Biaude et barbottiaux : l’invention du costume berrichon
p. 85-92
Texte intégral
1Pour remporter le « trophée de l’âne » du Salon de l’agriculture 2005 à Paris, les concurrents devaient se prêter à une « épreuve de tradition ». À cette occasion, des personnages en costumes folkloriques entraient en piste, accompagnés de l’âne « Grand noir du Berry ». Les éléments vestimentaires présentés devaient ainsi être immédiatement identifiés par le public comme « le costume berrichon ». Tout comme la grande coiffe bigoudène représente « la coiffe bretonne », même si une multitude de couvre-chefs ont été utilisés en Bretagne !
2Comment une telle identification est-elle aujourd’hui possible ? Si nous reprenons les termes de Catherine Bertho-Lavenir, il a existé au XIXe et XXe siècle un « mouvement de réduction d’un savoir complexe à une collection de signes aisément identifiables1 ». C’est cette construction qui nous permet d’associer costumes, paysages voire traits de caractères à une province. Dans le cas du Berry2, la création d’un tel stéréotype vestimentaire a-t-il eu lieu ? Quels en ont été les instigateurs ? Y a-t-il aujourd’hui un usage du costume berrichon dans le cadre, par exemple, de l’économie touristique ?
Les sources
3Catherine Bertho3 a montré comment au XIXe siècle deux discours sur la Bretagne ont coexisté. Le premier est le fait de notables locaux qui recueillent de manière fouillée et différenciée les traces de cette culture régionale. Le second ne retient que des éléments simples qui nourrissent le stéréotype. Dans le cas du Berry, on peut, de la même manière, noter un souhait d’étudier de manière fine les costumes du département du Cher. Dans le cadre de la préparation de l’Exposition universelle de 1867 à Paris, la Société historique du Cher fait ainsi exécuter une série de dessins de costumes. Les œuvres de Narcisse Bourgeois et Stéphane Guitton (fig. 1 et 2) figureront ainsi parmi les présentations des costumes des différentes régions françaises4. Ces documents nous sont aujourd’hui précieux car ils témoignent de ce souci de saisir la diversité des costumes suivant les cantons ou communes, en précisant dans certains cas leur date d’usage.
4Ils ne permettent pas de parler d’un costume type. Les hommes peuvent arborer plusieurs pièces vestimentaires : blouse (biaude), veste courte ou manteau (domaie) sur des pantalons ou des culottes. Ils sont coiffés d’un bicorne, de chapeaux de feutre à larges bords parfois ornés de barbottiaux (passants de velours cousus sur la calotte). Les femmes ont en revanche des vêtements d’apparence plus homogène : tablier à bavette (devantier) sur une robe, un fichu, une cape (capiche). La coiffe prend en revanche des formes variées. Elle peut avoir un volume sur le dessus de la tête plus ou moins important mais les barbes se portent toujours relevées sur le dessus de la tête.
5Plus près de nous, d’autres groupes ou individus ont contribué à recueillir de manière exhaustive les témoignages des usages vestimentaires passés. Le groupe « Notre Berry » est né à Bourges au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de regain d’intérêt pour les traditions populaires. Ses membres sont tout d’abord réunis par l’envie de monter des spectacles de danses traditionnelles. Dans un premier temps, ils utilisent des costumes anciens. Mais très vite, à l’instigation de Georges-Henri Rivière, fondateur du musée national des Arts et Traditions populaires, ils abandonnent ces pratiques. Leur souci de la conservation les amène à différencier le domaine du spectacle, pour lequel des copies de vêtements sont réalisées, du fonds ancien collecté et conservé5. À la même période, dans le sud du département du Cher, Roger Péarron crée le groupe « Les Thiaulins de Lignières » en 1946. Celui-ci est toujours actif, œuvrant dans le domaine de la conservation et de la présentation du patrimoine rural ; il s’est également distingué dans le recueil et l’enregistrement de musiques anciennes. Le travail de Pierre Panis (1911-1993) peut être cité comme un autre exemple de ce souci de conservation et d’étude exhaustive du costume berrichon. Ce chercheur est nommé en 1945, par le ministre de la Jeunesse Léo Lagrange, conseiller technique et pédagogique d’arts et traditions populaires. Durant plusieurs décennies, il recueille costumes et documents iconographiques, relève des patrons et met ainsi en évidence la diversité spatiale et temporelle des modes vestimentaires dans le Cher et l’Indre.

Fig. 1. – Narcisse Bourgeois, Paysannes de Blancafort, 1867, crayon et aquarelle sur papier. Collections musées de Bourges, inv. 1870.2.11.

Fig. 2. – Stéphane Guitton, Paysan du canton de Lignières vers 1825-1830, 1867, crayon et aquarelle sur papier. Collections musées de Bourges, inv. 1870.2.14.
6En s’appuyant sur ces différentes études, il apparaît que le territoire du Berry a connu de nombreux usages vestimentaires liés aux niveaux sociaux, aux influences extérieures. Il n’est pas possible de définir « Le » costume berrichon, mais seulement, comme l’a bien montré Pierre Panis, de rapporter les témoignages d’usages à une période donnée et à un groupe social. Pourtant, à partir de la première moitié du XIXe siècle, nous allons assister à la création d’un costume berrichon « typique » qui ne cesse aujourd’hui d’être reproduit.
La création d’un stéréotype
7Les représentations provinciales naissent à partir de la Révolution. À partir de cette période, chaque région va être identifiée à un paysage, des monuments et des coutumes. Les premiers écrits participant de cette construction sont le fait des préfets et administrateurs. Dans le Cher, Marc Alexandre Butet6 rédige une Statistique en 1829. Il se concentre sur l’organisation du territoire et ses ressources et s’intéresse peu aux usages en vigueur. Il ne décrit donc pas le costume en usage. Il va cependant définir un caractère type et écrit ainsi :
« Le peuple du département du Cher est généralement bon, d’un esprit facile à diriger, honnête dans ses rapports avec les classes supérieures, doux dans ses relations domestiques ; ses plaisirs sont tranquilles et peu tumultueux7. »
8Quelques années plus tard, en 1835, Abel Hugo fait paraître une suite de volumes, La France pittoresque, consacrée à la description des départements français. Pour le Berry, il retient comme éléments signifiants, sites et monuments, quelques personnages historiques, tel le général Bertrand. Aucune illustration ne porte sur les costumes. Dans le volume consacré au Cher, il se borne à expliquer que « le costume des habitants des campagnes est le même, à peu près, que dans le département de l’Indre, autre démembrement du Berri [sic]8 ». Une description plus complète est en effet présente dans le volume consacré à l’Indre ; les hommes sont décrits comme portant
« […] une culotte et un gilet de gros drap […], un gilet de toile et un surtout de toile grise […] ; un large chapeau rabattu, des guêtres de toile, rarement des bas, de gros souliers ferrés […]. L’habillement des femmes est en gros drap l’hiver, et en toile commune pour l’été […] et une coiffe en toile de coton, ordinairement garnie de mousseline posée à plat et sans plis, complète leur coiffure9 ».
9Cette somme littéraire consacrée à la description des provinces françaises semble déterminante. En effet, à partir de cette période, deux éléments sont posés. D’une part la description « pittoresque » du Berry s’appuiera davantage sur ses monuments que sur son costume. Et quand celui-ci est évoqué, on ne retrouvera, pour les hommes, que la blouse (qui a d’ailleurs été en usage dans d’autres provinces françaises), les guêtres et le chapeau à large bord, et, pour les femmes, une coiffe de mousseline simple.
10À la même époque, George Sand, portée par le mouvement romantique, s’approprie et décrit la culture populaire de la région autour de La Châtre, dans l’Indre, dont elle est originaire. Elle s’emploie dans ses romans (La Petite Fadette, 1849 ; François le Champi, 1850, etc.) et sa correspondance à décrire les vêtements des protagonistes, à les restituer dans une chronologie. Dans une lettre à Marie de Rozières, le 9 mai 1842, elle explique par exemple :
« Nos paysannes portent ces châles en fichu, en faisant plusieurs plis retenus par une épingle sur la nuque, et en laissant descendre la pointe jusqu’au-dessous de la taille, et les côtés jusqu’au dessus du coude, très croisés sur la poitrine10. »
11Cependant, George Sand ne fait pas ici œuvre d’ethnographe et ses descriptions doivent toujours être considérées avec un œil critique. Elle a ainsi créé de toutes pièces l’appellation de « Vallée Noire » pour le territoire autour de Nohant dans l’Indre. Terme qui est d’ailleurs aujourd’hui abondamment repris dans la communication à destination des touristes ! G. Sand peut donc être considérée, malgré des descriptions détaillées de costumes et de traditions, comme une actrice de cette création de stéréotype.
12Autre protagoniste de cette histoire, le sculpteur Jean Baffier (1851-1920) marque durablement l’imagerie berrichonne. Ce fils de vigneron né dans le sud du Cher s’installe à Paris en 1877. Fervent militant nationaliste, il devient rapidement président de la Ligue nationaliste et antisémitique et membre de la Ligue de la Patrie française du 14e arrondissement. Il diffuse ses idées dans sa revue Le Réveil de la Gaule fondée en 1895, dont le but est de propager
« […] la religion de la terre natale à laquelle se rattache le respect des traditions patriarcales ; le goût des arts et des mœurs de notre race, transmis de père en fils à travers les révolutions politiques et les dominations étrangères […] ; le relèvement du travail dans sa moralité, dans sa dignité, dans sa glorification11 ».
13Son action régionaliste a également une forme plus visible puisqu’il crée, en 1888, un groupe de musique, les « Gâs du Berry », qui a pour but de « réveiller et d’entretenir le goût de nos traditions nationales dans le sens artistique, littéraire et patriotique12 ». La pièce de vêtement « typique » de ses membres se résume à la blouse. L’année suivante le groupe participe au centenaire de la Révolution française en défilant dans Paris. Baffier porte à cette occasion « une houlette ornée de rubans verts, rouges et jaunes, symbolisant les prés, la vigne et le blé13 ». En 1911, le sculpteur parvient à organiser le congrès de la Fédération régionaliste française à Bourges (il a adhéré à ce mouvement dès sa création en 1900 par Jean Charles-Brun). Mais, les élus locaux et sociétés savantes locales parviendront à maintenir cette rencontre dans une sphère festive. Dès lors, ces manifestations folkloriques resteront cantonnées dans une sphère culturelle voire touristique. Jusqu’à la fin de ses jours, Jean Baffier continue une œuvre de sculpteur marquée par des valeurs régionalistes. Ce travail va bien sûr permettre d’enraciner une imagerie berrichonne. Ses personnages masculins portent la blouse (« biaude ») et le chapeau à large bord orné de passants de feutre (« barbottiaux »). Les pièces anthropomorphes féminines arborent tabliers, longues jupes et bonnets ronds (cf. pl. I, no 1).
14Contemporain de Jean Baffier, le compositeur Jean Rameau (1852-1931) va lui aussi continuer de diffuser une même image du Berry au travers de ses chansons, de cartes postales et de spectacles. Sur une photographie, il pose au milieu de son groupe de musiciens « Les maîtres sonneurs de Bourges en Berry » tenant une cornemuse et lui-même habillé « à la mode de Paris ». Mais ses musiciens, vielleux ou cornemuseux, sont conformes au costume désormais typique avec la blouse, ornée d’un empiècement de couleur claire sur les épaules, et le chapeau de feutre à « barbottiaux ». Mais, sous cette blouse, on aperçoit les cols blancs et les vestes conformes à la mode vestimentaire de l’époque. S’appuyant sur une mise en scène ne laissant rien au hasard, ces cartes postales largement diffusées sont censées représenter des coutumes berrichonnes : « Le vielleux », « La Noce de nout’ Gas’ », une « Jeune Fille Berrichonne », etc. Un extrait d’une de ses chansons, vient en appui de l’image. La création de chansons d’aspect traditionnel a également été un procédé employé par Théodore Botrel (1868-1925), auteur de la chanson La Paimpolaise. Les deux personnages se sont d’ailleurs rencontrés, comme en témoigne une carte postale diffusée par Jean Rameau (fig. 3). Celui-ci y porte ce qui est désormais devenu « le » costume berrichon masculin : la biaude et le chapeau à large bord. La légende de cette carte postale et sa référence aux « Petites patries » s’inscrit encore dans la lignée de la « Fédération régionaliste française ». Cependant, les activités de Jean Rameau ont essentiellement été d’ordre festives par l’organisation de spectacles. Aujourd’hui, ces cartes postales continuent d’être collectionnées et font partie d’un patrimoine local, contribuant ainsi à véhiculer une image charmante et stéréotypée du Berry.
15Durant la Seconde Guerre mondiale, le projet politique du gouvernement de Vichy va reprendre à son compte toute forme de folklore régional, d’évocation des traditions, d’une authenticité, d’un retour aux origines. Le service de l’artisanat organise des expositions dénommées Tradition et renouveau à vingt reprises. L’objectif est de revitaliser les savoir-faire traditionnels à partir de nouveaux modèles. À Bourges, une déclinaison de cette présentation ouvre ses portes le 11 juillet 1942, au palais Jacques-Cœur. Pour l’inauguration, on présente le costume de la « Berrichonne 1942 » (châle brodé aux couleurs rouges et vertes du Berry) créé par un Centre féminin en relation avec le directeur de l’École des beaux-arts de Bourges. Aucune illustration ne nous est malheureusement parvenue d’une telle invention de « costume traditionnel ».

Fig. 3. – Jean Rameau (1852-1931) et Théodore Botrel (1868-1925), carte postale de la série « Les chansons de Jean Rameau illustrées », 1re moitié du XXe siècle. Collection particulière.
16En 1952, la couverture de l’ouvrage Visages du Berry14 nous présente un résumé de ce territoire. Les monuments y occupent une place prépondérante : cathédrale Saint-Étienne de Bourges, château d’Ainay-le-Vieil, un village et un moulin à eau. Au centre, un couple en costume traditionnel encadre un blason à fleurs de lys (fig. 4). L’homme porte une blouse, un large manteau de laine rayée (la « limousine ») et des guêtres. Il joue de la cornemuse. La femme porte une coiffe se terminant en pointe, un corsage et une jupe, un châle et un tablier. Seule la coiffe diffère de façon franche des représentations rencontrées dans notre imagerie traditionnelle, avec une pointe à l’arrière. Elle file à l’aide d’une quenouille. Cette illustration est toujours utilisée aujourd’hui pour la couverture de la Gazette berrichonne de Paris.

Fig. 4. – Couverture de l’ouvrage de G. Wimbee et J. Favière, Visages du Berry, Éditions des horizons de France, 1952.
17Ainsi, depuis la première moitié du XIXe siècle, on voit la création d’un costume berrichon type, créé et véhiculé par les chroniqueurs, artistes et écrivains. Loin de la diversité vestimentaire qui a réellement existé et dont nous avons des témoignages par la collecte, il y a bien eu réduction d’une mode vestimentaire complexe. Ce stéréotype est d’ailleurs plus marqué pour le costume masculin, qui se résume aujourd’hui au port de la blouse (« biaude »).
L’usage contemporain du costume berrichon comme identifiant d’un territoire
18Comment identifie-t-on le Berry aujourd’hui ? Quelle est la place du costume dans cette imagerie ? Les syndicats d’initiative qui se doivent de véhiculer une image immédiatement reconnaissable des territoires peinent à trouver des identifiants pour le Berry. Cette région n’a en effet pas de spécificité linguistique, ne présente pas de revendication identitaire. On ne peut pas non plus, dans le sillage d’une esthétique romantique, trouver de paysages grandioses ou accidentés. Le costume est également rarement convoqué. Sans doute car celui-ci ne présente pas de caractère suffisamment original. La blouse des hommes si souvent représentée est en effet également en usage dans d’autres régions françaises. Les femmes portent un ensemble (coiffe ronde, châle et tablier) qui ne les distingue pas plus. Les sites Internet des comités de tourisme du Cher et de l’Indre mettent en valeur monuments et villages, activités sportives, gastronomie et vignoble15. On ne trouve qu’une image de costume folklorique sur le site de l’Indre présentant encore une fois un « vielleux » habillé d’une blouse.
19Les produits typiques du Berry utilisent plus volontiers le costume afin d’ancrer leur offre dans une authenticité régionale. Cartes postales, vaisselle, gâteaux sont ornés de personnages arborant, pour les hommes la blouse, pour les femmes la coiffe ronde aux oreillons plus ou moins développés, le châle et le tablier. Miss Berry 2003 se distinguait cependant de cette imagerie simpliste en arborant semble-t-il, lors des défilés, la coiffe dite « bouche-four » en usage dans la région de la Châtre, dans l’Indre au XIXe siècle. Mais celle-ci, mal apprêtée, est cependant difficile à identifier.
20L’utilisation de costumes folkloriques peut également prendre des aspects étonnants. La « Foire aux sorciers de Bué » (près de Sancerre) a été créée en 1946 par l’abbé Barreau afin de récolter des fonds. S’appuyant sur un cliché associant le Berry à la sorcellerie, les organisateurs de cette fête continuent d’attirer 5000 visiteurs par an dans ce village de 350 habitants. Cette manifestation est bien sûr mentionnée dans tous les guides à destination des touristes. Pourtant, les sorcières de l’édition 2006, portaient des costumes hérités de la fête de Halloween dont les atours sont largement commercialisés en France : robes noires échancrées ou courtes, chapeaux pointus, balais et araignées !
*
21La Bretagne ou le Pays basque, notamment, ont engendré des images aujourd’hui reconnaissables par tous. Mam’Goudig arbore la grande coiffe bigoudène et est ainsi immédiatement identifié à « la Bretagne ». De même, une correspondance est immédiatement établie entre le bonnet de laine dit « béret basque » (qui a en fait une origine béarnaise), les espadrilles et le Pays basque nord. Dans la région du Berry une telle réduction des modes vestimentaires locales à un costume type a également été mise en place depuis le XIXe siècle. Il est repris sur des produits à destination d’un public local et touristique. Cependant, un manque de singularité rend sans doute l’identification plus difficile en comparaison des cas de la Bretagne et du Pays basque. Aujourd’hui, les valeurs traditionnelles semblent être assignées, par les professionnels du tourisme en particulier, à George Sand et Alain-Fournier. La première serait porteuse des légendes et coutumes du Berry, bien loin de ses engagements politiques, de ses choix de femme libre. Le second écrivain, avec son roman Le Grand Meaulne reste tout particulièrement attaché aux valeurs, rassurantes, de la Troisième République.
Notes de bas de page
1 Bertho-Lavenir C., « La géographie symbolique des Provinces, de la Monarchie de juillet à l’entre-deux-guerres », Ethnologie française, 1988-3, p. 280.
2 Le Berry est une province de l’Ancien Régime dont le territoire correspond aujourd’hui aux départements du Cher et de l’Indre, dans la région Centre.
3 Bertho C., « L’invention de la Bretagne. Genèse sociale d’un stéréotype », Actes de la recherche en sciences sociales, no 35, novembre 1980, p. 47.
4 Les dessins de costumes berrichons, exécutés par Narcisse Bourgeois et Stéphane Guitton et rassemblés par la Société historique du Cher pour figurer à l’Exposition universelle de 1867 sont consultables sur la base Joconde : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm (consultéle15décembre2006).
5 Données orales recueillies entre 2000 et 2002 auprès de Jean Surnom, un des membres fondateurs de l’association.
6 Marc Alexandre Pascal Butet (1778-1828) : inspecteur des contributions et du cadastre ; capitaine, commandant les grenadiers de la Garde nationale ; administrateurs des hospices et de l’assistance mutuelle ; secrétaire de la Société littéraire.
7 Butet M.-P.-A., Statistique du département du Cher, Bourges, Vermeil, 1829.
8 Hugo A., Verne J. et Joanne A., La France pittoresque, Département du Cher, Les éditions du Bastion, reprint [s. d.] de l’édition de 1835, p. 22.
9 Ibid., p. 19-20.
10 Lettre à Marie de Rozières, le 9 mai 1842, citée par Bernard D., Berry : Pays de George Sand, Saint-Cyr-sur-Loire, Alan Sutton, 2003.
11 Cité par Guilloux Y., L’idée régionaliste et la littérature, construction et représentation de l’identité locale du Berry au tournant du siècle, thèse pour l’obtention du doctorat de lettres modernes, université François-Rabelais, 1996, p. 143.
12 Ibid., p. 143.
13 Ibid., p. 147.
14 Wimbee G. et Favière J., Visages du Berry, Éditions des horizons de France, 1952.
15 http://www.berrylecher.com/ et http://tourisme.cyberindre.org/jahia/Jahia/tourisme/ (consultés le 10 janvier 2008).
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