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    Plan détaillé Texte intégral Le costume dans les recueils du XVIIIe siècle Une lecture des rites de passage à travers les costumes Une lecture socioprofessionnelle Notes de bas de page Auteur

    Les costumes régionaux

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    La vision des Strasbourgeoises dans les recueils de costumes du XVIIIe siècle : une image plurielle

    Léone Prigent

    p. 203-215

    Texte intégral Le costume dans les recueils du XVIIIe siècle Une lecture des rites de passage à travers les costumes Similitude entre les costumes de la mariée et de la marraine L’image de la veuve Une lecture socioprofessionnelle Vêtements et fonctions La domestique ou le brouillage des signes vestimentaires L’image figée de la paysanne Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Se pencher sur les perceptions du vêtement des Alsaciennes aux XVIIe et XVIIIe siècles c’est étudier l’image que chacun cherche à donner de soi à travers son apparence vestimentaire, ainsi que le regard que l’autre porte sur un groupe social ou sur les habitants d’une province. Selon la nature de la source étudiée, la notion de perception recouvre des dimensions différentes.

    2Jacqueline Tuffal définit le recueil de costumes comme un ouvrage consistant à « donner l’aspect extérieur de l’individu et son mode d’habillement1 » ; elle précise par là sa fonction première qui semble utilitaire. Apparus au XVIe siècle dans la mouvance des grandes explorations qui ont conduit les Européens à prendre conscience de la diversité du monde, les recueils de costumes ou Trachtenbüchlein rencontrent rapidement un franc succès en raison, d’une part, de la pluralité de leurs lectures – on les consulte, selon Daniel Roche, « aussi bien pour se documenter, copier et réinventer des modèles originaux, que pour se divertir ou s’instruire » – et, d’autre part, parce que ce genre participe à la fois « de l’humanisme de curiosité et des tentatives de classification des êtres2 ».

    3Il est difficile de parler de gravure de mode pour les caractériser dans la mesure où l’accent n’est pas mis sur le vêtement en tant qu’objet de mode, au cœur d’un véritable système, mais en tant qu’instrument de la diversité culturelle et sociale. Comme le récit de voyage, les planches de costumes sont parcourues pour s’informer sur d’autres cultures que la sienne.

    4Cet engouement pour les recueils traduit un goût nouveau pour l’utilitaire et le documentaire. Le recueil de costumes, à mi-chemin entre la culture écrite et la culture visuelle, apporte une première réflexion sur les apparences féminines et l’image qui en est donnée en Alsace et au-delà dans les pays étrangers. Il n’a pas été nécessaire d’attendre le XIXe siècle et les séries de planches sur les costumes régionaux pour que le costume soit envisagé comme l’image la plus pertinente de la construction identitaire d’une province. Dès le début du XVIIe siècle, les usages vestimentaires de la ville de Strasbourg suscitent la curiosité des artistes et des imprimeurs alsaciens et étrangers, soucieux de satisfaire les besoins en souvenirs des touristes et visiteurs. De fait, les premiers tirages sont aussi nombreux que les rééditions jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

    5Dans ce rapport de l’apparence à l’image, la femme a une place à part dans les mentalités collectives, qui se traduit par une surreprésentation de ses vêtements dans les recueils de gravures et par un attrait plus grand auprès des visiteurs étrangers.

    Le costume dans les recueils du XVIIIe siècle

    6L’ouvrage de Guido Boucher, intitulé L’Alsace françoise ou Nouveau recueil de ce qu’il y a de plus curieux dans la Ville de Strasbourg, est gravé et imprimé par la famille Schmuck, en 17063. Chacune des planches représentant les modes de Strasbourg est accompagnée d’un titre et d’une explication en langue française. En dehors de différences de format et de quelques variantes, la plupart des figures de ce recueil sont des reproductions très fidèles du Strassburgisches Trachtenbuch de Frédéric-Guillaume Schmuck, paru en 1680. Quelques années plus tard, Jean-Daniel Doulsecker fait paraître ses Eigentliche Vorstellung der heutigen Straßburgische Mode und Kleÿdertrachten ou Représentations des Modes et Habillements qui sont en usage à Strasbourg4. Le fait que la légende allemande soit en caractères imprimés, à l’intérieur du cadre, tandis que l’inscription française est hors cadre, laisse supposer que cette dernière a été ajoutée une fois l’impression faite. Hormis une planche, le titre français est la traduction littérale de la version allemande5. Entre 1740 et 1750, le graveur et éditeur allemand Martin Engelbrecht publie le Straßbürgische Kleider : Tracht ou La Mode de Strasbourg6. Cette série, de format oblong, reprend des planches du XVIIe siècle, ainsi que celles de Doulsecker et d’autres graveurs, en ajoutant des variantes de pose, de décor et de couleurs.

    7Ajoutons à cette étude des recueils de costumes, les différentes versions de calendriers prenant pour modèle les modes strasbourgeoises. De qualité médiocre, le Strassburger Sackkalender fut édité vers 1730 par Guillaume Schmuck avec des titres allemands et français7. Les 16 planches ont sans doute servi d’illustrations à un almanach et sont très proches des gravures composant le livre d’habits de Jean-Daniel Doulsecker. Bien que la publication du calendrier précède de peu l’ouvrage, il n’est pas impossible que les dessins aient été ensuite gravés pour Doulsecker, la gravure et le dessin n’étant pas toujours simultanés. Pour preuve, la planche intitulée en 1730 dans le calendrier Jungserin Spitzen : Hut und Hochzeit : Kleid/Fille de Condition, allant le Dimanche a l’Eglise ou aux Noces, qui apparaît dans l’ouvrage de Doulsecker sous le titre Eine Jüngƒer so zur Hochzeit gehet, est datée de 1729. Entre 1741 et 1745, Jean Martin Weiss publie chez Le Roux, à Strasbourg, une suite de petites planches à partir desquelles il illustre un second calendrier en 1760. Quelques modifications sont apportées et des titres en langue française sont ajoutés.

    8Le recours aux textes et légendes bilingues dès 1680 contribue à une large diffusion des recueils strasbourgeois, ce qui explique les rééditions et le réemploi de gravures plus anciennes. La reproduction pure et simple de gravures est courante et se poursuivra au siècle suivant, ce qui présente l’inconvénient de donner une vision statique des modes.

    9À la lecture des titres des recueils de costumes strasbourgeois, il apparaît que leur publication est avant tout destinée aux visiteurs de passage dans la région, auxquels s’ajoute une clientèle locale urbaine. Sans doute en raison d’une plus grande proportion de visiteurs qui séjournent dans la capitale alsacienne, il n’existe pas de recueils similaires pour les autres villes d’Alsace. Seule une planche de Guido Boucher vise à montrer que les modes vestimentaires des femmes de Haute Alsace se distingueraient de celles des strasbourgeoises8. Sur cette dernière planche, la jeune femme représentée a revêtu un costume à la française, au contraire du vêtement bas-rhinois qui témoignerait de particularités locales. Les recueils strasbourgeois ne sont donc pas représentatifs des usages vestimentaires de l’ensemble de la province et sont avant tout le reflet d’une mode citadine, surtout bourgeoise, et de quelques paysans vivant dans les environs de la capitale.

    10Comme toute source iconographique, le genre du recueil de costumes obéit à des variables esthétiques liées à l’auteur, qui privilégie souvent des thèmes sélectifs et répétés, et à l’époque, qui se traduit par une prédilection pour le beau et le spectaculaire. Les recueils de costumes strasbourgeois sont tout à la fois le reflet de signes économiques et sociaux en marquant le rang de chacun, en distinguant les riches des pauvres ; circonstanciels en présentant la marraine, la mariée, la veuve ou l’habit d’apparat ; spatiaux en opposant la ville à la campagne, voire l’espace régional au territoire national.

    11Bien qu’il s’agisse d’un type d’ouvrage que l’on regarde plus qu’on ne lit, s’adressant en premier lieu à des spectateurs plutôt qu’à de véritables lecteurs, l’écrit n’est jamais absent des recueils de costumes et chaque planche est accompagnée d’une légende. L’étude des recueils doit donc prendre en considération les rapports étroits entre l’image et le texte, ce qui implique de travailler sur l’iconographie. Le texte, quelle que soit la langue employée, consiste en une simple légende, plus ou moins explicite selon les cas, indiquant la position sociale – Ministre, Riche Bourgeoise –, la profession – Une servante, Une Paisane ou Marchande de Tabac –, la tranche d’âge – Une Fille, Une Femme – ou la fonction du vêtement porté – habit de cérémonie et Marraine, Bauren : braut, Femme qui porte le Deuil.

    12Les personnages n’ont donc pas d’existence en tant qu’individu, mais en tant que membres d’une entité collective ou communautaire. L’intérêt du recueil de costumes est d’associer un vêtement à une activité professionnelle ou de loisir, à un événement circonstanciel, à un groupe social. Ce qui fait sens, c’est la fonction de l’habit. Un costume est ainsi prévu pour chaque âge de la vie, été comme hiver, à l’occasion des baptêmes, des confirmations, des mariages et des décès ou lors des cérémonies religieuses.

    Une lecture des rites de passage à travers les costumes

    13Dans les recueils de gravures, les figures de la mariée, de la marraine et de la veuve occupent un rôle privilégié qui fait supposer un intérêt des lecteurs pour les costumes rituels.

    Similitude entre les costumes de la mariée et de la marraine

    14En comparant les différentes planches de nos recueils, on constate que les costumes de cérémonie de la marraine et de la mariée sont identiques, notamment en ce qui concerne la couronne virginale9 (fig. 1a et b). Sur la planche de Doulsecker, on aperçoit le costume de cérémonie porté par les jeunes filles pour assister aux offices religieux, lors des grandes occasions festives et en tant que marraines ou mariées. Guido Boucher précise qu’il n’a pas jugé utile de joindre une mariée à sa représentation des habits de cérémonie étant donné que « lorsqu’une fille se va marier, elle est coiffée de même manière [que la marraine] ce qui fait que je n’ai point mis ici de mariée10 ». De la même manière, Schmuck intitule une des planches de son calendrier Jungser im Hochzeit : od. Göttel : Kleid / Fille en habit de Noce ou de Marraine. Ainsi, dès le début du XVIIe siècle, la marraine est représentée avec le turban virginal signe de sa virginité et qui consiste en une toque à un ou deux étages, dite Jungfernbendel, brodée pour l’occasion d’or et de perles. Au moment du mariage, les pierres multicolores, les piécettes d’argent et les têtes d’angelots qui décorent la couronne de la marraine sont remplacées par des perles, des motifs symbolisant la fertilité ou la nature comme le gland et le raisin, des bandes de tissu que l’on suspend à la couronne.

    15Dans le second tiers du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le costume de cérémonie évolue en fonction des modes en usage. Les bourgeoises portent la jupe à plis recouverte du tablier, un casaquin aux manches plus ou moins bouffantes et bordées de volants de gaze descendant en pointe sur la jupe, un plastron enfoncé dans le corsage lacé de rubans et une guimpe carrée de coton ou crochetée de fines dentelles qui remplace l’ancienne fraise. Dépassant de la veste, les manches de la chemise ont les bords travaillés en fines dentelles. Le costume porté par la mariée11 ne se distingue pas ouvertement de l’habillement porté par les jeunes filles assistant aux offices religieux12. La jeune fille invitée à des noces, de Jean-Daniel Doulsecker, nous apparaît même plus somptueusement parée que la mariée13. Le lecteur n’apprend qu’il s’agit d’une mariée que par la présence de deux éléments déterminants, l’un textuel et l’autre graphique : la légende allemande et française qui accompagne la planche et le port de la couronne.

    Image

    Fig. 1a et b. – a. Une mariée et b. Une marraine, Jean-Daniel Doulsecker, gravures, 1731. Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, photos musées de Strasbourg, M. Bertola.

    16Un autre facteur permet également de distinguer la marraine de la mariée. Exception faite du calendrier de Schmuck, la marraine est toujours représentée portant, sur un coussin de baptême appelé Taufkissen, le nouveau-né à l’église. L’enfant est entièrement couvert, à l’aller et au retour de l’église, d’un long voile protecteur blanc duquel dépassent les pans de sa robe.

    L’image de la veuve

    17Sous l’Ancien Régime, le mariage n’est rompu que par la mort de l’un des deux époux. Au contraire des veufs qui se remarient rapidement, il est moins fréquent que les veuves contractent un nouveau mariage14. Il faut peut-être y voir l’explication d’une non-représentation de la veuve qui se remarie. En effet, ce type est totalement absent des recueils de costumes strasbourgeois alors que les images des jeunes mariées et des veuves sont parmi les thématiques les plus récurrentes.

    18Dans une société fondée sur les apparences et le paraître, le port du deuil permet d’extérioriser sa peine au regard d’autrui. Dans le costume, le deuil se traduit d’abord par la forme, par les matériaux utilisés, puis par les couleurs.

    19L’idéal de la société relayé par la gravure. La première image, qui se dégage de l’observation des recueils de costumes strasbourgeois, est que la veuve se rapproche physiquement par ses habits de l’image actuelle de la religieuse. Ce rapprochement fait que la femme en tant qu’individu se retrouve noyée dans l’anonymat par la masse des habits du veuvage. L’ajout d’un texte ou d’un titre précisant qu’il s’agit d’une veuve en habit de deuil permet de l’identifier comme telle. Par conséquent, s’intéresser à la représentation de la veuve conduit à s’interroger plus globalement sur la place de la femme dans la société d’Ancien Régime. Cette similitude entre un vêtement laïc et religieux renvoie constamment à l’image que la société souhaite obtenir de la veuve, c’est-à-dire une femme chaste et qui se consacre désormais à Dieu15.

    20À l’époque moderne, le veuvage féminin est fortement soumis à la codification et à la ritualisation. En raison même de sa position, la femme est contrainte à la plus grande rigueur dans son costume, dans le respect du deuil et dans sa durée. À la mort de son époux, la veuve retrouve sa capacité juridique16 ; elle est en principe soumise aux mêmes devoirs et droits que les hommes. Or, la liberté d’une femme qui a connu les plaisirs de la chair inquiète l’Église et la société. Porter le deuil de son époux, en tant que manifestation publique de son nouveau statut, est une obligation, au même titre qu’adopter un comportement décent et faire preuve d’une grande moralité sont des devoirs qui lui incombent.

    21Les vêtements que doit adopter la veuve furent soumis à la réflexion des autorités religieuses et laïques. Les calvinistes, comme le ministre Lambert Daneau, prônent une grande modestie dans le vêtement de la veuve et le rejet de toute parure17. Cette opinion est partagée par le catholique François de Sales lorsqu’il définit les qualités nouvellement acquises par la veuve. Elle doit abandonner toutes formes de superfluités ou vanités, aussi bien dans ses comportements que dans sa tenue vestimentaire : netteté et simplicité servant d’unique parure à ses habits18. La volonté d’encadrer politiquement, moralement et socialement certains groupes d’individus lors de moments particuliers de leur existence conduit à une surmédiatisation de la représentation de la veuve dans les recueils de costumes au détriment de celle du veuf. Ainsi, dans l’Evidens Designatio de 1606, sur les 59 planches de costumes recensées, 6 représentent des veuves de différentes conditions sociales et 3 seulement des veufs19. Au XVIIIe siècle, aucun de nos recueils de costumes ne contient de représentations de veuf alors que le thème de la veuve reste fréquent. L’iconographie, comme l’imaginaire collectif, en offre une représentation étonnamment universelle.

    22L’iconographie donne un modèle de la veuve tel que la société la perçoit et tel surtout que les autorités, religieuses et civiles, aimeraient qu’elle soit : un exemple d’humilité moralement et physiquement, ce que souligne pertinemment Scarlett Beauvalet-Boutouyrie lorsqu’elle écrit que « ce n’est pas tant l’individu présenté qui nous intéresse que la manière commune dont tous sont présentés20 ». Il faut dès lors se méfier d’une image qui relève sans conteste de la perception sociale et y voir une figure certainement stéréotypée de la veuve, mais pas obligatoirement irréelle.

    23L’« empaquetage » de la veuve (fig. 2). Malgré une certaine uniformité dans la représentation de la femme endeuillée, son vêtement n’est pas pour autant statique. Les recueils de costumes strasbourgeois, témoins des pratiques vestimentaires, permettent de constater son évolution entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Au fil des ans, les formes des voiles, encore primitives au début du XVIIe siècle, prennent appui sur des armatures de plus en plus complexes pour se figer en des formes blanches et façonnées. Deux cornettes latérales, sans doute amidonnées afin de conserver une certaine tenue, rappellent étrangement les ajustements de tête des religieuses. L’aspect encombrant de ces coiffes est suggéré par la gravure de Guido Boucher. Dans le fond de la scène, les femmes assistant à la cérémonie sont transportées dans un chariot, dans lequel elles ne peuvent s’asseoir que dans sa longueur21.

    24La représentation iconographique de la veuve nous permet également de nous pencher sur la question de la durée du deuil, strictement réglementé en fonction du degré de parenté et du sexe liant le mort aux proches. La durée légale du veuvage se décompose en deux types de deuil : le grand et le petit deuil qui est une étape transitoire avant la réintégration progressive à une vie sociale normale. Pour chacune de ces deux périodes correspondent des vêtements, des couleurs et des tissus. Ces disparités vestimentaires s’observent dans les recueils de gravures où le costume le plus symbolique se compose d’un grand drap blanc qui recouvre entièrement le corps et permet, par des fentes latérales, d’y introduire les mains. La tête et une partie du visage sont également cachées par le voile à mentonnière. Guido Boucher indique par le titre de la planche – Grand et petit deuil – et par les explications qui l’accompagnent, que « la figure habillée de blanc est le grand deuil, & cet habit ne se porte que le temps de l’enterrement et seulement par les plus proches parentes, comme fille, sœur ou Nièce du deffunt22 ». Le marchand-libraire nous livre ici deux informations complémentaires : le grand deuil se porte pendant une courte période, qui se résume à la cérémonie des funérailles, et correspond à un degré de filiation précis. L’énumération des femmes portant le grand deuil lors des funérailles semble ici exclure les épouses et les mères. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, notamment dans les classes supérieures de la société, la veuve et les parentes proches du défunt n’assistent pas aux premières cérémonies des funérailles23.

    Image

    Fig. 2. – Grand et petit deuil, Guido Boucher, gravure 1706. Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, photos musées de Strasbourg, M. Bertola.

    25Guido Boucher est le seul à caractériser le costume blanc comme étant celui du grand deuil. À la lecture des titres du calendrier publié par Guillaume Schmuck, il s’agit simplement d’une Frau im Sturz / femme dans le voile de deuil24. Dans le recueil de Jean-Daniel Doulsecker, le costume blanc est également celui du deuil, mais est aussi une marque de hiérarchie car la servante porte le deuil d’une personne noble (Adel)25. Le choix de la couleur blanche pour représenter le costume du grand deuil suscite quelques interrogations supplémentaires dans la mesure où les textes contredisent l’image. La couleur ne suffit pas à dire d’une femme qu’elle est veuve. Le noir et les couleurs sombres sont traditionnellement les couleurs du deuil, mais elles ne sont pas les seules et toute femme en noir n’est donc pas nécessairement une veuve. Par conséquent, l’historien doit se méfier des auteurs des recueils de gravures qui ne sont pas toujours guidés par un souci d’authenticité.

    26Le « petit deuil » est également celui des femmes invitées à l’enterrement. Le vêtement n’est guère différent de ce que la femme porte au quotidien. Elle est représentée, le plus souvent, avec un casaquin descendant en pointe sur le bas-ventre et fermé sur le devant de telle manière qu’il est impossible de discerner la présence d’un corsage et d’un plastron. La chemise blanche et bouffante sort des larges manches du mantelet. Le costume est de facture simple, de couleur sombre et sans aucune manifestation ostentatoire, si ce n’est l’emploi de la longue écharpe, fliehende Bind, et d’un grand col carré blanc. Au contraire du grand deuil qui se caractérise par un costume à la forme très particulière, le petit deuil n’est donc pas forcément reconnaissable à son habit et à sa coiffure. Guido Boucher précise d’ailleurs que cette dernière se porte tous les jours pendant la période de deuil, ainsi que les jours où les femmes se rendent à l’église pour communier comme le montrent les planches du calendrier de Schmuck et de la série de Martin Engelbrecht26. Ni le voile, ni la mentonnière, ni même la longue écharpe ne suffisent à exprimer le deuil, puisqu’ils se portent à d’autres occasions, soit associés, soit isolément.

    Une lecture socioprofessionnelle

    Vêtements et fonctions

    27En 1606, l’Evidens Designatio inscrit par l’image la classification des Strasbourgeois en fonction de leur rang et identifie les vêtements en fonction de leur appartenance à la noblesse (Nobilis fœmina), à la grande, moyenne ou petite bourgeoisie (Fœmina Patricia, medioximæ conditionis ou mediocris conditionis), et au peuple (Hortulana Argentinensis, Rustica Alsatica). L’illustration des différentes classes sociales est maintenue dans les recueils de costumes du XVIIIe siècle, mais de façon moins soutenue. Ainsi, la représentation de la femme noble disparaît pour faire plus de place à la bourgeoisie représentative des modes locales. Comme en témoigne le portrait, la noblesse et la grande bourgeoisie ont déjà adopté le vêtement à la française, n’utilisant que dans quelques cas la coiffe à becs locale. Le bicorne, par exemple, n’apparaît plus dans le portrait. L’une de ses dernières utilisations semble remonter à la venue de Louis XV à Strasbourg, du 5 au 10 octobre 1744, en dépit des représentations qui présentent, jusqu’en 1760, la « Fille de condition » revêtue du costume peint par Largillière en 1703. Elles ne sont qu’une image des traditions locales que les visiteurs souhaitent retenir de l’Alsace.

    28La représentation de la femme bourgeoise est celle d’une citadine, distinguée, élégante et s’adonnant à des moments de sociabilité festifs, comme la promenade, la danse, les noces, ou plus solennels lorsqu’elle se rend à l’église ou à des funérailles. Ce modèle se distingue de celui de la femme au travail qui n’est pas rare dans l’iconographie. Dans une certaine mesure, le recueil de costumes permet d’approcher le travail des femmes tout en limitant sa lecture à la représentation de certaines activités que la société attribue par essence aux femmes. Ainsi, retrouvet-on couramment la figure de la servante, de la nourrice, de la fileuse, de la lingère, de la cuisinière, de la jardinière du quartier de la Robertsau, de la paysanne des environs de Strasbourg et de la commerçante comme cette Marchande de Tabac27. Comme le rappelle Nicole Pellegrin, il ne s’agit pas d’en extraire une lecture de la réalité, mais d’y voir une expression « apologétique, satirique et/ou esthétique » des femmes28. Parmi toutes les activités féminines, on constate une surreprésentation de l’image de la domestique et de la paysanne.

    La domestique ou le brouillage des signes vestimentaires

    29Dans les recueils de costumes du XVIIe siècle, le vêtement des domestiques reproduit les formes de celui des classes plus fortunées, mais dans des tissus de moindre coût et dans des couleurs souvent plus ternes et sombres, du moins en ce qui concerne la tenue quotidienne. La hiérarchisation sociale, les conditions de vie précaires et la parcimonie déterminent le plus souvent les habitudes vestimentaires d’une grande partie de la population citadine et expliquent sans doute la relative uniformité de son costume. Toutefois, malgré des matériaux frustes et des moyens limités, des accessoires et des détails réduits, la compétition sociale et individuelle est tout de même possible.

    30Avec Jean-Daniel Doulsecker, une image de la servante domine, qui sera ensuite régulièrement reprise au XVIIIe siècle (fig. 3) : de retour du marché, la servante est élégamment vêtue, perchée sur une paire de mules ; son corsage est imprimé de motifs floraux dans la version d’Engelbrecht ; ses cheveux sont relevés et maintenus par une épingle et un bonnet à becs29. Pour autant, ses bras sont chargés d’un panier de victuailles et de perdrix laissant douter de la vraisemblance d’une telle scène. L’artiste a sans doute voulu montrer par là que l’habillement des domestiques emprunte aux catégories sociales supérieures leurs modes comme l’usage de la jupe à paniers, cousue à plis serrés autour de la taille, et adoptée par les Strasbourgeoises vers la fin du XVIIe siècle. Sous l’Ancien Régime, la forme du vêtement est conditionnée par les activités auxquelles on se livre, marquant de fait la condition sociale de chacun. Au talon haut de son soulier qui la rehausse par rapport au « pied-plat » de la travailleuse, la femme noble affirme sa supériorité30. Or, ce n’est pas leur apparence qui distingue la bourgeoise de la cuisinière dans la version de Guillaume Schmuck, toutes deux étant semblablement habillées, mais le pot de fleurs porté par la première et le panier par la seconde31. Au XVIIIe siècle, les couches populaires entrent progressivement dans le cycle de la consommation, ce qui constitue en soi une révolution importante. Dans les recueils de costumes du XVIIe siècle, la représentation de la servante, de la cuisinière et de la nourrice permet déjà d’affirmer que la domestique est mieux lotie que la paysanne32.

    Image

    Fig. 3. – Une servante, Jean-Daniel Doulsecker, gravure, 1731. Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, photos musées de Strasbourg, M. Bertola.

    31Évoluant dans un cadre privilégié, au contact permanent des élites urbaines qui leur donnent ainsi l’occasion d’acquérir une certaine connaissance des manières et des goûts de leurs maîtres, les domestiques apparaissent comme les incubateurs des attitudes des différentes classes sociales. La distribution par les maîtres de pièces de textile, de vêtements et d’accessoires usagés ou démodés contribue à l’amélioration des conditions de vie de la servante qui, par le vêtement, cherche à se détacher des classes populaires et laborieuses. Par un jeu de transmission verticale du vêtement de haut en bas de l’échelle sociale, le domestique devient un intermédiaire culturel rapprochant la ville de la campagne, le peuple des élites33.

    L’image figée de la paysanne

    32Dans les miniatures du Moyen Âge, l’image du paysan est souvent celle de l’homme au travail dans les champs, courbé dans l’effort et qui porte des vêtements fonctionnels donc courts, sans forme et de couleurs ternes suite aux nombreux lavages et à la vie à l’extérieur. Dans les recueils de costumes strasbourgeois, le rapport paysannerie/travail de ses mains n’est pas exclu, mais ce n’est pas la paysanne exerçant péniblement son activité et suant dans ses vêtements de travail qui suscite l’intérêt des artistes et de leurs lecteurs.

    33La planche de Guido Boucher, Paysannes des environs de Strasbourg (fig. 4), illustre le nettoyage du linge : « Pour faire voir comme ces paysannes sont habillées, on a choisi cette occupation, parce qu’elle leur est plus ordinaire34. » Mais si la paysanne ornant le calendrier de Jean-Martin Weiss revient des champs, un râteau posé sur l’épaule, elle est entourée d’un cadre végétal et, de sa main libre tient une fleur35. On est proche de la conception bucolique du paysan véhiculée au XVIIIe siècle par les pastorales et les biscuits. Celle qui témoigne d’une certaine identité locale restée intimement attachée à ses traditions.

    Image

    Fig. 4. – Paysannes, Guido Boucher, gravure 1706. Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, photos musées de Strasbourg, M. Bertola.

    34Un second trait qui caractérise le costume de la paysanne est l’immobilisme de ses formes lorsque l’on compare les recueils de la deuxième moitié du XVIIe et ceux du XVIIIe siècle. La paysanne porte un casaquin, parfois bordé de fourrure, qui descend légèrement en dessous de la taille et lui permet de se protéger du froid. Cette veste courte et échancrée laisse voir la chemise tout en étant fermée par une ou deux agrafes. Elle lace son corselet par-dessus la pièce d’estomac, en drap ou en bombasin, qui recouvre l’ouverture de la chemise. L’épaisseur des tissus et des jupes, leur fronçage ou plissage, alourdissent la silhouette féminine et mettent les hanches en valeur, au détriment parfois du buste moins accentué que chez les bourgeoises. La jupe paysanne moulée autour de la taille s’arrête à mi-mollets, se distinguant ainsi du vêtement des citadines qui descend jusqu’aux chevilles. Les bas épaississent la jambe et les chaussures sans talons et à doubles semelles sont faites pour durer. Rigidité et permanence des formes et des motifs caractérisent ce costume, dont la coupe est droite et les formes rectangulaires. La paysanne évite ce qui est souple et précaire afin de prévenir au maximum le gaspillage et les pertes de tissus. Ce souci de l’épargne et de la récupération se traduit par les fronces et les plis façonnés, les tissus n’étant jamais coupés en biais.

    35À la fin du XVIIe siècle, Lazare de La Salle, dit L’Hermine, fit deux séjours en Alsace, entre 1674-1676 et en 1681, qui lui permirent d’observer le costume de fête des paysannes du Sundgau :

    « Celles-cy portent un corset si court qu’il ne leur va qu’à la moitié du dos ; le devant n’en est ataché qu’à une agrafe sur le sein et laisse voir, en s’écartant en triangle, la pièce rouge et le lacet noir qui sont sur l’estomac. Leurs manches sont étroites et longues jusque sur le poignet. La juppe qui est de quelque grosse serge de couleur jaune ou verte est atachée au défaut du corset et ne descend que jusqu’à mi-jambe, de sorte qu’on voit des bas blancs et jaunes et des souliers à double semelle. Elles portent de même que les hommes de petites fraises courtes, cousües autour de leurs gorgeretes, qui sont quarées et piquées d’un million d’arrière-points ; et leur tête est couverte d’un petit chapeau, ou plutôt d’un bonnet, qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre ; car il n’a point de bords et la tête n’entre point dedans36. »

    36Certes, le récit de L’Hermine décrit la tenue vestimentaire de paysannes hautrhinoises, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, mais il est fidèle aux représentations des recueils de costumes strasbourgeois du XVIIIe siècle. Surtout, il témoigne que le costume représenté dans les recueils n’est pas celui porté au quotidien, mais celui revêtu lors d’occasions festives ou pour se rendre à la ville.

    37On est de fait dans une représentation idéalisée et surtout figée dans le temps du paysan qui revêt son costume de manière totalement policée37. Par une large diffusion auprès d’un public divers, les estampes ont pu influencer les voyageurs et leurs récits, les peintres, les graveurs et créer dans l’imaginaire collectif une image stéréotypée du paysan. Les représentations du monde rural sont de fait plus proches de « types », pensés par la civilisation urbaine, que d’une approche réaliste entreprise par des individus qui connaissent le genre de vie dont ils souhaitent témoigner. L’image du paysan telle qu’elle apparaît dans les recueils de gravure – et en cela telle qu’elle transparaît aussi dans la peinture de genre – est bien souvent l’œuvre de citadins qui la destinent à leur clientèle bourgeoise et comme eux citadine. Les portraits que les graveurs dressent de l’Alsace et de ses habitants ne sont donc pas ceux d’une partie reculée de la province, mais de citadins ou de paysans vivant dans les environs de la ville et qu’ils ont pu observer plus librement.

    *

    38L’identification des individus, en fonction de leurs coutumes, de leurs langues ou de signes extérieurs qu’ils soient physiques ou qu’ils résultent d’une enveloppe vestimentaire, ne semble guère éloignée de la démarche de classification des êtres chère à la Renaissance. Le choix du costume comme élément identificateur n’est donc pas anodin puisqu’il agit comme l’instrument le plus efficace dans la diffusion de l’image des individus et des régions38. On se reconnaît et on reconnaît l’autre à son costume. À travers ces recueils, le costume devient un instrument efficace dans l’élaboration et la diffusion de l’image d’une Alsace sous influences allemandes et françaises, mais participe également à l’élaboration de véritables stéréotypes sociaux et régionaux.

    39Car le recueil de costumes propose une interprétation de la réalité soumise à des contraintes artistiques et guidée par les aspirations du commanditaire, la finalité de l’œuvre ou le public visé. Les recueils montrent là les limites de leur utilisation pour la connaissance du costume. S’ils restent une source fondamentale et permettent, à l’époque moderne, d’appréhender les vêtements de l’ensemble des catégories sociales, ils posent toutefois la question de la valeur à accorder à l’image et à la manière dont a été transposée la réalité. La réutilisation des bois d’impression ne renforce-t-elle pas l’image quelque peu vieillotte de l’Alsacienne dont le costume n’évoluerait que tardivement et partiellement entre la seconde moitié du XVIIe et le XVIIIe siècle ?

    Notes de bas de page

    1 Tuffal J., « Les recueils de costumes gravés au XVIe siècle », Actes du 1er Congrès international d’histoire du costume, Venise, 31 août-7 septembre 1952, Milan, 1955, p. 266.

    2 Roche D., La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle), Fayard, 1989, p. 20.

    3 Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, Frédéric-Guillaume Schmuck, Les costumes strasbourgeois des XVIIe et XVIIIe siècles, Librairies Berger-Levrault et Cie, Nancy, 1889.

    4 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Jean-Daniel Doulsecker, Représentations des Modes et Habillements qui sont en usage à Strasbourg, Strasbourg, 1731.

    5 Le titre de la planche Eine Jüngser so zur Hochzeit gehet, qui signifie une jeune fille se rendant aux noces, est traduit par Strasbourgeoise Fille de Condition allant aux Nôces.

    6 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Martin Engelbrecht, La Mode de Strasbourg, Augsbourg, 1750.

    7 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Guillaume Schmuck, Strassburger Sackkalender, Strasbourg, 1730.

    8 Planche Fille de haute Alsace visitant un Bourgeois, Strasbourg, 1706.

    9 Au regard des sources iconographiques, la même constatation s’impose dans la ville protestante de Bâle et dans le Fribourg allemand et catholique. Voir le portrait de Joseph Reinhardt, Von plaffeyen ein gefatter Schaftt. Hans thalman und J (ungfrau) Maria Neuhaus, 1791, collection du musée d’Histoire de Berne et les aquarelles de Ludwig Vogel, 1816, Brautkleidung im Teutsch-Fryburg, Musée national suisse.

    10 Planche de Guido Boucher, Habit de cérémonie et Marraine, Strasbourg, 1706.

    11 Planche de Jean-Daniel Doulsecker, Eine Braŭdt im Ceremonien Kleidt/Une Fille qui va etre marié en son habit de Ceremonie, Strasbourg, 1731.

    12 Ibid., Eine Fraŭ so am Sontag in die Kirch gehet/Une Femme allant a l’Eglise le Dimanche.

    13 Ibid., Eine Jŭngser so zur Hochzeit gehet/Strasbourgeoise Fille de Condition allant aux Nôces.

    14 Lebrun F., La vie conjugale sous l’Ancien Régime, Armand Colin, 1998, p. 49.

    15 Baerstein P. R., « In Widow’s Habit: Women between Convent and Family in Sixteenth Century Milan », Sixteenth Century Journal, 1994, XXV, no 4, p. 790.

    16 Beauvalet-Boutouyrie S., Les femmes à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Belin, 2003, p. 17-22.

    17 Cité par Lüttenberg T., « La veuve était en soie. L’habit des veuves et la construction de l’État moderne au XVIe siècle », Veufs, veuves et veuvages dans la France d’Ancien Régime, actes du colloque de Poitiers, Paris, 2003, p. 247. Pour une plus ample lecture, voir Daneau, Traité de l’estat honneste des chrétiens en leur accoutrement, Genève, 1580, chap. 17 : « De la bienséance selon la circonstance des temps », p. 88-89.

    18 Sales F. de, Introduction à la vie dévote, Les Belles Lettres, 1961, t. 2, p. 122-123.

    19 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Johan Carolus, Evidens Designatio, Strasbourg, Ioann Carolus imp., 1606.

    20 Beauvalet-Boutouyrie S., « Jeanne de Chantal : l’idée des parfaites veuves », Veufs, veuves et veuvage dans la France d’Ancien Régime, Honoré Champion, 2003, p. 211.

    21 Voir les deux planches intitulées « Grand et petit Deuil », Strasbourg, 1706.

    22 Ibid.

    23 Pellegrin N., « Le sexe du crêpe. Costumes du veuvage dans la France d’Ancien Régime », Veufs, veuves et veuvages dans la France d’Ancien Régime, p. 243.

    24 Planche de Guillaume Schmuck, « Frau im Stürtz/Femme qui porte le deuil », Strasbourg, 1730.

    25 Planche de Jean-Daniel Doulsecker, « Eine Magdt so zŭ einer Adelischen Begrabnüāß gehet/Une Servante allant a l’Enterrment d’une Personne de Qualite », Strasbourg, 1731.

    26 Planche de Guillaume Schmuck, Fraŭ im Communion : oder Traŭer Kleid/Femme en habit de Communion ou de deuil, Strasbourg, 1730 ; planche de Martin Engelbrecht, Eine Fraŭ zŭm Abendmahl gehen/Une Femme allant a la Communion, Augsbourg, 1750.

    27 Planche de Guido Boucher, Marchande de tabac, Strasbourg, 1706.

    28 Pellegrin N., « L’androgyne au XVIe siècle : pour une relecture des savoirs », Femmes et pouvoirs sous l’Ancien Régime, Rivages, 1991, p. 25.

    29 Planche de Jean-Daniel Doulsecker, Eine Magdt/Une Servante, Strasbourg, 1731 ; planche de Martin Engelbrecht, Eine Magd vom Marcket komen/Une Servante revenant de marche, Augsbourg, 1750.

    30 Ronzeaud P., Peuple et représentations sous le règne de Louis XIV : Les représentations du peuple dans la littérature politique en France sous le règne de Louis XIV, université de Provence, 1988.

    31 Guillaume Schmuck, planche. Eine Bürgers : Tochter in ihrer täglichen Tracht/Une Fille bourgeoise en habit ordinaire et Eine Köchin/Une cuisinière, Strasbourg, 1730.

    32 Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, Pierre Aubry, Strasburger Trachtenbüechlein darinnen von Man und Weibspersonen, Strasbourg, chez Pierre Aubry, 1660 et 1677. Bibliothèque des musées de Strasbourg, Jean-Christophe Nagel, Straßbürgische Kleÿder Trachten, Strasbourg, 1684.

    33 Roche D., op. cit., p. 104.

    34 Planche de Guido Boucher, Paysannes des environs de Strasbourg, Strasbourg, 1706.

    35 Planche de Jean-Martin Weiss, Paysane revenant des champs, Strasbourg, 1760.

    36 La Salle L. de, Mémoires de deux voyages et séjours en Alsace, 1674-1676 et 1681, Genève, Laffitte, 1979, p. 187-188.

    37 Burckhardt-Seebass C., « La peinture ethnographique est-elle ethnographique ? », Les Cahiers du musée des Beaux-Arts de Lausanne, no 10, 2001, p. 39-40.

    38 Maguet F., « De la série éditoriale dans l’imagerie. L’exemple des costumes régionaux », Ethnologie française, 1994, vol. 20, p. 227.

    Auteur

    • Léone Prigent
      Docteur en histoire moderne
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    1 Tuffal J., « Les recueils de costumes gravés au XVIe siècle », Actes du 1er Congrès international d’histoire du costume, Venise, 31 août-7 septembre 1952, Milan, 1955, p. 266.

    2 Roche D., La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle), Fayard, 1989, p. 20.

    3 Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, Frédéric-Guillaume Schmuck, Les costumes strasbourgeois des XVIIe et XVIIIe siècles, Librairies Berger-Levrault et Cie, Nancy, 1889.

    4 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Jean-Daniel Doulsecker, Représentations des Modes et Habillements qui sont en usage à Strasbourg, Strasbourg, 1731.

    5 Le titre de la planche Eine Jüngser so zur Hochzeit gehet, qui signifie une jeune fille se rendant aux noces, est traduit par Strasbourgeoise Fille de Condition allant aux Nôces.

    6 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Martin Engelbrecht, La Mode de Strasbourg, Augsbourg, 1750.

    7 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Guillaume Schmuck, Strassburger Sackkalender, Strasbourg, 1730.

    8 Planche Fille de haute Alsace visitant un Bourgeois, Strasbourg, 1706.

    9 Au regard des sources iconographiques, la même constatation s’impose dans la ville protestante de Bâle et dans le Fribourg allemand et catholique. Voir le portrait de Joseph Reinhardt, Von plaffeyen ein gefatter Schaftt. Hans thalman und J (ungfrau) Maria Neuhaus, 1791, collection du musée d’Histoire de Berne et les aquarelles de Ludwig Vogel, 1816, Brautkleidung im Teutsch-Fryburg, Musée national suisse.

    10 Planche de Guido Boucher, Habit de cérémonie et Marraine, Strasbourg, 1706.

    11 Planche de Jean-Daniel Doulsecker, Eine Braŭdt im Ceremonien Kleidt/Une Fille qui va etre marié en son habit de Ceremonie, Strasbourg, 1731.

    12 Ibid., Eine Fraŭ so am Sontag in die Kirch gehet/Une Femme allant a l’Eglise le Dimanche.

    13 Ibid., Eine Jŭngser so zur Hochzeit gehet/Strasbourgeoise Fille de Condition allant aux Nôces.

    14 Lebrun F., La vie conjugale sous l’Ancien Régime, Armand Colin, 1998, p. 49.

    15 Baerstein P. R., « In Widow’s Habit: Women between Convent and Family in Sixteenth Century Milan », Sixteenth Century Journal, 1994, XXV, no 4, p. 790.

    16 Beauvalet-Boutouyrie S., Les femmes à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Belin, 2003, p. 17-22.

    17 Cité par Lüttenberg T., « La veuve était en soie. L’habit des veuves et la construction de l’État moderne au XVIe siècle », Veufs, veuves et veuvages dans la France d’Ancien Régime, actes du colloque de Poitiers, Paris, 2003, p. 247. Pour une plus ample lecture, voir Daneau, Traité de l’estat honneste des chrétiens en leur accoutrement, Genève, 1580, chap. 17 : « De la bienséance selon la circonstance des temps », p. 88-89.

    18 Sales F. de, Introduction à la vie dévote, Les Belles Lettres, 1961, t. 2, p. 122-123.

    19 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Johan Carolus, Evidens Designatio, Strasbourg, Ioann Carolus imp., 1606.

    20 Beauvalet-Boutouyrie S., « Jeanne de Chantal : l’idée des parfaites veuves », Veufs, veuves et veuvage dans la France d’Ancien Régime, Honoré Champion, 2003, p. 211.

    21 Voir les deux planches intitulées « Grand et petit Deuil », Strasbourg, 1706.

    22 Ibid.

    23 Pellegrin N., « Le sexe du crêpe. Costumes du veuvage dans la France d’Ancien Régime », Veufs, veuves et veuvages dans la France d’Ancien Régime, p. 243.

    24 Planche de Guillaume Schmuck, « Frau im Stürtz/Femme qui porte le deuil », Strasbourg, 1730.

    25 Planche de Jean-Daniel Doulsecker, « Eine Magdt so zŭ einer Adelischen Begrabnüāß gehet/Une Servante allant a l’Enterrment d’une Personne de Qualite », Strasbourg, 1731.

    26 Planche de Guillaume Schmuck, Fraŭ im Communion : oder Traŭer Kleid/Femme en habit de Communion ou de deuil, Strasbourg, 1730 ; planche de Martin Engelbrecht, Eine Fraŭ zŭm Abendmahl gehen/Une Femme allant a la Communion, Augsbourg, 1750.

    27 Planche de Guido Boucher, Marchande de tabac, Strasbourg, 1706.

    28 Pellegrin N., « L’androgyne au XVIe siècle : pour une relecture des savoirs », Femmes et pouvoirs sous l’Ancien Régime, Rivages, 1991, p. 25.

    29 Planche de Jean-Daniel Doulsecker, Eine Magdt/Une Servante, Strasbourg, 1731 ; planche de Martin Engelbrecht, Eine Magd vom Marcket komen/Une Servante revenant de marche, Augsbourg, 1750.

    30 Ronzeaud P., Peuple et représentations sous le règne de Louis XIV : Les représentations du peuple dans la littérature politique en France sous le règne de Louis XIV, université de Provence, 1988.

    31 Guillaume Schmuck, planche. Eine Bürgers : Tochter in ihrer täglichen Tracht/Une Fille bourgeoise en habit ordinaire et Eine Köchin/Une cuisinière, Strasbourg, 1730.

    32 Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, Pierre Aubry, Strasburger Trachtenbüechlein darinnen von Man und Weibspersonen, Strasbourg, chez Pierre Aubry, 1660 et 1677. Bibliothèque des musées de Strasbourg, Jean-Christophe Nagel, Straßbürgische Kleÿder Trachten, Strasbourg, 1684.

    33 Roche D., op. cit., p. 104.

    34 Planche de Guido Boucher, Paysannes des environs de Strasbourg, Strasbourg, 1706.

    35 Planche de Jean-Martin Weiss, Paysane revenant des champs, Strasbourg, 1760.

    36 La Salle L. de, Mémoires de deux voyages et séjours en Alsace, 1674-1676 et 1681, Genève, Laffitte, 1979, p. 187-188.

    37 Burckhardt-Seebass C., « La peinture ethnographique est-elle ethnographique ? », Les Cahiers du musée des Beaux-Arts de Lausanne, no 10, 2001, p. 39-40.

    38 Maguet F., « De la série éditoriale dans l’imagerie. L’exemple des costumes régionaux », Ethnologie française, 1994, vol. 20, p. 227.

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    Ce livre est cité par

    • (2016) La culture matérielle de la France. DOI: 10.3917/arco.meiss.2016.01.0273
    • Looseley, David. Mével, Pierre-Alexis. (2010) Notice Board. French Cultural Studies, 21. DOI: 10.1177/0957155809352063
    • Ferret, Amélie. Riquet, Isabelle. Le Rolland-Raumer, Laurine. Saëz, Lucie. Migliaccio, Manon. Dupont, Marie. Saignol., Sophie. (2019) Mettre en valeur le vêtement régional. Une expérience de médiation numérique au musée de Bretagne. Apparence(s). DOI: 10.4000/apparences.2356
    • Bass-Krueger, Maude. Kurkdjian, Sophie. Zdatny, Steven. (2020) Introduction. French Historical Studies, 43. DOI: 10.1215/00161071-8018427
    • Hume, Sara. (2020) The Final Bows. French Historical Studies, 43. DOI: 10.1215/00161071-8018511

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    Prigent, L. (2009). La vision des Strasbourgeoises dans les recueils de costumes du XVIIIe siècle : une image plurielle. In J.-P. Lethuillier (éd.), Les costumes régionaux (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.99719
    Prigent, Léone. « La vision des Strasbourgeoises dans les recueils de costumes du XVIIIe siècle : une image plurielle ». In Les costumes régionaux, édité par Jean-Pierre Lethuillier. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2009. https://doi.org/10.4000/books.pur.99719.
    Prigent, Léone. « La vision des Strasbourgeoises dans les recueils de costumes du XVIIIe siècle : une image plurielle ». Les costumes régionaux, édité par Jean-Pierre Lethuillier, Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.99719.

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    Lethuillier, J.-P. (éd.). (2009). Les costumes régionaux (1‑). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.99608
    Lethuillier, Jean-Pierre, éd. Les costumes régionaux. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2009. https://doi.org/10.4000/books.pur.99608.
    Lethuillier, Jean-Pierre, éditeur. Les costumes régionaux. Presses universitaires de Rennes, 2009, https://doi.org/10.4000/books.pur.99608.
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