition établie par Alfred Ernout, op. cit., où les convives ont droit à une reddition de comptes en bonne et due forme.
34 Pétrone, Le Satiricon, 44, édition établie par Alfred Ernout, op. cit.. Sur les règles de conversation au banquet et les sujets tolérés, voir notamment Slater William J., « The Ancient Art of Conversation », dans Vössing Konrad (dir.), Das römische Bankett im Spiegel der Altertumswissenschaften, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2008, p. 113-128 ; Vössing Konrad, « Les banquets dans le monde romain : alimentation et communication », Dialogues d’histoire ancienne, suppl. no 7, 2012, p. 117-131.
35 Pétrone, Le Satiricon, 61-62, édition établie par Alfred Ernout, op. cit.
36 Ibid., 71-72, 2.
37 Pétrone, Satiricon, 58, édition et traduction établies par Olivier Sers, op. cit. : « tête d’oignon frisé » (caepa cirrata) ; « face de rat, pif de truffe » (mus, immo terrae tuber), dans la traduction d’Olivier Sers.
38 Voir les contributions de Johann Goeken, « Les propos de table dans le Banquet de Platon » et de Luciana Romeri, « Les erotika d’Athénée de Naucratis ».
39 Ariès Paul, « Le bon goût est-il soluble dans la modernité ? », dans Gang Gong, Ariès Paul, Le goût, Paris/Shanghai, Desclée de Brouwer/Presses littéraires et artistiques de Shanghai, « Proches lointains », 2000, p. 61-115.
40 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 24.
41 Sur les rites d’interactions que suppose le banquet, analysées dans une perspective goffmanienne, voir notamment Gaide Françoise, « Les interactions dans la Cena Trimalchionis », Revue de philologie, de litterature et d’histoire anciennes, no 71, 1997, p. 45-53.
42 Sur ces sociabilités, voir Jacob Christian, « “La table et le cercle”. Sociabilités savantes sous l’Empire romain », Annales. Histoire, sciences sociales, vol. 60, no 3, 2005, p. 507-530.
43 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 24.
44 Pétrone, Le Satiricon, 31, édition établie par Alfred Ernout, op. cit. Sur le « plan de table » et les postures que l’on peut y adopter, voir notamment Dunbabin Katherine M. D., The Roman Banquet. Images of Conviviality, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 36-46 ; Roller Matthew B., Dining Posture in Ancient Rome. Bodies, Values, and Status, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2006.
45 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 42.
46 Ibid., p. 65. Fick Nicole, « La cuisine, média culturel ou le festin de Trimalchion redégusté (Pétrone, Satyricon, 29-79), dans Boutaud Jean-Jacques (dir.), L’imaginaire de la table, op. cit., p. 48, souligne d’ailleurs que le maître-mot du festin de Trimalcion est nouitas, « nouveauté, innovation », qui peut aussi se comprendre au sens politique de « révolution ».
47 Boutaud Jean-Jacques, Le sens gourmand. De la commensalité - du goût - des aliments, op. cit., p. 42.
48 Pétrone, Le Satiricon, 70, édition établie par Alfred Ernout, op. cit. Le geste se veut bien entendu égalitaire ; Fick Nicole, « La cuisine, média culturel ou le festin de Trimalchion redégusté (Pétrone, Satyricon, 29-79), dans Boutaud Jean-Jacques (dir.), L’imaginaire de la table, op. cit., p. 55, voit dans ce festin un « essai ou échec du métissage » ; voir également à ce sujet Wolff Étienne, « Le mélange, idéal esthétique et social dans le Satiricon de Pétrone », Vita Latina, no 155, 1999, p. 19-25.
49 On sait que la notion de goût recouvre trois acceptions différentes, respectivement liées à la sensorialité, au jugement esthétique et à la dimension sociale, entre lesquelles il est possible de jeter des ponts ; voir notamment sur ce point, Grignaffini Giorgio, « Pour une sémiotique du goût : de l’esthésie au jugement », dans Landowski Éric (dir.), Sémiotique gourmande : du goût, entre esthésie et sociabilité, Limoges, Presses universitaires de Limoges, « Nouveaux actes sémiotiques », 1998, p. 29-39.
50 Leibniz Gottfried Wilhelm, Lettres choisies de la Correspondance de Leibnitz publiées pour la première fois, édition établie par I. G. H. Feder, Hannovre, chez les frères Hahn, 1805, p. 464-469.
a Pétrone, Satiricon, édition et traduction établies par Olivier Sers, op. cit.
Auteur
-
Catherine Schneider
UR 3094, CARRA, université de Strasbourg
Catherine Schneider est maître de conférences à l’université de Strasbourg, agrégée de grammaire et docteur ès lettres. Latiniste et rhétoricienne, ses travaux portent notamment sur les pratiques déclamatoires de l’Antiquité à nos jours. Elle s’intéresse aussi plus largement à la parole en ses divers contextes, dont le rire et les propos de table.
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