La cuisine géopolitique et identitaire de Wladimir Kaminer
p. 307-322
Résumé
Dans la littérature allemande du xxie siècle, la cuisine russe se voit attribuer une place importante, en particulier chez les auteurs émigrés d’origine russe (Lena Gorelik, Wladimir Kaminer) ou chez les écrivains allemands ayant tissé des liens avec les Russes (Alexandra Fröhlich), l’art culinaire semblant faire partie intégrante de l’identité russe. Dans son œuvre Küche totalitär. Das Kochbuch des Sozialismus von Wladimir und Olga Kaminer (2006), traduit en français sous le titre La cuisine totalitaire (2012), Wladimir Kaminer présente des recettes de cuisine de dix anciennes républiques de l’ex-URSS. Cependant, son livre ne se résume pas à la préparation d’entrées, de plats principaux et de desserts. Au contraire, il permet d’introduire la vision de l’auteur sur l’histoire géopolitique des républiques citées ainsi que des anecdotes bâties autour de références à des aliments bien précis rattachés à la gastronomie spécifique de ces républiques, lesquelles contribuent à souligner la construction de l’identité sociale, politique et culturelle des différents peuples à travers leur manière de boire ou de cuisiner.
Texte intégral
1Lorsque les auteurs émigrés russes du xxie siècle résidant en Allemagne se mettent à parler de leur pays d’origine, force est de constater l’importance accordée à la nourriture qui semble faire partie intégrante de leur culture, une idée soulignée dans le titre même de l’ouvrage collectif Russische Küche und kulturelle Identität ([Cuisine russe et identité culturelle], 2013), dirigé par Norbert Franz. Ce phénomène apparaît tout particulièrement dans le livre Verliebt in Sankt Petersburg. Meine russische Reise [Amoureuse de Saint-Pétersbourg. Mon voyage russe], paru en 2008, où Lena Gorelik consacre deux chapitres à la gastronomie russe. Alors que le premier porte sur le cliché de la vodka, le second, intitulé « Eine Ode an Dill » [Une ode à l’aneth], commence par ces mots :
Chaque voyage et chaque voyageur ont un but. Certains s’intéressent particulièrement à l’architecture, d’autres au contraire se rendent systématiquement sur tous les sites remarquables et d’autres encore pensent qu’ils peuvent « bien connaître » un pays en restant assis pendant des heures dans des cafés et en observant les gens du pays. Le but de chacun de mes voyages à Saint-Pétersbourg est de manger tous les jours des « kartoschkas ». Les « kartoschkas » sont des « pommes de terre », préparées plus ou moins avec du cacao et des miettes de biscuits, ainsi qu’une spécialité pétersbourgeoise1.
2Un peu plus loin, l’auteur nous précise également ce qu’elle appelle un repas russe :
Chaque repas russe commence par une table d’entrées qui se courbe aussitôt sous le poids de la variété et de la quantité brute : diverses salades à la mayonnaise (parmi elles, la salade de pommes de terre classique et le hareng sous son manteau), des produits de la datcha marinés et faits maison – des cornichons, des champignons, des tomates – et des canapés au caviar. […] Après les entrées vient le vrai repas. Il y a donc d’abord de la soupe. Par soupe, on n’entend pas un gentil petit bol de soupe de légumes moulinée, mais, par exemple, une grande assiette creuse de bortch ou de solianka. Riche en viande, bien évidemment. […] Un plat de résistance suit la soupe. Le plat principal est obligatoirement suivi de thé et de kartoschkas2.
3Même si cette description correspond davantage aux mets présentés lors d’une fête, elle n’en reste pas moins très réaliste. En effet, même si les repas consistent le plus souvent en une suite d’entrées, appelés zakouski, ou se composent seulement d’une soupe, d’un plat de résistance et de gourmandises, servies en fin de déjeuner ou de dîner, les plats énoncés par Lena Gorelik font bien partie de la gastronomie russe, de même que le fameux aneth que l’on retrouve dans un très grand nombre de plats russes – d’où le titre du chapitre. Cette richesse de la cuisine russe actuelle semble provenir de l’époque soviétique dont « l’alimentation nourrissante et riche en calories et en vitamines constitue une condition indispensable au maintien d’une forte productivité au niveau du travail3 ».
4Cette typicité de la cuisine russe est également notée par des auteurs allemands, tels que Wolfgang Büscher dans son livre Berlin-Moskau. Eine Reise zu Fuß (2003, Berlin-Moscou. Un voyage à pied, 2005) et Alexandra Fröhlich, qui, dans le roman Meine russiche Schwiegermutter und andere Katastrophen (2012, Ma belle-mère russe et autres catastrophes, 2015), se souvient de son premier dîner chez ses futurs beaux-parents russes, composé de zakouski, d’une soupe de raviolis (pelmenis), de brochettes de viande, d’un gâteau à la crème, de biscuits, de chocolats et de thé noir4.
5En outre, l’importance de l’art culinaire russe en Allemagne se voit attestée par la publication de plusieurs gros livres de cuisine, tels que Russische Küche: Rezepte aus dem kalten Osten ([La cuisine russe : recettes de l’Est froid], 1999) d’Aleksandar Miladinovic, Russisch kochen. Gerichte und ihre Geschichte ([Cuisine russe. Des plats et leur histoire], 2010) d’Irina Carl et Culinaria Russia. Russland, Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbaidschan ([La cuisine russe. Russie, Ukraine, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan], 2006), dirigé par Marion Trutter, qui permet non seulement de proposer des recettes, mais aussi de présenter les traditions et les fêtes d’anciennes républiques de l’URSS5 et de signaler que « ces délices ont fait la renommée d’une cuisine située entre Europe et Asie dans le monde entier6 ».
Géopolitique de la tourte
6Au vu de ces remarques, il ne paraît pas étonnant que, dans le même temps, l’auteur émigré russe Wladimir Kaminer7 « dédie » l’un de ses livres à la gastronomie soviétique, « qui, dans le fond, se veut multiculturelle, mais se révèle insuffisante dans sa réalisation concrète8 ». De fait, dans Küche totalitär. Das Kochbuch des Sozialismus von Wladimir und Olga Kaminer (2006), traduit en français sous le titre La cuisine totalitaire (2012), l’écrivain énonce les principales recettes de cuisine de dix anciens pays ou régions de l’ex-URSS, à savoir l’Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, la Sibérie, l’Ouzbékistan, la Lettonie, le Tatarstan et la Russie du Sud. À l’instar de l’auteur allemand Markus Wolf dans son livre Geheimnisse der russischen Küche ([Les secrets de la cuisine russe], 1997), il ne se contente pas de donner une description détaillée de la préparation d’entrées, de soupes, de salades, de plats de résistance et de desserts, chaque chapitre comportant également une histoire rapide et en grande partie humoristique de la région traitée ainsi que des anecdotes bâties autour de références à des aliments bien précis rattachés à la gastronomie spécifique des différentes républiques soviétiques, comparées à un gâteau :
L’une des plus anciennes spécialités russes s’appelle le rasstegaï, c’est une tourte garnie de différentes farces. L’Union soviétique ressemblait à une de ces tourtes : entre Moscou et l’Oural, d’innombrables peuples et cultures cohabitaient, superposés, soigneusement enveloppés dans l’épaisse pâte de l’autonomie socialiste : les Bachkirs, les Tchouvaches, les Mordvines, les Oudmourtes sans oublier la république des Maris9.
7Cette organisation particulière du récit permet à Kaminer d’introduire sa vision de l’histoire et de la société soviétiques de l’époque au travers d’observations géopolitiques inhabituelles dans la mesure où celles-ci étudient avec ironie le rapport entre les traditions culinaires des États et la politique. La conception de l’auteur se manifeste ainsi dès les premières lignes du livre :
La cuisine russe est simple et nourrissante. Elle est composée de cinq plats de base qui n’ont qu’un seul but : remplir rapidement l’estomac. Si, sous l’Empire totalitaire, on voulait ravir ses papilles, il fallait plutôt regarder du côté de la cuisine soviétique. Pendant un demi-siècle, l’U.R.S.S. a retenu le meilleur des recettes de ses quinze républiques : les plats pimentés du Caucase, les mets crémeux d’Ukraine, la nourriture exotique d’Asie, l’alimentation équilibrée des pays baltes, et une douzaine d’autres comme ça10.
8Ces remarques ne sont pas sans nous rappeler la réalité soviétique de l’époque, mise en relief par les spécialistes Ursula Dolechal, Margarita Kitaïgorodskaïa et Natalia Rozanova qui notent que :
les recettes des peuples des républiques de l’Union soviétique, publiées dans les revues et les livres de cuisine, avaient pour but de signaler le caractère multinational de la cuisine soviétique […]. Lorsque les lecteurs étaient amenés à faire la connaissance de la cuisine d’autres peuples, on donnait une préférence aux peuples de la démocratie populaire et aux autres nations amies11.
9Sans entrer dans des considérations sur la vérité historique des événements passés rapportés par l’auteur, qui n’entretiennent le plus souvent aucun rapport avec la cuisine, nous nous proposons de focaliser notre attention sur le rôle joué par la cuisine régionale et d’en analyser les aspects géopolitiques et identitaires à l’aide des nombreuses références culinaires énoncées par Kaminer. En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, dans son livre, l’écrivain ne tend pas vraiment à énumérer les plats typiques d’une région, tels que salades, herbes, épices, viande, friandises et cognac d’Arménie12, pomme de terre et lard de Biélorussie, noix de Géorgie, ail d’Ukraine, poisson, champignons, viande de renne, d’ours, d’oie sauvage et de lièvre de Sibérie, thé d’Ouzbékistan et autres spécialités aux noms exotiques, tels que le kholodets russe, le khartcho géorgien et l’etchpotchmack, le bechbarmak, le tchak-tchak au miel et le karik karta à base de pis de vache tatars. Au contraire, la mention de certains aliments sert plutôt de prétexte à l’introduction d’idées culturelles et politiques précises.
Cuisine et vivre-ensemble
10Tout d’abord, comme nous l’avons déjà plus ou moins montré plus haut, Kaminer insiste sur le lien existant entre la cuisine régionale et la notion de convivialité. Ainsi, en Azerbaïdjan comme en Ukraine, le repas apparaît comme un moyen de communiquer entre voisins et de développer des relations sociales. Par exemple, pendant que « dans les cours d’immeubles, les voisins [azerbaïdjanais] se réunissaient souvent autour d’une table pour faire griller tout ce qui leur tombait sous la main : de la viande, du poisson, des légumes13 », en Ukraine,
Quand […] un […] camion[ ] passait devant chez nous en klaxonnant, les gens se précipitaient dehors avec leurs paniers et négociaient les prix avec une ardeur qui aurait été bienvenue en d’autres circonstances. Le soir venu, tous les habitants s’installaient sur leurs balcons, faisaient frire leurs pommes de terre nouvelles avec du lard sur de petites plaques électriques, accompagnées de tomates « noire de Crimée » et de vin14.
11La cuisine ukrainienne devient alors un rituel contribuant à la bonne entente entre les habitants d’un même lieu. Par conséquent et dans le même ordre d’idées, nous ne serons pas surpris par le fait que la nourriture accompagne toutes les cérémonies officielles, aussi bien les événements heureux que les épisodes malheureux15, et permette d’instaurer des coutumes nationales, ce que nous pouvons noter dans l’évocation d’un mariage traditionnel en Ukraine :
Dès que la date du mariage est fixée, toutes les femmes du village se réunissent pour se répartir les tâches : qui va cuire le pain, qui va faire le boudin, qui va préparer la « svechanka », de la viande sautée aux oignons. Pour l’occasion, on tue deux cochons qu’on découpe et transforme entièrement, même la peau, en charcuterie. Avec les pommes de terre, on fait des « dranikis », de petites galettes […]. D’abord, on amène l’eau-de-vie maison par bouteilles de deux litres, qu’on sert avec des tomates séchées, des cornichons et, tout droit sortie du four, une « polaniza », un pain d’environ 50 centimètres de diamètre dont chacun se sert un énorme morceau avec les doigts16.
12Hormis les fêtes, qui réunissent des communautés entières, l’auteur mentionne d’autres rites, tels que la cérémonie du thé vert, « la principale boisson d’Asie centrale »17, présentée par le camarade ouzbek de Wladimir Kaminer pendant leur service militaire, et la pratique soviétique consistant à rapporter un objet de son lieu de travail lorsque la journée écoulée s’est déroulée de manière positive. C’est ainsi que la mère arménienne d’un ami de Kaminer s’approvisionne tous les jours en cognac de la marque Ararat. Même si elle n’en boit presque jamais et si l’alcool profite surtout aux adolescents restés seuls sans surveillance, la référence au cognac arménien permet de souligner avec humour la grande satisfaction de l’homo sovieticus au travail.
13À l’inverse, nous pouvons voir que la nourriture, lorsqu’elle n’est pas partagée par une même communauté, peut conduire à des différends et à de véritables incidents diplomatiques. Une première illustration de cette idée apparaît dès le premier chapitre consacré à l’Arménie où Alik et Kaminer se rendent dans un magasin d’alimentation turc pour se procurer un morceau d’agneau particulier et préparer des brochettes (chachlik). Alik achète également de la menthe, ce qui offusque le Turc qui estime que l’utilisation de cette plante n’est pas du tout appropriée dans le cas des brochettes. Le ton monte alors entre les deux hommes qui revendiquent leur identité à travers leurs traditions culinaires, une identité déjà mise à mal dès l’entrée dans la boutique où le Turc prend Alik et Kaminer pour des Albanais – il en sera de même à la fin de l’anecdote avec un chauffeur de taxi turc – alors que ces derniers se réclament de la nationalité soviétique tout en prônant l’idée que « seuls les Arméniens ayant grandi à Bakou savent en faire une [préparer un chachlik]. Là-bas, chaque jour commence et se finit en brochette18 ». En outre, cette première dispute, suivie d’une seconde polémique autour de la préparation de la viande hachée, fait ressortir implicitement les difficultés géopolitiques des différents pays qui ne parviennent pas à s’entendre et cherchent le plus souvent à se convaincre mutuellement de la supériorité de leur nation sur les autres.
14Un second exemple de désaccord culinaire, pouvant mener à un grave conflit entre deux nations, se profile dans la prétendue déclaration19 de la présidente lettone, Vaira Vīķe-Freiberga, à l’occasion de la fête de la Victoire le 9 mai en Russie :
Au beau milieu des préparatifs des festivités, alors que les grands de ce monde allaient se réunir à Moscou pour la grande parade militaire, la Lettonne a déclaré : « Les Russes vont encore une fois boire leur vodka et grignoter leur poisson séché en pensant qu’ils nous ont libérés. » Cette remarque a soulevé un tollé en Russie. Des milliers de lettres ont inondé les grands journaux du pays : « Personne dans notre pays n’aurait l’idée de boire de la vodka avec du poisson séché, ont écrit des citoyens indignés. N’importe quel gamin sait que le poisson séché ne va qu’avec la bière et qu’on mange des cornichons avec la vodka. » Plusieurs associations ont participé à l’action « Du poisson séché pour la Lettonie ». À la gare de Riga à Moscou, on a étalé des bouteilles de vodka à côté de filets de poisson séché sur les quais au cas où la présidente lettonne viendrait un jour en visite officielle en Russie20.
15Ici, ce n’est donc pas la véracité des faits historiques sur l’image d’une Russie libératrice qui se voit remise en cause et devient le point de discorde entre la Lettonie et la Russie, mais le faux pas gastronomique, le peuple russe ne supportant pas qu’un pays étranger lui attribue des habitudes culinaires ne correspondant pas à son identité nationale.
16Ces deux extraits nous confortent dans l’idée que la cuisine régionale contribue à renforcer son indépendance et son appartenance à un groupe, un fait sur lequel insiste Kaminer lorsqu’il associe la notion de « maison » et de « chez soi » à un plat particulier alors qu’il effectue son service militaire dans l’armée soviétique : « Le Moldave sentait la saucisse paysanne légèrement grillée, le Sibérien les pelmenis et la vodka, l’Ouzbek le raisin et le koumis [lait de jument fermenté], Gleb, notre camarade biélorusse, […] sentait […] toutes les nuits les pommes de terre sautées21 ». L’identité de ce dernier est tellement marquée par la pomme de terre qu’il ne peut s’empêcher d’en cuisiner toutes les nuits de manière artisanale, c’est-à-dire à l’aide d’un fer à repasser et de vaseline. Quant aux Géorgiens, ils se reconnaissent par leur absorption de piment au petit-déjeuner22.
17Un autre procédé caustique permettant d’insister sur l’affiliation d’un groupe à une nation consiste pour l’auteur à montrer que certains plats peuvent seulement être mangés et préparés par des membres d’une même communauté qui partagent les mêmes valeurs et la même culture et affichent alors leur particularisme national. Ainsi, un Russe, qui se fait passer pour un spécialiste de la cuisine géorgienne, renverse sa soupe sur son pantalon après avoir été surpris par le breuvage trop épicé pour ses papilles. Cet incident conduit à une véritable dispute dans le restaurant entre le client et le propriétaire, le consommateur refusant de reconnaître ses torts, à savoir sa méconnaissance de la gastronomie géorgienne. Cette incompréhension des Russes pour certaines cuisines régionales se retrouve dans l’anecdote du pudding letton dans laquelle Andreï, un ami de Kaminer, subjugué par le dessert, décide d’en rapporter à Moscou mais il s’avère que le pudding se désagrège à la frontière, comme s’il refusait de quitter son pays d’origine. De même, il est impossible pour le jeune homme de réaliser le dessert dans sa cuisine moscovite, le pudding semblant inadapté à la Russie et ne pouvant donc pas être préparé en dehors des limites de la Lettonie. Cette anecdote contribue bien à souligner l’importance de l’identité nationale, d’autant plus que le pudding letton est considéré comme occidental et ne peut donc pas devenir un produit soviétique.
Cuisine et satire
18Enfin, dans un dernier temps, nous pouvons noter que le recours à des références culinaires permet non seulement d’accentuer les problèmes identitaires, mais aussi de mentionner d’autres difficultés (géo)politiques. Tout d’abord, Kaminer se sert de la grosseur de la pomme de terre biélorusse – « la pomme de terre biélorusse est la plus grosse du monde23 » – pour signaler la production et l’emploi abusif des produits chimiques qui constituent un grand danger pour la population. Ce problème écologique est également mis en relief dans l’allusion à la ville biélorusse de Novopolotsk qui comprend cinq usines chimiques. De la même manière, Kaminer dénonce la catastrophe nucléaire ukrainienne de Tchernobyl à travers la brusque interruption de la récolte des fruits, si abondants avant l’accident.
19Ensuite, la nourriture contribue à renforcer les dissensions entre le bloc de l’Ouest et le bloc de l’Est. Ainsi, la préparation de pommes de terre au lard apparaît comme un indicateur de la montée du capitalisme en Biélorussie dans la mesure où la pomme de terre n’est plus considérée comme un plat principal, mais comme une garniture accompagnant une viande, marquant en quelque sorte le libéralisme économique, contraire aux valeurs communistes. Une autre illustration de cette confrontation idéologique se trouve dans l’image du caviar qui était « un produit de propagande, non pas destiné à être consommé mais à être utilisé pour crâner à l’étranger24 », un propos confirmé dans des recherches sur les affiches publicitaires qui dénotent « l’essence des aventures exotiques25 ». Comme le précise l’auteur, outre un produit de trafic, le caviar est une véritable arme politique :
Le caviar […] était un objet politique instrumentalisé de toutes parts. Les monarchistes prétendaient qu’avant la révolution, il y avait du caviar en quantité pour les riches et les pauvres, mais que les communistes en avaient dévoré toutes les réserves. Les staliniens, quant à eux, prétendaient que le caviar était présent sur les étagères de tous les magasins d’alimentation. Plus tard, Gorbatchev a été soupçonné d’avoir vendu tous les stocks de caviar aux capitalistes. On accusait toujours l’ennemi d’avoir épuisé les réserves de caviar26.
20Ce mets prisé à l’étranger permet même de dénoncer la richesse des oligarques de la Russie contemporaine puisque le caviar se révèle une excellente nourriture pour chats.
21Dans le même esprit teinté d’ironie, Kaminer condamne la difficulté des peuples à vivre sur un même territoire, surtout lorsqu’ils ne partagent pas la même culture (au sens propre comme au sens figuré), ce qu’il nous montre en premier lieu dans la difficile cohabitation entre les Chinois et les Caucasiens, qui n’apprécient pas le fait que les Chinois plantent des poireaux et cultivent du riz au lieu des habituels tournesols et maïs, accusant le peuple asiatique d’éroder les sols par une trop forte irrigation. De même, les Russes, ayant dû quitter la Tchétchénie en raison de la guerre civile en 1992 pour une nouvelle région ciscaucasienne, créent un véritable jardin, planté d’arbres fruitiers alors que les autres Caucasiens affichent leur préférence pour l’élevage. En revanche, à l’inverse des Chinois qui ne sont pas intégrés par la population locale, les Russes trouvent leur place grâce à l’instauration d’un système d’entraide et de solidarité, consistant à échanger certains aliments, ce qui n’empêche cependant pas les propos railleurs lorsque l’occasion se présente. Ainsi, lorsque les Russes décident d’élever des carpes, les gens du pays s’exclament : « À tous les coups, ça donnera des poissons rouges27 ».
22Pour finir, ce problème de communication nationale peut se profiler au sein d’un même peuple devant affronter les difficultés liées à la lutte des classes, si chère au pouvoir soviétique. Kaminer illustre cette idée au moyen de la mention de la vodka, chaque couche sociale buvant une marque de vodka particulière :
Les intellectuels aimaient bien la vodka « Idée russe ». Il y en avait deux sortes : « l’idée claire » et « l’idée sombre ». Les travailleurs buvaient le « Fonce dedans » et le « Hoquet ». Avec Lénine est arrivé le « Bonheur nouveau », l’étrange vodka bolchevique à trente pour cent. On ne sait pas trop à partir de quoi les communistes le distillaient. Sous Staline, le schnaps a perdu tous ses noms pour ne plus porter que celui de « vodka28 ».
23L’emploi de noms spécifiques, créés par Kaminer, nous rappellent les publicités bolchévique et soviétique, qui devaient autant servir à informer les citoyens qu’à les éduquer et à propager les conceptions idéologiques du régime totalitaire29. La référence à la célèbre boisson nationale permet également à l’auteur de critiquer l’idéologie soviétique en démontrant que la vodka était finalement plus populaire que les idées socialistes et risquait presque de renverser le régime en place.
24La dénonciation du pouvoir soviétique fait ainsi partie intégrante du livre de Kaminer qui explique la complexité de la situation géopolitique de l’URSS de la manière suivante : « “Un pays gigantesque avec beaucoup de langues et de gens différents !” a dit Alik en faisant un geste censé représenter la situation géopolitique de notre patrie mais qui ressemblait plutôt à un double doigt d’honneur30. »
Conclusion
25Au vu de l’ensemble de ces remarques, nous pouvons dire que le livre de cuisine de Wladimir Kaminer, par les différents procédés que ce dernier met en œuvre, permet bien d’introduire la vision de l’auteur sur l’histoire géopolitique des républiques citées, insistant sur des problèmes écologiques et politiques sérieux à travers une forme de parodie puisqu’il insiste sur la distance existant entre sa conception et la réalité.
26Ces évocations contribuent aussi à mettre en valeur les caractéristiques culturelles des différentes républiques et à renforcer l’identité des peuples à travers leur manière de boire ou de cuisiner, montrant de cette manière la participation fondamentale de la nourriture à la construction de l’identité sociale, politique et culturelle des pays soviétiques, comme si la cuisine régionale était l’un des moyens de conserver son indépendance dans un État totalitaire.
27Enfin, nous pouvons nous demander si le livre de cuisine proposé par Kaminer et son épouse ne serait pas un moyen de caricaturer les nombreux livres de cuisine soviétiques, publiés entre 1949 (trente-sept ouvrages) et 1989 (cent dix-huit livres)31, dont le célèbre Книга о вкусной и здоровой пище [Livre d’une cuisine saine et savoureuse], paru pour la première fois en 1939 et contenant environ deux mille recettes et des conseils sur la manière de bien se nourrir et de préparer une bonne table tout en faisant la publicité des marques et fabriques soviétiques. De même, il semblerait que Kaminer ait voulu s’inscrire dans la lignée des dix-neuf livres de cuisine, édités en langue nationale en 198932 et dont l’importance est expliquée comme suit par Joyce Toomre :
L’intérêt pour les cuisines nationales croît de plus en plus […] pendant cette période, une tendance reprise dans les publications occidentales où l’on prête une attention croissante à des cuisines toujours plus exotiques. Avec le recul […], cette explosion d’intérêt pour les cuisines nationales pourrait être perçue comme un autre signe d’inflammation des tensions nationales qui éclatèrent avec l’effondrement de l’Empire soviétique33.
28De fait, Kaminer, qui a quitté Moscou pour Berlin lors de la chute de l’URSS, insiste bien sur l’importance de l’identité nationale.
Notes de bas de page
1 « Jede Reise und jeder Reisende hat ein Ziel. Manche interessieren sich speziell für Architektur, andere wiederum klappern systematisch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten ab, und wieder andere meinen, ein Land “richtig kennenzulernen”, indem sie stundenlang in Cafés sitzen und die Einheimischen beobachten. Mein Ziel einer jeden Sankt-Petersburg-Reise ist es, jeden Tag “Kartoschka” zu essen. Kartoschkas sind “Kartoffeln”, die mehr oder weniger aus Kakao und Kekskrümeln bestehen und eine Petersburger Spezialität sind. », Gorelik Lena, Verliebt in Sankt Petersburg, Munich, SchirmerGraf Verlag, 2008, p. 130 (nous traduisons).
2 « Jedes russische Essen beginnt mit einem Vorspeisentisch, der sich geradezu biegt unter der Last der Vielfalt und schieren Menge: diverse Mayonnaisesalate (darunter die Klassiker Kartoffelsalat und Hering unterm Pelzmantel), nach Hausart eingelegte Datschaprodukte – Gurken, Pilze, Tomaten – und Kaviarbrote. […] Nach den Vorspeisen kommt das richtige Essen. Also erst einmal die Suppe. Damit ist kein nettes kleines Schüsselchen pürierte Gemüsesuppe gemeint, sondern ein großer, tiefer Teller Borschtsch oder Soljanka zum Beispiel. Fleischhaltig natürlich. […] Der Suppe folgt ein Hauptgericht. Dem Hauptgericht folgen unweigerlich Tee und Kartoschkas. », ibid., p. 133-135 (nous traduisons).
3 « питательная, богатая калориями и витaминами пища является необходимым условием, обеспечивающим высокую производительность труда », Dolechal Ursula, Kitaïgorodskaïa Margarita, Rozanova Natalia, « Ввведение. Пищевое поведение и язык », dans Rozanova Natalia (et al.), Еда по-русски в зеркале языка [Russian Food through the Mirror of Language], Moscou, RGGU-RAN, 2013, p. 13 (nous traduisons).
4 Fröhlich Alexandra, Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen, Munich, Knaur, 2012, p. 32.
5 Un autre ouvrage de ce type est paru en 1978. Rédigé par Vil’jam Pochlebkin, il s’intitule Nationale Küchen. Die Kochkunst der sowjetischen Völker [Cuisines nationales. L’art culinaire des peuples soviétiques].
6 « diese Köstlichkeiten haben den Ruf der Küche zwischen Europa und Asien in die Welt getragen », Trutter Marion, « Leben und Genießen zwischen Europa und Asien », dans Trutter Marion, Culinaria Russia. Russland, Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Potsdam, Tandem Verlag, 2006, p. 11 (nous traduisons).
7 Wladimir Kaminer (né en 1967) passe toute son enfance et son adolescence à Moscou. Après avoir été renvoyé de l’école – il avait fait passer l’un de ses poèmes pour une œuvre de jeunesse du poète Vladimir Maïakovski –, il entre dans une école de théâtre où il suit une formation d’ingénieur du son dans les domaines du théâtre et de la radio. La chute du mur de Berlin en 1989 encourage Kaminer à quitter la Russie pour la capitale allemande en 1990 où il s’installe définitivement après avoir été naturalisé la même année. D’abord acteur de théâtre, il décide ensuite d’organiser des événements culturels en rapport avec l’Europe de l’Est, notamment la fameuse « Russendisko » pour le Kaffee Burger, en collaboration avec le musicien ukrainien Yuriy Gurzhy. Il anime également des émissions de radio et de télévision et donne régulièrement des lectures de ses textes en Allemagne et à l’étranger. En 1998, il débute sa carrière d’écrivain en composant son premier roman qui paraît en 2000 sous le titre de Russendisko. Il s’ensuit une vingtaine d’autres livres.
8 « widmet […] die im Ansatz multikulturell war, in der konkreten Realisierung aber defizitär », Franz Norbert, « Russische Küche und kulturelle Identität. Umrisse eines Forschungsprogramms », dans Franz Norbert, Russische Küche und kulturelle Identität, Potsdam, Universitätsverlag Potsdam, 2013, p. 14 (nous traduisons).
9 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, Montfort-en-Chalosse, Gaïa Éditions, 2012, p. 147. « Eine der ältesten russischen Spezialitäten heißt Rasstegaj, ein eckiger Ausklappkuchen, der an allen Enden verschiedene Füllungen hat. Die ganze Sowjetunion war wie ein solcher Ausklappkuchen: Zwischen Moskau und dem Ural lebten unzählige Kulturen und Völker eng neben- und durcheinander, sorgfältig im dicken Teig der sozialistischen Autonomie zusammengeklappt: Baschkiren, Tschuwaschen, Modwinen, Udmurten, außerdem die autonome Republik Marij El », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär. Das Kochbuch des Sozialismus, Munich, Goldmann, 2006, p. 165.
10 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 9. « Die russische Küche ist einfach und sättigend. Sie besteht aus fünf Gerichten mit Variationen, die nur einem Zweck dienen: den Magen schnell zu füllen. Zum Verwöhnen war bei uns die sowjetische Küche bestimmt, dieser Gaumenkitzel des Totalitarismus. Systematische hatte sie ein halbes Jahrhundert lang aus allen fünfzehn Republiken der Sowjetunion die besten Kochrezepte herausgelutscht, um all diese Küchen zu einer zu bündeln: die scharfe kaukasische, die milchige ukrainische, die exotische asiatische, die gesunde baltische und ein Dutzend anderer dazu »‚ Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 7-8.)
11 « публиковавшиеся в журналах и кулинарных книгах рецепты народов союзных республик призваны были демонстрировать многонациональный характер советской кухни […]. При знакомстве читателей с кухнями других народов предпочтение отдавалось странам народной демократии и другим дружественным государствам », Dolechal Ursula, Kitaïgorodskaïa Margarita, Rozanova Natalia, art. cité, p. 15 (nous traduisons).
12 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 18.
13 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 83 ; « in den Hinterhöfen saßen die [Aserbaidschaner] Nachbarn oft beisammen an einem Tisch und grillten alles, was sie in die Hände bekamen: Fisch, Fleisch, Gemüse », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 89.
14 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 69 ; « wenn ein […] Wagen bei uns auf den Hof fuhr und hupte, gingen die Bewohner mit ihren Körbchen nach unten und verhandelten mit den Bauern den Preis ihrer Waren mit einer Hingabe, die einen besseren Anlass verdient hätte. In der Dämmerung saßen dann alle Hausbewohner auf ihren Balkonen, brieten auf kleinen Elektroplatten die Frühkartoffeln mit Speck, aßen dazu ihre Bullenherz-Tomaten und tranken Wein », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 74.
15 Cette idée a été tout particulièrement développée dans l’article de Dagmar Burkhart, intitulé « Pir. Das Gastmahl als kulturelle Konstante in der russischen Literatur » (« Pir. Le banquet en tant que constante culturelle de la littérature russe ») et publié dans l’ouvrage collectif Russische Küche une kulturelle Identität.
16 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 72-73 ; « Sobald der Hochzeitstag feststeht, kommen alle Hausfrauen aus der Nachbarschaft zusammen, um die Aufgaben untereinander aufzuteilen: Wer backt das Brot, wer macht die Blutwurst, wer ist für “Sweschanka” verantwortlich, das gebratene Frischfleisch mit Zwiebeln. Zwei Schweine werden in der Regel geopfert und vollständig bis auf die Haut zu verschiedenen Gerichten verarbeitet. Aus Kartoffeln werden “Draniki” gebacken, dünne Reibekuchen […]. Als erstes kommen selbst gebrannter Schnaps in Zwei-Liter-Flaschen sowie eingelegte Tomaten und Gurken auf den Tisch, außerdem eine frisch gebackene Polaniza – ein Brötchen von etwa einem halben Meter Durchmesser. Es wird mit den Händen auseinander gerissen und in riesengroßen Stücken verspeist », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 78-79.
17 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 121 ; « das wichtigste Getränk in Mittelasien », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 135.
18 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 20 ; « nur Armenier, die in Baku aufgewachsen sind, können es richtig, weil dort jeder Tag am Spieß beginnt und am Spieß endet », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 21.
19 Vaira Vīķe-Freiberga a cependant bien dénoncé l’occupation de la Lettonie par l’Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale.
20 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 134 ; « Mitten in die Feierlichen Vorbereitungen hinein, als die Oberhäupter der ganzen Welt sich zu der großen Parade in Moskau versammelten, sagte die Lettin: “Schon wieder trinken die Russen ihren Wodka, knabbern am Trockenfisch und denken, sie hätten uns damals befreit”. Diese Bemerkung sorgte in Russland für großes Entsetzen. Tausende von Briefsendungen gingen bei den großen Zeitungsredaktionen ein. “Niemals würde man bei uns Trockenfisch zum Wodka essen”, schrieben die empörten Bürger. “Jedes Kind weiß doch, das Trockenfisch nur zu Bier passt, zum Wodka isst man Salzgurken”. mehrere politische Verbände nahmen an der Aktion “Trockenfisch für Lettland” teil. Am Rigaer Bahnhof in Moskau wurden Wodkaflaschen und Trockenfisch neben den Gleisen ausgelegt für den Fall, dass die lettische Präsidentin jemals nach Russland kommen sollte », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 150.
21 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 37 ; « Der aus Moldawien roch nach leicht angebratener hausgemachter Schweinswurst, der aus Sibirien roch nach Pelmeni und Wodka, der aus Usbekistan nach Weintrauben und Kumys. Unser weißrussischer Kamerad Gleb […] roch […] jede Nacht deutlich nach Bratkartoffeln », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 40-41.
22 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 60.
23 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 34 ; « die weißrussische Kartoffel ist die größte der Welt », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 37.
24 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 177 ; « ein Propagandaprodukt, nicht zum Essen, sondern zum Angeben im Ausland bestimmt », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 203.
25 « дух[ ] экзотических приключений », Weiss Daniel, Kummer Renate, « После отмены нэпа: реклама в условиях командной экономики », dans Rozanova Natalia (et al.), Еда по-русски в зеркале языка, op. cit., p. 90 (nous traduisons).
26 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 177 ; « Kaviar […] war ein Politikum, das von allen Seiten instrumentalisiert wurde. Die Anhänger der Monarchie behaupteten, vor der Revolution gab es in Russland Kaviar für Arm und Reich in großen Mengen, aber die Kommunisten hätten alle Vorräte aufgegessen. Die Stalinisten meinten wiederum, unter Stalin lag Kaviar in jedem Lebensmittelladen auf der Theke. Später wurde Gorbatschow von den Nationalisten bezichtigt, den ganzen Kaviar an den Westen verkauft zu haben. Es war immer der Feind, der unseren Kaviar aufgegessen hatte », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 204.
27 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 170 ; « Das werden doch bestimmt Goldfische sein », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 195.
28 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 187 ; « Die Intellektuellen tranken gern den Wodka "Russischer Einfall". Davon gab es zwei Sorten – “Der helle Einfall” und der “Der dunkle Einfall”. Die Arbeiter tranken den “Hau rein” und den “Schluckauf”. Mit Lenin kam der merkwürdige dreißigprozentige Bolschewiken-Wodka “Neusegen” auf den Markt. Woraus die Kommunisten ihn brannten, ist nicht genau bekannt. Unter Stalin verlor der Schnaps alle Namen und hieß nur noch bescheiden “Wodka” », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 217-218.
29 Weiss Daniel, Kummer Renate, « После отмены нэпа: реклама в условиях командной экономики », art. cité, p. 112-114 (nous traduisons).
30 Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, La cuisine totalitaire, op. cit., p. 21 ; « “Ein sehr großes Land, viele unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Sprachen…”, dabei deutete Alik mit den Fingern eine Installation an, die die komplizierte geopolitische Lage unserer alten Heimat wiedergeben sollte, noch mehr aber ein doppeltes “Arschloch”-Zeichen erinnerte », Kaminer Wladimir, Kaminer Olga, Küche totalitär, op. cit., p. 23.
31 Toomre Joyce, « Food and National Identity in Soviet Armenia », dans Glants Musya, Toomre Joyce, Food in Russian History and Culture, Bloomington, Indiana University Press, 1997, p. 205.
32 Ibid., p. 206.
33 « Interest in the national cuisines grew increasingly […] during this period, a trend echoed in Western publishing, where increasing attention was paid to ever more exotic cuisines. In hindsight […], this burst of interest in national cuisines might be seen as another sign of the festering national tensions that flared up with the collapse of the Soviet empire », ibid., p. 206 (nous traduisons).
Auteur
Université de Strasbourg.
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