1Une trentaine d’années après l’abolition de l’esclavage, la condition économique des anciens esclaves ne s’est guère améliorée. Dans la société coloniale de la Martinique, les clivages reposant sur les revenus et sur l’appartenance à une « race » sont encore bien présents. Jusqu’à l’extrême fin du XIX^e siècle, l’habit reste un marqueur social fort.

2L’habit créole que nous nous proposons d’étudier est l’un des anciens costumes de la Martinique, celui qui fut porté dès le XVIII^e siècle par les femmes créoles. Il présente des caractères communs avec ceux en usage dans les autres îles de la Caraïbe : Sainte-Lucie, la Dominique, la Barbade, la Guadeloupe ou la Guyane française. Ce costume créole, dont l’usage était si commun pendant tout le XIX^e siècle et jusqu’au début du XX^e siècle, est délaissé ensuite. En effet, après la guerre de 1914-1918, un nouveau paysage vestimentaire s’impose progressivement à la Martinique, colonie française. La mode, jusque-là réservée à une élite, s’étend à toutes les strates de la population. Elle se démocratise au cours des années trente. Dès le XIX^e siècle, la mode de Paris avait pénétré la société martiniquaise par le biais des femmes blanches créoles, des métropolitaines et des bourgeoises. Les nouveautés parisiennes s’étaient d’abord exhibées en ville ; puis, discrètement, ces habits nouveaux avaient infiltré les campagnes. Cependant, face à la mode, deux éléments du costume créole semblent faire de la résistance : le foulard pour la tête et la ceinture de madras.

3Quelles sont les raisons qui motivent l’abandon du costume créole au lendemain de la Première Guerre mondiale ? Nous étudierons l’habillement des femmes créoles à la fin du XIX^e siècle à la Martinique. Ensuite nous analyserons le recul de ce costume créole et ses causes. Enfin, nous dégagerons l’impact d’un tel recul sur les pratiques vestimentaires des femmes créoles.

L’habillement des femmes créoles à la Martinique du XIX^e au début du XX^e siècle

4Lorsqu’à la fin du XIX^e siècle les femmes créoles s’habillent, elles obéissent à des règles. En effet, l’habit qu’elles portent, à l’instar d’une carte d’identité, va raconter leur histoire. Il va révéler l’âge, la classe sociale, les circonstances et les mœurs.

La robe à petit col ou robe « ti-collet »

5Dans la Martinique du XIX^e siècle, les fillettes des classes populaires portent la robe à petit col (fig. 1) et une coiffe d’étoffe unie, ceci jusqu’à l’âge de 18 ou 20 ans. La robe ti-collet ou robe à petit col est un habit très modeste qui est revêtu pour toutes les circonstances : pour se rendre en ville1, pour les offices du dimanche, les baptêmes2 et les mariages. Cet habit se porte sans jupon ; il comporte de longues manches, un petit col droit, et des fronces à la taille. Il peut être à col officier, à col plat, ou même avec un col au ras du cou. Quelquefois, on retrouve deux volants, l’un à droite et l’autre à gauche, qui garnissent le devant de la robe. L’étoffe qui composait la robe à petit col variait en fonction des revenus de la famille. La robe pouvait être en cotonnade, de couleurs variées, unie, fleurie, à grands ramages3 ou d’« indienne à fleurs rouges » – comme la robe de Julienne, petite campagnarde de Fond-Saint-Denis et héroïne du roman de Fernand Yang-Ting4 –, de satinette, de satin broché, de madras, de paillakas5. C’est également ce type d’habit qui avait été retenu comme uniforme scolaire dans les établissements de l’Ouvroir6. Il se composait d’une robe à petit col, faite de zéphyr à carreaux bleu et blanc et d’une coiffe.

La collinette

6Puis, quand la jeune fille avait passé l’âge de 18 ou 20 ans, elle devait se vêtir d’une collinette. C’est une robe longue, composée d’un corsage ajusté à une longue jupe, laquelle comporte une petite traîne. Le col de cette robe est moins sévère que celui de la ti-collet ; il libère le cou et dégage la partie supérieure du buste. Toutefois, les longues manches demeurent. Ce col peut être arrondi et selon Aline Amar « il se fait en “quatre quarts” rond ou encore à “cœur”7 ». Des plis droits ornent le dos du corsage, et toujours au dos de la robe, des plis d’environ deux centimètres partent de la ceinture et donnent une très grande ampleur à la jupe (fig. 2).

La jupe chemise

7Les femmes adultes des milieux populaires quant à elles, revêtaient la jupe chemise. Cet habit se compose d’une chemise d’une seule pièce allant du buste aux chevilles. Elle peut être de fine batiste et posséder un profond décolleté laissant voir la naissance des seins et le haut des épaules8. La chemise peut-être très travaillée, ornée de dentelles9 et de broderies. Et comme pour l’habit des fillettes et des jeunes filles, il y a aussi des variantes dans la chemise. On passe de la chemise très décolletée à la chemise plus stricte. La jupe de dessus, deuxième élément de ce costume, est très ample et très variée. Elle peut être simple, plissée ou à courte traîne10. C’est une jupe longue derrière et plus courte devant, soit de velours, soit de brocart, avec des motifs, fleurie, à carreaux, calandrée, à volants ou à ramages, ou encore à dessins larges, à couleurs criardes et quelquefois en madras11. Par contre, la jupe de dessous, visible par le devant de la jupe, est faite « de soie, de satin violet, cramoisi » et quelquefois de broderies.

La robe gaule

8Les femmes békées12 et bourgeoises portaient la robe gaule qui était un vêtement d’intérieur. Avant 1902, ce sont surtout les jeunes filles et les femmes blanches créoles qui revêtent la gaule flottante, « depuis le matin au réveil13 ». La robe gaule est un « long […] et ample […] peignoir […] flottant14 » qui comporte de longues manches. Cette robe possède une ouverture devant. Certaines d’entre elles, peuvent être décorées d’un plastron à volant15. D’autres ont un petit col montant16. La couleur de cette robe est plutôt discrète.

Le costume créole : les facteurs du recul

9À la Martinique, le recul des habits créole a été progressif. Il commence à la fin du XIX^e avec la disparition de la jupe chemise qui était portée dès le XVIII^e siècle. De fait, Armand Corre17 qui est présent aux Antilles durant les années 1890 ne mentionne qu’un seul type de costume dans le vestiaire de la femme adulte : la douillette. Probablement parce que le costume jupe chemise avait déjà commencé à disparaître. D’autre part, Lafcadio Hearn18, qui séjourne à la Martinique à la fin du XIX^e siècle, écrit que ce costume jupe chemise se fait de plus en plus rare. C’est ainsi que la jupe chemise est supplantée à la fin du XIX^e siècle par la robe douillette. La douillette est une « longue robe à traîne d’une seule pièce, du cou jusqu’aux pieds19 », qui oblige celle qui la porte à rassembler un grand pan d’étoffe sur le bras. L’allure cintrée de la plupart des douillettes rencontrées est rendue par le plissé au dos du corsage. Celui-ci est rattaché à la jupe par un biais gansé. Une ceinture, faite d’une petite bande de tissu ornée de petits plis décoratifs, relie la jupe au corsage. La longue traîne, le devant de la jupe plus courte20, et l’empesage donnent à la douillette une allure somptueuse comme les robes de cour des XVII^e et XVIII^e siècles. L’encolure de la douillette peut être carrée, ronde ou gansée, en fonction de la fantaisie de la couturière ou de celle qui la porte. Cette robe s’attache par le devant à l’aide d’une épingle. Ses manches sont longues et se terminent quelquefois par des volants ou des picots. Les deux rubans de tissu qui se nouent devant donnent à cette robe un air cintré. Cependant, tout comme la jupe chemise, la douillette elle aussi allait disparaître du quotidien des femmes de la Martinique.

Le facteur social

10Le mouvement du recul est à replacer dans un contexte économique et social extrêmement difficile. En effet, le niveau de vie des ouvriers agricoles à la Martinique baisse de façon continue. En outre, les salaires bas génèrent de plus en plus des grèves ouvrières à répétition. D’autre part, l’impact de la crise boursière de 1929 sur la Martinique accroît la misère des classes populaires. C’est pourquoi, les œuvres caritatives tels le Vestiaire des pauvres, présents dès la fin du XIX^e siècle à Fort-de-France, étendent leur champ d’action aux communes avoisinantes de Fort-de-France comme Sainte-Marie, pour venir en aide à un plus grand nombre de pauvres. Ces œuvres distribuaient des habits aux pauvres gens et cela jusqu’au XX^e siècle. Ainsi donc, la distribution de vêtements en faveur des pauvres bouleverse et transforme les pratiques des femmes créoles en matière d’habillement au lieu de les conserver. Les propos de madame Julian Ancinon, centenaire, de la commune de Schoelcher, résument parfaitement ce que représentait l’habillement dans les milieux populaires au début du siècle et même jusqu’aux années quarante : « silon l’agent silon toile, silon toile silon robe21 ». On achète du tissu en fonction de l’argent dont on dispose et l’on confectionne une robe sans se soucier qu’elle réponde aux usages. Ce n’est pas la coquetterie qui est recherchée mais la nécessité de se couvrir le corps.

11Pour les femmes des milieux populaires dont la pauvreté était extrême, la douillette devient de plus en plus onéreuse, elle est presque inaccessible. Citons, en guise d’exemple, une réponse faite à Henriette Célarié qui s’étonne en 1930 que le costume créole soit si peu porté et si rare : « Question d’économie. “Ma chè”, il [faut] huit à dix mètres pour une robe “douillette”, le blanchissage des jupons blancs à haute broderie, sur lesquels la jupe se relève, coûte maintenant très cher22… »

12De 1897 à 1920 le mouchoir de Madras, le foulard de soie, les chaussures, les parapluies et les machines à coudre sont des articles de luxe qui ne sont pas à la portée des femmes des milieux ouvriers. En effet, en 1907 un ouvrier agricole gagne à la journée 1,25 franc23 soit 7,50 francs par semaine. 1 kg de morue, 1 kg de lentille et 1 kg de légumes secs coûtent 1,47 franc. Or huit mètres d’indienne valent 4 francs, un mouchoir imitation de madras 0,70 francs, soient au total 4,70 francs. Il faut ajouter aux 4,70 francs, le fil, l’étoffe pour le jupon, les dentelles et la main d’œuvre, car toutes les femmes n’étaient pas en mesure de se confectionner une douillette. L’achat des fournitures pour la confection de cette robe représente plus de la moitié du salaire d’un ouvrier agricole. Ce qui nous amène à conclure qu’un tel costume, avec tous ses accessoires, était un luxe pour les familles des classes populaires.

13Dans un tel contexte, la priorité des familles des milieux populaires était d’assurer d’abord la nourriture des enfants. Ces femmes, dont la plupart étaient des ouvrières agricoles, ne possédaient parfois qu’une seule tenue de travail qu’elles rapiéçaient comme le fait m’man Tine, l’héroïne de Joseph Zobel dans La rue Cases-Nègre, durant les années trente24. C’est pourquoi les femmes des milieux populaires qui réussissaient à posséder une douillette d’apparat, la conservaient précieusement et la transmettait à leurs filles.

D’autres horizons

14Les voyages furent également des moyens de diffusion d’une autre façon de se vêtir. En effet, dans le journal La Paix de 1922 une caricature vient confirmer notre propos. Le couple caricaturé revient de Paris, la femme dit à son mari : « Tiens toi bien, il faut que l’on s’aperçoive que nous revenons de Paris25. » L’effet semble atteint, puisque la marchande de cocos s’écrie : « Gadé yo allé, yo pas même connaite moin encô, passe yo sôti en Paris26. » S’afficher en costume parisien semble être un signe de réussite sociale qui s’exprime à travers le port, l’habit et la démarche.

15Les magasins de vêtements ont été d’importants centres de diffusion qui ont favorisé l’abandon du costume créole à la Martinique. Ces magasins, même s’ils étaient avant tout réservés aux classes relativement aisées, furent des points d’approvisionnement de tissus pour les classes populaires. De l’extrême fin du XIX^e siècle aux années vingt, on assiste à une multiplication des magasins de vêtements à Fort-de-France. C’est ainsi qu’entre 1902 et 1927, nous y avons dénombré environ vingt-six. De 1937 à 1947 douze autres viennent grossir le nombre. Ces magasins ont des enseignes très évocatrices : À la mode de Paris, À la mode parisienne, Grands magasins Paris-nouveautés, Aux articles de Paris, Aux Dames Élégantes. Au début du XX^e siècle, la rue Antoine-Siger à Fort-de-France, semble être la principale rue commerçante de la ville car entre 1911 et 1947 nous recensons environ 15 magasins, ce qui est énorme pour la période (voir annexe).

16Tout comme les magasins, les catalogues se multipliaient dans la société martiniquaise. Ils atteignaient tous les milieux sociaux. Le costume créole ne résista pas à ce nouveau mode de distribution. Ces catalogues, qui jusque-là étaient réservés à un public sachant lire et possédant des moyens financiers, se démocratisaient avec l’insertion d’une plus grande quantité d’images. Au début du XX^e siècle, c’était la presse qui informait de l’arrivée d’un catalogue. En effet, en 1927, on lit dans le journal La Paix : « Demandez le catalogue général des nouveautés d’hiver à M. le directeur des Grands Magasins du Louvre à Paris il vous sera envoyé franco. » Ces catalogues étaient de plus en plus accessibles à la majorité de la population car les envois étaient gratuits. En témoigne Ega Françoise dans son récit de vie27. Elle raconte l’impatience avec laquelle sa mère épouse de forestier attendait le catalogue de La Samaritaine. Même si elle n’était pas en mesure financièrement de commander les robes, elle pouvait grâce à son métier de couturière, confectionner celles qu’elle voyait. Ainsi donc, les catalogues des grands magasins parisiens se propageaient au sein de la population et arrivaient à la Martinique au rythme des saisons. Ils offraient de nouvelles robes aux femmes créoles ainsi que des articles liés à l’habillement. Le catalogue Au bon Marché propose des articles très divers : des robes à taille basse, des sous-vêtements et des chaussures. Quant au catalogue des Galeries Lafayette, il offre aux dames des tabliers, des blouses de travail et des robes de soirée. Les façons d’être, les postures, et les gestes sont aussi proposés ; car ce sont eux qui mettent en valeur la robe de Paris. La femme des classes populaires qui veut être au goût de Paris et à la mode aurait tout intérêt à perdre ses façons et gestes, pour adopter ceux de la Parisienne !

17Là où les magasins et les catalogues n’étaient pas parvenus à pénétrer, les colporteurs s’introduisent. En effet, leur arrivée à la Martinique va bouleverser les habitudes vestimentaires des femmes des milieux populaires qui étaient déjà en pleine mutation. Les colporteurs (Syriens, Libanais pour la plupart)28 ou encore les pacotilleuses29 (dont le but était de ramener de la marchandise provenant des îles anglaises) vendent leurs produits au cours de leurs tournées en quadrillant un village jusqu’au moindre hameau. Très souvent, ils pénètrent dans des lieux retirés, en utilisant des réseaux d’amitié qui les introduisent auprès des familles. Leur but : atteindre une plus grande partie de la population en abaissant les prix30 des articles. La clientèle visée est essentiellement la population des campagnes. Une politique de diversification des produits permet de satisfaire une clientèle variée. Les articles proposés étaient peut-être des vêtements, de la mercerie et des objets de toutes sortes, d’où la lutte acharnée menée par la Chambre de commerce contre les colporteurs entre 1930 et 1941. En effet, durant les années trente, celle-ci et le groupement des commerçants luttent contre les colporteurs étrangers, qui représentent une menace pour les commerçants de Fort-de-France et des autres villes. C’est ainsi que le premier juin 1931, les actions de la Chambre de commerce de la Martinique aboutissent à un arrêté local qui fixe les conditions à remplir par les immigrants français et étrangers pour leur arrivée et leur séjour à la Martinique31. L’un des points de l’arrêté stipule qu’en « sus d’un cautionnement » à consigner pour le rapatriement éventuel, les étrangers doivent « justifier de la possession d’une somme de 2 500 francs comme attestation de leur moyen d’existence32 ». Malgré cet arrêt et les plaintes des commerçants, les colporteurs sont de plus en plus nombreux. Chaque année, à chaque arrivée de courrier, 20 nouveaux colporteurs débarquent33. En 1931 la Martinique compte 820 colporteurs et 223 de plus en 1932. Ni les critiques acerbes de la Chambre de commerce à l’encontre des colporteurs, ni même ses accusations contre les maires, n’empêchent l’essor du colportage.

18Cependant, c’était bien un coup fatal porté aux habitudes vestimentaires des femmes des campagnes. Ces colporteurs vont proposer aux paysannes martiniquaises une nouvelle vision de l’habillement. Ainsi les hameaux, jusque-là isolés de la ville, changeaient de visage : la mode venait jusqu’à eux.

Le costume durant la période de Vichy

19Finalement, la période de Vichy allait plonger dans l’oubli nombre de douillettes. C’est durant cette période que le dernier coup fut porté au costume créole. Les années de 1941 jusqu’à 1945 sont difficiles pour la Martinique. C’était la période du rationnement des textiles. Il fallait posséder la carte de vêtements pour avoir des points pour l’achat d’habits. Tout au long de la guerre, la pénurie de denrées alimentaires et du secteur de l’habillement contraignait la population à rechercher des moyens de survie par un système de débrouillardise. Les familles les plus pauvres déjà affaiblies économiquement même en temps de paix, l’étaient davantage par la guerre. Elles ne pouvaient acquérir ni tissu, ni vêtements, ni même alimentation. C’est ainsi que la précieuse douillette que l’on avait conservée et qui avait été transmise de mère à fille se trouvait condamnée. Un peu partout dans les milieux populaires, les douillettes disparaissaient. Elles étaient décousues puis transformées en robes pour habiller les enfants et les filles des familles. Parce qu’il fallait un métrage important pour la confection de la douillette – 7, 8 voire 10 mètres d’étoffes en fonction de la taille –, la douillette devient à l’époque de Vichy une source d’approvisionnement en tissu qui permet aux familles de se vêtir.

20Si la période de Vichy a provoqué la disparition d’un grand nombre de douillettes, à cause de la pénurie de tissu, c’est la mode, contagieuse, insidieuse, qui a porté le coup décisif aux habitudes vestimentaires des femmes créoles des milieux populaires. Elle s’est introduite par le biais des voyages, des magasins, des catalogues et des colporteurs. C’est pour cette raison que le sociologue Olivier Burgelin déclare : « La mode ne se contente pas de s’emparer du vêtement, mais […] concerne en profondeur […] tout le vêtu (la société, le discours, la culture)34 ».

Du costume créole au costume européen

21Pendant tout le XIX^e siècle, les femmes créoles avaient été identifiées grâce à leurs habits. Peu à peu, les valeurs qui sous-tendaient le port de ce costume ont été modifiées sous l’effet des facteurs déjà mentionnés. Le recul qui commence dès la fin du XIX^e siècle s’était traduit par un certain nombre de comportements dans la vie quotidienne des femmes des classes populaires. On passait de l’abandon du costume créole à la simplification du costume puis à l’appropriation d’un autre costume. Les femmes bourgeoises de couleur ont été les premières à ne plus porter le costume créole, cela dès le XIX^e siècle.

La disparition de la robe ti-collet et la douillette détrônée

22Jadis reconnaissable à sa ti-collet et à sa coiffe de soie en forme de brioche, la fillette créole des milieux populaires ne l’est plus. La ti-collet a disparu. Antoine De Gentil, qui fut un témoin de ce changement à la Martinique, écrit en 1960 : « Ce n’est, le croiriez-vous ? que la Première Grande Guerre de 1914 qui réussit à mettre fin au port de ce vêtement féminin dont l’usage durait, peut-être, depuis de longues décades35. »

23S’il est vrai que la douillette a été détrônée par la mode, c’est surtout les mains des tailleurs et couturières qui y ont contribué. En effet, leur rôle n’est pas à négliger dans le processus d’abandon du costume créole : ce sont eux qui proposaient de confectionner des habits « suivant la mode officielle française ». En témoigne un encart publicitaire qui vante les mérites de « M^lle Laleue, ancienne “coupeuse” des grands magasins de Marseille ».

24En revanche, les femmes des milieux populaires, qui n’avaient pas les moyens de se payer les services d’une couturière, confectionnaient elles-mêmes leurs robes. Les femmes qui ne possédaient pas de machine à coudre cousaient leur robe entièrement à la main selon madame Blény, une enseignante retraitée. À partir des années vingt, la douillette se fait de plus en plus rare, car la génération d’après-guerre la délaisse au profit d’une robe plus simple. L’on peut voir sur une photo de l’ancien quartier populaire des Terres Sainvilles des années vingt36, des femmes vêtues de robes simples et amples. Les propos de madame Blény pourraient expliquer les motivations profondes des femmes créoles dans les stratégies d’abandon du costume créole. Cette enseignante retraitée nous dit : « En 1940 ma grande sœur a décousu toutes les grand robes de ma mère comme pour effacer le passé. » Selon elle, ces robes étaient la « marque de l’esclavage », « la mode européenne nous libérait, disait-elle ».

La robe gaule et sa réinterprétation

25Cependant, alors que la douillette était abandonnée, un autre costume apparaissait de plus en plus dans le vestiaire de certaines femmes des classes populaires : la gaule. Cette robe avait été, au cours des XVIII^e et XIX^e siècles, une robe d’intérieur d’abord portée par les femmes békées, puis par les bourgeoises. On assistait donc à un glissement dans la fonction de la robe d’intérieur des femmes blanches créoles. Cette robe était récupérée par les femmes des milieux bourgeois et populaires. Elles en faisaient un vêtement d’intérieur ou de ville.

Foulard et ceinture de madras aux orties !

26Avec les nouveaux comportements vestimentaires, la nouvelle génération abandonne et jette aux orties foulard et ceinture de madras au profit des chapeaux. Cependant, quelques femmes des classes populaires leur restent fidèles, comme Adélise, la servante de Louise Perrenot en 192737. Les femmes âgées gardent l’habitude de la tête attachée. Elles nouent simplement leurs coiffes, sans aucune fantaisie. De fait, certaines femmes adultes, notamment les plus âgées continuent à protéger leur tête d’un mouchoir de cotonnade comme cela se faisait à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle. Pour les grandes occasions et les sorties, elles revêtent une robe s’inspirant des modèles parisiens, mais continuent à porter la coiffe à bouts. Une photo de l’ouvrage de Louise Perrenot conforte notre propos. La femme est vêtue d’une robe (ornée de cercles et de grandes bandes blanches) soulignée par une taille basse (fig. 3). En guise de couvre-chef, elle porte une coiffe à deux bouts.

27Le recul du costume créole a occasionné la perte des savoir-faire. Car la nouvelle génération se tournait de plus en plus vers la mode de Paris, l’art des modistes créoles s’en allait en même temps que mouraient celles qui le détenaient. En 1930, l’on confie à Henriette Célarié, que celles qui savent encore manier l’art d’attacher les madras et les coiffes sont rares38. C’est pourquoi à la veille des fêtes, « on fait queue39 » chez celles qui possèdent ce savoir-faire.

*

28Si le recul du costume créole commence à la fin du XIX^e siècle, c’est bien au lendemain de la Grande Guerre que le phénomène s’amplifie et se généralise dans la société martiniquaise. Ainsi donc, en raison d’un contexte économique difficile, auquel s’ajoute la pression des magasins, des catalogues, des colporteurs et de la mode, le costume créole est délaissé au profit d’une autre robe. Avec la Seconde Guerre on assiste à une accélération du processus d’abandon du costume créole. De fait, durant la période de Vichy c’est la disparition de la douillette. En effet, le journal féminin La femme dans la cité, de 1945, conseille de prendre la « vieille robe imprimée de grand’mère » et de découper les motifs à feuilles afin qu’ils soient utilisés dans un nouveau costume. Ainsi, même en temps de guerre, la femme créole peut être élégante.

29Pierre et Renée Gosset essayent d’expliquer les raisons de la disparition du costume créole. Ils écrivent dans la revue Réalités en 1954 que « le charmant madras des doudous est remplacé chez les jeunes femmes qui en ont honte par des chapeaux aux fleurs celluloïd ». Selon eux, la honte aurait été la motivation qui aurait poussé la jeune génération à échanger le madras contre le chapeau. Ces filles ont le sentiment d’être inférieures à celles qui portent un chapeau. Pour ne plus être ridicules, elles choisissent de s’aligner sur la mode des chapeaux en vogue en France. Autre hypothèse, cette génération grandit dans un contexte ou l’institutrice est le modèle à suivre, or celle-ci s’habille comme les femmes de France. Pourquoi ne pas l’imiter ?

30La mode, usage passager, commande désormais les habitudes vestimentaires des femmes de la Martinique de toutes les classes sociales. Les femmes des milieux populaires modernisent leurs pratiques vestimentaires. Elles transforment également la gaule et l’adaptent à leur nouvelle vision vestimentaire. Cependant, à partir des années cinquante, une autre tendance se fait jour dans la société martiniquaise : le costume fait l’objet de nouveaux usages, il est instrumentalisé.