Chapitre 4 : Modes alimentaires et reflet des évolutions sociales
La littérature comme révélateur
p. 95-117
Texte intégral
1Après avoir exploré les usages politiques de l’alimentation par le pouvoir et les médias, nous abordons à présent la manière dont elle permet de refléter les évolutions sociales et forme un élément majeur dans la constitution de l’unité d’une société. La société apparaît, dans les chapitres qui suivent, comme le résultat d’opérations assimilables à une préparation culinaire des différents groupes la composant. C’est tout d’abord vers la littérature que nous nous tournons pour y cerner les évolutions d’une société à travers les représentations de l’alimentation.
Je ne conteste pas que les analyses de la science sociale soient très importantes, mais néanmoins, si l’on veut avoir une vision générale et une opinion approfondie, on lit plutôt un roman que de la science sociale1.
2Par ces mots provocateurs, Leo Strauss rappelle la puissance dont fait preuve la littérature et singulièrement le genre du roman pour saisir les caractéristiques d’une société. À cet égard, dans la façon dont elle représente l’alimentation et les manières de manger, la littérature exprime de manière particulièrement éloquente les inégalités et les évolutions sociales.
3C’est en soulignant le contraste entre la masse des mineurs dénutris et les mets raffinés des industriels, que Zola entend susciter le sentiment de l’injustice de ses lecteurs. Dans la dernière phrase de la première partie de Germinal, Étienne Lantier décide de redescendre dans la mine pour rejoindre les mineurs et se battre, désignant la mine et ses propriétaires capitalistes, comme un « dieu repu et accroupi, auquel dix mille affamés donnaient leur chair, sans le connaître ». La deuxième partie nous transporte brutalement dans le décor de la propriété des industriels, réputée pour son « [son] verger et [son] potager, célèbres par leurs fruits et leurs légumes, les plus beaux du pays ». Puis, le récit s’ouvre par ces quelques mots prononcés par « Madame » à sa cuisinière :
— Mélanie, […], si vous faisiez la brioche ce matin, puisque la pâte est prête. Mademoiselle ne se lèvera pas avant une demi-heure, et elle en mangerait avec son chocolat… Hein ! ce serait une surprise2.
4C’est encore par la représentation de banquets fastueux et l’exaltation du « corps grotesque » que Rabelais exprime une nouvelle vision du monde, qui marque le vacillement des austères autorités traditionnelles au temps de la Renaissance. Le faste des aliments, les corps gigantesques, la focalisation sur les orifices, expriment les aspirations d’un corps qui entend « englober le monde », d’une nouvelle épistémè naissante dans lequel l’homme ne se satisfait plus des limites que naturalisait le poids de la tradition3.
5Si la métaphore du textile et donc du texte (qui lui est étymologiquement affilié) est fréquente pour désigner la communauté politique, Roland Barthes était fasciné par le caractère « graphique » de la cuisine japonaise4. La littérature japonaise se prête dès lors particulièrement bien à la tentative de rendre compte de la mise en texte des évolutions alimentaires. C’est ainsi les répercussions des grandes évolutions de la société japonaise de ces 150 dernières années dans la littérature qu’Ayame Hosoi nous propose de suivre à travers l’analyse de la représentation de l’alimentation dans deux romans japonais, datant respectivement de la fin du xixe siècle et du début du xxie siècle.
Étude de cas. Du ragoût de bœuf au hamburger : modes alimentaires, littérature et société dans le Japon moderne
Ayame Hosoi5
6Un très grand intérêt pour la nourriture transparaît chez les Japonais dans leur vie quotidienne, en particulier dans le domaine de la culture populaire (émissions de divertissement et séries télévisées, films, bandes dessinées...6). Outre cet intérêt pour la nourriture, qui pourrait paraître parfois « démesuré » pour un regard extérieur, la riche variété de la table des Japonais est aussi l’une des particularités des coutumes alimentaires nipponnes. Contrairement aux pays dits multiculturels tels que les États-Unis, le Japon est souvent considéré comme un pays « mono-ethnique (Tanitsu minzoku kokka) », dans lequel les habitants partagent (théoriquement) des coutumes et des valeurs similaires, sans conflits ni contraintes7. L’absence de ségrégation dite ethnique se manifeste au Japon sous la forme de multiethnicité alimentaire : le sushi, le râmen (les nouilles chinoises), la pizza, la paëlla, les crêpes, le kebab, le bortsch (un potage préparé dans les pays slaves), ne sont pas des plats extraordinaires pour les habitants, surtout dans les grandes villes8. Quel est donc le secret du Japon qui lui permet d’embrasser, tout en douceur, ces éléments culinaires provenant de l’extérieur ? La nouvelle d’Akutagawa Ryûnosuke, Kamigami no bishô [Le sourire des dieux, 1922], nous montre cet aspect pluriel de la société japonaise dans le domaine religieux9. L’auteur aborde le sujet du syncrétisme et, selon l’un de ses personnages, la manière d’acculturer des éléments étrangers serait spécifiquement japonaise ; il la nomme « force de transformation »10. Nous pourrions remonter jusqu’à la période du Japon ancien (du viie au xiie siècle) pour observer ce phénomène d’incorporation d’une diversité d’éléments culturels étrangers ou de « japonisation ». L’invention d’un système d’écriture proprement japonais basé sur les sinogrammes introduits du continent ou le développement de nouvelles écoles bouddhiques (au milieu du xiie siècle) créées par des moines japonais rentrant du continent chinois en sont des exemples11. Ce processus de « japonisation » est à l’origine d’une grande variété multiculturelle dans des domaines divers, et, de ce point de vue, la scène alimentaire ne fait pas exception.
7Le thème de la nourriture est fréquemment abordé dans d’innombrables ouvrages littéraires12. Les scènes culinaires y jouent un rôle soit de décor en arrière-plan, soit de symbole comme manifestation des sentiments d’un personnage, soit de miroir reflétant l’évolution de la société. Nous tenterons ici de dégager quelques évènements qui furent des tournants de la société japonaise de la fin du xixe siècle jusqu’à nos jours, à travers des scènes culinaires dans la littérature, afin d’éclairer certaines problématiques et préoccupations populaires, ainsi que d’observer le processus de l’acculturation à la japonaise. Dans ce but, nous nous pencherons sur deux œuvres littéraires qui reflètent des périodes marquantes de l’histoire japonaise moderne : Aguranabe [Assis en tailleur autour d’une marmite] (1871) de Kanagaki Robun (1829-1894) et Kûchûteien [Le jardin suspendu] (2002) de Kakuta Mitsuyo (née en 1967)13. Si Aguranabe de Robun décrit la société japonaise en transition vers une modernité encore hésitante au début du xixe siècle, Kûchûteien de Kakuta nous dévoile encore d’autres phases de cette société en transition : l’apogée, voire même le déclin, de la société de consommation de la fin des années 1990 au début des années 200014.
Aguranabe de Kanagaki Robun
8Kanagaki Robun (1829-1894), naquit à l’âge d’or de la littérature populaire humoristique (gesaku) du milieu du xixe siècle. Issu d’un milieu modeste mais amoureux des lettres, le jeune Robun aiguisa son talent durant sa période d’apprenti et écrivit son premier texte sous la forme de kusazôshi (livre populaire illustré) en 1844. Dans la seconde moitié du xixe siècle, l’instabilité du Japon, due à l’ouverture du pays à la civilisation occidentale et au changement radical de la structure politique qui s’en suivit, eut un impact considérable sur les écrivains populaires dont Robun faisait partie : ils perdirent leurs mécènes. Or, son origine modeste fut un atout pour cet écrivain car son statut ne l’obligeait à aucune loyauté particulière vis-à-vis de l’ancien régime. Robun parvint à survivre dans cette période de bouleversements politiques et sociaux et même à connaître un certain succès commercial grâce à une nouvelle thématique : l’étude satirique des nouvelles mœurs occidentales15. Au cours de cette période, les us alimentaires des Japonais ont connu des changements que relète le roman intitulé Aguranabe, sur un mode burlesque. Parmi les ouvrages dits « kaika mono (catégorie des textes décrivant les mœurs de l’ère de l’ouverture à la civilisation) », Aguranabe décrit la société japonaise de l’époque, en se focalisant sur le domaine alimentaire et la nouvelle consommation de la viande de bœuf. Depuis plusieurs siècles en effet, manger de cette viande était à la fois interdit et réservé à une certaine élite16.
9L’interdiction de la consommation de la viande (bœuf, cheval, chien, singe, poulet) remonte au viie siècle quand fut promulgué en 675 un rescrit de l’empereur Temmu17. La raison officielle de cette interdiction était liée à l’abstinence (la privation de la viande et de saké) qui devait être respectée lors des événements religieux d’État comme un acte de dévotion religieuse18. D’ailleurs, l’interdiction par Tem.mu était temporaire. Or, concernant les bœufs et les chevaux, l’autorité essaya de freiner leur consommation surtout pour ne pas diminuer le nombre de ces animaux domestiques qui étaient indispensables à l’agriculture. Cela explique pourquoi la consommation d’autres animaux comme le cerf et le sanglier n’était pas interdite19. Depuis cette époque jusqu’à « l’ouverture à la civilisation » en 1868, les Japonais ne mangèrent pas, officiellement du moins, de viande de bœuf, pas plus que les autres viandes précitées. Or, on trouve de nombreux témoignages de consommation carnée pendant toute cette période d’interdiction officielle, dans certaines régions, au sein de certaines populations. C’était surtout les chrétiens et ceux qui les fréquentaient qui mangeaient de la viande de bœuf. Selon une lettre de François Xavier écrite en 1549, les habitants du Japon n’avaient pas jusqu’alors l’habitude d’en manger20. Mais depuis le milieu du xvie siècle, curieux de cet aliment proposé par les pères jésuites, certains ont été convaincus de manger cette viande rare, qui était de plus connue pour sa bienfaisance médicinale. Ce sont donc les habitants des régions du sud-ouest du Japon (par exemple, Nagasaki) où s’étaient installés ces missionnaires jésuites, ainsi que les seigneurs et les commerçants avec lesquels ils étaient en contact, qui en auraient consommé le plus. Puis, la nouvelle interdiction promulguée par le shogounat des Tokugawa (1600-1867), qui associait la consommation du bœuf au christianisme compris comme une religion menaçant l’ordre du pays, n’empêcha pas cette pratique de se répandre21. Les deux principaux cas connus de consommation sont l’usage médicinal et nutritionnel (manger pour la santé, pour fortifier le corps) et la consommation par défaut. Dans le premier cas, la consommation du bœuf était réservée aux classes privilégiées comme celle des samouraïs de haut rang, tandis que dans le second cas, ceux qui vivaient de l’abattage des bœufs et des chevaux et qui étaient discriminés et considérés comme des « hors caste (eta22) », mangeaient cette viande quand ils étaient privés d’autres nourritures. Cette consommation était mal vue et méprisée23.
10En 1862, trois ans après l’ouverture du port de Yokohama, le premier restaurant servant du gyûnabe (ragoût de bœuf) est ouvert dans la capitale, Edo (aujourd’hui Tokyo). Bien que quelques autres restaurants servissent déjà ce plat auparavant, le tabou de la consommation de cet animal domestique était tellement fort que les Japonais avaient une mauvaise image de ces établissements. Mais le nombre d’établissements appelés « gyû-ya » (ce qui signifie littéralement « restaurant de bœuf ») se multiplia rapidement avec le boom de ce nouveau plat à partir du début des années 1870. Après l’ouverture du pays, c’est l’empereur Meiji lui-même qui fit figure de modèle de la modernisation avec son habit et sa nouvelle coiffure à l’occidentale. Il mangea officiellement de la viande de bœuf en 1872, dans le palais impérial. Bien qu’en réalité, l’empereur exprima un grand dégoût de cette viande chargée d’images négatives (souillure, religion étrangère...), cet événement contribua largement au changement radical du regard chez les gens du peuple vis-à-vis de la consommation de bœuf restée si longtemps taboue24. Cette même année, la préfecture de Tsuruga (actuellement département de Fukui) décréta que ceux qui empêchaient les activités commerciales des restaurants de bœuf étaient des ennemis de la civilisation moderne et seraient sanctionnés.
11Aguranabe, recueil composé de courts textes de vingt épisodes en cinq livres, parut un an avant cet événement. En imitant le style des auteurs de textes drolatiques de l’époque d’Edo, celui de Shikitei Samba (1776-1822) en particulier, Robun choisit un restaurant de viande de bœuf comme cadre, et décrit, de manière caricaturale, le comportement des clients qui sont soi-disant modernisés et qui mangent du gyûnabe (un ragoût au bœuf préparé sur la table)25. Dans ce roman, nous pouvons déjà observer l’image de la modernisation liée au bœuf dans plusieurs passages. L’un des passages les plus marquants est celui intitulé « Gyûba mondô [Conversation entre un bœuf et un cheval]26 ».
Cheval : « Toi, la vache, depuis que l’on s’est vus la dernière fois, tu as fait une belle carrière. Avec un manteau en laine et un pantalon, tu es devenue vachement occidental. Qu’est-ce que tu te débrouilles bien ! »27.
12Dans l’illustration qui accompagne le texte [Fig. 2], le bœuf habillé comme un Occidental avec un verre (de vin ?) à la main et assis sur une voiture (un char ?) est mis en contraste avec un cheval en habit d’artisan traditionnel japonais avec sa longue pipe et assis par terre. Et le cheval, symbole du Japon « arriéré », envie son ami « modernisé ».
Fig. 2 : Kanagaki Robun, Aguranabe [Assis en tailleur autour d’une marmite], Tôkyô, Iwanamishoten, 1967, p. 82. Source : National Diet Library Digital Collections (au Japon).

13Cependant il nous faut rester prudent avec la notion de modernisation telle qu’elle était comprise à cette époque. Car, elle n’était pas un synonyme de l’occidentalisation pour tous les Japonais. Robun décrit, par exemple, un admirateur de l’Occident, d’une manière satirique et moqueuse : cet homme, qui se parfume à l’eau de Cologne et porte fièrement une montre plaquée or, nous présente ainsi sa théorie sur la modernisation.
Petit à petit, notre pays a commencé à se civiliser, suite à l’ouverture du pays et nous sommes reconnaissants de pouvoir manger de la viande de bœuf.
Or, aujourd’hui encore, ceux qui ne sont pas civilisés considèrent cette pratique (= manger de la viande de bœuf) comme une pratique de barbares et ils disent que si l’on mangeait de la viande de bœuf, on ne pourrait plus faire de prière devant les divinités shintô et bouddhiques, et que l’on serait souillé. Ce ne sont rien d’autre que des bêtises irrationnelles, faute d’étude sur les lois naturelles. [...] Vous comprenez, en Occident, on n’entendrait pas ce genre de bêtise. Dans les pays occidentaux, la Raison passe avant tout. Le mécanisme des voitures et des bateaux à vapeur (que les Occidentaux ont inventé[s]), c’est vraiment quelque chose d’admirable28.
14Ce passage témoigne de l’identification par une frange de la population japonaise de la modernisation, en l’occurrence par la consommation du bœuf, avec l’occidentalisation, mais cette équivalence n’était pas acceptée par tous. Ici, une nouvelle notion-clef est introduite : la nutrition. Dans « Théorie pour la consommation de la viande », un texte publicitaire pour un fournisseur semi-public de viande, l’intellectuel Fukuzawa Yukichi (1835-1901) incitait à la consommation d’aliments à base de protéines animales. Car, selon lui, les plats traditionnels japonais, basés principalement sur les féculents et les légumes, n’étaient pas assez équilibrés du point de vue nutritionnel29. Dans son texte, il n’y a pas d’admiration particulière pour la civilisation occidentale. Nous pouvons trouver également ce schéma dans lequel la viande est reliée à la nutrition, dans Aguranabe. Dans plusieurs passages, les clients mangent le gyûnabe comme variante « moderne » de la consommation médicinale traditionnelle. Ainsi, il ne s’agit pas d’une acceptation du mode de vie occidental.
La consommation médicinale de lait, de fromage, de beurre et de tripes est particulièrement nourrissante. Beaucoup achètent et emportent cette viande (de bœuf) pour prendre de la force lors des grandes occasions30.
La viande de bœuf, elle est non seulement délicieuse, mais c’est aussi un aliment nutritionnel à l’ère de la civilisation31.
15La particularité du Japon d’être « moderne sans être occidental32 » est observée également dans l’appréciation différente des deux plats à base de viande. À cette même époque, à côté du gyûnabe, il existait aussi des plats préparés avec de la viande de bœuf vendus sous la forme soit de brochettes, soit de ragoût, aux coins des rues. Ce mode de consommation est mis en opposition avec le gyûnabe, qui était préparé et servi dans les restaurants. Les premiers étaient préparés avec une viande dont l’origine était douteuse (chien ? cheval ?) et ils étaient symboles de barbarie, de non-civilisé, et objets de mépris. Ce qui n’était pas le cas de la viande de bœuf servie dans les restaurants. L’important ici pour « être moderne » est d’être civilisé et non pas d’être occidentalisé.
16La manière de consommer du bœuf et la clientèle des « gyû-ya » nous montrent également une forme d’acculturation à la japonaise. Dans Aguranabe, les clients mangent de la viande de bœuf, en suivant le modèle de consommation médicinale de l’époque d’Edo, c’est-à-dire une préparation en fondue à base de pâte de soja, comme les fondues de viande des animaux dont la consommation était autorisée (le cerf et le sanglier). Ils peuvent aussi la consommer en fines tranches avec de la sauce de soja et du wasabi, de la même manière que le sashimi de poisson. Malgré la riche variété des préparations, le bœuf est intégré dans des plats qui existaient déjà33. De plus, dans la plupart des cas, les clients mangent ces plats à base de viande de bœuf en buvant du saké, dans une ambiance décontractée34. Quant à la clientèle, les clientes féminines n’apparaissent que dans quatre épisodes sur les vingt que compte l’ouvrage. Et ces rares clientes féminines ne sont pas des femmes au foyer, ni des mères de famille, mais des filles de joie. Autrement dit, ce sont des femmes qui ne correspondent pas au concept de « ryôsai kembo (bonne épouse, bonne mère) », l’idéal féminin qui sera affirmé à la fin des années 1880. Quant aux enfants et aux clients venant en famille, aucun ne fréquente ces restaurants. Ces éléments font transparaître le caractère « masculin » de cette mode alimentaire de la fin du xixe siècle, hérité de l’époque précédente.
Kûchûteien de Kakuta Mitsuyo
17Après l’éclatement de la bulle spéculative au début des années 1990, le Japon entre dans une autre époque. Kakuta Mitsuyo débuta à l’âge de 21 ans dans la littérature pour le jeune public et elle fait partie des écrivains sensibles du point de vue de la jeune génération et aux évolutions douces de la société japonaise à l’époque de l’apogée de la société de consommation. Dans Kûchûteien (2002) nous retrouvons une thématique récurrente dans l’univers romanesque de l’autrice : le mode de vie citadin et le malaise de la famille. Dans ce roman, Kakuta Mitsuyo choisit comme cadre une banlieue sans caractère de la périphérie de Tôkyô. Les personnages vivent leur quotidien en faisant des allers-retours entre leur appartement (dans l’un de ces grands ensembles immobiliers qui étaient auparavant un symbole du bonheur mais qui sont déjà démodés), leur lieu de travail et un grand complexe commercial « Discovery Center », un symbole de la « civilisation citadine » pour les habitants des alentours. L’histoire est racontée par chaque membre de la famille Kyôbashi, composée de Takashi (père, salaryman ordinaire sans avenir professionnel), d’Eriko (mère, femme au foyer qui travaille à mi-temps dans « Discovery Center »), de Mana (fille lycéenne) et de Kô (fils collégien), d’une grand-mère (la mère de l’épouse) et de la maîtresse du père, la seule personne extérieure à cette famille35.
18La famille Kyôbashi a pour principe de proscrire tout secret. C’est un principe imposé par la mère qui garde le fantasme de la famille parfaite. Or, l’autrice dévoile cruellement les sentiments négatifs qui se cachent à l’intérieur de chacun des personnages vis-à-vis de leur propre famille et l’on se rend compte que, chez les Kyôbashi, personne ne croit vraiment à l’image de la famille heureuse. Tout le monde sait que ce n’est que châteaux en Espagne (d’où le titre de l’ouvrage qui signifie littéralement « un jardin bâti en l’air », car la mère est fière de son jardin sur le balcon de son HLM). Chaque personnage monologue et prend le lecteur à témoin de sa désillusion. Dès lors, on se pose la question : pourquoi un tel effondrement de cette famille moderne ? Pour en comprendre l’une des causes, nous allons porter l’attention sur les scènes qui se déroulent autour de la nourriture et des repas. Celles qui sont décrites ici sont « banales » aux yeux du lecteur japonais contemporain, mais, en même temps, elles marquent un changement radical par rapport aux scènes de table en famille d’autrefois. Nous aimerions ici résumer ces scènes à l’aide des deux termes suivants : « koshoku » et « fastfûdisation ».
19En langue japonaise, plusieurs idéogrammes différents sont employés pour transcrire le mot « koshoku », tout en gardant la même prononciation. Les termes créés ainsi veulent dire « repas solitaire », « repas individuel », « repas fixe (non varié) », « repas basé sur la farine de blé », « repas à l’extérieur », « repas très assaisonné », « repas en quantité très faible », « cinq repas par jour36 ». Ces mots « koshoku » avec leurs significations différentes dues à leur transcription en idéogrammes sont apparus à la fin des années 1990 et se sont répandus au début des années 2000. Comme cause probable du « koshoku », nous pouvons citer le changement de mode de vie37.
20Par exemple, le père consacre un temps considérable au trajet pour aller au travail, les enfants passent beaucoup de temps dans les établissements extrascolaires… Ici, nous voyons bien la naissance de nouveaux mots-clefs pour décrire la vie quotidienne des Japonais : l’individualisme et la solitude. Bien que le terme « koshoku », qui dispose de plusieurs homophones (mais avec des sens divers) – comme nous venons de mentionner ci-dessus –, n’apparaisse pas explicitement dans le roman, la situation alimentaire dans la famille décrite dans Kûchûteien reflète tout justement ces caractéristiques.
[Monologue de Mana, fille]
Je prends un billet de mille yens posé sur la table de la salle à manger et je sors de la maison à 7 heures du matin. Il fait un froid de canard, l’air est glacial. Je cours vers l’arrêt du bus. [...] Je descends du bus, monte la pente qui nous emmène vers le lycée et, au passage, je m’arrête dans une petite épicerie, appelée « le magasin de mémé ». C’est un magasin d’alimentation qui se trouve juste en face du portail arrière de notre lycée et il est tenu par une vieille dame au dos courbé. [...] Morisaki achète deux barres de riz soufflé aux épices chimiques et une canette de coca, et moi, je me fais servir de l’eau chaude dans un bol en plastique de nouilles instantanées. Ce magasin est ouvert, on dirait, presque 24 h sur 24. [...]
« Pourquoi tu manges les nouilles dès le matin ? », Morisaki me pose cette question habituelle et je lui réponds comme d’habitude, « Parce que je n’ai pas encore pris mon petit-déj’ ».
« Et ben... », marmonne Morisaki d’un air indifférent. Puis il s’accroupit et commence à manger sa barre38.
[Monologue de Takashi, mari]
« Taka, pour ton anniversaire, que voudrais-tu faire cette année ? »
Eriko tourne à nouveau la page en humidifiant ses doigts avec sa salive et dit : « Je pensais faire des sushis maison et les manger ici. Mais Mana voudrait aller manger au restaurant. Comment il s’appelait déjà ? Avant, il y avait un restaurant de nouilles, le « Kazoku-tei (Restaurant des familles) » dans le Discovery Center, mais il a fermé, et un restaurant de sushi chic a ouvert ses portes. Selon Mana, ce n’est pas un restaurant de sushi ordinaire, mais c’est une sorte de bar à sushi. Tu veux que l’on mange là-bas ? [Si oui, ], on va claquer au moins 30 000 yens. »
« Un resto de sushi ? Pourquoi pas ? C’est un peu cher, mais bon, je pourrais vous faire plaisir. »
« Tu sais, quand je demande à Kô ce qu’il veut faire, il me répond qu’il n’a pas d’idée, et quand je lui demande ce qu’il veut manger, il me dit toujours que tout lui serait égal. Qu’est-ce qu’il a, lui ? Une crise d’adolescence ? Si c’est le cas, son attitude est trop molle... »
Depuis cinq ans je dirais, je n’arrive plus vraiment à communiquer avec Eriko. À mon sens, la communication, ça doit être quelque chose qui repose sur une alliance étroite entre notre intimité physique et notre psychisme, une affection. [...] Depuis que nous n’avons plus de rapport (sexuel), notre conversation s’étiole. Eriko croit toujours qu’il y a une communication entre nous, ça, pour moi, c’est déjà un signe du manque de vraie communication39.
[Monologue d’Eriko, mère]
À 23 h passées, Kô n’est toujours pas rentré. Mais ni Mana, ni mon mari qui était rentré après 22 h, n’ont l’air de s’inquiéter. Mana lit un manga à la table de la salle à manger, et mon mari, lui, il regarde la télé, en buvant sa canette de boisson alcoolisée sur le canapé40.
21L’aînée des enfants remplace quotidiennement ses repas par des casse-croûte achetés dans les supérettes de proximité, la grand-mère qui habite seule dans le quartier voisin prend quotidiennement ses repas toute seule, le père mange souvent à l’extérieur, les enfants préfèrent aller manger dehors ou acheter des plats à emporter dans le grand complexe pour de grandes occasions comme l’anniversaire d’un membre de la famille. De même, aller dans les restaurants dans le grand complexe est une sortie rare et attendue pour les personnes âgées de cette zone périphérique privées de magasins de proximité41. Ces scènes mettent bien en évidence les problèmes sociaux qui sont d’actualité au Japon.
22Le mode d’habitation à l’occidentale est indissociable de ce changement. Au début des années 1960, le Japon a connu une grande vague de constructions d’habitations collectives, comme celles de Kûchûteien. Cette nouvelle forme d’habitation occidentale a fait disparaître la table basse dans le foyer japonais d’autrefois et l’a remplacée par une table haute avec ses chaises. Une des grandes différences entre ces deux tables réside dans leur capacité à créer de la convivialité. La table basse était posée dans la pièce principale qui faisait office de salon et de salle à manger, puis après avoir rangé la table, cette pièce pouvait aussi se transformer en chambre. C’était un lieu de convivialité familiale. De plus, l’absence de chaises permettait d’accueillir un nombre de personnes variable dans ce lieu. Ce sont des caractéristiques que nous ne pouvons plus trouver avec la table haute. Une table haute et des chaises sont posées dans la salle à manger, une pièce à usage unique, et le nombre de personnes qui pourront partager ce lieu est limité par le nombre de chaises. Cet équipement apparu parallèlement au développement des habitations collectives reflète une nouvelle forme de famille : la famille nucléaire. Au début des années 1970, le nombre de tables hautes a dépassé le nombre de tables basses traditionnelles42. C’est aussi à ce moment-là que les premières enseignes de restauration rapide (fastfood) se sont implantées au Japon43. Ainsi, nous pouvons considérer les années 1970 comme le commencement d’une nouvelle ère de la société de consommation avec de nouvelles coutumes occidentales. Cela nous amène vers un autre élément : la « fastfûdisation ».
23« Fastfûdisation » est un néologisme inventé par Miura Atsushi, dans ses études sur le marketing, au début des années 200044. C’est la fusion du mot anglais « fastfood » et du mot japonais « Fûdo [le paysage] » (qui ressemble au mot anglais food). Il signifie un paysage uniformisé avec des constructions de chaînes de magasins tels MacDonald’s. Selon Miura, il s’agit d’un phénomène de destruction du paysage singulier de chaque région. La fastfûdisation est observée dans plusieurs romans de Kakuta et Kûchûteien ne fait pas exception.
Si l’on tourne à gauche sur la route du bus qui nous conduit au lycée et que l’on continue à rouler pendant quelques minutes en voiture, on arrive au péage de l’autoroute, entouré de love hotels. Une fois passé le péage, on continue encore un peu, et nous y voilà, on se trouve à Discovery Center. Dans ce complexe, il y a des supermarchés, des magasins de fringues, des restaurants, un magasin d’objets divers bon marché, des magasins d’équipement automobile, des salons de coiffure, des librairies et des karaoke box. [...] Les week-ends, presque toutes les familles vont à Discovery Center. Qu’ils fassent les courses ou non, les gens flânent et font les vitrines. Parfois ils y mangent, parfois non, puis ils rentrent à la maison. Aller à Discovery Center après les cours est une habitude journalière chez la moitié des collégiens et des lycéens. Les jeunes qui ne continuent pas leurs études à l’université, ou dans les filières technologiques après avoir fini l’enseignement secondaire, n’ont aucun avenir et ils cherchent un emploi provisoire à temps partiel dans ce centre commercial. Discovery Center, c’est tout à la fois un « Tôkyô », un DisneyLand, un aéroport, un pays étranger, une maison de correction et un pôle emploi45.
24Le principal cadre du roman, c’est donc cette zone sans caractère de la périphérie de Tôkyô, organisée autour du grand complexe commercial (nommé « Discovery Center » dans le roman). La vie quotidienne des personnages du roman s’effectue en grande partie dans cet établissement où ils consomment. C’est un endroit problématique. Comme un personnage le dit, c’est un symbole de « civilisation » dans la zone périphérique, mais en même temps, les habitants sentent un danger innommable dans ce mode de vie dominé par cet immense complexe. Quel danger ressentent-ils ? Une tristesse dans ce paysage sans visage ? Une lassitude dans la routine d’une vie uniformisée ? « Mais, peut-être que Discovery Center ne nous a pas sauvé la vie. Ce serait même le contraire, peut-être qu’il nous a enfermés ici, c’est tout46. » La réponse à cette question posée par un personnage du roman est laissée ouverte au jugement de chaque lecteur.
Conclusion
25Dans Aguranabe, écrit à la fin du xixe siècle, la viande de bœuf était un aliment (officiellement) nouveau et manger un gyûnabe était comme le symbole de l’homme modernisé, ouvert. Ce nouveau mode alimentaire était parfois justifié par une explication scientifique : la bienfaisance nutritionnelle de la viande. Le slogan « soyons modernisés », « réformons le Japon afin qu’il soit une nation moderne » était suffisamment fort pour briser un long tabou alimentaire, celui de la consommation carnée. Au contraire, dans l’univers romanesque de Kakuta, plus de 100 ans après l’univers de Robun, on ne voit plus aucune nouveauté alimentaire, au sens de la matière première, comme le bœuf de l’ère Meiji. Mais c’est le mode de consommation qui est remis en question.
26À travers des scènes de « repas », soit à la table familiale, soit dans le grand centre commercial, le lecteur perçoit la solitude, les ennuis, l’inquiétude, le traumatisme, la colère… de chacun de ces personnages, qui vivent dans un lieu sans nom ni caractère du Japon du xxie siècle. Pour les Japonais de la fin du xixe siècle, le centre d’intérêt dans l’alimentation, c’est « que mange-t-on47 ? ». Lors de l’ouverture du pays à la civilisation extérieure après plus de 250 ans d’isolement, la nourriture était un outil qui montrait la position sociale et le degré d’ouverture de chacun, il s’agissait d’une sorte d’« élitisme culinaire » ou bien d’un outil pour atteindre un objectif concret (la fortification du corps)48. Autrement dit, la nourriture avait un usage pragmatique. En revanche, à partir de l’ère Taishô (1912-1926), non seulement chaque aliment au sens substantiel, mais aussi les circonstances de la consommation commencent à entrer en jeu : « Où mange-t-on ? Avec qui ? À quelle occasion ? Pourquoi tel aliment ? ». Quelques ouvrages parus dans les années 1920 nous font déjà apparaître notre paysage psychologique à travers différents mets49. Désormais, cet aspect de la nourriture lié davantage à l’intimité de chaque individu dans l’univers romanesque devient de plus en plus marquant dans la littérature50. En plus de ce rapport différent à la nourriture qui naît avec le Japon moderne, nous pouvons observer une autre évolution : le changement de préoccupation des Japonais. À l’époque de Robun, la préoccupation du peuple était la nutrition, bien se nourrir et fortifier son corps. Aujourd’hui, les habitants du Japon font de plus en plus attention à la sécurité alimentaire.
27Préoccupé par la situation actuelle de la vie nutritionnelle des Japonais, le gouvernement a publié un programme « d’éducation alimentaire (Shokuiku kihonhô) » en 2005. Parmi les objectifs mentionnés dans ce programme, nous pouvons identifier « la sensibilisation à la sécurité alimentaire » et « la réappréciation de la consommation locale » comme nouvelle tendance en vogue. Après quelques scandales tels ceux des fausses étiquettes sur les emballages alimentaires (changer la date d’expiration, changer la provenance du produit) et la crainte de la radioactivité dans les aliments provenant de la région du Tôhoku après l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima en mars 2011, on a pu voir la naissance des « food activistes51 ».
28Cela a suscité en parallèle la sensibilisation des consommateurs à un mode de consommation locale directement lié aux lieux de production sous le slogan de « production locale, consommation locale (chisan chishô) », avec l’introduction de l’idée de « food miles ». Cette nouvelle tendance alimentaire s’intéresse non seulement à ce qu’on mange, mais aussi à comment on mange. Par exemple un mouvement Slowfood Japan a été créé en 200452. Ce mouvement consiste à « préparer et manger, en savourant bien chaque plat ainsi que le moment de convivialité du repas » et il est devenu un sujet récurrent dans les œuvres littéraires.
29Dans An (Délice de Tôkyô, 2013) de Durian Sukegawa, ou bien dans Shokudô Katatsumuri (Le restaurant de l’amour retrouvé, 2008) d’Ogawa Ito, la bonne nourriture préparée avec soin joue un rôle-clef dans l’apaisement de l’esprit et la renaissance de personnages qui ont mené une vie douloureuse. Mais en même temps, ce nouvel attrait pour le « bien manger » et la sensibilisation à la qualité des produits alimentaires est ironiquement un marqueur de classe : « le bio est toujours réservé aux bobos53 ». De là découle une expression récemment apparue pour caractériser la société japonaise d’aujourd’hui : « société inégalitaire (kakusa shakai) ». De l’occidentalisation à la modernisation et à la société de consommation, les scènes autour de la table dans la littérature nous décrivent un état des lieux de la société japonaise en évolution perpétuelle.
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Notes de bas de page
1 Strauss Leo, Sur Le Banquet : la philosophie politique de Platon, traduction par Olivier Sedeyn, Paris, L’éclat, 2006, p. 18.
2 Zola Émile, Germinal, II, 1 (incipit), dans Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, vol. 3, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1964, p. 1194.
3 Voir Bakhtine Mikhaïl, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, traduction par Andrée Robel, Paris, Gallimard, 1970, particulièrement le chapitre 4 sur la représentation rabelaisienne des banquets.
4 Barthes Roland, L’empire des signes, Paris, Points, 2007, p. 26 et plus généralement sur la cuisine japonaise, p. 23-37.
5 Ayame Hosoi est maîtresse de conférences en littérature japonaise ancienne et contemporaine à l’université Jean Moulin Lyon 3, au sein de l'IETT (Institut d'Études Transtextuelles et Transculturelles, EA4186).
6 Un programme précurseur de la téléréalité culinaire, « Ryôri no tetsujin » (connue sous le nom d’Iron Chef depuis 2012), a été diffusée pour la première fois sur la chaîne Fuji TV en 1993. Le manga Le Gourmet solitaire de Taniguchi Jirô est paru en feuilleton entre 1994 et 1996 (traduction française : Paris, Casterman, 2005).
7 Oguma Eiji, Tanitsu minzoku shinwa no kigen [L’origine de la nation mono-ethnique], Tôkyô, Shin.yôsha, 1995.
8 Cwiertka Katarzyna J., « Kindai Nihon no shokubunka ni okeru seiyô juyô » [La réception de l’Occident dans le domaine alimentaire dans le Japon moderne], Nihon chôrikagakukaishi, vol. 28, 1995, p. 76.
9 Nous suivons ici l’ordre des noms, commun dans tout l’Extrême-Orient. Le nom de famille toujours précède le prénom.
10 Akutagawa Ryûnosuke, Kamigami no bishô [Le sourire des dieux], Tôkyô, Shunyôdôshoten, 1922.
11 L’écriture fut introduite du continent entre la fin du ve et le début du vie siècle. En utilisant les sinogrammes de cette écriture, les Japonais créèrent un système de transcription phonétique de la langue japonaise dit manyôgana, au milieu du viie siècle. Quant au bouddhisme, on pourrait considérer que l’école shingon fondée par le moine Kûkai correspond déjà à une première forme de japonisation, par sa singularité par rapport au bouddhisme dans le continent.
12 Sekiguchi Ryôko, Honoré Patrick, Le Club des Gourmets et autres cuisines japonaises, Paris, Éditions P.O.L, 2013.
13 Pour le titre Aguranabe, d’autres traductions existent : Things heard around a pot of beef (J. Cohn) et Autour d’un plat de viande (J-J. Tschudin et D. Struve). Dans cette communication, nous proposons une traduction plus fidèle au titre en japonais, Assis en tailleur autour d’une marmite. Joel Cohn, Things heard around a pot of beef, Jones Sumie, Inouye Charles Shiro (dir.), A Tokyo Anthology : Literature from Japan’s modern metropolis, 1850-1920, Honolulu, University of Hawai Press, 2017, p. 67-81. ; Tschudin Jean-Jacques, Struve Daniel, La littérature japonaise, Paris, Presses universitaires de France, 2016.
14 Certains écrivains utilisent un nom de plume sous lequel ils signent leurs œuvres : c’est le cas de Kanagaki Robun (son nom civil est Nozaki Bunzô). De plus, les chercheurs japonais évoquent, dans la plupart de cas, « Robun ». Nous respectons ici cette coutume et nous mentionnerons « Robun » après la première citation de cet auteur.
15 Les homologues de Robun, tels que Mantei Ôga (1819-1890) ou Narushima Ryûhoku (1837-1884), étaient soit nostalgiques de l’époque d’Edo, soit, faisaient partie des samouraïs loyaux du shogounat Tokugawa qui déploraient ouvertement la propagation des mœurs occidentales.
16 Okitsu Kaname, Kanagaki Robun, 1993, p. 87.
17 Matsuo Yûji, « Bunken ni miru Nagasaki no Edo-jidai shoki izen no gyûnikushoku ni tsuite » [Études des archives sur la consommation de la viande de bœuf à Nagasaki avant la période du début de l’époque d’Edo], Chikusan no kenkyû (Animal husbandry), vol. 67, no 2, 2013, p. 281.
18 Nakazawa Katsuaki, Nikushoku no shakaishi [Histoire de l’alimentation carnée], Tôkyô, Yamakawashuppan, 2018, p. 42-44.
19 Ibid., p. 40.
20 Matsuo Yûji, « Bunken ni miru Nagasaki no Edo-jidai shoki izen no gyûnikushoku ni tsuite », art. cité, p. 281.
21 Ibid., p. 283.
22 Littéralement, ce terme signifie les « gens pleins de souillure ».
23 Taira Masayuki, « Tabous et alimentation carnée dans l’histoire du Japon », dans Berthon Jean-Pierre, Bouchy Anne, Souyri Pierre François (dir.), Identités, marges, médiations, regards croisés sur le société japonaise, Actes des trois tables rondes franco-japonaises 1997-1998, Paris, Presses de l’École française d’Extrême-Orient, 2001, p. 165-182.
24 Okada Tetsu, Meiji yôshoku kotohajime [Début de la cuisine dite « occidentale » à l’ère Meiji], Tôkyô, Kôdansha, 2017, p. 25.
25 Robun adapta ici le principe de la mise en scène connue dans des textes comme Namaei katagi [Tempérament des ivrognes] (1806), Ukiyoburo [Aux bains publics de ce monde flottant] (1809) et Ukiyodoko [Chez le barbier de ce monde flottant] (1812) de Shikitei Samba. Okitsu Kaname, Kanagaki Robun, op. cit., p. 81.
26 Kanagaki Robun, Aguranabe [Assis en tailleur autour d’une marmite], commentaires de Kobayashi Chikahei, Tôkyô, Iwanamishoten, 1967, p. 81-83.
27 Ibid., p. 81. La traduction de tous les extraits du corpus (Aguranabe et Kûchûteien) est la traduction de l’autrice de cette communication.
28 « Propos tenus par un admirateur de l’Occident », ibid., p. 28-29.
29 Fukuzawa Yukichi, Nikushoku no setsu [La théorie pour la consommation de la viande], Tôkyô, Gyûbagaisha, 1870, p. 2.
30 Kanagaki Robun, Aguranabe, op. cit., « Ouverture », p. 27.
31 « Un samouraï rustre, seul devant sa tasse de sake », ibid., p. 34.
32 Souyri Pierre-François, Moderne sans être occidental, Paris, Gallimard, 2016.
33 Le seul exemple de plat « occidental » est une sorte de bouillon au bœuf.
34 « Agura » dans le titre d’Aguranabe signifie en japonais « la position assise en tailleur », une position décontractée adaptée chez les hommes en particulier.
35 Nous utilisons ici le terme en anglais « salaryman » largement intégré dans le vocabulaire japonais, avec une connotation péjorative, celle des cols blancs sans carrière brillante.
36 Nishimura Ichirô, « Fueru kodomo no koshoku » [Augmentation du nombre des enfants qui prennent leurs repas seuls], Jca.apc.org, 2017. URL : http://www.jca.apc.org/praca/back_cont/07/07kosyoku.html (consulté le 8 juin 2017).
37 Hasegawa Mariko, « Henka suru hito no shokushûkan » [Notre habitude alimentaire en changement], Mainichishinbun, le 04 juin 2017.
38 Kakuta Mitsuyo, Kûchûteien [Le jardin suspendu], Tôkyô, Bungeishunjû, 2002, p. 14, p. 17.
39 Ibid., p. 62.
40 Ibid., p. 131.
41 Ce phénomène est nommé food desert (une carence alimentaire) et ceux qui ont cette difficulté d’achat alimentaire quotidien sont appelés « handicapés de la consommation ». Dans les années 1990, ce problème a commencé à être repéré (d’abord en Angleterre) et à être étudié. Iwama Nobuyuki, « Daitoshikôgai ni okeru fûdodezâto mondai no genjô to kadai » [Le problème de food desert dans les banlieues de grandes villes : état des lieux et tâches], Operations research, mars 2012, p. 112.
42 Anonyme, « Kawaru shoku, kawaru kazoku » [Nos repas qui évoluent à l’instar de nos familles], Maichini Shinbun, 2017, https://mainichi.jp/feature/afterwar70/since1945/vol3.html (consulté le 10 juin 2017).
43 Le premier magasin de McDonald’s fut ouvert au Japon, à Tôkyô, en 1971.
44 Miura Atsushi, Fasutofôdo-ka suru nihon [Le paysage japonais en cours de fastfûdisation], Tôkyô, Yôsensha, 2004.
45 Kakuta Mitsuyo, Kûchûteien, op. cit., p. 30-31.
46 Ibid., p. 31.
47 Par exemple, Robun a écrit également un livre de recette de cuisine occidentale, Seiyôryôritsû [Connaisseur de la cuisine occidentale], publié en 1872. Il y présente avec précision la préparation des aliments peu habituels pour les Japonais, la viande en particulier.
48 Sekiguchi Ryôko, Honoré Patrick, Le Club des Gourmets et autres cuisines japonaises, op. cit., p. 205.
49 Si notre hypothèse est correcte, le castella (gâteau portugais introduit au Japon au xvie siècle) qui joue un rôle symbolique reflétant la psychologie complexe de l’héroïne, dans Nigorie [Eaux troubles], de Higuchi Ichiyô, publié en 1895. Cet ouvrage serait situé dans une période de transition car ce gâteau est à la fois un nouvel aliment (occidental), comme la viande du bœuf dans Aguranabe, et un dispositif qui décrit l’intérieur des personnages romanesques, comme nous avons vu dans Kûchûteien. Ômoto Izumi, Meisaku no shokutaku [La table dans les chefs-d’œuvre littéraires], Tôkyô, Kadokawagakugeishuppan, 2005, p. 164-170.
50 Dans Kozô no kamisama [Le petit commis et son dieu] (1920) de Shiga Naoya ou Meoto zenzai [La relation matrimoniale] (1940) d’Oda Sakunosuke, le rôle symbolique de la nourriture est évident. Les mets dans Le club des gourmets (1919) de Tanizaki Junichirô représentent déjà quelque chose de plus qu’un simple aliment. Sekiguchi Ryôko, Honoré Patrick, Le Club des Gourmets et autres cuisines japonaises, op. cit., p. 205-206.
51 Terme employé dans Cassely Jean-Laurent, « La guerre culturelle des food activistes est déclarée », Slate, 2017, http://www.slate.fr/story/148452/mieux-manger-dernier-comportement-politique (consulté le 5 juin 2020).
52 Nakamura Hirokazu, « Chisan chisô no kôgengaku » [L’étude sur l’actualité de la consommation locale], Seikatsukagakukenkyû no 27, 2005, p. 224 ; sur Slow Food International, voir https://www.slowfood.com/tag/japan/, consulté le 6 mai 2022.
53 Bonvarlet Soizic, « Le bio est-il toujours réservé aux bobos ? », Slate, 2017, http://www.slate.fr/story/137978/bio-reserve-bobos (publié le 24 février 2017, consulté le 5 juin 2020).
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