Les cotonnades et soieries de l’océan Indien dans le diocèse de Vannes au XVIIIe siècle
p. 355-365
Texte intégral
1En 1912, dans l’introduction de son ouvrage, La toile peinte en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Edgar Depitre1 évoque la Question des Toiles Peintes qui, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, « a préoccupé l’autorité centrale et passionné l’opinion publique. Elle est restée posée, discutée, toujours vivante, pendant trois quarts de siècle : elle a fait l’objet de deux édits, de quelques quatre-vingts arrêts du Conseil […], un moment elle est devenue “matière d’État”. C’est une question furieusement historique ». L’historicité de ce sujet reste encore très forte de nos jours et peut-être même davantage si l’on prend compte de l’actuelle croissance de l’Inde. L’historiographie française sur le sujet a été très productive, notamment dans le domaine de l’histoire économique et des techniques. Les travaux de Fernand Braudel2, puis de Daniel Roche3 dans les années 1980 et 1990, ont permis d’écrire une nouvelle histoire de la consommation et de la culture matérielle et d’ouvrir la recherche française à de nouveaux questionnements. En 2000, la thèse de P. Zerathe4 sur les gens de mer du département maritime de Vannes a mis à jour la présence de ces toiles exotiques sur le territoire breton. Suffisamment d’indices existent, alors, pour affirmer qu’il s’agit d’une consommation largement répandue et les inventaires après décès sont le reflet de ce nouveau goût. Les travaux de quelques étudiants de l’université de Bretagne Sud5 ont évalué l’impact des importations de l’océan Indien sur les modes vestimentaires et les habitudes alimentaires du pays de Lorient. Pourtant, si nous sommes en mesure de constater l’implantation de la mode des étoffes indiennes dans la société bretonne dès le début du XVIIIe siècle, nous ignorons tout de l’étendue de leur diffusion sociale et géographique ; surtout, la question des modes de diffusion et de circulation est en friche. La recherche a privilégié le commerce en gros, celui des négociants et a négligé le commerce de détail et ses acteurs. Or, à côté de l’économie d’échanges, qui part du port pour finir sa course chez les particuliers, il existe une économie informelle, à l’articulation entre le légal et l’illégal. Aussi, dans un premier temps, nous verrons dans quelle mesure les toiles asiatiques, et principalement de l’océan Indien, ont envahi les armoires de quelques Bretons du XVIIIe siècle. Puis nous mettrons en valeur quelques pistes de recherches sur la question des circuits de distribution de ces étoffes.
Les toiles de l’océan Indien en Bretagne : l’exotisme dans les armoires
La découverte des produits indiens en Bretagne
2La mode des cotonnades, tout autant que celle des boissons chaudes sucrées, comme le thé et le café, nous vient de l’océan Indien. À leur arrivée en Inde, les Européens ne soupçonnèrent ni l’intérêt ni le profit que représentaient les textiles indiens. Le goût pour les produits de l’Inde vint d’abord par les épices, poivre et cannelle. L’achat des toiles indiennes dans le Gujarat et sur la côte de Coromandel ne se fait d’abord que dans le cadre du commerce d’Inde en Inde, qui repose sur le principe du troc. Les indiennes et autres cotonnades, ainsi que les soies, sont échangées contre des épices, à l’imitation des marchands indiens, arabes et persans, puis intègrent très vite, de la même manière, le commerce de la traite6. L’introduction de ces étoffes dans le commerce triangulaire et en droiture les a fatalement conduites sur le continent. Dès lors, l’Europe s’enthousiasme pour elles. La mode de l’exotisme prend son envol, encouragée d’autre part par les récits de voyages, qui éveillent la curiosité de la société.
3En France et en Bretagne, l’entrée des toiles d’Asie se fait à partir de la création de la Compagnie des Indes en 16647, alors que la mode des textiles indiens connaît déjà un vif succès et ce pour plus d’un siècle. Lorient, le port de la Compagnie, devient l’unique porte d’entrée de ces marchandises en raison des privilèges accordés à la Compagnie, au nombre desquels figurait le monopole du commerce. L’arrivée des navires représente un moment d’intense activité, où la ville bouillonne et admire des articles qui respirent l’ailleurs, tant par leurs beautés que par leurs noms : taffetas, basins, doréas, mouchoirs Steinkerques, mouchoirs Burgos, salampouris, etc.8. En 1766, le directeur en poste à Lorient écrit dans une lettre : « Il suffit, Messieurs, d’avoir vu une seule fois un vaisseau des Indes abordé au ponton pour concevoir l’impossibilité d’empêcher l’affluence de monde de toutes espèces qui l’assaillent et l’abordent de tous côtés9… » Dès lors, les tissus envahissent les hardes des navigants et les intérieurs des logements, mais se retrouvent aussi sur les étals des boutiques de marchands de mode.
Entre réglementation et prohibition
4Tout d’abord, qu’entendre par toiles des Indes ? En effet, ces étoffes sont souvent connues du grand public sous le terme très et trop générique d’indienne. En réalité, il s’agit de l’assimilation d’une seule variété d’étoffe à l’ensemble des toiles que peuvent fabriquer les Indes. Ces étoffes peuvent être de coton ou de soie. Les toiles de coton, les plus répandues, se répartissent en deux grandes catégories : les cotonnades blanches et les cotonnades colorées. Les cotons blancs sont de deux sortes : les mousselines et les toiles. Les mousselines sont des toiles de coton légères et transparentes, principalement réalisées au Bengale et aux environs de Dacca. Il s’agit des bétilles, des doréas, des nansouques, des mallemolles. Les toiles blanches sont diverses : leurs dénominations et leurs usages dépendent de la finesse de leurs tissages et du degré de leurs blancheurs. Les toiles de coton colorées sont, elles, principalement teintées d’une seule couleur – rouge ou bleu pour les salempouries –, mais elles pouvaient aussi être tissées de rayures ou à carreaux, comme les mouchoirs paliacates, et le guingan. Les fameuses indiennes, chittes, chintz ou encore toiles peintes, sont peintes à la main ou imprimées à la planche de bois et figurent des motifs végétaux ou animaliers.
5L’engouement pour ces tissus, dont la qualité et les couleurs sont encore inconnues en France, fut tel que les lobbies du lin, du chanvre, de la laine et de la soie y virent une concurrence dangereuse et firent pression sur l’État pour en stopper les importations. La Querelle des Toiles Peintes, évoquée par Depitre, se met en place et perdure tout au long du XVIIIe siècle. Le gouvernement protectionniste décide, par un arrêt du 13 mai 1714, d’émettre l’interdiction « d’apporter dans le royaume aucunes soyes ni soyeries (provenant) des pays de sa concession », si ce n’est à la condition qu’elles soient destinées à la réexportation vers l’étranger10. Les étoffes de coton, elles, sont touchées par une double législation. Les indiennes, toiles peintes ou teintes sont, elles, sacrifiées par l’arrêt du 26 octobre 1686 qui ordonne, jusqu’en 1759, l’interdiction totale de leur fabrication, de leur commerce et de leur usage dans tout le royaume. Un arrêt du 23 septembre 1716 autorise la Compagnie des Indes à importer les mousselines et cotonnades blanches dans le royaume, à condition qu’elles soient marquées et monnayant le paiement de taxes. L’argument concurrentiel n’explique pas à lui seul le choix qu’a fait l’état de restreindre le volume d’entrée de ces marchandises. Cette ingénieuse législation cache aussi l’ignorance par l’industrie textile française des techniques de fabrication des toiles peintes et teintes au début du siècle. Ceci a pour beaucoup incité l’État à ne pas encourager le développement d’une industrie, qui se serait avérée médiocre et peu productive. Le transfert des techniques de production (et leurs maîtrises) a permis l’émergence d’une véritable industrie d’indiennage française dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui favorise la diffusion des indiennes françaises (et des autres pays concurrents), qui n’ont alors d’indiennes que le nom. Et pendant près d’un siècle, un arsenal juridique fut inventé pour endiguer, en vain, la contrebande fructueuse et ingénieuse des toiles prohibées.
Des inventaires et des étoffes : la part de l’exotisme indien
6Les résultats suivants couvrent la période de 1700 à 1767 et s’attachent principalement au diocèse de Vannes, terrain de premiers sondages. Les inventaires après décès des juridictions de ce diocèse montrent une consommation des cotonnades blanches et colorées (peintes et teintes) des Indes dès le début de ce siècle, bien que ces toiles soient prohibées ou bien fortement réglementées. Naturellement, le temps est un facteur général d’accroissement et ce dernier s’exprime par un volume de marchandises de plus en plus grand et de plus en plus varié. Aux environs de Lorient, entre 1700 et la fin des années 1760, la consommation d’étoffes des Indes est multipliée par huit. Mais c’est un résultat à nuancer en fonction des secteurs vestimentaires. Les propriétaires d’étoffes asiatiques ont d’abord choisi d’intégrer ces tissus dans la fabrication de leurs accessoires. La raison : les fameux mouchoirs de col des Indes, qui sont les produits que l’on retrouve le plus souvent et de plus en plus nombreux. Ensuite, le secteur vestimentaire le plus touché par l’exotisme est celui des vêtements de dessus : veste, habits, culotte, etc. En soixante ans, leur nombre moyen comprenant une ou plusieurs étoffes asiatiques est multiplié par six. La levée de la prohibition ne fera qu’accentuer ce phénomène de croissance ; de même que pour les vêtements de dessous, le souci d’hygiène accompagnera leur envolée dès les années 1750.
7Entre 1711 et 1767, quarante-huit variétés différentes d’étoffes indiennes ont été mises à jour. Elles se répartissent selon les trois grandes tendances traditionnelles des toiles importées par la Compagnie des Indes : le coton, la soie et la mousseline. Les variétés de coton les plus présentes dans les inventaires sont ceux qui rentrent dans la composition des mouchoirs : les paliacates, les steinkerques, les burgos, les mazulipatam. La véritable toile peinte représente à elle seule près de 10 % des articles retrouvés. Mais le coton rentre dans la composition de tous les secteurs textiles : ameublement, literie, garde-robe, accessoires. Les étoffes de soie, comme les siamoises, le gourgouran, la grisette, le péquin, le sana sont aussi présentes mais un peu plus tardives. Elles rentrent essentiellement dans la composition des vêtements de dessus et de dessus des classes supérieures. Alors que la mousseline, elle, se fait plus discrète et n’intègre presque qu’exclusivement les accessoires tels les coiffes, les cols, les cravates et les écharpes.
8La culture de l’exotisme n’est pas le seul apanage des élites. Elle parcourt à des degrés différents l’ensemble des catégories sociales et ce dès la première moitié du XVIIIe siècle. Les recherches sur l’actuel Morbihan montrent que dans la première moitié de cette période, 95 % des inventaires de la noblesse et des officiers civils et militaires possèdent ces étoffes, 80 % pour le personnel domestique, 56 % pour les marins et 30 % pour les artisans et commerçants11. En revanche les in ventaires des couches paysannes révèlent peu de trace des textiles indiens, sûrement en conséquence du manque d’utilité marquant de ces étoffes dans leur quotidien. La consommation des toiles des Indes s’avère surtout différente sur la quantité, la qualité et la diversité. Le degré de consommation s’effectue de manière décroissante, à mesure que l’on descend vers les couches les plus basses de la société. Il n’est pas étonnant de voir que dans la noblesse et les hautes sphères de la société, les pièces des Indes sont luxueuses et abondantes dans l’ameublement et le linge de maison. Ce secteur y consacre, d’ailleurs, près de 12 % des investissements. Dans trois cas sur quatre, cette catégorie de gens aisés possède du linge de maison, de décor et de la literie en étoffes indiennes. Dans 60 % des cas, ces articles sont ornés de coton, mais la soie, étoffe opulente, y entre également en grande quantité. Toutefois, les tapis, rideaux, couvertures, coussins, tapisserie, garniture… de toiles peintes surtout (à 50 %) mais aussi de taffetas, de cotonnine, de satin et de basin, s’affichent en quantité. Les rideaux, inventoriés en grand nombre, y sont très souvent réalisés en étoffes asiatiques, surtout en indienne, mais aussi en souci et taffetas12. Notons la place particulière qu’occupent les gens de mer : matelots et officiers. La culture maritime asiatique s’affiche et fait partie intégrante de leur quotidien. Chez eux, les textiles indiens sont aussi bien présents dans la literie, que dans l’ameublement, la garde-robe, mais c’est surtout les mouchoirs qui sont surreprésentés. En particulier pour les marins de la Compagnie des Indes qui possèdent des mouchoirs steinkerque ou mazulipatam, de préférence. Ces marins ne rapportent pas seulement des articles masculins, puisque les inventaires de leurs hardes comportent également des articles du vestiaire féminin : telles des jupes ou des robes d’indienne.
Indiennes et toiles des Indes, marqueur d’identité et marqueur social
9Comment expliquer le goût pour ces étoffes ? La première raison du succès tient avant tout à la matière première dont elles étaient faites : le coton, quasi inconnu en Europe au XVIIe siècle et aux propriétés hygiéniques reconnues. Puis il tient aux qualités intrinsèques des toiles : la légèreté, le confort, la douceur et l’aspect aérien des mousselines, par exemple. Elles sont tout à fait indiquées pour des dessous confortables et pour des robes légères, moins rigides, moins lourdes, plus près du corps, dans un Occident qui prend conscience de sa personne et de la force d’expression du langage du corps. Néanmoins, cette consommation peut s’interpréter différemment selon les groupes socioprofessionnels et selon la Bretagne à laquelle on appartient.
10La diffusion des étoffes de l’océan Indien, dans le temps et dans l’espace, se fait en cercle concentrique, dont le port de départ est nécessairement Lorient. Les villes ou villages, comme Lanvaudan, Priziac, Muzillac et même Merlevenez, bien que situés sur le littoral, n’ont qu’un accès très difficile aux textiles indiens pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Seuls 6 % des inventaires dépouillés sont concernés, contre 61 % pour ceux tirés des juridictions de Lorient, d’Hennebont et de Vannes. Il faut se méfier de la composition socioprofessionnelle de ces localités. Les toiles des Indes sont des produits de mode, d’autant plus chères dans cette première moitié du XVIIIe siècle qu’elles sont prohibées, or les inventaires de ces communes littorales concernent presque exclusivement le monde paysan. Tant que la généralisation du coton ne se fera pas, les populations rurales auront un accès limité aux tissus indiens. Il faudra attendre le milieu du siècle pour véritablement voir une percée des toiles des Indes dans ces foyers, c’est-à-dire dès la fin de la prohibition.
11L’Asie dans les textiles bretons permet de dresser une carte socio spatiale des modes de consommation. C’est aussi un bon indice de culture sociale et identitaire. Les stratégies sociales évoquées par D. Roche13 sont d’autant plus vraies que c’est une mode qui a un coût et comporte des risques, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Aussi, en réalité la proximité du lieu d’entrée de ces toiles n’est pas un indice suffisant à leur diffusion. Par exemple, dans les milieux riches, la proximité ou non au port de Lorient, aux routes d’échanges et aux grandes places de commerce n’est pas un facteur de consommation. Chez eux, c’est l’abondance et la diversité de ces étoffes qui constituent à elles seules le marqueur social de premier rang.
12Posséder des indiennes n’est pas tout, encore faut-il en avoir beaucoup en nombre et en qualité. On observe d’ailleurs que, dès que les cotonnades se généralisent dans les autres couches de la population, elles se retrouvent reléguées à la confection des vêtements de dessous, alors que les vêtements de dessus avaient cette préférence. Désormais, le taffetas ou le satin occuperont cette place vacante. Dans le milieu des gens de mer, ce n’est pas la fortune, ni la proximité du lieu d’entrée qui favorise leur consommation, mais cet état de fait est entièrement dépendant de leur profession. Ils sont par définition, les premiers touchés par l’exotisme. Par contre, pour le reste de la population, la localisation, le métier, les relations, le niveau de fortune, etc., sont autant de facteurs à prendre en compte, qui expliquent que dans la majorité des cas le processus de diffusion se fasse en cercle concentrique depuis le port de Lorient et ensuite depuis les grandes places de commerce et de transport.
13Actuellement, le trafic interne et les modalités commerciales et de transport de ces marchandises sont mal connues. Il s’agit là d’une question d’autant plus difficile à éclaircir que la diffusion des toiles indiennes de coton se fait, rappelons-le, dans un contexte de prohibition absolue entre 1686 et 1759. Plusieurs circuits de distribution, parallèles aux ventes officielles et légales de la Compagnie des Indes, ont été identifiés. Ces réseaux sont, pour la plupart, antérieurs à la venue des cotonnades, ils n’ont fait que les intégrer, utilisant les opportunités qui s’offraient afin de répondre de la manière la plus efficace possible à la demande croissante de la société. Tous s’appuient sur la pacotille. Décelable dans les hardes des marins de la Compagnie, elle est variée, spéculative et d’une importance considérable. C’est une économie parallèle qui est trop souvent prise pour de la contrebande, alors qu’elle n’est pas totalement illicite quand elle est pratiquée avec modération. Elle irrigue surtout tout un tissu social par capillarité ; ses enjeux sont tels, qu’elle se retrouve recyclée dans les circuits du commerce traditionnel avec pignon sur rue.
Les moyens de circulation des étoffes prohibées sur le territoire breton
La pacotille, entre commerce illicite et parallèle
14La pacotille est une annexe des ressources du marin. Le marin qui embarque pour les Indes et la Chine reçoit une solde, et en complément un port-permis. Ce port-permis repose sur le droit d’occuper à bord un espace défini au transport gratuit de marchandises, qu’il achète par ses propres moyens. Le marin ne peut légalement dépasser la valeur de son port-permis qui est fixée selon son grade. Ses marchandises sont confondues dans la masse générale de la cargaison du vaisseau et vendues lors des ventes de la Compagnie, dont il tirera le bénéfice. Parallèlement, le marin dispose du petit port-permis, qui lui donne la possibilité d’acheter des articles exotiques pour son propre usage, et dont il peut disposer comme bon lui semble une fois de retour, soit pour un usage personnel, soit pour en faire commerce. Naturellement, la Compagnie refusait l’accès aux marchandises dont elle avait le monopole et à celles prohibées dans le royaume. L’habitude fut prise d’identifier l’ensemble des marchandises du port-permis à de la pacotille. Très vite, la pacotille est assimilée à de la contrebande puisqu’elle porte sur les mêmes marchandises : le tabac, le café, l’eau-de-vie ou encore les indiennes sont autant de produits que l’on retrouve dans les circuits traditionnels de la contrebande et dans ceux de la pacotille. Toutefois, le propre de celle-ci est d’être un marché occasionnel et non récurrent, puisque seul le voyage aux Indes permet sa formation. Dans les faits, la limite entre les deux reste assez floue.
15Pacotiller, c’est donc l’occasion de rapporter des marchandises pour une consommation personnelle ou familiale à l’exemple de François Blain, maître d’équipage sur l’Argonaute, qui, en 172314, a entre autre dans son inventaire deux petits tapis de Surate, une robe de chambre d’indienne et une paire de culotte de guingan peint. Cette garde-robe, il espérait sûrement la compléter par sa pacotille de trois pièces d’indienne, deux de guingan (dont une peinte et l’autre rayée) et une pièce de salampourie. Néanmoins, les pacotilles servent pour beaucoup à spéculer et font partie intégrante d’un grand commerce qui dépasse l’usage personnel. L’inventaire des hardes de Louis Duperay15 constitue un exemple encore plus flagrant. En 1751, la vente des effets de ce maître valet rapporte plus de 5 530 livres. Il a dans ses hardes 211 pièces d’étoffes de guingan, de mousseline, de karikal, de mazulipatam, de steinkerque, de paliacatte, etc., ainsi que 1 493 mouchoirs de toutes sortes. Une telle quantité de mouchoirs ne peut être assimilée à de la consommation personnelle. Tout comme ne peuvent l’être les « 160 bonnets d’indienne » du matelot François Dupleix, mort en 1726, les « 71 souliers du Bengale » du capitaine Hay mort en 1756, ni les « 1 312 mouchoirs en coton de Pondichéry » de l’officier marinier Charles Lagousse, mort en 175416. Il reste très difficile de vouloir estimer le volume total des pacotilles sachant que le propre de la fraude est d’être discrète et que le nombre des produits à ne pas dépasser n’a jamais été clairement défini pas la Compagnie17. La pacotille semble, cependant, être majoritairement une affaire commerciale. Le dépouillement des inventaires après décès des gens de mer de la Compagnie montre qu’une fois de retour à terre, ils n’ont pas ou peu conservé les étoffes de leur pacotille. À l’inverse, particuliers, boutiquiers et marchands de mode en disposent eux de plus en plus, même pendant la prohibition. La redistribution de ces toiles de pacotille est la seule issue possible, d’autant plus que la Compagnie fut incapable d’endiguer cette fraude à la pacotille.
16On observe tout d’abord une redistribution périphérique et familiale. Les étoffes présentes dans les pacotilles sont alors diffusées dans un cercle étroit d’individus. Dans le cas d’un décès à bord des navires, les effets des navigants morts en mer sont conservés et mis à la disposition de la famille héritière, laquelle peut donc aisément les récupérer grâce aux demandes de mainlevée. Normalement, l’écrivain de bord doit saisir les articles prohibés et les rendre aux magasins de la Compagnie, or en 1754 grâce aux mainlevées, la veuve de Nicolas Desnoyers18 reçoit l’intégralité des hardes de son défunt époux dont des toiles prohibées comme une couverture d’indienne, trois chemises de cotonnine bleues, une veste de nanquin jaune et un habit complet de grisette de Chine. Le marché de l’occasion constitue un autre relais de distribution des cotonnades et des soies de l’océan Indien, issues des pacotilles. Il permet aussi de légaliser et de diffuser les pacotilles, puisque ces articles sont vendus aux enchères et ne font l’objet d’aucune confiscation. Et surtout, c’est un fabuleux système qui permet d’acheter des marchandises de qualité et à la mode à des prix raisonnables et qui permet aussi d’acquérir une culture en trompe l’œil, où même les couches populaires peuvent accéder aux étoffes asiatiques. Voici quelques cas de redistribution de l’illicite dans la société : lorsque l’on fait la vente des biens de Claude Sénéchal19, capitaine, mort à Hennebont en 1727, il possédait cinquante-cinq articles exotiques soit en valeur près de 30 % de l’estimation totale de ses biens. Tous ont trouvé acheteurs, le sieur Coulion achète neuf cravates de mousseline estimées six livres, le sieur Robert achète lui six mouchoirs des Indes estimés quatre livres et le sieur Perrot paye neuf livres et 10 sols une robe de chambre en indienne.
17Une partie des étoffes des pacotilles se retrouve ainsi éparpillée dans les foyers bretons. Vendues parfois deux fois moins chères qu’aux ventes de la Compagnie, les cotonnades s’ouvrent à un plus large public, et davantage pendant la prohibition. À côté de ces redistributions périphériques et familiales, il existe tout un circuit véritablement marchand basé sur différents modes d’alliance et qui permet aux boutiquiers, courtiers, négociants et autres marchands d’approvisionner leurs étals.
Les termes financiers de la fraude
18Les navigants ne sont que des intermédiaires, les agents d’un grand commerce parallèle. Le contenu des inventaires de leurs hardes en est la preuve et surtout les papiers retrouvés prouvent la recherche de profit pour certains et le travail d’intermédiaire pour d’autres. Cela est très vrai pour les domestiques et particulièrement pour les maîtres d’hôtels. Dans la majorité des cas, les revenus des marins ne leur permettent pas d’acheter toutes ces étoffes dans les comptoirs. Ils ont donc recours au prêt à la grosse aventure20. Ces grosses sont le moteur de la pacotille. Les bailleurs de fonds sont essentiellement issus du monde du négoce, de la mer ou de l’argent : ils sont banquiers, fonctionnaires, négociants ou marchands. Certains prêtent une somme d’argent à leurs hommes de confiance afin qu’ils achètent des étoffes des Indes. Parfois, dans les termes du contrat est spécifié l’usage strict de cet argent. Avant de partir, Pierre Hamelin, maître d’hôtel sur le Laverdy en 176821, a signé quatre actes de prêts dont le montant total s’élève à 10 185 livres, soit plus de vingt-quatre années de sa solde de maître d’hôtel. À sa mort, il laisse 110 pièces de mouchoirs, 125 mouchoirs et 457 pièces de confection de cotonnades et soieries, qui correspondent sans aucun doute à des commandes. Si les marins ne conservent pas les étoffes qu’ils ont dans leur pacotille, leurs bailleurs, eux, en ont en très grand nombre. Alors les pacotilles donnent l’image d’une large vitrine de magasin de mode, où de riches spéculateurs viennent se ravitailler.
19Pourtant, les boutiquiers et marchands de moyenne envergure ont mis en place un système plus nuancé, qui donne au navigant, non plus l’image d’un simple VRP, mais celle d’un consommateur moderne à qui l’on propose, pour assumer ses frais de voyage, de lui faire crédit. En contrepartie, il aura soit à vendre des marchandises aux Indes pour le compte du marchand, dont il lui rendra le bénéfice, soit à rembourser sa dette en nature, c’est-à-dire en étoffes. Telle est la stratégie qu’utilise la veuve Quimper22, marchande de drap à Lorient dans la première moitié du XVIIIe siècle ; ce qui lui permet d’avoir sur son étal, des pièces de coton des Indes, de la cotonnine, de la mousseline, du velours, de la siamoise, un peu de basin blanc, du péquin, etc., dès 1725-1730. Cette stratégie passe par la construction d’un réseau marchand qui lui permet d’investir le marché indien. Ce genre de transaction ne fait pas l’objet de contrat. En 1743, M. Chauvel a choisi d’acheter aux Quimper pour 2 810 livres de marchandises de pacotilles aller. Il verse un acompte sur sa dette de « 716 mouchoirs d’une qualité et 576 mouchoirs d’une autre », la somme restante à payer ne le sera qu’en 1748 sous la forme de dix-sept autres mouchoirs23.
20Parfois, la commerçante utilise aussi le prêt à la grosse comme outil de commerce, des contrats en bonne et due forme ont été retrouvés. Lorsque l’approvisionnement de la boutique n’a pas besoin d’être renouvelé, les Quimper continuent de faire crédit contre un remboursement en espèce auquel s’ajoute un fort taux d’intérêt. Il ne s’agit pas d’un cas isolé, d’autres marchands, comme les aubergistes prêtent également de l’argent aux marins, ou encore mieux, leur font crédit en échange de mouchoirs.
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21Dans une société où la pluriactivité est chose courante, le délit de pacotille et de prohibé n’est pas uniquement le fait des gros bailleurs et de leurs désirs de profits exceptionnels. On peut envisager que la pacotille d’un marin est un élément indispensable à la conservation de son pouvoir d’achat. Ce qui expliquerait la très grande tolérance des pouvoirs à l’égard de cette dernière. Le marin n’est seulement que le maillon d’une chaîne, et la liste de ses commanditaires peut être longue. Ce sont des marchands, mais pourquoi pas également des tailleurs. Ils travaillent avec les matières qu’on leur apporte ou qu’ils se procurent. Qu’est ce qui les empêcherait, comme la marchande Quimper, de se faire rembourser la confection d’un habit, d’une veste ou d’une courtepointe, par de la matière première, dont les prix défieraient toute compétition ? Le marché de la pacotille alimenterait, ainsi, le marché des tailleurs. Les tailleurs des officiers de la Compagnie des Indes pourraient ainsi, sans même passer par le prêt à grosse aventure, proposer à leurs clients de réaliser les vêtements, dont ils auraient besoin pour leur voyage. De même, le tailleur ne peut être qu’un simple agent de redistribution de la pacotille, s’il se contente d’acheter à d’autres les étoffes qu’eux-mêmes se sont procurés grâce à celle-ci. L’étude est longue et rendue difficile par la multiplicité des sources et par la grande difficulté qu’il existe à mettre à jour des circuits frauduleux. Nous espérons avoir quelque peu éclairé ici les modes d’intégration des étoffes asiatiques dans la fabrication des costumes bretons.
Notes de bas de page
1 Depitre E., La toile peinte en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, M. Rivière et Compagnie, 1912, p. 1.
2 Braudel F., Civilisation matérielle, économies et capitalisme, 3 tomes, Armand Colin, 1979.
3 Roche D., La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle, Fayard, 1989 et Histoire des choses banales. Naissance de la consommation, XVIIe-XIXe siècles, Fayard, 1997.
4 Zerathe P., Les gens de mer du département maritime de Vannes, fin XVIIe-fin XVIIIe siècles, métier, statut et identité, thèse de doctorat d’histoire, 2000, SHM de Lorient.
5 Timpagnon V., Les familles des gens de mer et la mort : Navigants de la seconde Compagnie des Indes, mémoire de maîtrise, université de Bretagne Sud, 1998 ; Docteur-Bihan A., Le Roi Coton : la consommation du coton dans les villes portuaires du littoral morbihannais de 1755 à 1785, mémoire de maîtrise, UBS, 1997 ; Basseville I., Effets et Hardes des Marins de la Compagnie des Indes, mémoire de maîtrise, UBS, 1997 ; Morvan S., La diffusion du sucré du littoral à l’intérieur du Morbihan au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise, UBS, 1999.
6 Roques G., La manière de négocier aux Indes, 1676-1691, texte inédit présenté par Valérie Berinstain, École française d’Extrême-Orient, Maisonneuvre et Larose, 1996. Mémoires d’un agent de la Compagnie des Inde en poste à Surat de 1676 à 1692.
7 Haudrère P., La Compagnie des Indes au XVIIIe siècle, 4 volumes, Librairie de l’Inde, 1989.
8 Voir la liste des toiles des Indes vendues à Lorient en 1768 in 1P 37, Service historique de la Défense, dép. Marine, Lorient. Cf. Glossaire des marchandises in Dermigny L., Cargaisons indiennes, Solier et Compagnie (1781-1793), SEVPEN, 1959.
9 Service historique de la Défense, dép. Marine, Lorient, Lettre d’affaire de pacotille, 1P 300, lettre no 19, Lorient, le 27 juin 1766.
10 Ce n’est qu’à partir de 1763 que la Compagnie fut autorisée à vendre librement ses soies dans le pays, mais les quantités commerciales furent toujours réduites.
11 Ces recherches portent sur un total de 348 inventaires réalisés entre 1711 et 1767 et sont issus de la Sénéchaussée d’Hennebont et de Vannes principalement. Ce qui englobe des villes comme Hennebont, Lorient, Port-Louis, Vannes, Groix, Lanvaudan, Muzillac, Plouhinec, Priziac, Riantec.
12 Voici à titre d’exemple la composition de l’inventaire d’un noble ayant investi dans la culture asiatique mort en 1743. M. Héraclion De Cleguener, chevalier, domicilié à Saint-Pierre, possède à la fin de sa vie : « Une courtepointe de taffetas, une garniture de lit de taffetas, trois autre courtepointe de taffetas, une robe de mousseline, une robe de chambre de taffetas, deux jupons de taffetas, une robe de chambre de taffetas, une robe de cistreçay, une robe de cirsaka, une robe de guingan, une robe de basin, cinq camisoles de basin, quatre pièces de toiles peintes, deux rideaux de toiles peintes, deux portières de toiles peintes, une duchesse de satin, un couvre-pied de taffetas, une autre courtepointe de taffetas, une robe de satin, une robe de gourgourant, un jupon de satin, une robe de toile peinte, seize paires de bas de soie, vingt mouchoirs steinkerques, quatre autres mouchoirs steinkerques, vingt-trois autres mouchoirs, un jupon de basin, deux tapis de mousseline, une veste de basin, deux culottes de velours, une veste de basin, une veste de taffetas, une robe de chambre de toile peinte, cinq vestes de basin, cinq gilets de basin, une camisole de basin, vingt-six mouchoirs, neuf paires de bas de soie, une couche de toile peinte, une courtepointe de toile peinte, quatre tapisseries de toile peinte, une autre, cinq autres, deux rideaux de toile de coton des Indes, un lit de toile peinte, une house de basin, une couverture de toile peinte, un tour de lit de toile peinte, une autre couverture de toile peinte, une garniture de lit en satin, une couverture de lit de satin, une couverture de toile peinte, un lit couvert de cotonnade. » Les pièces distinguées par des italiques sont celles qui sont directement concernées par la prohibition. ADM, B 668.
13 Roche D., La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle, Fayard, 1989 et Histoire des choses banales. Naissance de la consommation, XVIIe-XIXe siècles, Fayard, 1997.
14 ADM, 9B 104, Inventaire des hardes de François Blain mort le 30 novembre 1723, l’Argonaute.
15 ADM, 9B 115, Inventaire des hardes de Louis Duperay mort le 21 novembre 1751, l’Auguste.
16 ADM, 9B 105, Inventaire des hardes de François Dupleix mort le 28 janvier 1726, l’Apollon ; 9B 118, Inventaire des hardes du sieur Hay mort le 16 septembre 1756, la Gloire ; 9B 116, Inventaire des hardes de Charles Lagousse mort le 30 août 1754, le Saint-Louis.
17 À ce sujet, le document 1P120, Effets saisis et confisqués sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes, conservé au Service historique de la Défense, département Marine, Lorient, permet de se faire une idée de ce nombre maximum. Mais il semble très aléatoire et ne concerne quasiment que les mouchoirs et les pièces de confection. Il semble qu’au-delà d’une centaine de mouchoirs pour un matelot une saisie était faite sur les excédents. Or cent mouchoirs constituent déjà une preuve de commerce.
18 ADM, 9B 117, Inventaire des hardes de Nicolas Desnoyers, maître d’équipage mort en 1754 au retour de Chine, le Dauphin.
19 ADM, B2918, Inventaire après décès de Louise Gegouvel, veuve d’un noble, morte en 1722.
20 À l’origine, le prêt à la grosse aventure ne devait servir qu’à financer le port-permis, l’usage s’est vite répandu de l’utiliser pour acheter des marchandises de pacotille.
21 ADM, 9B 120, Inventaire des hardes de Pierre Hamelin, maître d’hôtel, mort en 1768, le Laverdy.
22 ADM, Consulat de Vannes, 11B 104, faillite de la veuve Quimper.
23 ADM, Consulat de Vannes, 11B104, Livre de compte de la veuve Quimper, marchande de drap, le 2 avril 1743.
Auteur
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Eugénie Margoline-Plot
Doctorante en histoire moderne, CERHIO, UMR 6258, université de Bretagne sud
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