La coiffe chikolodenn en Finistère : de la présentation d’un objet de mémoire à la remémoration d’un objet vécu
p. 509-517
Texte intégral
1La chikolodenn est la coiffe que René-Yves Creston a reconnue comme étant celle du groupe de Saint-Pol-de-Léon, qui compte vingt communes environnant la capitale de l’ancien évêché de Léon1. Moins connue que la coiffe du pays bigouden par exemple, la chikolodenn n’en est pas moins, dans cette partie du Haut-Léon, en Basse Bretagne, un important marqueur d’appartenance territoriale. Mon propos est de tenter de montrer comment la coiffe a changé de statut au fil du temps, ou pour reprendre le terme de mes informatrices, comment la « valeur » qui lui est associée a changé. À cet égard, mon objectif n’est pas tant d’étudier la coiffe chikolodenn en tant que telle que de tenter l’analyse de la construction mémorielle dont elle est le support, d’une part à propos des valeurs sociétales que les uns (ou plutôt les unes) lui accordent à travers leurs souvenirs, d’autre part en référence à la manière avec laquelle d’autres, parfois les mêmes, l’érigent aujourd’hui en objet patrimonial.
2Ce sont en fait les premiers résultats d’une recherche universitaire que je livre ici, avec toutes les limites qu’un travail en cours laisse supposer, car l’enquête et la réflexion que je mène à propos de la chikolodenn ne sont pas terminées.
La chikolodenn, un support pour la mémoire
3Les matériaux ethnographiques utiles à l’élaboration de cette première partie de ma communication ont été rassemblés à partir de témoignages recueillis sur Plouescat, depuis 2002, auprès de personnes ayant porté ou ayant vu porter la chikolodenn, et à partir de commentaires inspirés à ces mêmes informatrices par le visionnage de films ou de différents supports iconographiques que je leur présentais. Les unes et les autres nous transportent dans un système de vie et une organisation sociale aujourd’hui disparus. Fournir un témoignage sur la coiffe, c’est bien entendu faire référence aux techniques et aux attitudes liées à la confection, au port et à l’entretien de la coiffe, mais aussi aux valeurs et aux codes qui lui sont socialement et culturellement associées.
Présentation de la coiffe
4Il me faut commencer par une description rapide de la chikolodenn. Celle-ci est constituée d’un bonnet, d’un « fond » disent mes informatrices, et de barbes ou « ailes » pour reprendre encore leur propre terme. Sur cette base, la chikolodenn est une coiffe qui se décline cependant en un grand nombre de variantes ou « modèles » : selon les textiles employés, qu’il s’agisse de cotonnade, de tulle, de filet, de soie, de nylon ou selon la forme globale qu’elle présente et que lui donnent la dimension variable du bonnet, son allure (qu’il comporte ou pas des cornes, appelées aussi plis) ou encore les barbes (qu’elles soient courtes, moyennes ou longues). Ce sont là sans doute des détails, mais ils ont leur importance. Manière de faire ou manière d’être, la mode est aussi une façon de s’habiller. Les principes qui caractérisent le phénomène mode, le font passer par une série d’étapes qui, de la naissance, lui font connaître une phase de croissance, puis d’épanouissement et enfin d’extinction. Ou pour reprendre D. Waquet et M. Laporte :
« Comme la plupart des manifestations de la vie, et en particulier celles de la vie économique, la Mode (évolution du seul vêtement) et a fortiori la mode (représentation d’un mouvement de la société) peuvent s’exprimer par un processus de croissance et de décroissance, de la naissance à la mort d’une idée et de ses réalisations2. »
5Tout vêtement doit en permanence s’adapter au milieu et à l’époque, s’il veut répondre aux attentes et aux besoins changeants de la société. La coiffe a donc, elle aussi, connu des modifications, jusqu’à sa disparition. Il semblerait d’ailleurs que les modèles portés à Plouescat et dans ses environs aient été portés plus tardivement qu’à Saint-Pol-de-Léon.
6Dans la première moitié du XIXe siècle, la coiffe précédant la chikolodenn et appelée chikologwen enserre largement le visage de la femme dont la chevelure, tirée et ramassée en chignon est intégralement dissimulée par le bonnet. Au début du XXe siècle, la chikolodenn épouse les contours du visage mais la racine des cheveux se manifeste discrètement à la hauteur des tempes. Les deux plis, marqués dans le bonnet, de part et d’autre de la tête, peuvent être visibles. Entre 1900 et 1910, le bonnet bascule en arrière, dégageant légèrement les cheveux. La longueur et la largeur des barbes ou « ailes » ne cessent dès lors de changer. Les années 1920-1930 marquent selon mes informatrices l’assimilation manifeste de ces changements. En définitive, deux « modèles » caractérisent cette époque : l’un est proche du « modèle » des années 1900-1910, l’autre libère davantage les cheveux dont il permet désormais la coiffure. Ainsi l’évocation de la coiffe, dans le témoignage des informatrices, est continuellement accompagnée d’une opposition entre « chikolodenn de grandmère » ou ancien modèle et « chikolodenn de jeunes » ou nouveau modèle. Dans le « nouveau modèle », le bonnet n’enserre plus que le chignon. Les deux plis situés à la partie antérieure du fond ont disparu. Les « ailes » s’allongent jusqu’à pendre à hauteur de poitrine, tandis que la dimension esthétisante concerne aussi dorénavant la coiffure : au lieu d’être simplement séparés par une raie, les cheveux sont tirés ou gonflés à l’aide d’une aiguille. Le nœud réunissant les ailes se transforme et exige pour sa réalisation un véritable savoir-faire : c’était « tout un art » que de le réaliser, expliquent les informatrices. En effet, selon les communes, les inspirations personnelles des femmes et leur dextérité, le nœud est réalisé en double nouage, en triangle, en carré, en losange ou en rectangle. Par la suite et jusqu’à sa disparition totale dans les années 1990 (fig. 1), la coiffe subit peu de changement.

Fig. 1. – M.-Y. Milin, Plouescataise coiffée d’une chikolodenn en nylon, Plouescat, 1973. Collection particulière.
La coiffe : une « carte d’identité »
7Les souvenirs qu’évoque chez mes informatrices le port de la coiffe, rappellent que cette dernière ne sert pas seulement à contenir la chevelure et à protéger la femme de toute sorte d’agressions, dues aux aléas climatiques ou à la poussière provoquée par les travaux à la campagne. Resituée dans son contexte général, elle n’est pas non plus seulement perçue comme un objet d’art, elle révèle surtout sa fonction dans la société, en lui donnant le rôle d’une sorte de carte d’identité. Georges Henri Rivière écrit d’ailleurs que
« […] la coiffe est partie intégrante du costume féminin, elle s’inscrit dans son ensemble fonctionnel et culturel. […] Elle est palliative des climats, auxiliaire des travaux, moyen de différenciation et de prestige. Elle reflète le niveau de vie. Elle s’ajuste aux âges, aux circonstances de la vie quotidienne et aux fêtes. Elle participe au mobilier des rites de passage. Elle fait écho aux joies et aux deuils. Elle marque la cohésion, elle illustre la culture des groupes sociaux, elle traduit les aspirations, leurs traditions persistantes et leurs modes passagères, les contrastes et l’interdépendance simultanée ou décalée de leurs structures. Elle s’identifie au visage de la personne qui le porte, elle est le symbole vivant de son ethnie3 ».
8Aux dires de mes différentes informatrices, la chikolodenn peut en effet donner à lire les trajectoires de vie. Une explication d’ordre culturel est ainsi associée à un « modèle » : la coiffe traduit l’intériorisation de normes, de codes propres au groupe, voire au sous-groupe auquel elle est rattachée. En ce sens, elle marque les temps forts de la vie des femmes tels que l’accès au statut de femme, le temps du mariage ou encore celui du deuil. Dans les deux premiers cas qui constituent des événements festifs, la coiffe arborée est ouvragée. Dite alors « de fête », elle est plus gracieuse, plus fine et plus subtile dans la forme comme dans l’étoffe utilisée, c’est-à-dire avec beaucoup de soie pour la coiffe de mariée par exemple (fig. 2) et, parfois, l’ajout de broderies rarement présentes sur cette coiffe. En période de deuil, la femme porte une chikolodenn plus sobre, simple même. Par discrétion, cette coiffe est réalisée en tulle et ne présente aucun signe distinctif.
9En dehors des cas précédemment cités, il faut encore différencier la coiffe dite « ordinaire » de celle « du dimanche ». Citons pour terminer, la coiffe de travail, dont la forme très sommaire est voulue plus pratique. Il s’agit de l’ancienne chikolodenn, permettant d’affronter dans de meilleures conditions les intempéries ou les exigences du travail, principalement agricole. Ordinairement blanche, il arrive aussi que cette coiffe soit noire ou marine.
10Si la coiffe marque les temps forts de l’existence féminine, elle donne aussi des indices sur l’organisation de la société, c’est-à-dire sur l’appartenance de chaque femme à une classe d’âge et/ou à une catégorie sociale. J’ai évoqué précédemment le classement à partir de la variable âge : passage d’enfant à jeune fille, à femme mariée, état de veuve et/ou de vieille femme. Par ailleurs, chaque femme reste fidèle sa vie durant au « modèle » qu’elle a porté pour la première fois, à quelques détails près. Comme la coiffe a connu une évolution, que j’ai évoquée précédemment, celle qui est portée permet d’identifier des générations successives de femmes. Celles-ci témoignent d’une mentalité qui est fonction de leurs expériences, des changements sociaux, des idées, des valeurs qu’elles ont connues et fonction aussi de l’héritage culturel accumulé tout au long de leur construction identitaire. Le concept d’effet de génération éclaire l’assimilation d’un modèle à une tranche générationnelle : les informatrices différencient la chikolodenn qu’elles-mêmes ou leur mère portaient, du modèle de leurs grands-mères ou arrières-grand-mères (fig. 3a et 3b). La succession des générations se fait sans doute par l’appartenance à des niveaux biologiques (l’âge) mais il se traduit alors, sur le plan culturel, par le port de tel ou tel « modèle » de coiffe.

Fig. 2. – Photographie de mariage, M-.J. Bellec portant une chikolodenn en soie, Cléder, 1928. Collection particulière.

Fig. 3a et 3b. – Mère et fille en chikolodenn : respectivement, A. Baron, Plouescat, années 1940 et M.-Y. Milin, Plouescat, années 1930-1940. Collection particulière.
11Un dernier élément permettant de catégoriser les femmes repose sur l’appartenance à une classe sociale, champ d’investigation largement investi par les ethno logues et les sociologues. La femme, par la coiffe qu’elle porte, peut être située dans la hiérarchie sociale. Sans doute la coiffe est-elle portée par toutes les couches sociales, mais la forme et les matériaux dont la chikolodenn est constituée, témoignent de différences. Ainsi, « la longueur [des ailes] était un signe de supériorité », m’explique une informatrice. De même, le tissu était fonction de la profession exercée : coiffe en « coton » pour les activités exercées en extérieur, en tulle pour celles pratiquées en intérieur. « Le tulle, me dit la même informatrice, ça faisait plus chic pour tenir le café ». Quant aux broderies, ornementation purement ostentatoire, elles étaient de puissants marqueurs pour conforter la supériorité des femmes des classes supérieures sur les femmes de classes moyennes. Une chikolodenn brodée ne pouvait qu’appartenir à une femme « distinguée », pour reprendre le terme de mes informatrices. Reflétant le statut social de sa porteuse, elle désigne toujours, selon leur mot : un « personnage ». De sorte qu’après le décès de sa propriétaire, une coiffe ne peut donc pas être donnée à n’importe qui, surtout quand elle porte de telles marques ostentatoires.
12Tout ceci tend à montrer que la chikolodenn est un produit du social. Elle est l’image matérialisée des représentations et des valeurs collectives manifestées par le groupe de Saint-Pol-de-Léon, au temps où la coiffe était quotidiennement portée. Les éléments qui viennent d’être exposés sont à prendre en considération pour parler de la coiffe en tant que témoin de la vie quotidienne et pas seulement en tant que vêtement d’apparat. Un nouveau regard est porté aujourd’hui sur cet objet qui touche à la fois l’univers du costume, celui des objets-souvenirs et des objets-identitaires. Avec l’apparition du costume dit « moderne », la chikolodenn a été abandonnée, prenant dès lors le statut de « traditionnelle » et ne survivant plus guère que dans les mémoires. Actuellement elle est devenue un enjeu patrimonial.
D’un usage quotidien à la valorisation de la tradition
Le déclin de la chikolodenn
13Ainsi, jusqu’avant la Seconde Guerre mondiale, la chikolodenn est portée dans la vie quotidienne et marque à la fois une individualité et l’appartenance à un groupe. Pourtant dans l’entre-deux-guerres, elle est progressivement rejetée pour tomber finalement en désuétude. Dans les représentations, l’abandon de la coiffe est une idée communément associée à l’utilisation de l’automobile et plus largement aux moyens de transport. Cependant, il est difficile de valider ce seul facteur comme étant « La » cause ayant entraîné son déclin. Les propos recueillis incriminent plus généralement les répercussions de la modernité, entendue dans le sens de bouleversements des modes de vie. Le déclin de la coiffe serait alors la résultante d’un ensemble d’éléments dont les valeurs sont en rupture avec celles développées jusqu’alors. Contrairement à ce que l’on pourrait croire ou faire croire, l’abandon de la chikolodenn ne s’est pas fait dans la douleur. La mode étant un processus qui met en avant l’être et le paraître, le vêtement témoigne d’une fonction morale et didactique. Il est partie intégrante des signes qu’exhibe l’individu, en vue d’une reconnaissance sociale. En conséquence, l’image renvoyée par la coiffe doit être en harmonie avec la personnalité de la femme qui la porte, ses valeurs et celles de la société à laquelle elle appartient.
14Ces femmes portant la coiffe étaient en perpétuelle comparaison avec leurs semblables et font donc de la chikolodenn, un support constant dans le rapport à autrui. La manière de la porter traduisait ou pas une volonté d’attirer le regard. Il est question ici de séduction ou dans une moindre mesure, de coquetterie. C’est aussi dans ce rapport à autrui, dans l’envie de plaire, que l’on trouve, pour partie, d’autres facteurs explicatifs du déclin de la chikolodenn. En vertu de l’interdit religieux qui proscrivait de se présenter tête nue à l’église, une fille respectable et fréquentable se devait de dissimuler sa chevelure. Mais la religion perdant de son poids (moral), la mode de porter chapeaux et de faire des mises en plis, venue des villes, est adoptée par les jeunes filles de la campagne. D’autant plus facilement que les citadines prennent aussi la chikolodenn pour cible de raillerie : plus généralement, ne dit-on pas par exemple d’une femme « mal fagotée », quelle est une chikolodenn ? Pour ne pas risquer d’être affublée d’un tel sobriquet, on comprend l’empressement mis par certaines femmes à abandonner leur coiffe, surtout celles qui ont été contraintes à vivre l’exode rural. La coiffe et, dans son ensemble, le costume, sont dans un premier temps associés à ces adjectifs à caractère péjoratif que sont les mots « arriérés » et « démodés », qui alimentent aussi le complexe d’infériorité. La coiffe est alors considérée comme un objet plus que banal et ordinaire et de nombreuses chikolodenn sont jetées, voire brûlées.
15Le désir de séduction et la volonté de suivre la mode citadine n’expliquent pas à elles seules, l’abandon total de la coiffe. Il est aussi des facteurs économiques et hygiéniques. J’ai simplement évoqué plus haut la confection et l’entretien de la coiffe. Les activités commerciales liées à la coiffe et organisées par les couturières et repasseuses (les fererez) ont pâti au cours du XXe siècle des effets de la révolution industrielle et de ceux des guerres. La pénurie en amidon, le marché noir organisé entre fererez et clientes, ont eu raison de ces artisanes et, partant, du commerce de la coiffe. En temps de guerre par exemple, avec une famille à charge, s’octroyer les services d’une repasseuse professionnelle s’avère difficile et n’est plus prioritaire.
16D’un autre côté, il est bon de rappeler que le rapport au corps change aussi au cours du XXe siècle et que dans le domaine de l’hygiène corporelle, les témoignages font état du souci nouveau de l’entretien du cuir chevelu. Malgré la popularisation de produits comme le shampooing, les femmes nées avant 1900 étaient réticentes à en faire usage. Les cheveux comprimés dans le bonnet « ne respiraient pas », dit-on. Ils sécrétaient une odeur devenue insupportable, considérée désormais comme une manifestation de malpropreté ; leur apparence répugne aux plus jeunes, adeptes des nouveaux soins capillaires. Si les cheveux « gras » facilitent la pose et la fixation de la coiffe, leur confinement journalier associé au facteur vieillissement provoque leur chute. Quelques vieilles femmes qui n’ont plus suffisamment de masse capillaire et qui ne peuvent pas recourir à des postiches, abandonnent alors le port de leur coiffe à défaut d’une aide extérieure pour sa mise en place.
17Le déclin de la coiffe résulte enfin d’un changement du rythme de vie. Les informatrices qui, pour la plupart, ont refusé de porter la coiffe, voient là une des dernières causes de son abandon. Elles estiment que sa mise en place est une perte de temps, que l’entretien du vêtement constitue une « corvée » et qu’il représente un coût financier évitable. Les intempéries et les nouvelles conditions de travail sont aussi des facteurs défavorables. Le manque d’aisance et la fragilité de la coiffe par temps humide, car l’amidon s’affaisse, rebutent les jeunes filles alors en âge de porter la coiffe. Le côté pratique l’emporterait sur le poids de la tradition.
Nouveau regard, nouvelle « vie » : modulations d’une coiffe
18Après être tombée en désuétude et avoir été rejetée quelque temps, la chikolodenn répond aujourd’hui à une demande patrimoniale. La coiffe, fait social total, est mise en avant et reparaît dans de nouvelles occasions, à diverses fins. De nombreuses actions ont été développées ces dernières années, pour recontextualiser et « redonner vie » à la coiffe. Trois cadres principaux se dégagent, dans lesquels s’affirme son nouveau statut : familial, festif et identitaire.
19Les photographies ou les coiffes elles-mêmes, conservées dans la famille montrent l’attachement des filles ou petites-filles, le plus souvent, à la mère et aux autres femmes du foyer. L’état de la coiffe indiffère : elle est un souvenir matériel d’une aïeule, une quasi-relique. Dans ce contexte, l’affectif prime : la coiffe, objet historique familial, invite à transmettre, à son propos, savoir-faire et récits d’identification.
20Par contexte festif, nous entendons toutes les animations organisées par les groupes folkloriques, les écoles et autres groupements associatifs, à l’occasion d’expositions, de pardons, de représentations théâtrales et de kermesses. Quant aux conservateurs, chercheurs et de plus en plus acteurs de groupes folkloriques, leur rôle est de répondre à une volonté de sauvegarder un objet-témoin du passé. L’affectif et la valeur anthropologique liés à l’objet, en tant qu’attribut de la femme du groupe de Saint-Pol-de-Léon, seraient les facteurs explicatifs du processus de construction patrimoniale. De nombreuses occasions offrent des moments privilégiés pour observer et admirer, selon le contexte, la coiffe et les usages auxquels elle donne lieu.
21Mais le nouvel intérêt porté à la coiffe dissimule des enjeux variés. La pratique patrimoniale permet de revenir sur l’Histoire régionale en créant une mémoire sociale : la chikolodenn figure sur des panneaux retraçant l’histoire locale dans la commune de Cléder, elle est apparue sur le calendrier de l’année 2006 d’une banque régionale. Depuis quelques années, nous sommes dans une quête identitaire reprise et exploitée par la sphère touristique. La coiffe, objet patrimonialisé, conservé et muséographié, est un moyen de tisser un lien avec les gens, d’ici et d’ailleurs. La patrimonialisation de la chikolodenn s’inscrit aussi dans une volonté de développer le tourisme, d’attirer l’autre. Certaines actions patrimoniales sont menées dans un sentiment nostalgique d’un passé esthétisé : celui des ancêtres. Pour assurer le nouveau statut de la coiffe, la construction identitaire s’accompagne d’un discours mythique. Ainsi nous pouvons lire au sujet de la coiffe et plus largement du costume, les termes suivants, extraits de la presse locale et régionale4 : « les demoiselles porteront jupe et tablier noir, et surtout la pittoresque coiffe », « diversité […] prodigieuse », « pièces exhumées des armoires », « approche des origines », « ancestrale », « c’est toute une mémoire qui sera réveillée », pour ne citer que quelques exemples.
22Si nombre d’acteurs patrimoniaux s’attachent à resituer l’objet dans son contexte général (c’est le cas du groupe Bleuniadur, qui est l’ensemble des Arts et Traditions populaires dans le Haut-Léon), le risque de dérive de la patrimonialisation reste présent. Ainsi il arrive que l’esthétique prévale dans les mises en scène, au détriment de la symbolique et/ou de la valeur sociale de l’objet. Des aspects négatifs, associés à l’objet dans la vie quotidienne, peuvent aussi être gommés. Un nouveau regard peut entraîner un glissement de sens. Dans le cadre de reconstitutions, la codification que sous-tend la coiffe n’est pas toujours respectée : le nœud (ar skloum ou ar rozetenn), considéré jadis comme une métaphore de coquetterie et sa réalisation comme un « art », peut être mal réalisé, les épingles disposées à la jonction des ailes et du bonnet, peuvent être oubliées, les rubans (ruzieres) absents, l’amidonnage mal fait, etc. La coiffe, pièce du costume traditionnel, est alors uniquement appréciée pour sa valeur artistique et parfois comparée à un déguisement. Dans tous les cas, sa patrimonialisation nourrit un imaginaire collectif. Elle vient répondre à l’expression contemporaine de besoins identitaires, à travers l’appartenance revendiquée d’une culture localisée, celle du « groupe de Saint-Pol-de-Léon ».
*
23Malgré son abandon dans la vie quotidienne, la chikolodenn nous intéresse aujourd’hui pour sa fonction d’héritage matériel et culturel, qui peut avoir une visée touristique. C’est aussi un apport économique, exploité par les entreprises locales qui reprennent son appellation pour légitimer la vente de produits « du terroir ». Dans une volonté de transmettre et de préserver, projets scientifiques et stratégies patrimoniales tentent aujourd’hui, par divers procédés, de retracer et de retrouver l’univers de sens, de valeurs, de normes et de règles de la société léonarde, autant de schèmes de pensée et de savoir-faire que peut aussi révéler l’objet chikolodenn.
Notes de bas de page
1 À savoir, autour de Saint-Pol-de-Léon : Roscoff, Santec, Plougoulm, Sibiril, Plouénan, Mespaul, Plougonven, Plouvorn, Plouzévédé, Plougar, Saint-Vougay, Saint-Derrien, Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist, Tréflez, Plouescat, Cléder, Tréflaouénan et Trézilidé.
2 Waquet D. et Laporte M., La mode, PUF, 1999.
3 Rivière G.-H., Les coiffes bretonnes du XIXe siècle dans la vie et dans l’art, catalogue de l’exposition, 29 juin-10 octobre 1963, musée d’Art et d’Histoire des Côtes-d’Armor, Saint-Brieuc, 1963, préface.
4 Cf. Le Télégramme : « Bleuniadur : le groupe enfants prêt à tenir la scène » (29 avril 1993), « Recherche costumes léonards du début du siècle… » (29-30 mars 1997), « Un siècle de broderies, 150 costumes bretons ce soir à Sainte-Thérèse » (14 avril 1997).
Auteur
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Sandrine Appéré
Chercheur en ethnologie
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