Introduction
p. 421-423
Texte intégral
1Soucieux d’une réflexion sur les conditions possibles d’une histoire desoucieux costumes régionaux, nos approches ont jusque-là été plus méthodologiques dans leur principe que tournées vers la quête de résultats, ce qui n’a pas empêché d’en engranger plusieurs, qui sont significatifs. Notre propos, dans cette dernière partie, reste la reformulation des problématiques et l’examen des méthodes de travail, mais il touche de plus près au processus historiques : d’abord par la mise en perspective du passé des costumes régionaux, confrontés à d’autres constructions identitaires ; dans un deuxième temps, par l’étude de quelques cas de repli ou d’effacement, avec l’intention d’éclairer les raisons de leur abandon.
2Sur le premier dossier, l’exposition Vêtir nos identités a montré l’essor des vêtements liés au travail, le XIXe puis le XXe siècle créant des costumes de professionnels, d’artisans en particulier ; viennent aussi la blouse, encore porteuse de signes régionaux, puis le bleu de travail et la casquette, qui les oublient pour ne plus affirmer que l’appartenance à la classe ouvrière. En marge de ce mouvement, puis au-delà, à l’heure de son repli dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce sont des groupes fondés sur les loisirs qui se distinguent par des tenues adaptées. On aurait pu évoquer les différentes formes du blue-jean actuel pour compléter cette approche. Les textes réunis (F. Delaive, L. M. Ballard, J. Cucarull, N. Hamel) soulignent l’extraordinaire diversité des démarches. Ce qui frappe, c’est leur degré inégal de spontanéité, certaines étant très artificielles : il n’est pas facile de les enfermer dans un même modèle. Également frappante, en dernier ressort, malgré l’hétérogénéité des motivations, est l’insistance à passer par le vêtement, à en faire un costume.
3Toutes les tentatives vestimentaires ne sont pas à mettre sur le même plan. Les costumes régionaux de l’Europe centrale ou orientale (E. Egoumenidou, C. Vintilã-Ghiţulescu, B. Schmidt) ne sont pas la simple transposition à l’est de nos costumes français. Le récent colloque de Bucarest, organisé par Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (Les costumes dans les Balkans, New Europe College, juin 2008), a souligné l’originalité des contextes par rapport aux nôtres, dans une Europe où les constructions étatiques sont tardives, où la nation précède l’État et se pose en s’opposant à une domination étrangère, turque par exemple. La diversité des influences culturelles dans un espace bigarré, l’éloignement des capitales occidentales qui dictent les modes, Paris et Londres surtout, les enjeux politiques nationaux, immédiats et souvent cruciaux, déterminent la puissance des ressorts identitaires. Les différents groupes sociaux font des choix parfois très contrastés, et les changements politiques provoquent des changements vestimentaires rapides, qui ne sont pas de saison en France. Au bout de cette histoire, les démocraties populaires du XXe siècle ont tenté de créer des costumes, non plus régionaux, mais nationaux, tentatives qui n’ont jamais trouvé leur équivalent en France. Chaque parcours historique est spécifique et cela n’est pas sans conséquence sur les costumes eux-mêmes. L’examen des seules réalités matérielles, textiles et ornementales, ne suffit pas, même dans le louable désir d’en revenir à la source primaire, si l’on oublie le contexte historique et les déterminations de tous ordres qui pèsent sur ces costumes. L’étude des cas d’abandon fournit les mêmes enseignements.
4Plusieurs types de costumes sont évoqués (S. Appéré, D. Granvisir-Clerc, R. Roth-Haillotte), tous pour le XXe siècle : donc pour un passé proche qui permet l’enquête orale. C’était peut-être la clé d’un certain dépoussiérage : les faits économiques et sociaux, et notamment la question des coûts, l’image de soi, dans des cadres sociaux plus ouverts sur le monde, le rapport entretenu avec le corps, revenant dans tous ces textes, apparaissent de manière concrète. Ils interfèrent avec les sentiments opposés d’une identité maintenue mais sourdement contestée par d’autres envies, avec les brassages culturels de la modernité. On dépasse ainsi les généralités et les approximations qui ont trop souvent servi d’explications à l’abandon des costumes régionaux. Il est vrai que la confection industrielle, le commerce moderne et les grands magasins ont abaissé les coûts et diffusé largement ces produits confortables et commodes – encore qu’on vendait par correspondance des coiffes propres aux domestiques par exemple. Cette loi générale, exacte et dont on retrouve les effets dans nos textes, n’explique pas la grande diversité des abandons : dans le temps, puisque le décrochage par rapport aux modes régionales est observé ici sous le Second Empire, ou encore plus tôt, là seulement à l’approche du XXe siècle ou de la Première Guerre mondiale, dans l’entre-deux-guerres enfin ailleurs ; dans l’espace ensuite, puisqu’au-delà des procédures inégales de la patri-monialisation qui valorisent telle partie d’une province au détriment de l’autre, nous avons bien une dichotomie des comportements dans certaines régions, par exemple entre le sud et le nord de la plaine d’Alsace. La diversité est aussi entre les groupes sociaux ou en leur sein, notamment entre les classes d’âge, et entre les sexes, que les statuts qui leur sont assignés ne rendent pas égaux devant les facteurs d’émancipation des costumes. Les analyses nuancées qui sont offertes ici complexifient les modèles et, par là, les rendent plus aptes à faire progresser notre compréhension des processus d’abandon, des costumes régionaux et des autres.
5Le terme d’abandon est peut-être impropre du reste, puisqu’il y a réutilisation par les modes contemporaines (A. Le Guennec, D. Delouche, M. Manoha). Preuve que l’inscription dans la mémoire collective est faite : inscription de l’objet dont les formes connues sous-tendent une réflexion esthétique ; inscription de ce qu’il signifiait aussi, ou signifie encore. On ne saurait séparer par exemple le travail de Val Piriou, ou celui d’autres créateurs, tel l’Arlésien Christian Lacroix, de leurs racines régionales ; mais la réflexion engage les publics, sensibles aussi à d’autres renaissances dont la matrice a aussi un contenu régional : ainsi les musiques celtiques dans le cas breton.
6Épanouissement, déclin et disparition, renaissance, sous des formes variées : les costumes régionaux sont bien des objets de notre histoire. À condition de leur rendre cette dimension temporelle dont nous les avons longtemps privés, ils sont des moyens de connaître les sociétés qui les ont portés, biens précieux pour l’historien qui se plaint souvent de manquer de sources pour connaître les cultures autres que celles des élites. Cette restitution est, aujourd’hui, sinon accomplie, du moins bien engagée.
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