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    Plan détaillé Texte intégral L’aristocratie entre Constantinople et Paris Les obstacles à l’influence de la mode française L’armée et l’attraction de l’uniforme Le visage bigarré de la foule Notes de bas de page Auteur

    Les costumes régionaux

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    Table des matières

    Manière de s’habiller, manière de se reconnaître : vêtements et appartenance sociale dans la société roumaine (XIXe siècle)

    Constanţa Vintilă-Ghiţulescu

    p. 487-500

    Texte intégral L’aristocratie entre Constantinople et Paris Vêtements : conformité, désir, « liberté » Les obstacles à l’influence de la mode française L’armée et l’attraction de l’uniforme Le visage bigarré de la foule Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Faire l’histoire des vêtements comme manière de se reconnaître et de s’identifier suppose l’interdisciplinarité et l’imbrication de diverses sources. Les actes dotaux, les testaments, les inventaires après décès montrent l’importance accordée aux habits par chaque couche sociale, leur transmission d’une génération à l’autre, d’une personne à une autre ; la distinction entre ce qui est « neuf » ou « vieux », « porté » ou « non porté », relevant de la « parade » ou de l’« intime » ; le contraste entre riches et pauvres, entre le haut dignitaire et l’humble paysan. En raison de leur caractère périssable, à la différence des bijoux, les vêtements ne constituent pas une part importante d’un patrimoine transmissible mais leur présence, parmi d’autres biens, renseigne sur l’évolution d’une « culture matérielle », sur les comportements sociaux d’un peuple et sa manière de vivre et de construire les rapports sociaux1.

    2Au début du XIXe siècle, faire faire son portrait devient à la mode : les boyards et surtout leurs femmes, les marchands et leurs femmes, les artisans aisés, en un mot les riches se laissent conquérir par le désir de se faire portraiturer. On observe une demande sociale qui se reflète dans la présence d’un nombre important de peintres roumains et surtout étrangers, et une abondance de portraits réalisés pendant toute la première moitié du siècle2. Les peintres viennent de partout et les annonces portées de bouche à oreille s’éparpillent dans les villes et avertissent les dames que le « peintre de portraits », le « peintre à l’huile », le « peintre académique de portraits » ou le « peintre à miniatures et peintures brillantes3 » se trouve en ville. Il s’ajoute à ces acteurs les divers voyageurs ou consuls qui intègrent dans leurs albums géographiques et historiques des paysages ou des portraits des paysans, des artisans, des clercs, des marchands et même des boyards. Ici, nous ne sommes pas intéressés par la valeur artistique mais par l’importance dans la constitution d’un discours sur la construction d’une identité sociale. L’iconographie constitue donc une source particulièrement riche dans l’étude des manières de s’habiller dans la Roumanie du XIXe siècle.

    L’aristocratie entre Constantinople et Paris

    3Le traité de paix Kutchuk-Kaïnardji (1774) est vu comme un moment important dans le commencement de la modernisation de la société roumaine. Il crée un autre horizon d’attente, d’autres possibilités : la chance de circuler vers l’Ouest, le choix d’étudier, de rester, de passer les vacances ou d’aller en cures médicales à Vienne, à Baden-Baden, à Karlsbaden, à Paris, à Venise, à Pise, à Milan, à Palerme, dans une partie de l’Europe qui avait jusque-là été interdite aux Roumains. L’implantation de consulats à Bucarest et à Iaşi – russe (1782), prussien (1783), français (1796), anglais (1801) – offre des modèles à suivre. Ce sont des éléments qui contribuent au changement d’une manière de se comporter, d’une mode, d’une éducation, enfin des mentalités.

    Vêtements : conformité, désir, « liberté »

    4Les vêtements jouent un rôle important dans l’histoire politique et sociale. Les boyards, officiers dans l’appareil d’État, grands et petits dignitaires, portent le costume oriental qui s’impose officiellement au début du siècle (1711-1716) en même temps que le régime phanariote4. Tout au long du XVIIIe siècle, la mode de Constantinople se propage parmi les nobles roumains et surtout parmi les femmes ; le costume oriental connaît très peu de modifications ; les changements sont visibles quand il s’agit des couleurs, ornements, étoffes, tandis que la forme reste presque la même. C’est un costume – masculin ou féminin – très riche, composé de plusieurs pièces (cf. pl. II, no 3).

    5Quelle est la signification de ce costume ? Il représente le signe de « l’acceptation » d’un nouveau régime politique et l’assujettissement envers le pouvoir suzerain – l’Empire ottoman. Les grands dignitaires du conseil princier ne peuvent pas se présenter devant un émissaire turc dans les vêtements des ennemis de l’empire ; même devant le prince phanariote – venu de Constantinople et habillé dans un costume oriental – ils doivent porter ces habits. La conformité devient une habitude, un mode de vie, un signe de distinction sociale. Un boyard, membre du conseil princier, grand dignitaire, se différencie des autres par son maintien, ses habits, ses ornements, son apparence. Plus le costume est richement orné, plus il témoigne de la richesse d’une personne, de son pouvoir et de son prestige dans la société, du respect qu’elle impose aux autres. Le corps embelli et orné est porté, exposé, montré, affiché partout. Les bijoux, les fourrures, la soie ou les fils d’or et d’argent emberlificotés dans les étoffes les plus chères marquent le statut d’une personne, sa place dans la hiérarchie sociale. L’apparence pointe en même temps l’appartenance à une région, à un régime, intègre dans un système de valeurs autres que les valeurs occidentales. Les voyageurs étrangers parlent assez souvent des « vêtements grecs ou turcs » des boyards roumains et les associent à la civilisation orientale. Le prince de Ligne note :

    « Constantinople donne le ton à Iaşi, comme Paris à la province, et les modes y arrivent encore plus tôt ; le jaune y était la couleur favorite des Sultanes ; elle l’est devenue à Jassy pour les femmes ; les grandes pipes bien longues de bois de cerisier avaient remplacé à Constantinople les pipes de bois de jasmin ; nous n’en avons plus d’autres, nous autres Boyards5. »

    6Et le général Langeron ajoute :

    « Ils ont presque tous aussi été à Constantinople dont le voyage est regardé à Jassy comme indispensable pour former un petit maître moldave et achever son éducation, ainsi qu’en France le voyage de Paris est nécessaire à un homme de Province6. »

    7Un tel costume, alors, ne passe pas inaperçu lorsqu’un boyard roumain arrive dans l’espace de la « mode française ». Il provoque l’étonnement parmi les aristocrates de Vienne, ainsi quand Ienăchiţă Văcărescu, grand trésorier, arrive dans la capitale de l’Empire, en janvier 17827. Reçu dans une « assemblée » par le chancelier Kaunitz, le boyard roumain se voit déshabillé par les dames de la cour, toutes très curieuses de voir un pareil costume, riche et étrange, orné d’hermine et de pierres précieuses : « Les dames m’ont déshabillé même de ma ceinture8, pour voir mon châle », raconte le boyard9.

    8L’appartenance à ce groupe exige de faire des dépenses. Il s’agit d’une « consommation de prestige » dans une société où « paraître » occupe une place plus importante « qu’être » ; une consommation imposée par « la lutte pour le statut social et le prestige10 ». En dépit de nombreuses lois somptuaires, l’aristocratie roumaine dépense et s’endette pour bien marquer le rang, le statut, le prestige à l’intérieur de la même couche sociale, pour se distinguer des autres couches sociales. En l’absence d’une bourgeoisie – les marchands riches et les artisans aisés ne forment pas une classe professionnelle distincte mais ils tentent de pénétrer dans l’aristocratie en achetant des offices et en imitant le mode de vie noble – les dépenses de prestige pour les boyards constituent le seul moyen de se détacher l’un de l’autre, un boyard d’un « parvenu » anobli, un grand boyard d’un petit boyard11. C’est une lutte pour se mettre en évidence, « une volonté de se différencier » qui n’a rien à voir avec les vraies possibilités économiques12, une concurrence à l’intérieur de la même couche sociale (fig. 1).

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    Fig. 1. – Portrait d’une noble, Smaranda Samurcaş, la femme de grand vornic (ministre de l’Intérieur), dessin d’un peintre anonyme, 1806. Musée national d’Art, Bucarest.

    9L’influence française, la modernisation, les nouveaux vêtements et comportements arrivent avec l’armée russe et l’armée autrichienne. Les guerres entre l’Empire ottoman, l’Empire russe et l’Empire des Habsbourg, qui ont comme résultat immédiat l’occupation de la Moldavie et de la Valachie, des villes et surtout de leurs deux capitales, apportent bien des nouveautés. L’occupation russe de 1806-1812 est décisive dans ce sens. Après six ans, Bucarest et Iaşi changent de visage, un changement repéré aussitôt, notamment au niveau des vêtements. Le comte de Langeron voit ce changement comme une « révolution » qui se manifeste rapidement et complètement, de telle manière qu’en 1807 « toutes les dames moldaves et valaques adoptèrent le costume européen ». Vienne et Paris se déplacent vers l’« Orient » ; marchands de modes et couturiers, tailleurs et cuisiniers, domestiques et professeurs, vêtements et accessoires, meubles et voitures inondent les maisons de riches13. En 1813, le comte Lagarde, amoureux d’une veuve, la noble Catinca Slătineanu, note aussi que les femmes roumaines font concurrence en « coquetterie » et « goût » aux « élégantes » de Paris et de Vienne, mais que leurs maris ne les suivent pas et gardent toujours le « kalpak ». Ce chapeau vu comme une « espèce de boule de la forme d’une poire, recouverte de peau d’agneau d’une couleur grise au noir, qui n’a pas moins de trois pieds de circonférence, et dont la hauteur est en proportion14 » paraît tout aussi curieux pour tous les étrangers, mais il n’est que « l’emblème » d’un statut social : la forme et la proportion donnent des informations sur la dignité occupée par le boyard dans le système administratif (fig. 2).

    10Cependant, les deux comtes français remarquent très bien que les femmes sont d’abord les porteuses de ses nouvelles mutations, d’une part parce qu’elles ne se trouvent pas si attachées à une marque sociale représentée par le costume, d’autre part parce qu’elles prennent avec les habits d’autres formes extérieures de la nouvelle civilité (danse, musique, soirée, lecture, une autre éthique de l’amour et une autre forme d’éducation) qui leur apportent plus de liberté. Le consul prussien en Moldavie, C. A. Kuch, considère que les femmes sont supérieures à leurs maris quand il s’agit de la mode, de la langue française et de l’organisation de soirées. Elles suivent la mode de Paris, tandis que leurs maris sont très maladroits dans leurs « nouveaux vêtements » : « Les boyards sont encore très attachés à leurs habitudes asiatiques, c’est pourquoi ils sont frustes dans leurs vêtements allemands et gémissent sur le fardeau de cette mode imposé par les épouses15 » (fig. 3). En revanche, les jeunes boyards, surtout ceux qui ont voyagé à l’étranger, ont perdu à leur retour l’habitude de porter le costume oriental et ils refusent de s’approprier les valeurs d’un régime qu’ils commencent à contester, qu’ils veulent réformer sinon détruire.

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    Fig. 2. – Grand boyard ou boyard de premier rang en 1830, dessin du graveur russe R. G. A. I. Bibliothèque de l’Académie roumaine.

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    Fig. 3. – Le vornic Vasile Alecsandri et sa famille, dessin de Nicollo Livaditti. Musée national d’Art, Bucarest.

    Les obstacles à l’influence de la mode française

    11L’acceptation de la mode et de la civilisation « française » ne se fait pas tout d’un coup ni par tout le monde. La première chose qui y fait obstacle est le régime politique lui-même : la domination ottomane. Le costume oriental englobe la reconnaissance et l’obéissance politique ; le renoncement peut être vu, peut être jugé comme une révolte, un signe d’insoumission, un pacte avec les ennemis de l’Empire. C’est pourquoi, les Roumains s’habillent en fonction des événements politiques de la région. En 1813, les Russes quittent les pays roumains, les Turcs arrivent et les jeunes boyards se dépêchent de revenir à leurs habits orientaux ; la même chose a lieu après l’émeute nationale de 1821 quand la « mode française » est abandonnée, lorsque l’armée turque entre en Valachie pour rétablir l’ordre. Ce sont donc des moments ponctuels qui accompagnent l’invasion et la rencontre officielle entre le pouvoir suzerain et ses sujets, quand l’apparence des boyards et des princes doit rendre compte de leur fidélité. L’événement passé, les Turcs partis, les boyards continuent à se laisser entourés par tout ce qui vient de l’Occident, tentation irrésistible jointe à l’opportunité de voyager, de connaître, d’apprendre, de choisir, de discerner entre beau et laid, utile et superflu, bien et mal, à la mode et désuet. Le 27 juillet 1823, le prince de Valachie, Grigore Ghika, à la demande de l’Empire ottoman, ordonne l’abandon des vêtements français : « Le 27, on publia une ordonnance du voïvode, par laquelle il est ordonné à tous les individus rayas, habillés à la franque, de quitter les vêtements européens et d’endosser, dans l’espace de trois jours le costume valaque ou oriental16. » C’est déjà trop tard, personne ne suit l’ordonnance, pas même le prince.

    12L’utilisation politique des vêtements suit toutefois son chemin et ils deviennent un bon instrument dans les mains des boyards : ils reçoivent le 13 mars 1834 l’ambassadeur turc, Ahmed Pacha, dans des vêtements orientaux, adoptant même le turban aboli depuis longtemps à Constantinople et en se dépouillant de toutes les décorations russes, comportement vu comme désuet par l’ambassadeur turc et pas du tout apprécié par les Russes, présents en Moldavie comme des occupants17. En juillet, ces mêmes boyards accueillent le nouveau prince roumain, Mihail Sturdza, connu comme réformateur et adepte de la modernisation, tout à fait changés : les barbes rasées18, le kalpak (le chapeau oriental) remplacé par le chapeau en trois angles (le tricorne), le costume oriental par l’uniforme serré et brodé19. Les boyards changent donc leur « apparence, renforçant l’impression du visiteur que les représentants de la classe politique sont fidèles au pouvoir, sans tenir compte de son contenu20 ». Et l’habit devient un enjeu quand, quelques années plus tard, les opposants à ce prince associent au costume européen « des bonnets en peau d’agneau » pour affirmer symboliquement l’origine dace des Roumains ; ils font de cette « mode » un « emblème » de leurs mécontentements. La réponse du prince ne se laisse pas attendre : « Il fit à cette fin confectionner en secret une quarantaine de bonnets semblables, on les donna pour coiffure aux condamnés aux travaux forcés et on leur fait ainsi balayer deux fois par jour les rues de la ville. » « Les patriotes » ont répudié leur coiffure « de peur d’être confondus avec les criminels21 », mais aussi parce que leur geste perd son sens initial par la tentative princière de ridiculisation.

    13Le deuxième obstacle vient des boyards eux-mêmes. Il s’agit des plus âgés pour lesquels la conservation du costume oriental a une signification symbolique très forte : il marque sans aucune équivoque leur appartenance sociale et impose le respect des autres. Les riches et chers vêtements sont l’empreinte sociale d’un prestige, d’une dignité, d’un office qui les distinguent encore des marchands et des artisans, tous vêtus « à la mode », dans des habits à la française ou à l’allemande, mais qui effacent les différences sociales. Ces boyards ne font pas opposition au processus de la modernisation22, ils acceptent tous les autres aspects (littérature, législations, institutions) de la civilisation occidentale et s’inscrivent dans le grand courant de l’époque sans perdre de vue leur identité sociale. Par exemple, le grand logothète (chancelier) Dinicu Golescu fait entre 1824 et 1826 de longs voyages en Europe en cherchant de bonnes écoles pour ces quatre fils. Il voyage par petites étapes par les villages et les villes d’Autriche, Allemagne, Hongrie, Italie, Suisse, dans ses habits traditionnels. Son journal est la preuve de son étonnement et restitue son admiration pour une autre civilisation, modèle qu’il offre à ses compatriotes et auquel il se rapporte pour bien éclairer les tares de la société roumaine et les avantages de la civilisation, du progrès, de la discipline, de la liberté. Ces pensées ne l’empêchent pas d’être en même temps fidèle à son costume. Il le porte avec fierté et, même là, à l’étranger, il est le représentant digne de la plus grande et prestigieuse famille aristocratique de Roumanie. L’équipement (le carrosse décoré avec le blason de la famille et tiré par six chevaux, les domestiques qui l’ac compagnent et qui le servent) s’ajoute à l’affichage ostentatoire de sa position sociale. Le voyage le transforme complètement. C’est une expérience unique enrichissante, éducative, qu’il veut partager avec les autres : le boyard pense publier ses notes, vues comme un « livre de sagesse », utiles à tout individu et commence une activité culturelle sans pour autant renoncer à son costume – son empreinte identitaire23.

    14Pendant quatre décennies le costume oriental et le costume européen se retrouvent et vivent dans la même famille et, le 10 octobre 1836, Saint-Marc Girardin note dans son journal :

    « Le plus étrange à Iassy et à Bucarest, c’est le mélange et la diversité des costumes. Parmi les hommes plusieurs ont conservé le costume oriental ; les autres ont le costume européen ; et ces deux sortes de costumes se rencontrent dans la même famille ; le père est vêtu boyard, le fils est vêtu à la française. […] Je n’ai vu personne au-dessous de quarante ans qui portât le costume oriental. Quant aux femmes, il y a déjà longtemps qu’elles ont toutes adopté le costume européen24. »

    15Au bout de cette période, le costume oriental n’est que le souvenir d’une époque passée. Les fils des boyards, parmi lesquels se trouvent les fils du grand logothète Dinicu Golescu, éduqués à Genève et à Paris, reviennent avec d’autres idées, valeurs, désirs, rêves. Et les idées de « liberté, fraternité, égalité » ne peuvent être mises en pratique que dans les habits « français » qui font corps commun avec l’esprit de l’époque. La révolution de 1848, qui a comme devise en Valachie « justice et fraternité » (dreptate şi frăţie)25, est le résultat de ces jeunes boyards éduqués dans les grandes capitales de l’Europe. Élèves de Jules Michelet, Edgar Quinet, Alphonse de Lamartine, ils trouvent normal de porter « les vêtements de la liberté », vêtements de leurs maîtres. C’est une nette rupture avec le passé et des gestes symboliques accompagnent le mouvement révolutionnaire : le Règlement Organique (le symbole du pouvoir d’occupation étrangère) et l’Arhondologie (la Carte des rangs et de privilèges, symbole de l’Ancien Régime) ont été brûlés26. Le costume oriental devient aussi l’image du régime phanariote associée à une époque noire de l’histoire des Roumains, une époque condamnée par la « Constitution » de 1848. Les longs manteaux fourrés d’hermine et les boutons de diamant, les kalpaks, les châles de cachemire, les babouches rouges ou jaunes, les anneaux en or, émeraude, saphir, rubis, diamant sur tous les doigts, les chapelets d’ambre se voient de plus en plus rarement dans le paysage quotidien et disparaissent avec l’extinction naturelle de leurs porteurs : les vieux boyards et les vieilles femmes nobles accrochés à la mémoire d’un passé révolu. Et la nostalgie romantique s’éveille dans les esprits des mémorialistes ou des journalistes qui tiennent les pages de mode dans les journaux du temps27. Les gants en cuir jaune, les pantalons serrés sur les corps, les fracs, les hauts-de-forme, les bottes cirées, les cravates, les redingotes, les cannes rococo, les robes larges et décolletés, les robes à crinolines, les ombrelles et les grands bonnets ornés de rubans de taffetas écossais, de dentelles, de fils d’or, de fleurs et de plumes, de velours et de satin, se retrouvent dans tous les grands magasins de Bucarest et de Iaşi, dans toutes les boutiques de villes de province.

    L’armée et l’attraction de l’uniforme

    16Après l’installation du régime phanariote, la Valachie (1716) et la Moldavie (1711) sont complètement intégrées au système politique et militaire ottoman, cessant ainsi de mener une politique extérieure propre. Le pays n’a plus d’armée, celle-ci étant abolie par le prince Constantin Mavrocordat en 1739 qui juge son maintien inutile. Pendant tout le XVIIIe siècle, la défense du pays est assurée par l’empire. Il existe bien sûr la garde qui sert le prince et sa famille, mais elle est formée pour la plupart de mercenaires et elle ne doit pas être confondue avec une armée nationale. Celle-ci renaît par les Règlements Organiques (1831-1832). La carrière militaire devient une attraction tant pour la haute noblesse que pour le petit boyard, le marchand, l’artisan, le paysan. Les raisons sont évidemment différentes : le grand boyard remplace son costume oriental par l’uniforme militaire qui est chargé des mêmes valeurs. L’uniforme prolonge le besoin de prestige, le désir de se distinguer parce que les rangs militaires sont mieux précisés que les rangs nobiliaires dans une discipline de l’ordre. Le statut et le prestige se retrouvent alors dans les vêtements militaires qui copient dans une première étape l’uniforme et la hiérarchie russes. Dans une deuxième étape, sous le règne du prince Alexandre Ioan Cuza (1859-1866), le modèle russe est remplacé par le modèle français, qui subit des influences allemandes à l’avènement du roi Charles Ier (1866-1914). Selon les Règlements, l’organisation militaire est le miroir de la hiérarchie nobiliaire : les fils des boyards, qui occupent des hauts offices dans l’administration du pays, entrent dans l’armée comme sous-lieutenant (praporgic), les fils des boyards, qui occupent des offices mineurs, entrent dans l’armée comme cadet (iuncăr), tandis qu’un grand boyard devient d’emblée colonel (polcovnic)28.

    17L’exemple de la « folie » des uniformes vient de haut : les princes Alexandre Ghika, Mihail Sturdza, Alexandre Ioan Cuza, Charles Ier sont adeptes de l’uniforme militaire ; ils le portent dans des occasions spéciales ou se font portraiturer avec lui. Faire son apparition en uniforme devient une forme de vanité sans limites pour le prince Ghika qui croit que « la souveraineté » est donnée par « le droit de porter l’ordre de Sainte Anne » et « le droit d’avoir un uniforme brodé avec magnificence, de marcher suivi de soldats et d’un état-major plus nombreux que celui d’un empereur29 ». Le prince Mihail Sturdza choisit pour ses deux fils la carrière militaire et, avant qu’ils ne partent en Occident (1834) pour compléter leurs études, ils sont inscrits dans la milice : Grigore dans la cavalerie et Dimitrie dans l’infanterie30. Une fois revenus, les fils sont vite avancés : Dimitrie devient le chef de la milice moldave et Grigore est nommé colonel. Un contemporain décrit avec sarcasme cet avancement rapide sans avoir l’éducation nécessaire, sans faire un jour d’instruction, sans connaître le règlement militaire, et de plus pour être à la tête d’une armée presque anémique :

    « Tous les deux ayant déjà des rangs militaires, reçus sans être jamais sous un drapeau ou dans une caserne, l’aîné, Dimitrie, fût nommé à la tête de l’armée sous le nom d’hetman ou ministre de la Guerre. L’armée de la Moldavie avait à ce moment-là un canon, deux cents lanciers, six cents fantassins environ et un bateau (sans canons) à Galaţi. Voilà ce qu’il commande, l’hetman31 ! »

    18L’exemple descend parmi les boyards : « Le sabre et les épaulettes séduisent tous les jeunes gens », ils se dirigent avec enthousiasme vers « la Milice » de sorte qu’on a « presque autant d’officiers que de soldats32 ». Si la haute noblesse prolonge un petit peu son ancien prestige par l’intermédiaire de l’uniforme militaire, les petits boyards, les marchands, les artisans, choisissent l’armée comme le moyen le plus facile de parvenir, de faire une carrière rapidement, de monter les marches de l’échelle sociale, difficiles à suivre jusqu’alors en raison de toutes sortes de privilèges et d’orgueil propres à l’aristocratie.

    19En plus, les jeunes ont sous les yeux l’exemple des officiers autrichiens, russes, français, suédois, hollandais, prussiens (ceux-ci engagés dans l’armée russe) et leur mode de vie, leur succès. L’uniforme est un bon moyen de conquérir le cœur des femmes attirées par les vêtements militaires serrés sur le corps, les épaulettes, les décorations, le sabre, le pistolet, la casquette. S’y ajoutent le respect envers l’uniforme, les avantages engendrés, les privilèges : « Nous tous, des officiers, étions régalés et bien reçus par tous les boyards de Craiova. C’était une vraie compétition entre eux pour nous inviter à dîner ou pour nous organiser des soirées dansantes chez eux », témoigne avec enthousiasme un jeune sous-lieutenant, frais émoulu, Grigore Lãcusteanu, qui dédiera toute sa vie à la carrière des armes33. Tous ces motifs aboutissent à un tel afflux des gens vers l’armée qu’aussitôt les privilèges des boyards, prévus par la loi, ne peuvent plus être respectés : « En six mois, la formation de la Milice a été achevée de sorte qu’en 1831, quand le prince Scarlat Ghika, le fils du prince Gligorie Vodă Ghika, est enrôlé, il a été reçu dans l’armée comme cadet, sans aucune considération34. »

    20Ainsi, les vêtements militaires et la carrière se développent comme une autre manière de reconnaissance sociale dans une société qui commence à perdre les anciennes valeurs et à reconvertir les repères d’identification sociale. L’armée facilite à la fois le passage du « costume oriental » vers le « costume occidental », d’un mode de vie vers un autre mode de vie35.

    Le visage bigarré de la foule

    21Citadins et villageois suivent inégalement cette « révolution vestimentaire », part inhérente au processus de la modernisation. Dans les rues de la ville défilent toutes sortes de vêtements. Elles deviennent le miroir fidèle dans lequel se reflètent les diverses ethnies : les petits marchands ou artisans arméniens, juifs, albanais, bulgares, grecs, valaques, romains, russes, allemands, serbes, assis devant leurs boutiques ou parmi leurs marchandises aux jours de foire. Tous sont bien identifiés et reconnus par la population grâce à leurs « costumes distinctifs », coiffure, traits de visage, couleurs de la peau, des yeux, langue ou accent ; ils font partie du paysage commun de la ville. Mais « le costume distinct » s’attache à leur statut ethnique de sorte que les marchands ou les artisans ambulants sont également bien repérés dans les rues des villages36. Pourtant, certains d’entre eux s’insèrent et s’établissent dans la ville et désirent pénétrer dans la haute noblesse, être comme les grands boyards : l’esprit d’imitation éveille ces personnages enrichis du jour au lendemain, les uns achètent des dignités et investissent dans l’apparat en essayant d’effacer leur humble origine, les autres gaspillent, copient et étalent leur richesse en toute occasion. Cette effervescence anime les villes et provoque la réaction d’abord à l’intérieur de ce groupe social. Un artisan de Bucarest, modéré, conservateur et attaché à la tradition croit que la mode et la langue françaises, Voltaire et Napoléon Bonaparte, sont de vrais dangers. La peste de 1813 n’est que la punition divine tombée sur le peuple qui s’est éloigné de ses coutumes :

    « Les femmes sont tête nue et tondues, dénudées jusqu’à la taille. Les gens abandonnent leur costume traditionnel et prennent des habits étrangers, comme les païens, les uns vêtus à l’allemande ou à la française, les autres autrement, ayant les cheveux coupés court et bouclés comme les femmes. Ensuite, on se mélange et les plus instruits lisent leurs livres, en français, en allemand ou en italien. C’est ainsi que pénètre la doctrine de ce Voltaire haï par Dieu que les païens honorent comme leur Dieu. On ne respecte plus les saints carêmes, il y a toujours de la viande sur la table. On va à l’église comme au spectacle, chacun cherchant à faire voir ses meilleurs habits et les femmes ornées de parures diaboliques. Bref, la vanité siège à Bucarest37. »

    22Par exemple, deux pelletiers fourreurs gaspillent toute leur fortune pour vêtir et orner leurs épouses mieux que des princesses38. Par réaction, le prince Ioan Caragea (1812-1818) édite des lois somptuaires qui tentent d’arrêter ce luxe ruineux.

    23En même temps, les catégories professionnelles se détachent petit à petit dans le paysage citadin : les cochers publics et les voituriers, les petits officiers (les subalternes des grands dignitaires et les petits policiers), les prêtres et les moines, les musiciens et les menus artisans, les professeurs et les intellectuels ou les « bonjou39 », les journaliers et les paysans, etc. Toutes ces catégories sociales et professionnelles ne se permettent pas de faire des dépenses de prestiges. L’économie de ces ménages est une économie de survivance dans laquelle chaque sou compte et est affecté plutôt à la nourriture, aux bois, bougies, outils, impôts. Les inventaires et les actes dotaux montrent qu’ils ont très peu d’habits, un costume de travail qui suit l’individu dans son tombeau, deux ou trois chemises, quelques paires de chaussettes, un chapeau d’été et un autre d’hiver, un manteau léger et un manteau en peau de brebis, des vêtements de tous les jours et des vêtements de fêtes dans les familles de paysans aisés. Les textiles changent ; la laine, le lin, le chanvre, le drap rude sont préférés parce qu’ils sont produits à la maison ou sont moins chers ; le blanc et le noir dominent, seules les chemises de fêtes sont brodées avec des fils de soie rouge, bleu ou vert ; la qualité fait parfois défaut.

    24Voilà les cochers assis à côté de leurs carrosses, dans les places publiques ou aux carrefours des rues, habillés en blanc et noir, chemise blanche et longue, ceint avec un châle large de drap ordinaire, un manteau long avec les manches très larges pour les jours froids, un chapeau noir en peau d’agneau l’hiver et un chapeau en drap noir l’été, sans oublier le fouet et le poignard à manche de corne, d’argent ou d’ébène, gravé avec des dessins ou des signes symboliques, toujours en vue, tandis que la lame se cache dans les plis du châle. Les voituriers ont un costume plus souple en raison des longs voyages qu’ils doivent faire et parce qu’ils conduisent parfois les diligences montés sur le cheval. Les prêtres et les moines sont très vite repérés dans l’espace et le temps : soutane longue et noire, ceinte d’une ficelle de chanvre (pour les moines), cappa noire, barbe et coiffure longues, plus les objets utilisés seulement pendant la messe ou pour marquer les degrés à l’intérieur de la hiérarchie ecclésiastique (crosse, couronne, étole ou chasuble brodée, bague, chapelets). Les musiciens, seuls ou réunis dans une petite formation, sont tous des Tsiganes (fig. 4). Leur prédisposition pour la musique les consacre pour ce métier40 ; les instruments et le costume (tunique droite et blanche, la taille entourée d’un châle vivement colorié, manteau long, bottes rouges ou jaunes, moustache et cheveux longs, petit chapeau blanc en peau d’agneau) les individualisent.

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    Fig. 4. – Des musiciens, miniature faite par le logothète Petrache, Erotokritul, 1781. Bibliothèque de l’Académie roumaine.

    25Les domestiques constituent une catégorie à part parce que leur « uniforme » est parfois lié au goût du maître. La consommation de prestige implique, au-delà des vêtements, tout un équipement qui porte le blason d’une famille : carrosse,

    26chevaux et harnachements, cochers et domestiques. Chacun veut individualiser ses valets qui l’accompagnent aux promenades, à la cour princière, à son office, aux bals, aux clubs publiques. L’imagination et l’inclination vers une culture ou vers une autre aboutissent à la création de livrées pittoresques. Ainsi, des valets en livrées françaises ou allemandes ou russes escortent leurs maîtres et s’accordent avec leur manière de paraître. La noble Anicuţa Balş Lăţescu est une admiratrice de la culture anglaise grâce à sa bonne venue d’Angleterre. C’est pourquoi, ses laquais portent des livrées anglaises ; elle les oblige à apprendre au moins les expressions usuelles en anglais41 (fig. 5).

    Image

    Fig. 5. – La noble Ana Balş Lăţescu, dessin de Nicollo Livaditti. Musée national d’Art, Bucarest.

    *

    27Ultérieurement, le romantisme découvre le paysan et la vie à la campagne. Les écrivains et les peintres décrivent et crayonnent parfois dans de belles couleurs, parfois dans des lignes sombres une manière de vivre qui semble être juste découverte dans les années 1850. Le costume simple du paysan devient un enjeu aux mains des intellectuels et des hommes politiques qui militent pour la constitution de la nation roumaine, pour l’indépendance, pour la formation d’un état libre et autonome. Il existe bien sûr une nette distance entre le vrai paysan et ses vêtements de tous les jours, et le paysan portraituré maintenant comme effigie d’un présent et d’un avenir libres. Les chemises longues, brodées sur les manches avec soie rouge ou bleue, la jupe paysanne noire et brodée, la ceinture qui soutien cette jupe aussi brodée commencent à être « à la mode ». Il s’agit donc du costume féminin qui par sa complexité et sa vivacité exprime cette fois-ci l’appartenance à une tradition. Le costume masculin est moins présent, mais les chemises blanches et les pantalons blancs, serrés, la ceinture brodée, le chapeau noir en peau d’agneau et la veste courte l’été et longue l’hiver, richement ornementée avec des broderies florales ou géométriques, se retrouvent dans les descriptions, les estampes, les tableaux, dans un folklore né et recherché assidûment à ce moment-ci. Cependant, c’est le costume féminin qui entre dans le jeu politique grâce aux femmes nobles. L’une après l’autre, les nobles se vêtent en paysannes soit pour se faire portraiturer, soit pour participer aux manifestations artistiques ou politiques. Même le modèle représenté dans le portrait de la Roumanie Révolutionnaire42 porte le costume paysan qui renvoie à la tradition séculaire et aux coutumes, aux ancêtres daces et romains, à la « pureté », à la simplicité et à la « noblesse » d’un peuple. Ce retour en arrière, cette « redécouverte » d’un passé s’inscrivent dans le courant européen du romantisme ; il participe à la construction d’une identité sociale, politique, idéologique des Roumains.

    Notes de bas de page

    1 Roche D., La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle), Fayard, 1989, p. 12 ; Braudel F., Structurile cotidianului [trad. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, t. I : Les structures du quotidien : le possible et l’impossible, Armand Colin, 1979], Bucarest, Meridiane, vol. II, p. 58-86. Voir aussi Duhart F., Habiter et consommer à Bayonne au XVIIIe siècle. Éléments d’une culture matérielle urbaine, L’Harmattan, 2001 ; Pellegrin N., Les vêtements de la liberté : abécédaire des pratiques vestimentaires en France de 1780 à 1800, Aix-en-Provence, Alinéa, 1989.

    2 Le peintre Miklos Barabás, qui a fréquenté et portraituré toutes les notabilités importantes de Bucarest entre 1831-1833, tient un catalogue où il note les noms de tous ses clients, le type de demandes (miniatures, portraits de famille, portrait d’une ou d’un noble, seul/e ou avec un/des enfant/s, portraits des princes, des officiers, des cochers, des paysans, des clercs, etc.). Voir Veress A., « Pictorul Barabás şi românii », Academia Română. Memoriile Secţiunii Literare, série III, t. IV, Memoria 8, 1930, p. 388-390.

    3 Sur les dénominations utilisées par les peintres pour mettre en valeur leur métier, voir Cornea A., « Primitivii » picturii româneşti moderne, Bucarest, Meridiane, 1980, p. 8.

    4 Beaucoup d’éléments du costume oriental sont déjà présents dans la mode roumaine à partir du milieu du XVIIe siècle. Ils ont pénétré avec « les Grecs » venus en compagnie des princes roumains ou « grecs » qui ont séjourné pendant une certaine période à Constantinople, d’habitude dans le quartier Phanar. Voir Alexianu Al., Mode şi veşminte din trecut, Bucarest, Meridiane, 1987, 2 vol.

    5 Hurmuzaki E. de, Documente privitoare la istoria românilor, Bucarest, 1889, III 1, p. 78, « Fragment d’une lettre de Monsieur le Prince de Ligne à Monsieur le Comte de Ségur, ministre de France à Saint-Pétersbourg », 1er décembre 1788, p. 77-78.

    6 Ibid., p. 75. Le comte de Langeron est général dans l’armée russe ; il est plusieurs fois présent en Moldavie et en Valachie en raison des campagnes militaires.

    7 En 1782, le grand trésorier a pour mission d’emmener en Valachie les fils de prince Alexandre Ypsilanti (1774-1782) qui se sont enfuis à Vienne. Leur fuite enfantine pouvait être jugée par les Turcs comme un acte de trahison et le prince se dépêche de les convaincre de rentrer avant que la nouvelle se répande. Même si la mission du trésorier est une réussite, le prince avait déjà été éloigné de son trône avant le retour de ses fils et un autre prince avait été nommé à sa place.

    8 La ceinture est un châle en cachemire ou en soie porté par les boyards autour de la taille.

    9 Poeţii Văcăreşti. Versuri alese, édition Piru E., Bucarest, Editura pentru Literatură, 1961, p. IX.

    10 Elias N., La société de cour, Calmann-Lévy, 1974, p. 49.

    11 La société roumaine fait une nette distinction entre un grand boyard (grand propriétaire de terre et d’esclaves tsiganes, grand dignitaire toujours membre du conseil princier, avec une ancienne et prestigieuse généalogie et un blason) et un petit boyard (propriétaire de moins de terre et d’esclaves tsiganes, petit dignitaire qui a une généalogie, un blason, mais qui n’a pas réussi à pénétrer dans le conseil princier, qui habite d’habitude en province ou qui cherche – où se trouve déjà sous – la protection et au service d’un grand boyard).

    12 Roche D., op. cit., p. 178.

    13 Voir le témoignage du général de Langeron, présent à Bucarest et à Iassy pendant toute l’occupation russe de 1806 à 1812, in Mémoires du général comte de Langeron, Hurmuzaki E. de, op. cit., vol. III 1, p. 79, note 1.

    14 Lagarde-Chambonas A.-L.-C. de Messence, comte de, Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermannstadt, ou lettres adressées à Jules Griffith, Paris, 1824, p. 324.

    15 Kuch C. A., Starea lucrurilor din Moldova şi Valahia de la anii 1828 până la 1843 (titre original Moldauisch-Walachische Zustände in den Janren 1828 bis 1843, Leipzig, 1844), traduction de Cuza A. C. in Convorbiri Literare, XXV, 9, 1891, p. 778.

    16 Hurmuzaki E. de, op. cit., vol. X, p. 238, Rapport de Kreuchely pour von Militz, 27 juillet 1823.

    17 Ibid., XXI, p. 535, Rapport de Wallenburg pour Metternich, 14 mars 1834. Voir aussi la lettre du 10 mars 1834 dans laquelle Wallenburg décrit à Metternich les grandes réceptions offertes par les boyards moldaves pour célébrer le passage de ce haut dignitaire turc, p. 533-535.

    18 La barbe est le signe de l’appartenance à la haute noblesse, elle s’intègre et se joint au costume oriental.

    19 Kuch C. A., op. cit., p. 140.

    20 Ungureanu M.-R., « Câteva note privitoare la ritualul ceremoniilor domneşti din vremea lui Mihail Sturdza. Sărbătorile instalării la putere (1834) », Arhiva Genealogică, II (VII), 1995, no 3-4, p. 307, note 15.

    21 Mémoires du Prince Nicolas Soutzo, grand-logothète de Moldavie, 1798-1871, Vienne, 1899, p. 118 ; voir aussi Ungureanu M.-R., art. cit., p. 307, note 15 et les mémoires d’Alecu Russo qui se souvient du chapeau de brebis porté par son ami « qui n’était pas très bien vu par le pouvoir », 27 février 1846 (Cântarea României, Minerva, Bucarest, 1980, p. 62).

    22 Il existe bien sûr une minorité conservatrice qui garde le costume afin d’exprimer sa fidélité à l’égard d’une tradition, d’un régime, des coutumes anciennes.

    23 Golescu D., Însemnare a călătoriei mele, Bucarest, Minerva, 1971.

    24 Saint-Marc Girardin, Souvenirs de voyages et d’études, Paris, 1852, vol. I, p. 280-281.

    25 Les révolutionnaires roumains connaissent très bien les mots liberté et égalité, appris en France et, ils ont voulu utiliser la formule « Liberté, Égalité, Fraternité ». Mais, liberté et égalité n’existent pas dans le roumain du début du XIXe siècle, ces mots n’ont pas encore de contenu, c’est pourquoi les jeunes révolutionnaires essaient de trouver des équivalences – « justice et fraternité » – pour bien expliquer aux gens du peuple leurs idées. Hurmuzaki E. de, op. cit., XVII, p. 66-68, 71, documents des 20 et 24 juillet 1848.

    26 Les Règlements Organiques de Moldavie et de Valachie ont été conçus pendant l’occupation russe (1828-1834) tandis que la Carte des rangs – la dernière faite en 1837 – est un inventaire de l’élite nobiliaire, de la plus haute dignité jusqu’à la plus petite.

    27 Voir les souvenirs de Ghica I., Scrisori către Vasile Alecsandri, Bucureşti, EPLA, 1953, p. 66-71 ; Rosetti R., Amintiri. Ce am auzit de la alţii, Bucarest, Fundaţia Culturală Română, 1996 ; Sion G., Proză. Suvenire contimpurane, Bucarest, EPLA, 1956 ; Krezulescu N., Amintiri istorice, Bucarest, 1940. Voir aussi les articles du journal Albina Românească, 1846, 1847, 1848.

    28 Regulamentul Organic, întrupat cu legiuirele din anii 1831, 1832 şi adăogat la sfârşit cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărţite pe fiecare an, precum şi cu o scară desluşită a materiilor. Acum a doa oară tipărit cu slobozenia înaltei stăpâniri, în zilele Prea Înălţatului prinţ şi domn stăpânitor a toată Ţara Românească Gheorghie D. Bibescu vv., Bucarest, 1847, les articles 379, 407, 408, 409, p. 457, 462-463, 477.

    29 Colson F., De l’état présent et de l’avenir des principautés de la Moldavie et de la Valachie, Paris, 1839, p. 52-56.

    30 Ungureanu M.-R., art. cit., p. 312-313.

    31 Sion G., op. cit., p. 209, 419-420. Cette opinion est soutenue par un autre témoignage contemporain : « en Moldavie l’esprit de la milice est nul parce qu’elle est faible et peu nombreuse ». Après l’enthousiasme du début, le prince Mihail Sturdza ne s’en occupe pas : « Le prince la néglige ; depuis cinq ans qu’il règne, il n’a pas fait une seule revue. Nul encouragement, nulle distinction accordée au mérite » (Colson F., op. cit., p. 20).

    32 Hurmuzaki E. de, op. cit., vol. XVII, p. 656 (le rapport de Duclos pour Molé, 09.12.1836). Voir aussi Ungureanu M.-R., art. cit., p. 312. Radu Rosetti raconte aussi que le prince Mihail Sturdza accorde les degrés militaires à la légère et à tous les jeunes, sans une éducation militaire sérieuse, de sorte que la Milice a réussi à avoir 200 officiers (Amintiri, p. 165).

    33 Amintirile colonelului Lăcusteanu, éd. Crutezscu R., Bucarest, 1935, p. 51.

    34 Ibid., p. 50.

    35 Voir le témoignage du peintre Miklos Barabás, in Veress A., art. cit., p. 379-381.

    36 Pour un tableau détaillé de tous ces costumes ethniques qui se promènent dans les rues de Iaşi en 1840, voir la description d’un contemporain Russo Al., Cântarea României, chap. « Iassy et ses habitants en 1840 », p. 124-157.

    37 « Cronica mesteşugarului Ioan Dobrescu (1802-1830) », éd. Corfus I., in Studii si articole de istorie, VIII, 1966, p. 341, voir aussi la page 345 où Napoléon Bonaparte devient « Mauvaisepart ».

    38 Papazoglu D., Istoria fondării oraşului Bucureşti, Bucarest, Curtea Veche, 2005, p. 110-111.

    39 Le surnom donné aux jeunes Roumains instruits aux écoles françaises qui adoptent les vêtements, la langue, les idées des intellectuels français et qui essaient de les mettre en pratique par la Révolution de 1848.

    40 Le médecin de la capitale Bucarest, Constantin Caracaş, fait une analyse ponctuelle – mœurs et comportements – de cette couche sociale et il s’arrête sur cette habileté qui d’ailleurs est un fait commun quand on parle de Tsiganes dans les sources de l’époque (Samarian P., O veche monografie a Munteniei de dr. Constantin Caracaş, 1800-1828, Bucarest, 1937, p. 85-86).

    41 Rosetti R., op. cit., p. 147.

    42 Maria Rosetti a été le modèle du peintre C. D. Rosenthal ; elle est la femme du boyard C. A. Rosetti, homme politique libéral toujours impliqué dans les événements politiques du XIXe siècle.

    Auteur

    • Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
      Docteur en histoire et civilisation, EHESS, Institut d’histoire Nicolae-Iorga, Bucarest
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    1 Roche D., La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle), Fayard, 1989, p. 12 ; Braudel F., Structurile cotidianului [trad. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, t. I : Les structures du quotidien : le possible et l’impossible, Armand Colin, 1979], Bucarest, Meridiane, vol. II, p. 58-86. Voir aussi Duhart F., Habiter et consommer à Bayonne au XVIIIe siècle. Éléments d’une culture matérielle urbaine, L’Harmattan, 2001 ; Pellegrin N., Les vêtements de la liberté : abécédaire des pratiques vestimentaires en France de 1780 à 1800, Aix-en-Provence, Alinéa, 1989.

    2 Le peintre Miklos Barabás, qui a fréquenté et portraituré toutes les notabilités importantes de Bucarest entre 1831-1833, tient un catalogue où il note les noms de tous ses clients, le type de demandes (miniatures, portraits de famille, portrait d’une ou d’un noble, seul/e ou avec un/des enfant/s, portraits des princes, des officiers, des cochers, des paysans, des clercs, etc.). Voir Veress A., « Pictorul Barabás şi românii », Academia Română. Memoriile Secţiunii Literare, série III, t. IV, Memoria 8, 1930, p. 388-390.

    3 Sur les dénominations utilisées par les peintres pour mettre en valeur leur métier, voir Cornea A., « Primitivii » picturii româneşti moderne, Bucarest, Meridiane, 1980, p. 8.

    4 Beaucoup d’éléments du costume oriental sont déjà présents dans la mode roumaine à partir du milieu du XVIIe siècle. Ils ont pénétré avec « les Grecs » venus en compagnie des princes roumains ou « grecs » qui ont séjourné pendant une certaine période à Constantinople, d’habitude dans le quartier Phanar. Voir Alexianu Al., Mode şi veşminte din trecut, Bucarest, Meridiane, 1987, 2 vol.

    5 Hurmuzaki E. de, Documente privitoare la istoria românilor, Bucarest, 1889, III 1, p. 78, « Fragment d’une lettre de Monsieur le Prince de Ligne à Monsieur le Comte de Ségur, ministre de France à Saint-Pétersbourg », 1er décembre 1788, p. 77-78.

    6 Ibid., p. 75. Le comte de Langeron est général dans l’armée russe ; il est plusieurs fois présent en Moldavie et en Valachie en raison des campagnes militaires.

    7 En 1782, le grand trésorier a pour mission d’emmener en Valachie les fils de prince Alexandre Ypsilanti (1774-1782) qui se sont enfuis à Vienne. Leur fuite enfantine pouvait être jugée par les Turcs comme un acte de trahison et le prince se dépêche de les convaincre de rentrer avant que la nouvelle se répande. Même si la mission du trésorier est une réussite, le prince avait déjà été éloigné de son trône avant le retour de ses fils et un autre prince avait été nommé à sa place.

    8 La ceinture est un châle en cachemire ou en soie porté par les boyards autour de la taille.

    9 Poeţii Văcăreşti. Versuri alese, édition Piru E., Bucarest, Editura pentru Literatură, 1961, p. IX.

    10 Elias N., La société de cour, Calmann-Lévy, 1974, p. 49.

    11 La société roumaine fait une nette distinction entre un grand boyard (grand propriétaire de terre et d’esclaves tsiganes, grand dignitaire toujours membre du conseil princier, avec une ancienne et prestigieuse généalogie et un blason) et un petit boyard (propriétaire de moins de terre et d’esclaves tsiganes, petit dignitaire qui a une généalogie, un blason, mais qui n’a pas réussi à pénétrer dans le conseil princier, qui habite d’habitude en province ou qui cherche – où se trouve déjà sous – la protection et au service d’un grand boyard).

    12 Roche D., op. cit., p. 178.

    13 Voir le témoignage du général de Langeron, présent à Bucarest et à Iassy pendant toute l’occupation russe de 1806 à 1812, in Mémoires du général comte de Langeron, Hurmuzaki E. de, op. cit., vol. III 1, p. 79, note 1.

    14 Lagarde-Chambonas A.-L.-C. de Messence, comte de, Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermannstadt, ou lettres adressées à Jules Griffith, Paris, 1824, p. 324.

    15 Kuch C. A., Starea lucrurilor din Moldova şi Valahia de la anii 1828 până la 1843 (titre original Moldauisch-Walachische Zustände in den Janren 1828 bis 1843, Leipzig, 1844), traduction de Cuza A. C. in Convorbiri Literare, XXV, 9, 1891, p. 778.

    16 Hurmuzaki E. de, op. cit., vol. X, p. 238, Rapport de Kreuchely pour von Militz, 27 juillet 1823.

    17 Ibid., XXI, p. 535, Rapport de Wallenburg pour Metternich, 14 mars 1834. Voir aussi la lettre du 10 mars 1834 dans laquelle Wallenburg décrit à Metternich les grandes réceptions offertes par les boyards moldaves pour célébrer le passage de ce haut dignitaire turc, p. 533-535.

    18 La barbe est le signe de l’appartenance à la haute noblesse, elle s’intègre et se joint au costume oriental.

    19 Kuch C. A., op. cit., p. 140.

    20 Ungureanu M.-R., « Câteva note privitoare la ritualul ceremoniilor domneşti din vremea lui Mihail Sturdza. Sărbătorile instalării la putere (1834) », Arhiva Genealogică, II (VII), 1995, no 3-4, p. 307, note 15.

    21 Mémoires du Prince Nicolas Soutzo, grand-logothète de Moldavie, 1798-1871, Vienne, 1899, p. 118 ; voir aussi Ungureanu M.-R., art. cit., p. 307, note 15 et les mémoires d’Alecu Russo qui se souvient du chapeau de brebis porté par son ami « qui n’était pas très bien vu par le pouvoir », 27 février 1846 (Cântarea României, Minerva, Bucarest, 1980, p. 62).

    22 Il existe bien sûr une minorité conservatrice qui garde le costume afin d’exprimer sa fidélité à l’égard d’une tradition, d’un régime, des coutumes anciennes.

    23 Golescu D., Însemnare a călătoriei mele, Bucarest, Minerva, 1971.

    24 Saint-Marc Girardin, Souvenirs de voyages et d’études, Paris, 1852, vol. I, p. 280-281.

    25 Les révolutionnaires roumains connaissent très bien les mots liberté et égalité, appris en France et, ils ont voulu utiliser la formule « Liberté, Égalité, Fraternité ». Mais, liberté et égalité n’existent pas dans le roumain du début du XIXe siècle, ces mots n’ont pas encore de contenu, c’est pourquoi les jeunes révolutionnaires essaient de trouver des équivalences – « justice et fraternité » – pour bien expliquer aux gens du peuple leurs idées. Hurmuzaki E. de, op. cit., XVII, p. 66-68, 71, documents des 20 et 24 juillet 1848.

    26 Les Règlements Organiques de Moldavie et de Valachie ont été conçus pendant l’occupation russe (1828-1834) tandis que la Carte des rangs – la dernière faite en 1837 – est un inventaire de l’élite nobiliaire, de la plus haute dignité jusqu’à la plus petite.

    27 Voir les souvenirs de Ghica I., Scrisori către Vasile Alecsandri, Bucureşti, EPLA, 1953, p. 66-71 ; Rosetti R., Amintiri. Ce am auzit de la alţii, Bucarest, Fundaţia Culturală Română, 1996 ; Sion G., Proză. Suvenire contimpurane, Bucarest, EPLA, 1956 ; Krezulescu N., Amintiri istorice, Bucarest, 1940. Voir aussi les articles du journal Albina Românească, 1846, 1847, 1848.

    28 Regulamentul Organic, întrupat cu legiuirele din anii 1831, 1832 şi adăogat la sfârşit cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărţite pe fiecare an, precum şi cu o scară desluşită a materiilor. Acum a doa oară tipărit cu slobozenia înaltei stăpâniri, în zilele Prea Înălţatului prinţ şi domn stăpânitor a toată Ţara Românească Gheorghie D. Bibescu vv., Bucarest, 1847, les articles 379, 407, 408, 409, p. 457, 462-463, 477.

    29 Colson F., De l’état présent et de l’avenir des principautés de la Moldavie et de la Valachie, Paris, 1839, p. 52-56.

    30 Ungureanu M.-R., art. cit., p. 312-313.

    31 Sion G., op. cit., p. 209, 419-420. Cette opinion est soutenue par un autre témoignage contemporain : « en Moldavie l’esprit de la milice est nul parce qu’elle est faible et peu nombreuse ». Après l’enthousiasme du début, le prince Mihail Sturdza ne s’en occupe pas : « Le prince la néglige ; depuis cinq ans qu’il règne, il n’a pas fait une seule revue. Nul encouragement, nulle distinction accordée au mérite » (Colson F., op. cit., p. 20).

    32 Hurmuzaki E. de, op. cit., vol. XVII, p. 656 (le rapport de Duclos pour Molé, 09.12.1836). Voir aussi Ungureanu M.-R., art. cit., p. 312. Radu Rosetti raconte aussi que le prince Mihail Sturdza accorde les degrés militaires à la légère et à tous les jeunes, sans une éducation militaire sérieuse, de sorte que la Milice a réussi à avoir 200 officiers (Amintiri, p. 165).

    33 Amintirile colonelului Lăcusteanu, éd. Crutezscu R., Bucarest, 1935, p. 51.

    34 Ibid., p. 50.

    35 Voir le témoignage du peintre Miklos Barabás, in Veress A., art. cit., p. 379-381.

    36 Pour un tableau détaillé de tous ces costumes ethniques qui se promènent dans les rues de Iaşi en 1840, voir la description d’un contemporain Russo Al., Cântarea României, chap. « Iassy et ses habitants en 1840 », p. 124-157.

    37 « Cronica mesteşugarului Ioan Dobrescu (1802-1830) », éd. Corfus I., in Studii si articole de istorie, VIII, 1966, p. 341, voir aussi la page 345 où Napoléon Bonaparte devient « Mauvaisepart ».

    38 Papazoglu D., Istoria fondării oraşului Bucureşti, Bucarest, Curtea Veche, 2005, p. 110-111.

    39 Le surnom donné aux jeunes Roumains instruits aux écoles françaises qui adoptent les vêtements, la langue, les idées des intellectuels français et qui essaient de les mettre en pratique par la Révolution de 1848.

    40 Le médecin de la capitale Bucarest, Constantin Caracaş, fait une analyse ponctuelle – mœurs et comportements – de cette couche sociale et il s’arrête sur cette habileté qui d’ailleurs est un fait commun quand on parle de Tsiganes dans les sources de l’époque (Samarian P., O veche monografie a Munteniei de dr. Constantin Caracaş, 1800-1828, Bucarest, 1937, p. 85-86).

    41 Rosetti R., op. cit., p. 147.

    42 Maria Rosetti a été le modèle du peintre C. D. Rosenthal ; elle est la femme du boyard C. A. Rosetti, homme politique libéral toujours impliqué dans les événements politiques du XIXe siècle.

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    Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa. « Manière de s’habiller, manière de se reconnaître : vêtements et appartenance sociale dans la société roumaine (XIXe siècle) ». Les costumes régionaux, édité par Jean-Pierre Lethuillier, Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.99866.

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