1La grande diversité et le charme pittoresque des costumes régionaux français ont nourri l’imaginaire de quelques intervenants culturels québécois, qui voyaient dans la reproduction de ce modèle une opportunité de renforcer les traits pittoresques de la province1. Si nos ancêtres bretons, normands ou picto-charentais portaient des vêtements aussi remarquables, serait-il possible de retrouver chez nous les traces d’un héritage vestimentaire qu’ils nous auraient laissés ? Cette quête d’identification de particularités régionales sur le territoire québécois est stimulée, au cours des années 1930, par le développement du tourisme. Dans ce contexte, l’idée de présenter des personnalités régionales aux visiteurs, surtout Américains, offre un certain attrait. Par ailleurs, cette recherche de costumes régionaux se situe dans un contexte où les Canadiens français2 souhaitent, d’une part, reprendre un certain contrôle sur leur économie alors largement entre des mains anglophones et d’autre part, mettre en valeur le « visage français » de la province en revalorisant l’héritage culturel de leurs ancêtres. En parallèle à cette quête de particularités régionales, une volonté de créer une mode canadienne, inspirée de l’histoire et de la géographie de la province, émerge peu à peu. Une mode unique, qui intégrerait les traditions artisanales propres aux habitants de ce territoire. Ce sont là deux approches qui, bien qu’en apparence opposées, témoignent, non d’une nostalgie pour le passé, mais bien d’une recherche d’une identité vestimentaire canadienne-française stimulée par le passage à la modernité.

2Aborder la question des costumes régionaux au Québec soulève une question de base : existe-t-il des costumes propres à cette province ? Et si oui, quels sont-ils ? Si les recherches historiques ont permis d’identifier certains vêtements offrant quelques caractéristiques propres au pays, l’existence de particularités régionales est plus difficile à démontrer. Je tracerai d’abord rapidement les grands traits du costume canadien tel que reconstitué d’après ce qu’ont écrit des voyageurs et observateurs européens. Puis, je présenterai quelques projets de costumes régionaux, moyens parmi d’autres pour offrir ce pittoresque que souhaitent les touristes étrangers.

Le costume canadien

3Les chercheurs en quête de l’identification d’un costume canadien ont analysé les sources manuscrites, les récits des voyageurs3 et l’iconographie ancienne afin de documenter la tenue vestimentaire de leurs ancêtres. L’apparence physique étant un des premiers indices fournis à l’observateur sur une personne ou un peuple, celui-là aura généralement tendance à mettre en évidence ses particularités. Ainsi, le costume décrit par les voyageurs dans les textes des XVII^e et XVIII^e siècles n’est pas celui qui suit la mode européenne mais plutôt celui qui s’en distingue. Les descriptions mettent en évidence ce qui différencie ce costume de ceux qu’ils connaissent et ce sont donc, le plus souvent, les costumes adaptés aux conditions climatiques hivernales qui retiennent l’attention des observateurs. En conséquence, les représentations du costume canadien l’ont fréquemment présenté comme le résultat d’une adaptation au climat. Le fait de vivre dans un pays aux variations climatiques aussi fortes influence forcément le choix des matériaux et la coupe des vêtements : pendant l’hiver, les matières doivent garder au chaud, le corps doit être entièrement couvert.

4Les recherches ont permis de dresser un portrait de la composition de la garde-robe des habitants4 de la Nouvelle-France. L’homme porte une chemise, un mantelet ou un gilet, une culotte ou un brayet l’été. « Le brayet est un rectangle d’étoffe que l’on passe entre les jambes et qu’on retient à la taille par une ceinture ou un lacet de cuir5. » Cet élément a été emprunté aux autochtones, qui le fabriquaient en peau. Mais le vêtement qui deviendra le plus caractéristique de la représentation du costume de l’habitant est le capot, grand manteau avec ou sans capuchon6. Ce vêtement emprunté aux marins se ferme à l’avant soit par un bouton ou par une ceinture qui entoure la taille. Ces ceintures de laine tressée, présentant parfois un motif fléché, deviennent un autre élément des plus caractéristiques du costume canadien7. Sur la tête, l’habitant porte le plus souvent une tuque rouge (bonnet de laine). Aux pieds, les mocassins, transformés en « bottes sauvages » par leur combinaison à une autre pièce de vêtement emprunté aux Amérindiens, les mitasses (longues guêtres qui couvrent les jambes du milieu de la cuisse à la cheville)8. Ces emprunts aux cultures autochtones s’observent principalement dans le cas du costume masculin, et l’iconographie du XIX^e siècle révèle de nombreuses similitudes entre le costume de l’habitant et celui de l’Amérindien ou du coureur des bois. La représentation typique du costume de l’habitant canadien le montre donc vêtu d’un capot, idéalement en « étoffe du pays9 » et fermé par une ceinture fléchée, portant sur la tête sa tuque rouge et aux pieds ses bottes sauvages. Comme c’est le cas pour de nombreux costumes régionaux, cette représentation a été fixée au XIX^e siècle.

5Pour sa part, le costume féminin vers 1740-1760 se compose principalement d’une chemise, d’un ou plusieurs jupons – que la Canadienne portent assez courts (à mi-jambe) –, d’un corsage10, d’un tablier et d’une coiffe. On trouve aussi des robes. « Les pieds sont chaussés de souliers de bœuf, fabriqués comme les mocassins des autochtones mais en cuir de bœuf11 » ou encore de sabots ou de souliers français. « Pour se protéger du froid, l’habitante s’enveloppe dans une cape », qui laisse pourtant libre passage aux courants d’air12. Elle utilise un manchon pour se protéger les mains. Ses vêtements seraient donc moins bien adaptés aux hivers canadiens que ceux des hommes, bien que l’iconographie ancienne représente des femmes emmitouflées pour affronter le froid. Les différences entre les vêtements de l’habitante et ceux des bourgeoises se remarquent principalement dans la richesse des tissus employés. Ainsi l’ethnologue Robert-Lionel Séguin affirme qu’en Nouvelle-France, les citadines sont très fières et suivent les modes de France mais que « l’habillement de la campagnarde est fort heureusement plus pratique et plus simple. Elle porte déjà couramment les tissus domestiques dès la fin du XVIII^e siècle13 ». La folkloriste Madeleine Doyon note pour sa part qu’encore au début du XIX^e siècle, la mode importait peu aux femmes de la campagne, car, écrit-elle, « la terre suffisait à nos paysannes14 ». Ces affirmations mériteraient sans doute d’être nuancées.

La recherche et la création de costumes régionaux

6Outre l’identification de costumes propres au pays, des chercheurs se lancent aussi à la recherche de costumes régionaux canadiens-français. Ces volontés d’identifier ou de créer des costumes régionaux prennent leurs sources dans deux facteurs : d’une part, la multiplication des festivals et fêtes commémoratives soulignant les centenaires de paroisses ; d’autre part, le développement du tourisme. Ainsi au cours des années 1930 et 1940, différents intervenants souhaitent identifier des costumes régionaux québécois, leur utilisation étant perçue comme un moyen parmi d’autres pour offrir ce pittoresque que souhaitent les touristes étrangers. L’intérêt du costume régional comme attrait touristique s’explique par l’image instantanée qu’il propose ; de plus, sa mobilité permet la reconnaissance de « personnalités régionales » même hors de leur contexte d’origine, favorisant ainsi son utilisation à des fins touristiques et publicitaires notamment15. Ainsi, dans une étude sur le tourisme commandée par le ministère de l’Industrie et du Commerce et publiée en 1939, Albert Tessier insiste sur le potentiel touristique et économique offert par les fêtes populaires, qui permettent de multiplier les occasions de créer du pittoresque. Il insiste sur les possibilités qu’offre le modèle français :

« Nous avons notre propre folklore, nos costumes pittoresques, nos légendes, nos souvenirs, et par une fortune merveilleuse, nous pouvons puiser dans tout le folklore français. Tout ce qui se fait en France dans ce domaine, pourrait presque se transporter ici sans transposition essentielle16. »

7Les célébrations du 400^e anniversaire de la venue de Jacques Cartier à Gaspé, en 1934, donnent naissance à l’une des premières créations connues de costumes puisant aux modèles français. Le Gouvernement du Québec demande alors Roger Larose, dit « Régor », dessinateur en haute couture et créateur de modèles prêts-à-porter, « de fabriquer une centaine de costumes Normands, Bretons et Acadiens » (sic), costumes qui ont été portés lors des fêtes par les jeunes filles de l’endroit17.

8Un autre exemple des plus originaux est celui du centenaire du Royaume du Saguenay en 1938. Dans ce cas-ci on devrait parler non de costumes régionaux, mais de costumes paroissiaux. À cette occasion, une dame Maltais crée 76 costumes, conçus sur un seul modèle, mais comportant des variantes dans les détails et les combinaisons de couleurs. Les quatre couleurs y sont distribuées selon les caractères supposés prédominants dans chaque paroisse et évoquent les richesses du territoire : le vert feuille symbolise les forêts ; le jaune moisson, l’agriculture ; le gris argent, le commerce et l’industrie ; le rouge, l’ardeur de la foi et du patriotisme18. Dans ce cas un peu exceptionnel, ce ne sont pas les racines françaises qui inspirent la conception, mais plutôt un ancrage dans le territoire local.

Les créations d’un designer, Regor

9Toutefois, ce sont le plus souvent les costumes des provinces de France qui servent de modèles pour recréer ceux qui, croit-on, étaient portés par les premiers colons. Par un raccourci, ils ne peuvent que ressembler à ceux des régions françaises d’où sont venus les ancêtres. Dans un vaste projet de création de costumes régionaux élaboré par Régor et proposé au ministère de l’Industrie et du Commerce du Québec au début des années 1940, le designer associe dix régions québécoises aux régions françaises :

« Généralement les colons de Normandie s’établirent à Québec et dans les environs ; ceux du Perche sur la Côte de Beaupré et un groupe de Bretons sur l’île d’Orléans. Les forges du St-Maurice aux Trois-Rivières furent fondées par des Bourguignons en 1710. Les gens de l’Aunis, du Poitou et de la Saintonge vinrent s’établirent à Montréal. Pour ce qui est des autres régions il faut chercher notre inspiration dans leur économie et leur topographie. […] Les costumes du Bas St-Laurent pourraient rappeler ceux de Bretagne, par exemple ; la gaieté de Paris et de l’Île de France pourrait revivre dans les joyeuses couleurs de la région des Laurentides19. »

10Comme l’a déjà souligné Jocelyne Mathieu, on sait bien aujourd’hui qu’au moment de l’émigration de ces premiers colons au XVII^e siècle, leur costume se distinguait peu d’une province à l’autre, l’accentuation des marques de distinction ayant commencé au XVIII^e siècle, pour se poursuivre surtout au XIX^e siècle20. Ce sont pourtant bien les costumes régionaux français tels que « fixés » au XIX^e siècle qui servent de sources d’inspiration et qui nourrissent l’imagination des promoteurs de cette idée au Québec.

11Roger Larose Régor est certes l’un des plus ardents défenseurs de ces projets. Sa proposition au ministère de l’Industrie et du Commerce a comme principal objectif d’« offrir à la population rurale des vêtements et accessoires attrayants, convenables à notre climat, et typiques à chacune des régions de la Province21 ». Le résumé du projet explique que l’on souhaite ainsi attirer les touristes et former « un esprit franchement canadien dans l’art de se vêtir ». Pour réussir à propager l’idée du costume régional, il encourage la création d’écoles où les jeunes apprendraient à confectionner des accessoires régionaux. À une époque où sévit la crise économique, ce travail devrait les inciter à demeurer au foyer familial pour fabriquer des souvenirs, leur évitant ainsi d’aller joindre les rangs des chômeurs en milieu urbain. La création d’une école de mode est suggérée, une école qui formerait des dessinateurs « capables d’exprimer le bon goût et le confort nécessaires à notre climat, dans des créations canadiennes ». Des expositions, des défilés, des conférences, de la publicité dans les revues de mode et la promotion de ces costumes auprès d’associations comme les Cercles de fermières permettront de diffuser le projet. Régor propose aussi le port de costumes régionaux dans les établissements hôteliers. Ses costumes ont connu, semble-t-il, un certain succès auprès des autorités québécoises et chez les hôteliers de la région de Montréal, qui ont compris l’attrait pittoresque qu’ils exerçaient auprès des visiteurs22.

12S’il faut en croire quelques journaux de l’époque, la promotion du projet de costumes régionaux obtient un certain succès. En 1942, les membres du comité régional des fêtes du Bas-Saint-Laurent se disent

« […] convaincus de l’importance de ce costume pour le maintien des mœurs et des coutumes d’un peuple fier […]. Toute la population de Sainte-Anne de la Pocatière est prête et n’attend plus que le règlement des derniers détails d’ordre matériel avant de donner l’essor à cette magnifique innovation qui ne doit pas être temporaire, mais permanente23 ».

13À Longueuil aussi, en 1957, on croit que le port d’un costume historique pourrait être à l’origine d’une tradition locale puisque les robes créées par Régor à l’occasion des fêtes du tricentenaire, tout en étant inspirées de costumes régionaux français, sont semble-t-il « tout à fait adaptées à la forme de vie du vingtième siècle24 ».

14Malgré la perspective régionaliste annoncée au départ, l’importance accordée à la différenciation entre les régions de la province semble bien relative : on souhaite surtout créer une mode offrant un caractère canadien grâce à l’intégration de techniques ou de motifs traditionnels dans les vêtements quotidiens. Ainsi, la chroniqueuse Alice Ber écrit que les costumes conçus par Régor peuvent être confectionnés de tissu paysan ou de tissu commercial et que les couleurs seront choisies selon les préférences de chacune ou selon la mode. Cette liberté charme M^me Ber, qui donne son appui au projet : « Les costumes proposés ne manquent donc pas d’allure moderne, ils sont commodes et pratiques tout en gardant leur caractère original25. » En fait, plus qu’un costume régional, ce que propose Régor est le développement d’une mode canadienne. Et pour s’habiller à la canadienne, il suffit de porter une robe aux lignes simples, en l’accompagnant d’accessoires typiquement canadiens (par exemple un gilet ou un sac à main en lin, garni d’incrustation de catalogne26 ou encore décoré de motifs inspirés de la flore locale ou de l’artisanat amérindien27). Le désir de se conformer aux dernières tendances de la mode est tout à fait perceptible dans la silhouette des costumes créés par Régor, puisqu’on y remarque une certaine analogie avec la nouvelle mode de l’après-guerre, le New Look, lancé par Christian Dior en 1947. Cette parenté est particulièrement évidente dans le cas des costumes du tricentenaire de Longueuil.

La réflexion d’une folkloriste, Madeleine Doyon

15Régor continue de s’activer dans la création de costumes pour les fêtes folkloriques jusqu’au milieu des années 1960 : en plus des costumes dessinés en 1939 pour le tricentenaire de Montréal, pour les fêtes du Bas-Saint-Laurent en 1942, pour le tricentenaire de la seigneurie de Longueuil en 1959, il en crée pour celui de Boucherville en 1965 et pour le centenaire d’Alma en 1966. Ses costumes offrent certes une image pittoresque du Québec. Mais ils sont peu à peu considérés par certains comme des lieux de propagation de « faux costumes », peu fidèles à la réalité historique du pays. La folkloriste Madeleine Doyon, en particulier, réagit au projet de Régor en entreprenant des recherches pour retrouver les authentiques costumes canadiens. Elle justifie son travail de reconstitution par le désir de ne plus voir, dans les différentes fêtes, ces « costumes inventés ». Madeleine Doyon définit ce qu’elle entend, pour sa part, par costumes régionaux :

« Des costumes régionaux ce sont des costumes qui ont été fabriqués de toutes pièces ou en partie dans les familles selon une certaine mode qui s’est cristallisée dans certaines régions et en particulier chez les paysans. C’est une mode qui dure comme les gens eux-mêmes, comme les habitants28. »

16Madeleine Doyon réalise une série d’enquêtes ethnographiques dans les régions de Charlevoix, de la Beauce, de l’île d’Orléans et de l’Acadie, toutes des régions considérées à l’époque comme des réservoirs de traditions toujours vivantes. En se basant sur les données recueillies, elle crée quatre modèles de costumes féminins et un costume masculin qui seraient caractéristiques de la période allant de 1870 à 1930 environ. Il s’agit de costumes simples, présentant des variantes selon les régions. Ainsi, le costume féminin traditionnel beauceron qu’elle reconstitue se compose d’une robe de toile quadrillée de rouge, d’un tablier bleu et d’un jupon rouge brodé, accompagnée d’une capeline blanche, d’un fichu rouge et de souliers fins. Cette description correspond à peu de choses près à celles qu’elle donnerait des costumes de Charlevoix ou de l’Acadie, les variantes touchant essentiellement les motifs et les couleurs (fig. 1). Les costumes féminins qu’elle conçoit montrent des similitudes avec certaines images de costumes régionaux français et Madeleine Doyon ira jusqu’à conclure que, comme en France, les particularités des costumes régionaux québécois s’observent principalement dans la composition et l’ornementation de la coiffe et du tablier29.

17Par ses travaux, Madeleine Doyon recherchait un costume authentiquement canadien, « sorti de notre sol », adapté au climat et influencé par les premiers habitants du continent, les Amérindiens30. Le costume stéréotypé de l’habitant canadien correspond assez bien à ces critères. Cependant, celui-ci peut difficilement être utilisé lors des festivités estivales puisque c’est un costume d’hiver. Elle crée donc un costume d’été pour homme, composé d’une chemise et d’un pantalon blanc (ou mi-blanc, mi-couleur), agrémenté d’un mouchoir rouge ou de bretelles de couleur31. Ces costumes seront utilisés par plusieurs troupes de danses traditionnelles.

18Bien que se fondant sur des sources différentes de celles de Régor, Madeleine Doyon expose elle-même l’ensemble des résultats de ses recherches comme des données permettant la création de costumes régionaux. La promotion de ces pittoresques costumes paysans, diffusés sous forme de poupées et de cartes postales, est assurée par les Archives de folklore de l’université Laval, lieu de travail de Madeleine Doyon. Les cartes postales sont mises en vente dans les restaurants, les hôtels et les boutiques de souvenirs, en plus d’être distribuées par le Service de l’Enseignement ménager du Département de l’Instruction publique. Madeleine Doyon diffuse les résultats de ses recherches dans le cadre de plusieurs conférences, tant devant les techniciennes en enseignement ménager que devant des Cercles de fermières. Un extrait de son article sur le costume beauceron, publié à l’origine dans la collection Les Archives de Folklore en 1946, est reproduit dans L’enseignement primaire32 en 1951, afin de servir de lecture, de texte à analyser ou de dictée, tout en transmettant un attachement aux traditions canadiennesfrançaises. En 1954, la Société Saint-Jean-Baptiste, une société patriotique nationaliste, lance une campagne de promotion en faveur de ces costumes régionaux, espérant que chaque région aura sous peu son propre costume.

19Tout comme Régor, Madeleine Doyon collabore de près à l’organisation de fêtes patriotiques : elle est entre autres nommée présidente du comité des costumes lors des Fêtes de Champlain, organisées par la Société Saint-Jean-Baptiste à l’occasion du 350^e anniversaire de fondation de la ville de Québec en 1958. On la consulte régulièrement pour faire approuver des dessins de costumes, tant pour des pièces de théâtre que pour des festivités en région ou des troupes de danses folkloriques.

La réception par la population

20Malgré ces efforts de promotion, ces costumes semblent connaître un succès mitigé auprès de la population, qui n’y reconnaît pas nécessairement l’image qu’elle a d’elle-même, et qui préfère bien souvent porter des costumes d’inspiration historique, semblables à ceux portés par les ancêtres vus sur les photographies de famille. Néanmoins, lors d’une conférence prononcée en 1954, Madeleine Doyon affirme que les costumes conçus par Régor ont obtenu d’importants appuis chez les hôteliers de la région du nord de Montréal, et qu’ils sont « malheureusement trop en vogue encore ». Elle les décrit comme « de petits costumes, joliment présentés, qui plaisaient à la population, mais qui ne représentaient en rien la vie canadienne33 ». Ceux-ci auraient foisonné dans les parades de la Saint-Jean-Baptiste et dans les centenaires de paroisses34. Elle ajoute que deux pièces de vêtements ont reçu la faveur populaire : la coiffe hollandaise et le corselet de velours noir lacé35. Plusieurs photographies de centenaires publiées dans les journaux en témoignent. En fait, il semble que la population montre peu d’intérêt pour les costumes « authentiques » recréés par Madeleine Doyon.

« Ce qui est malheureux, affirme-t-elle, c’est que nos gens si habitués de se contenter de l’à peu près ne prennent pas le temps de constater la différence qui peut exister entre de l’authentique et de l’inventé. Aussi quand on leur présente nos vrais costumes, la plupart du temps ils ne les acceptent pas, parce que disent-ils ils ne ressemblent pas à ceux qu’ils ont vus tant de fois aux tricentenaires et qui leur plaisaient tant. […] C’est ainsi que plusieurs ne veulent accepter les costumes canadiens que j’ai reconstitués, nos véritables et seuls vrais costumes sous prétexte qu’ils font trop mexicains36. »

21Citons encore Madeleine Doyon, alors qu’elle présente le costume de l’île d’Orléans lors d’une conférence :

« Il ne s’agira pas de se demander s’il est beau, s’il peut nous plaire. Il faudra le prendre tel qu’il est, et le considérer tel qu’il est, c’est-à-dire, un symbole. Nos costumes régionaux si variés qu’ils soient se ramènent au prototype suivant : c’est un costume simple (i. e. pas compliqué dans sa fabrication ni dans sa coupe), conforme à notre climat, peu coûteux (le sol en a fourni les matériaux, le génie de nos aïeules, la coupe et l’ornementation). Son étoffe est rugueuse comme la vie âpre et dure qui fut celle des Anciens Canadiens. La vivacité de ses couleurs marque bien la jovialité et la gaieté, propres à notre peuple des campagnes37. »

22Le soutien gouvernemental joue sans doute un rôle dans l’acceptation de ces costumes régionaux au Québec. En octobre 1946, Luc Lacourcière, directeur des Archives de folklore de l’université Laval, tente d’obtenir l’appui du ministère de l’Industrie et du Commerce pour la promotion de ces costumes38, demande qui ne semble pas avoir obtenu de réponse favorable. En fait, si le projet de Régor suscite davantage l’intérêt du gouvernement, c’est sans doute parce qu’il a des visées économiques plus affirmées et qu’il a pour objectif de développer une mode canadienne. Madeleine Doyon, pour sa part, ne cherche pas à mettre à la mode le port de costumes régionaux, mais avant tout à créer des costumes de représentation dont les caractéristiques seraient fondées sur des connaissances historiques. En stimulant la création et le port de vêtements typiquement canadiens intégrant des techniques ou des motifs traditionnels, Régor espère favoriser la production artisanale à des fins domestiques, mais surtout pour le marché touristique. Face au développement des activités sportives hivernales, qui crée un nouveau marché, on souhaite offrir des costumes de sport ayant un caractère canadien, fabriqués de flanelle artisanale ou de « makinaw39 », cette fameuse étoffe à larges carreaux servant à la fabrication de veste. Dès 1940, les « compositions canadiennes » de Régor avaient été présentées lors de l’Exposition d’artisanat de l’île Sainte-Hélène, où elles furent, semble-t-il « en grande demande par les touristes des quatre coins du continent40 ». Cette approche correspond peut-être mieux aux attentes du public, car à en croire certains auteurs de l’époque, le port d’étoffes du pays est devenu à la mode en milieu urbain au cours des années 1930 et 194041. Les citadines seraient alors de plus en plus nombreuses à se vêtir de lin et de laine du pays, par coquetterie bien plus que par fierté nationale, considérant qu’il est aussi chic pour elles d’en porter que pour les touristes américaines42. Même certains personnages publics, comme l’ancien chef du parti politique l’Action libérale nationale Paul Gouin, se font une fierté de porter des complets faits d’étoffe du pays. Gouin encourage ses concitoyens, hommes et femmes, à se vêtir de textiles artisanaux. Pour lui, il s’agit d’un moyen de soutenir l’économie locale et le développement des petites industries par une politique d’« achat chez-nous ».

« Nous voulons lutter contre l’industrie étrangère ? Organisons, développons et encourageons la petite industrie, les artisans de chez nous. Prenons [l’industrie] du vêtement, par exemple. Avec une direction intelligente, elle pourrait prendre chez nous un prodigieux essor. On méprise l’étoffe du pays ? Snobisme. Nous possédons une variété de couleurs et de tissus qui pourraient rivaliser avec ceux de Londres ou de Paris. Il faudrait du temps et des améliorations ? Peut-être, mais quelle splendide opportunité43 ! »

23Paul Gouin affirme que son épouse et lui ont « réussi à faire adopter ces tissus de chez-nous par beaucoup de gens qui s’en trouvent tout aussi bien44 ». Il espère voir se développer un marché pour la production locale, en intégrant l’utilisation des textiles artisanaux dans la mode45.

*

24Deux tendances principales se dégagent de ce mouvement d’encouragement aux costumes régionaux : d’une part, on souhaite créer des costumes de représentation pour des fêtes patriotiques, qui servent d’emblèmes identitaires et qui offrent le pittoresque recherché par les touristes de passage. Parallèlement à ces costumes de représentation, on voit poindre un souci d’offrir une mode caractéristique, inspirée de l’histoire et de la géographie de la province, une mode qui intégrerait les traditions artisanales que l’on dit particulières aux habitants de ce territoire. Le ministère de l’Industrie et du Commerce cherche d’ailleurs à stimuler la création et le port de vêtements typiquement canadiens qui intégreraient des techniques ou des motifs traditionnels, favorisant ainsi la production artisanale à des fins domestiques, mais surtout pour le marché touristique. Le désir de créer des costumes à caractère régional démontre l’émergence d’un souci d’afficher une identité vestimentaire propre au pays. Cette fusion entre tradition et mode marque un moment important dans la volonté de créer un costume canadien, où le terme canadien ne serait plus nécessairement synonyme d’« habitant ».