Résumés des contributions
p. 361-369
Texte intégral
1« Gastrologiques (Rousseau, Hegel, Sartre, Barthes) » (Christine Ott)
2La contribution propose un examen critique de quelques « philosophies alimentaires » qui postulent un impact direct de la nutrition sur le caractère et la pensée d’un individu, voire d’un peuple. L’hypothèse qu’il existe un lien entre les habitudes alimentaires et une forme de culture sert souvent à véhiculer des clichés sur les autres, négatifs pour la plupart du temps. Il est très tentant de tirer des habitudes alimentaires des connaissances d’ordre plus général sur le « caractère » d’un peuple ou d’une culture – comme le montrent quelques exemples tirés de Lévi-Strauss et de Barthes. De plus, il existe aujourd’hui de nombreuses philosophies alimentaires très chargées idéologiquement, fondées sur la conviction qu’on peut changer nos modes de pensée en changeant notre alimentation.
3« Les personnages juifs ou le fantasme de la dévoration : tous des “gobent-sec” ? » (Juliette Benamron)
4Les représentations romanesques des figures juives dans la littérature du xixe siècle s’inspirent souvent du rapport à la nourriture et à la boisson, et sont fertilisées par des fantasmes alimentaires dont la dimension tératologique est indéniable. En effet, la vision des romanciers de ce siècle est largement déterminée, sinon habitée par une relation profonde et non dénuée d’ambiguïté avec l’incorporation et la dévoration. Appétences frénétiques et symboles thériomorphes de la prédation singularisent le personnage juif dans une incarnation stéréotypée héritée de Shakespeare. Les juifs de fiction oscillent entre voracité et frugalité, dans des visions hyperboliques de l’alimentaire. L’acte de nutrition devient le signal visible de leur anormalité, suscitant répulsion, terreur, fascination parfois, contribuant à une définition identitaire qui mène à une assignation satirique.
5« Pour une sémiologie alimentaire. Le cas de L’Éducation sentimentale de Flaubert » (Éléonore Reverzy)
6Pour compléter l’étude fondatrice de Philippe Hamon « Pour un statut sémiologique du personnage » (Littérature, no 6, 1972), la contribution examine les relations du personnage à son assiette. Il s’agit de voir comment le contenu de celle-ci enrichit les réseaux de sens du roman de Flaubert.
7« Bartleby : le scribe de la faim » (Édouard Marsouin)
8Cette contribution étudie la manière dont Bartleby le scribe de Herman Melville interroge les liens entre régimes alimentaires et régimes identitaires. Le régime de Bartleby est à la fois idiosyncratique (il se nourrit exclusivement de petits biscuits au gingembre) et autotélique (il finit par se nourrir de sa seule formule), déstabilisant les cadres d’appréhension identitaires et appétitifs du narrateur, pour qui Bartleby est indigestible. Le refus de Bartleby (ou plutôt, sa préférence négative) est simultanément une grève (il refuse de travailler) et une grève de la faim (il refuse progressivement de s’alimenter), et à ce titre l’une des premières grèves de la faim littéraires. Bartleby est en effet un « artiste de la faim », ou plutôt, un scribe de la faim, dont le spectacle produit des effets sur le narrateur et provoque une révolution de régime. Construite sur le modèle intertextuel de la comédie des humeurs de Ben Jonson, où chaque personnage est réduit à un seul et unique affect, Bartleby le scribe est une comédie des régimes qui ne prête pas toujours à rire, et Bartleby le « médecin d’une Amérique malade », pour reprendre l’expression de Deleuze, dont le traitement est éthique autant que diététique : sa grève de la faim conduit à la démultiplication des affects.
9« Identités sociale et individuelle dans Les Rougon-Macquart : étude outillée des verbes de manducation » (Francine Gerhard-Krait et Marie Lammert)
10Chez Zola, la manducation est un des biais par lequel se déploie le déterminisme social et individuel des personnages. Ce champ est interrogé dans ses aspects linguistiques. Dans un premier temps, une étude sémantique des formes verbales est menée dans toute l’œuvre des Rougon-Macquart à l’aide d’outils textométriques. L’importance du motif de la manducation est confirmée, des points de vue quantitatif et qualitatif, ainsi que sa répartition et ses variations dans certaines œuvres, ouvrant la voie à des investigations sur les pratiques liées à un monde social et sur celles propres à un personnage. Dans un second temps, l’étude comparative des profils manducatoires de deux héroïnes, Denise Baudu dans Au Bonheur des Dames, et Nana dans L’Assommoir et dans Nana, montre que s’établit une dialectique plus fine entre influences sociales et influences individuelles et que les profils manducatoires, dans leur forme comme dans leur capacité à synthétiser une identité, varient grandement. La manducation de Denise Baudu, telle que la traduisent les verbes de manducation, nous en apprend plus sur ses déterminismes que celle de Nana.
11« Traces, rémanences et réinventions. Les gastronomies autochtones dans la littérature au Québec » (Geneviève Sicotte)
12L’article examine, dans la longue durée historique, les représentations de la gastronomie autochtone au Québec et leurs implications identitaires. Un survol de quelques textes de « découvreurs » et des premiers colonisateurs du Canada montre que l’alimentation des indigènes est décrite comme altérité radicale. Les pôles du cru et du pourri dominent dans ces descriptions où les nourritures autochtones deviennent graduellement des figures de l’incomestible. Après la chute de la Nouvelle-France et l’instauration du Régime britannique, les représentations se raréfient. Il faut attendre le xxe siècle pour que des fictions abordent de nouveau le sujet. Or dans les occurrences modernes et contemporaines, les représentations qui exacerbent les pôles du cru et du pourri s’avèrent encore très présentes, indiquant la persistance d’un imaginaire qui, à divers degrés, reste imprégné des catégories du colonialisme. En fin de parcours, la contribution évoque des œuvres récentes de poètes autochtones qui abordent le thème gastronomique. Ces écrivaines déplacent les représentations et proposent de nouvelles versions des liens entre identité et culture alimentaire.
13« Regard sur les femmes à table, ou de l’appétit des anges dans la littérature française du xixe siècle » (Yves Gagneux)
14Le débat sur l’appétit ou l’absence d’appétit des femmes à table n’a rien d’anodin car la faim témoigne d’une animalité qui ne s’accorde pas avec la conception angélique de la jeune fille, telle qu’elle règne au début du xixe siècle. Cette conception désincarnée prévaut durablement, et transparaît aussi bien dans les grands romans que dans les revues gastronomiques. Ce n’est que très progressivement que les femmes gagnent dans les écrits le droit de manger et même celui de boire. Encore la question n’est-elle pas complètement tranchée au xxe siècle. Cette contribution ne relève en aucun cas des études de genre mais prolonge des recherches menées sur les typologies sociales, très à la mode dans la littérature du xixe siècle sous forme de tableaux de mœurs, de codes ou de physiologies. Elle s’appuie sur les écrits tant de critique gastronomique que de romanciers, depuis Alexandre Balthazar Grimod de la Reynière jusqu’à Marguerite Yourcenar, pour tenter de dégager les raisons de l’importance comme de la durée de ce débat.
15« Exil, perte et réinventions de soi : cuisine et disparition dans quatre romans antillais » (Tina Harpin)
16Soumise aux crispations identitaires et reflet des inégalités sociales, la nourriture est un thème essentiel de la littérature antillaise. Or, elle est souvent marquée du sceau de la disparition. Dans leur réflexion sur l’héritage culturel européen, des écrivains américains tels Oswald de Andrade et Suzanne Césaire, adoptèrent la figure du cannibale pour défier l’exotisme et l’assimilation, mais aussi pour mettre en scène le manque, en renversant les rôles : il s’agissait de dévorer au lieu d’être dévoré. Du moins, tel était le pari de nouvelles écritures. Manger ou être mangé, s’affirmer ou disparaître : telle est l’alternative qu’affrontent les personnages de fiction d’Un plat de porc aux bananes vertes d’André et Simone Schwarz-Bart et de L’autre qui danse de Suzanne Dracius, et ceux, réels et réimaginés des autobiographies de Maryse Condé, Victoire, les saveurs et les mots et Mets et merveilles. Fictions alimentaires et identitaires dysphoriques, ou célébrations enthousiastes de la réinvention de soi par la cuisine, ces récits tournent tous autour de la question du manque, en abordant les thèmes douloureux de l’exil, la mort, la colonisation, l’aliénation, et la quête d’identité.
17« Nourriture, corps national, et assimilation : (dé)faire le genre, la « race », la classe en mangeant » (Flavia Bujor)
18Cette contribution interroge la notion de « fictions alimentaires » à partir d’un corpus romanesque contemporain composé d’œuvres de Marie NDiaye, Suzette Mayr et Hiromi Goto. L’imaginaire de l’universalisme républicain français y est interrogé comme une « fiction identitaire » intenable, qui s’appuie sur le modèle de l’assimilation culinaire, tout en traçant de manière métalittéraire les contours d’un certain canon. S’y oppose la farce parodique du multiculturalisme canadien, qui réifie en mets typiques une différence culturelle hyperbolique. Les fictions romanesques dessinent alors, entre ces deux modèles, de possibles réécritures de l’identité à partir de la nourriture, cuisinée et ingérée, dans une perspective non-essentialiste.
19« Des corps qui cuisinent et des corps cuisinés » (Anne Isabelle François)
20La contribution analyse, dans une perspective comparatiste, la représentation de corps qui cuisinent comme modalités de reconfigurations de mécanismes normatifs, transformant la cuisine en instrument de soumission aussi bien qu’en arme politique d’affirmation et de libération, en particulier si l’on pense l’acte politique en termes d’ingestion. Examinant la récurrence dans l’imaginaire occidental des dispositifs de cannibalisme charnel ritualisé, compris comme expression codifiée des relations de pouvoir genrées, le schème narratif figure un fantasme d’omnipotence et de désir radical, sous forme de dévoration primitive. En s’appuyant sur les théories de bell hooks, Elspeth Probyn, Judith Butler et Angela Carter, l’auteure propose en particulier une lecture du premier roman de Margaret Atwood, The Edible Woman (1969), texte paradigmatique qui problématise les fantasmes de consommation et d’incorporation charnelles, métaphore des violences au fondement du régime alimentaire et sexuel qui régule la société.
21« Le Livre de cuisine d’Alice Toklas » (Yves-Michel Ergal)
22Alice Toklas publie, en 1954, son Alice B. Toklas Cook Book, traduit en français en 1981. Dans l’ombre de sa compagne, l’écrivaine américaine Gertrude Stein, elle ne fut soumise à son amie qu’en apparence : avec son livre de cuisine, où sont consignés de somptueux menus réalisés par Alice pour leurs invités de l’entre-guerre de la rive gauche parisienne, dont Picasso et Hemingway, elle dresse de truculents portraits et brosse le tableau d’un âge d’or des Américains à Paris, tout en prenant une revanche tendre et amusée sur « Miss Stein ».
23« Manger chez Perec : le geste anti-madeleine dans La Vie mode d’emploi » (Priya Wadhera)
24L’épisode de la madeleine chez Marcel Proust subit de profondes transformations durant la période d’après-guerre, ce dont témoigne l’œuvre de Georges Perec. Dans La Vie mode d’emploi, Perec essaie de décrire tous les habitants d’un seul immeuble parisien. Mais à chaque fois qu’on tombe sur une cuisine on n’y voit pas grand-chose. De plus, le peu de gens qui mangent le font de manière irrégulière. Ce manque de nourriture va de pair avec un manque des souvenirs. La mémoire des personnages du texte est souvent faible sinon effacée ou vidée. Il en va de même pour certains projets artistiques comme les aquarelles de Bartlebooth ou le tableau de Valène. Le manque de nourriture chez Perec reflète la condition des Juifs dans les camps (sa mère est morte, selon toute probabilité, à Auschwitz). Lorsque l’on enlève aux scènes de nourriture toute notion de plaisir sensoriel et d’accès euphorique au souvenir, le sens est clair : après la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités, on ne peut plus prendre plaisir à la moindre des choses, et si l’on se souvient, c’est pour dire que l’on a su, et si l’on a su, c’est pour dire que l’on aurait pu faire plus pour lutter contre. La Vie mode d’emploi reflète donc la façon dont Perec choisit de lutter. Le manque de sustentation dont Perec a souffert dans sa jeunesse cède la place à l’abondance et à la richesse de l’œuvre qu’il produira dans sa vie, le résultat de sa propre recherche.
25« Fictions alimentaires chez Maryline Desbiolles : là où l’écrit mijote un entre-deux » (Laurent Camerini)
26Chez Desbiolles, lorsque l’écrit rejoint le culinaire ou lorsque sont évoqués les souvenirs des plats de l’enfance, il est apparemment question d’aliments aux chairs ambiguës et dans une certaine ambivalence. Nous appuyant en particulier sur ce que nous nommerons les « fictions alimentaires » de l’auteur, nous essayerons de comprendre dans quelle mesure l’univers gastronomique évoqué conduit à introduire du trouble dans une identité qui va alors se situer dans un entre-deux (des origines, du genre, de l’écrit). Mais au-delà, lorsque le rapprochement entre écriture et gastronomie permet d’entamer une réflexion, sur les racines, sur la mémoire, sur l’entre-deux sexuel et genré des êtres et des choses, il semblerait que la cuisson indiquée soit toujours celle d’un certain « mi-jotage ».
27« Les nourritures tragiques du Parrain 3 » (Guillaume Gomot)
28Le Parrain 3 (1990), dernier film de la célèbre trilogie de Francis Ford Coppola, peut être envisagé à partir des figures culinaires et alimentaires qui y sont mises en scène avec une grande puissance d’expression. Les forces tragiques à l’œuvre dans le récit filmique se fondent, de façon essentielle, sur la nourriture. En effet, les scènes de repas et la circulation des aliments, dans des cadres intimes et restreints ou bien, au contraire, publics et festifs, permettent de nouer ou de dénouer les rapports entre les personnages, de construire l’intrigue et de conférer au film un substrat symbolique voire fantasmatique particulièrement évocatoire.
29« Le pain et la raison : évolution de la métaphore nutritionnelle dans l’œuvre d’Edward Bond » (Agathe Torti Alcayaga)
30Cette contribution met en évidence le caractère central du motif nutritionnel dans l’œuvre de l’auteur dramatique britannique Edward Bond (né en 1934). Auteur majeur du xxe siècle, Edward Bond développe depuis plus de cinquante ans une œuvre profondément engagée dans la critique de notre culture de consommation/agression. Cette œuvre, dont la forme, soutenue par un corpus théorique important, a largement évolué au fil des années, se trouve informée dès l’origine par le motif nutritionnel, que celui-ci soit pris dans une acception symbolique servant à Bond d’outil conceptuel pour analyser le monde, ou dans une acception parabolique plus ouverte, instaurant auprès du public un rapport actif avec les pièces. Dans la phase la plus récente de son œuvre, il semble bien que ce soit l’événement théâtral lui-même qui constitue une forme de nourriture particulière pour l’esprit du spectateur, amenant (peut-être) ce dernier à (re)définir son humanité et son positionnement politique afin qu’un jour « notre pain ait le goût de la raison » (Bond, Autobiography of a dead man).
31« Patapoufs et Filifers d’André Maurois et Jean Bruller (1930) : géopolitique et anthropologie de l’alimentaire entre deux guerres » (Guy Ducrey)
32Avant de devenir célèbre sous le nom de Vercors avec son roman Le Silence de la mer, le dessinateur Jean Bruller fut, en 1930, avec André Maurois, l’auteur d’un merveilleux album illustré intitulé Patapoufs et Filifers, promis à une certaine notoriété européenne. La contribution propose une triple lecture de cet album (texte et iconographie) : historienne d’abord (l’opposition des gras et des maigres renvoie-t-elle à celle des Allemands et des Français durant l’entre-deux guerres ? ou à celle des Soviétiques et des Américains ?) ; une lecture anthropologique ensuite, qui pourrait, bien avant Claude Lévi-Strauss, s’appliquer aux mœurs des royaumes souterrains de Bruller ; enfin une lecture allégorique, héritée de Bruegel. L’œuvre inviterait alors à méditer toute antithèse majeure entre valeurs humaines, et à concevoir son dépassement possible, dans une utopique réconciliation.
33« La cuisine géopolitique et identitaire de Wladimir Kaminer » (Alexia Gassin)
34Dans la littérature allemande du xxie siècle, la cuisine russe se voit attribuer une place importante, en particulier chez les auteurs émigrés d’origine russe (Lena Gorelik, Wladimir Kaminer) ou chez les écrivains allemands ayant tissé des liens avec les Russes (Alexandra Fröhlich), l’art culinaire semblant faire partie intégrante de l’identité russe. Dans son œuvre Küche totalitär. Das Kochbuch des Sozialismus von Wladimir und Olga Kaminer (2006), traduit en français sous le titre La cuisine totalitaire (2012), Wladimir Kaminer présente des recettes de cuisine de dix anciennes républiques de l’ex-URSS. Cependant, son livre ne se résume pas à la préparation d’entrées, de plats principaux et de desserts. Au contraire, il permet d’introduire la vision de l’auteur sur l’histoire géopolitique des républiques citées ainsi que des anecdotes bâties autour de références à des aliments bien précis rattachés à la gastronomie spécifique de ces républiques, lesquelles contribuent à souligner la construction de l’identité sociale, politique et culturelle des différents peuples à travers leur manière de boire ou de cuisiner.
35« Cuisine et dépendance. La “castronomie” pendant et après la guerre froide » (Magali Kabous Duretz)
36Cette contribution explore les imbrications entre l’alimentation cubaine du quotidien et les événements historiques. Comment les profonds retournements historiques sont-ils répercutés dans les assiettes ? La colonisation, les ruptures et alliances géopolitiques, les restrictions alimentaires occasionnées par l’embargo états-unien, ont teinté le quotidien alimentaire d’idéologie politique. Les documentaires, fictions et programmes télévisés cubains rendent compte d’une présence obsessionnelle de la thématique culinaire, liée en partie à la pénurie et révélatrice d’une forte charge identitaire. Cette ébauche de « gastro-histoire » cubaine porte principalement sur la guerre froide et la « Période spéciale en temps de paix », sur l’imaginaire lié à la nourriture et sur l’invention d’une cuisine de résistance et de survie.
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La cuisine de l’œuvre au xixe siècle
Regards d’artistes et d’écrivains
Bertrand Marquer et Éléonore Reverzy (dir.)
2013
Renaissances du Mystère en Europe
Fin xixe siècle - début xxie siècle
Anne Ducrey et Tatiana Victoroff (dir.)
2015
Les Fables du politique des Lumières à nos jours
Éléonore Reverzy, Pierre Hartmann et Romuald Fonkoua (dir.)
2012