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La cuisine de l’œuvre au xixe siècle

 | 
Bertrand Marquer
, 
Éléonore Reverzy

III. Goût, dégoût, ragoût

III. Goût, dégoût, ragoût

Texte intégral

1Le xixe siècle semble traversé par un mouvement de « culinarisation » (Fr. Desbuissons) de l’art, qu’il s’agisse des effets recherchés dans la représentation d’objets pris dans leur matérialité la plus comestible ou, en retour, des appréciations véhiculées sur ces mêmes objets. Les déclinaisons du goût tendent à se rejoindre en abolissant toute distance métaphorique, pour faire de la « culinarisation » le support d’une esthétique et d’un discours critique. Le phénomène semble prendre dans la seconde moitié du xixe siècle l’épaisseur d’un topos où s’entremêlent les strates de signification (J. Bonnin-Ponnier). L’importance des motifs culinaires chez Zola en est sans doute l’un des exemples les plus représentatifs : le Ventre y acquiert le statut d’une véritable forme-sens, capable de faire se rencontrer le mythe, le pamphlet, et le document (M. Scarpa). Mais ce que révèle Zola, c’est également que la peinture fait bien souvent figure de patron pour l’œuvre littéraire, à une époque où, justement, la picturalité s’envisage en termes alimentaires (Fr. Desbuissons). Aussi, lorsqu’elle a pour objet la nourriture, la description naturaliste constitue-t-elle une véritable nature morte (M. Scarpa), rappelant que pour le critique d’art Zola, le goût esthétique est avant tout affaire de saveur (C. Becker). Mais ce que la diversité de ces pratiques culinaires révèle, c’est aussi l’investissement esthétique croissant de l’aliment, conséquence de la propension matérialiste du second xixe siècle, y compris chez un symboliste frondeur comme André Gide, qui fait de la gourmandise la métaphore d’une démarche esthétique désirante (S. Bertrand). À travers leur exploration, cette section entend se pencher sur la veine gustative de l’art moderne.

© Presses universitaires de Strasbourg, 2013

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