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    Plan détaillé Texte intégral Ostentation vestimentaire et ambassades selon Wicquefort Le vêtement, expression des identités en diplomatie Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Le diplomate en représentation

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Du manuel de Wicquefort à la pratique : vêtements, parures et identités dans les ambassades européennes au Grand Siècle

    From the Wicquefort handbook to practice: clothing, fineries and identities in European embassies in the Grand Siècle

    Chloé Rivière

    p. 155-168

    Résumés

    L’ouvrage L’ambassadeur et ses fonctions d’Abraham de Wicquefort, publié pour la première fois en 1680 ou 1681, appartient au genre des manuels d’ambassadeur qui tend, à partir d’exemples, à normaliser la pratique diplomatique. Il est l’un des premiers à s’intéresser de manière approfondie aux vêtements et aux parures du diplomate en y consacrant une section dédiée. Langage de cour, objets signifiants, pièces vestimentaires et de parures apparaissent comme des outils de diplomatie pour le prince en transmettant des messages pluriels. Les souverains, comme les ambassadeurs qui les représentent, usent de stratégies de contournements ou d’adaptation mettant en scène leur corps pour exprimer leur identité, qu’elle soit publique ou privée. Par une analyse croisée de cet ouvrage et de documents contemporains se dévoile ainsi une tension entre les normes idéalisées de l’auteur et les pratiques effectives des diplomates.

    L’ambassadeur et ses fonctions by Abraham de Wicquefort, was first published circa 1680. It is a handbook for ambassadors, aiming to standardize the diplomatic practice through multiple examples. De Wicquefort was one of the first authors to study the clothes and fineries of diplomats in an extensive way, and he wrote an entire chapter about this topic. Court’s language, meaningful objects, clothing and finery are indeed diplomatic tools for princes and convey multiple messages. The sovereigns and their ambassadors put themselves on display to express their own identity, adjusting to public and private contexts through avoidance and adjustment strategies. However, comparative studies of this handbook and other contemporary sources reveals discrepancies between the idealized norms dreamt by the author and the actual practices.

    Texte intégral Ostentation vestimentaire et ambassades selon Wicquefort Le vêtement, expression des identités en diplomatie Prendre l’habit du pays en diplomatie ? Les variations du vêtement et des parures dans les ambassades : l’exemple du deuil Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    « Si l’habit & la dépense de l’Ambassadeur ne sont partie, ils sont du moins une suite des civilités […] : & il y en a mesme qui seroient defectueuses, si l’habit y manquoit. […] L’Ambassadeur ne se doit point produire, ni se faire voir à ceux qui ont à négocier avec lui, qu’il ne soit en estat & vestu1. »

    1Abraham de Wicquefort entame ainsi la section dédiée aux vêtements et dépenses de l’ambassadeur dans son ouvrage L’ambassadeur et ses fonctions, publié pour la première fois en 1680 ou 1681, en deux volumes. Il s’agit, après celui de Jean Hotman de 1603, de l’un des principaux manuels de diplomatie du xviie siècle dans lequel l’auteur s’appuie sur sa propre connaissance des pratiques diplomatiques.

    2Ambassadeur résident de l’Électeur de Brandebourg à Paris en 1646, allié de Mazarin auprès des princes allemands, Abraham de Wicquefort est également en contact avec le duc Auguste de Wolfenbüttel dès 1648. Après une période de disgrâce où il est contraint de quitter la France, Mazarin reprend contact avec lui en 1660. Il devient alors un intermédiaire entre Paris et La Haye, tout en étant résident pour le duc de Brunswick aux Provinces-Unies. Soupçonné de connivences avec l’ambassadeur anglais, sir Joseph Williamson, au congrès de Cologne2, Wicquefort est arrêté et condamné en 1675 avant de s’échapper en 1679 et de se réfugier en Saxe à Celle où il meurt en 16823.

    3Bien connu des historiens des relations internationales, l’ouvrage de Wicquefort tend, à partir d’exemples allant du xvie siècle jusqu’aux années 1680, à normaliser la pratique diplomatique. Il donne à voir les gestes des diplomates, notamment leurs comportements vestimentaires ainsi que les adaptations qui peuvent les affecter. Il leur consacre ainsi une dizaine de pages qui reconnaissent la place primordiale de l’apparence dans les ambassades et la définissent comme essentielle à la bonne marche des négociations. Toutefois, pour appréhender les décalages et/ou la résonance entre normes et pratiques diplomatiques effectives, l’analyse du manuel d’Abraham de Wicquefort doit être croisée avec celle d’autres documents, écrits publics et/ou privés, tels ceux que conserve le fond des Mémoires et Documents des Affaires étrangères4 et ceux qui figurent dans les Mémoires de gens de cour. Les exemples de Wicquefort confrontés aux écrits contemporains permettent ainsi de saisir le dialogue entre une tentative de normalisation et une pratique perpétuellement inventée et adaptée.

    4Le vêtement et les parures en sont de très bons observatoires dans la mesure où ils occupent un rôle primordial dans les processus de représentation du souverain et de mise en scène de son pouvoir, et sont capables de signifier rang et identités5. Point de mire pour les contemporains, le corps est à cet égard un outil de diplomatie pour le prince, au sein même de sa cour lorsqu’il reçoit, et à l’étranger par l’envoi d’ambassades.

    5Langage matériel de cour, vêtements et parures en diplomatie sont des vecteurs de messages politiques et identitaires pour l’ambassadeur et son prince.

    6En étudiant plusieurs comportements vestimentaires normatifs et pratiques, tels ceux qui regardent la sélection des couleurs et des formes de vêtements, il s’agira d’analyser le choix du vêtement par le diplomate en fonction du contexte (comme la prise ou non du deuil), qu’il soit politique, culturel ou social, tout en questionnant les manières de représenter l’identité du prince ou de l’ambassadeur lui-même.

    Ostentation vestimentaire et ambassades selon Wicquefort

    7Abraham de Wicquefort n’est pas le premier à écrire sur la figure de l’ambassadeur mais se démarque de ses prédécesseurs en s’intéressant de manière approfondie aux vêtements et parures des diplomates. En effet, si des écrits relatifs à l’ambassadeur sur les plans juridiques ou pratiques existent auparavant, l’essor du genre se situe au xvie siècle6. Ce sont les ouvrages traitant de la pratique, dont les auteurs ont bien souvent occupé une charge d’ambassade, qui mentionnent généralement le corps de l’ambassadeur. Toutefois, si la notion de « belle apparence » est fréquente dans ces écrits, le vêtement, lui, en est bien souvent absent7. Il en est ainsi dans l’ouvrage d’Étienne Dolet, qui connaît une unique édition en 1541 et peut être désigné comme l’un des premiers manuels du « parfait ambassadeur », qui s’attarde sur la beauté, l’harmonie du corps de l’ambassadeur, lesquelles doivent répondre à son rang et à sa fonction, sans pour autant mentionner ce qui couvre ses membres8. Dans les toutes premières années du xviie siècle, Jean Hotman n’accorde pas plus d’intérêt à ce sujet9. Pourtant, le vêtement et les parures en contexte diplomatique attirent l’attention des contemporains : au xvie siècle déjà, les descriptions des mariages princiers et des rencontres entre princes dévoilent quelques formes de vêtements, les querelles qui peuvent survenir à leur propos, et détaillent les textiles. Il faut néanmoins attendre la publication en 1620 de l’ouvrage de Juan Antonio de Vera Zúñiga, Le Parfait ambassadeur, pour qu’une section soit dédiée aux habits de l’ambassadeur. Traduit en français en 1635, puis réédité à plusieurs reprises, ce manuel prend la forme d’un dialogue pour présenter la charge d’ambassadeur10. L’auteur s’appuie sur des exemples remontant bien souvent à l’antiquité et aborde, au fil du texte, le corps du diplomate et sa beauté, son équipage, ses livrées et quelques traditions vestimentaires11. En cela l’ouvrage de Wicquefort lui est assez semblable et lorsque celui-ci rédige son manuel, les questions vestimentaires en diplomatie ne sont donc pas nouvelles mais, à l’inverse de Zúñiga qui les présente succinctement, Wicquefort détaille de manière précise ces pièces vestimentaires et la gestuelle qui peut leur être associée.

    8Si quelques éléments significatifs de vêtements ou de parures, comme le chapeau, les écharpes ou les tenues d’ecclésiastiques, apparaissent tout au long du premier volume, c’est dans la section intitulée « De l’habit et de la dépense de l’ambassadeur » qu’est exprimé le plus clairement le rôle de l’habit en diplomatie12. Pour Abraham de Wicquefort, par ailleurs critique à l’égard des dépenses de paraître, l’habit est une extension des civilités et de la gestuelle. Toutefois, la pensée de Wicquefort est ambiguë car s’il présente les dépenses d’habillement comme n’étant pas aussi impératives que les dépenses de bouche ou de train (c’est-à-dire les carrosses et livrées)13, il note néanmoins que celles-là sont indispensables, à la manière d’un masque, pour permettre au diplomate de se « produire » et Wicquefort ajoute qu’à la variété des scènes doit répondre un habillement spécifique. Le parallèle avec le théâtre est explicite14 mais l’ambassadeur doit veiller à ne pas tomber dans une « sotte ostentation15 ».

    9Luxueux et par conséquent onéreux, les vêtements et les parures représentent une part importante des dépenses des ambassadeurs qu’ils soient ordinaires ou extraordinaires. Néanmoins, réduire les dépenses de paraître à un désir de distinction et d’ostentation serait une erreur car cela nierait la capacité discursive des objets vestimentaires, laquelle réside dans leurs caractéristiques matérielles : le choix d’une couleur précise pour un ruban ou la qualité d’une pierre précieuse sont autant d’indices permettant d’appréhender le discours vestimentaire. En effet, le corps paré s’articule avec tout ce qui construit la matérialité des relations internationales, des dépenses de table au mobilier en passant par les carrosses et les livrées, pour former des systèmes, espaces de paraître élaborés, cohérents et performatifs16 : des turquoises recouvrent ainsi un splendide ensemble de présents diplomatiques composé de pièces de fauconnerie, d’armes, de baudriers et des parures de chevaux offerts par le duc de Savoie à Louis XIII en 1622, démultipliant sa valeur matérielle et symbolique car il suppose d’être pensé en amont de la rencontre. Ici, la part d’équipement de chasse répond aux goûts du roi de France, et implique une grande quantité de matière première précieuse ainsi qu’un temps de préparation conséquent17.

    10Loin du souhait de Wicquefort, une ostentation excessive est parfois néanmoins avérée, si on en juge notamment par des chevaux ferrés d’or, alors que la raison défendrait l’utilisation d’un métal mou pour ce type d’usage18. Elle relève alors d’une stratégie de représentation de la puissance princière qui est efficace, que cette puissance soit réelle ou fictive. En effet, plus que flatteries et vanité, le vêtement et les parures aident à construire la réputation d’un monarque puis à la crédibiliser sur la scène internationale. De manière significative, les documents les plus détaillés en termes vestimentaires ou de décors portent sur des ambassades qui ont véritablement marqué les hommes et les femmes du Grand Siècle, à l’image de l’ambassade polonaise de 1645 en France qui avait impressionné la cour par des particularités vestimentaires et une richesse inattendue, dont on parle encore une décennie plus tard au moment du mariage franco-espagnol de 166019. Coucher ces informations sur le papier traduit l’attention portée par les contemporains à cette profusion vestimentaire dont le souvenir sert à entretenir une image positive et magnifique du prince (et l’inverse est aussi vrai), alors même que le contexte politique et/ou dynastique des cours peut se trouver bouleversé. Il faut subjuguer pour exister et attirer l’attention sur des pratiques culturelles et identitaires typiques dont le vêtement et les parures sont l’une des expressions les plus visibles et donc les plus efficaces.

    11Plus encore, cette profusion vestimentaire autorise des discours pluriels, mis en valeur lors de moments diplomatiques qui permettent la démonstration des identités, tels que l’entrée et la première audience. Lors de ces instants de représentation se manifeste une tension entre le corps public de l’ambassadeur, chargé du pouvoir de son souverain dans une cour étrangère et son corps privé qui est le lieu d’inscription de son identité personnelle. On voit ainsi fleurir, à la faveur des entrées, des arrangements de luxueuses broderies d’or et d’argent mêlant les armes des puissances en négociation accompagnées des armes personnelles des seigneurs de l’équipage diplomatique, à l’exemple de l’ambassade espagnole du duc de Pastrana en France en 161220. À l’inverse, les diplomates des républiques italiennes se présentent parés d’un habit dédié à la représentation, qui prend la forme d’une robe longue et qui masque volontairement les indices de leur « moi21 ». Ces deux exemples contradictoires invitent précisément à explorer de quelles façons les vêtements sont l’expression des identités en diplomatie.

    Le vêtement, expression des identités en diplomatie

    12Le xviie siècle est marqué, dans certaines cours européennes, par le recul du modèle vestimentaire espagnol au profit d’innovations. L’apparence des cours se singularise plus fortement avec l’apparition de spécificités qui sont ensuite reconnues sur la scène internationale. La variété des formes et des arrangements possibles permet au diplomate de faire des choix en fonction du contexte politique.

    Prendre l’habit du pays en diplomatie ?

    13Dans l’édition de 1690 de son manuel, Wicquefort présente la prise d’habits locaux comme usuelle chez les ambassadeurs ordinaires et les résidents : « Pour les Ambassadeurs, je dirai d’abord qu’ils s’habillent ordinairement à la mode du païs où ils sont employés22. » En réalité, la question se pose pour tous les négociateurs présents sur une longue durée et n’a pas les mêmes conséquences au cours du siècle. Cela révèle qu’il s’agit davantage d’une sorte de vœux pieux que d’une pratique effective.

    14En effet, la pratique proposée par Wicquefort semble peu répandue dans les trois premières décennies du xviie siècle car la singularisation progressive du vêtement durant cette période incite les diplomates à préférer les vêtements de leur pays d’origine pour revendiquer la puissance de leur maître. Ainsi, se forgent à la cour de France les caractéristiques du vêtement français, par opposition à la domination culturelle de l’Espagne sur ce sujet23. À partir des années 1630, le mouvement se renforce et les deux modèles s’affrontent : des innovations françaises s’expriment d’abord à la cour puis trouvent rapidement un public à l’étranger, notamment par le truchement des relations diplomatiques. La cour d’Angleterre est alors réceptive à la cadenette24, quand l’ensemble vestimentaire suédois s’inspire des coupes françaises. Cette évolution explique la multiplication des occurrences des appellations « à l’espagnole » ou « à la française » utilisées par les contemporains pour distinguer les formes vestimentaires25. Le refus des habits locaux par les diplomates espagnols, en France et ailleurs, est alors monnaie courante26 pour des questions de prestige culturel car le vêtement en diplomatie peut assurer non seulement la valorisation d’un modèle culturel mais aussi celle d’une identité.

    15Au milieu du siècle, la pratique de prise d’habits locaux n’est pas encore clairement ancrée car elle est dépendante du caractère du diplomate, à l’image de Mazarin qui a « des habits de toutes les façons [pour] avoir de la complaisance pour les Cours ou il estoit employé27 », mais plus encore du contexte politique qui entoure les ambassades et des objectifs de ces dernières. Hugues de Lyonne, envoyé auprès du roi d’Espagne en 1656 en vue de l’élaboration d’un traité de paix, écrit ses hésitations sur l’habit à revêtir : « Je dis d’abord à Dom Louis qu’il me fesoit vestir à la française ou à l’espagnole ; comme il luy plaisoit28. » Ainsi, la prise d’un habit local ne va pas de soi et est plutôt source de questionnement. Elle ne semble pas être une obligation, ce qui peut mettre le diplomate devant un choix difficile. Si prise d’habit local il y a, cela semble être plus un signe de politesse qu’un respect des convenances. Cela étant, le vêtement local est-il porté seulement lors des rencontres entre les deux parties ou dans la vie privée du diplomate ? Dans le cas de Lyonne, menant une négociation délicate qui doit être tenue secrète, il faut supposer que l’habit à l’espagnol est toujours porté pour cacher son identité française et la dissimuler aux regards29.

    16Cette prise d’habits locaux, si elle existe, se trouve bouleversée dans la seconde moitié du siècle avec une uniformisation progressive du vêtement dans les cours européennes liée à la diffusion du modèle vestimentaire français. La décennie 1660 apparaît comme le deuxième moment d’impulsion dans cette diffusion. Les présents diplomatiques composés de produits de mode français, comme les rubans, participent à cet élan30. La prépondérance espagnole s’efface peu à peu au profit de la France. Les particularités locales s’estompent et facilitent le choix des diplomates. Lorsque Wicquefort écrit, un peu avant 1680, ce mouvement est déjà bien amorcé puisqu’il indique que : « Tous les autres s’habillent ou à la Françoise, ou d’une mode fort approchante31 » mais, alors que des diplomates de diverses nationalités se présentent dans des vêtements « à la française » aux princes d’Europe, certaines cours, dont l’Espagne, s’y opposent encore farouchement. D’ailleurs, dans les deux dernières décennies du siècle, on frôle parfois l’incident diplomatique en Espagne. En 1679, deux hommes de l’entourage de l’ambassadeur hollandais auprès de Charles II subissent le courroux de la camarera major32 de la reine, francophobe active auprès du roi.

    « Elle avoit imprimé dans l’esprit du Roi une extrême haine pour ce qui avoit le nom et la moindre apparence de François […]. Elle fit paroître cet entêtement d’une manière plus publique à l’égard de deux gentilshommes de l’ambassadeur de Hollande […] qui firent arrêter leur carrosse par respect et saluèrent profondément Leurs Majestés quand elles passèrent. Il se trouva par hasard qu’ils s’étoient arrêtés du côté de la Reine et qu’ils estoient habillés à la Françoise. La Camarera major leur envoya demander qui ils estoient et sut par eux-mêmes qu’ils estoient Hollandois ; cependant elle envoya encore chez l’ambassadeur de Hollande pour s’en assurer […]33. »

    17C’est véritablement le vêtement qui est ici la cause du doute qui entoure l’identité des gentilshommes et c’est le fait qu’ils soient habillés à la française qui entraîne l’ensemble des vérifications. Cela traduit la peur de l’influence française auprès de la jeune reine, nièce de Louis XIV, ainsi que la compétition qui existe entre les deux couronnes. Il faudra attendre le début du xviiie siècle et l’arrivée d’un Bourbon sur le trône de la péninsule Ibérique pour voir la mode française imprégner plus profondément la cour espagnole. Lutter contre cette installation est un enjeu identitaire, dans la mesure où la diffusion du modèle vestimentaire est la traduction sur la scène internationale de la puissance du prince.

    18Le questionnement sur la prise d’habits locaux ne concerne pas seulement les diplomates. Il se pose aussi, dès la fin du Moyen Âge au moins, pour les princesses qui épousaient un souverain étranger : en passant la frontière elles abandonnaient l’habillement de leur pays d’origine pour revêtir celui de leur pays d’accueil, notamment pour se conformer à la mode et aux usages vestimentaires locaux. Les souverains, eux aussi, étaient amenés à modifier leur tenue lorsque la situation politique l’exigeait. Wicquefort note ainsi que Philippe II, en visite à Lisbonne après la conquête du Portugal, s’habille à la portugaise pour ne pas froisser les sensibilités34. On observe le même procédé au début du xviiie siècle lorsque Philippe d’Anjou, devenu roi d’Espagne sous le nom de Philippe V, prend le vêtement à l’espagnol pour entrer dans ses nouveaux royaumes35. Le vêtement en contexte diplomatique participe à renforcer la légitimité d’un pouvoir princier en l’inscrivant dans le prolongement d’une tradition vestimentaire adoptée par la dynastie précédente.

    19De ce fait, aucune généralité ne peut être établie aux vues des recherches actuelles car les sources restent le plus souvent silencieuses au sujet des ambassadeurs ordinaires. Nous avons toutefois noté que la prise d’un habit à l’espagnol est bien souvent notifiée clairement, ce qui indiquerait que, lorsque la forme n’est pas explicitée, elle relève du choix et des habitus du diplomate.

    20En somme, Wicquefort semble généraliser des usages ponctuels. Alors que dans les dernières décennies du siècle l’habit à la française, en passe de devenir une norme européenne, est bien souvent le vêtement naturellement choisi par les diplomates, le décalage entre les deux affirmations de Wicquefort, conscient des pratiques, est saisissant. Loin d’être une norme usuelle, la prise d’un habit local apparaît davantage comme un souhait projeté de l’auteur, une vision idéale de la pratique vestimentaire en diplomatie. Cette vision est peut-être liée au contexte politique car en Europe s’exerce, à la fin de la guerre de Hollande, actée par la signature du traité de Nimègue en 1678 et de plusieurs autres traités parfois humiliants pour les princes vaincus au cours de l’année 1679, la domination de la France. Wicquefort, en accordant de l’importance aux usages nationaux, pourrait probablement être considéré comme l’un des annonciateurs de la notion d’« identité nationale » dont le vêtement peut être l’expression et dont le développement s’intensifie véritablement au xviiie siècle36.

    21Le vêtement est ainsi un support identitaire, un créateur de compétition, mais il peut aussi être un signe de solidarité entre les cours européennes grâce des adaptations, des choix faits en fonction du contexte politique, tout en renseignant toujours sur les identités. Les périodes de deuil sont, à ce titre, révélatrices des pratiques vestimentaires en diplomatie.

    Les variations du vêtement et des parures dans les ambassades : l’exemple du deuil

    22Wicquefort s’attarde assez longuement sur la question du deuil. Les périodes de deuil ont un impact sur l’ensemble vestimentaire, donc sur l’apparence des ambassades mais aussi sur les politesses diplomatiques à réaliser pour maintenir le contact avec les souverains endeuillés. En cas de refus du vêtement de deuil, les relations sociales sont rompues jusqu’à la fin de la période de deuil ou jusqu’à la prise d’un habit adéquat37. Malgré ces règles apparemment très strictes, des particularités vestimentaires, émanant du diplomate lui-même ou de la cour qui l’envoie, se font jour. Le deuil est alors un moyen de révéler les relations entre les cours, la puissance d’un prince et l’identité du diplomate.

    23Wicquefort renseigne notamment sur un type d’ambassade particulier, l’ambassade de compliment, bien souvent menée par un ambassadeur extraordinaire, illustré par un exemple de 1603, où l’équipage du diplomate apparaît vêtu de deuil :

    « Le Roy Henry IV en envoyant le Marquis de Rosny à Londres pour faire civilité au Roy Jacques sur son avenement à la Couronne d’Angleterre lui ordonna de paroistre en deuil dans sa premiere audience parce qu’il y devoit aussi faire un compliment de condoleance sur la mort de la Reine Elisabeth. Ensuite de cet ordre tous les Seigneurs & de la Maison de l’Ambassadeur avoient pris le deuil le jour qu’il devoit aller à l’audience38. »

    24Ici, apparaît un double motif pour l’ambassade de compliment : le deuil et l’avènement. En effet, le diplomate doit, en réalité, prévoir deux tenues et deux parures d’équipages : les unes de deuil qui seront portées pour faire compliment pour le décès du prédécesseur ; les secondes de couleur pour féliciter l’héritier de son accession au trône, confirmer les liens préexistants entre souverains ou poursuivre une négociation. Cette pratique de distinction des missions du diplomate par le vêtement se poursuit au cours du siècle puisqu’on la retrouve dans les instructions données en 1701 à Dom François Joseph de Velasco, connétable de Castille, qui, parti accueillir le nouveau roi d’Espagne Philippe V, est envoyé en compliment à Versailles :

    « Vous pouvez dans le reste de votre voyage, jusqu’à Versailles, vous habiller de deuil, ou de couleur, comme vous le jugerez plus à propos. La premiere audience que vous aurez du roy mon grand père, étant de condoléance, et pour lui donner part de la mort du feu roy mon predécesseur lorsque vous irez, vous serez habillé de deüil.
    Pour la seconde vous serez habillé de couleur et après vos visites de cérémonie, vous vous conformerez pour votre habillement à celui du Marquis de Castel dos Rios, et des autres ambassadeurs qui sont en cette Cour39. »

    25Telle une marque de respect, les vêtements des diplomates s’adaptent en fonction de leurs missions et du contexte politique dans lequel elles interviennent. L’envoi de ces ambassades de compliment démontre également le désir des souverains de poursuivre, avec les héritiers, les relations mises en place antérieurement. Cela explique le passage des vêtements de deuil à ceux de couleur pour la deuxième audience, le retour à la couleur traduisant la réjouissance ressentie à l’avènement du nouveau souverain. Plus encore, ces deux exemples, aux deux extrémités du siècle, indiquent aussi que le vêtement de l’ambassadeur dépend de l’attitude générale de la cour où il va être en fonction mais aussi du comportement de sa propre cour lorsqu’il porte la nouvelle de la mort de son souverain. Les diplomates ne suivent pas forcément le rythme de la cour d’accueil qui peut porter le deuil plus longuement alors que les envoyés, eux, le quittent. L’audience de réjouissance réalisée, que les diplomates reprennent le noir ou non, en accord avec les volontés de leur prince et du souverain qui les reçoit, les négociations suivent leur cours.

    26Wicquefort aborde aussi le cas du diplomate en fonction dans une cour en deuil. En effet, il indique que « dans une occasion de deüil, l’ambassadeur ne peut se dispenser de le prendre soit que la cour où il reside le lui donne ou que son maistre en fasse la depense40 ». Ainsi, les diplomates en fonction se vêtent rapidement de noir pour rencontrer le prince et/ou pour participer aux cérémonies funéraires, où ils sont parfois conviés. Lorsqu’un ambassadeur est en poste dans une cour endeuillée, son prince peut faire le choix de lui permettre de faire lui-même les condoléances. L’ambassadeur se présente alors dans une audience dédiée, en habit de deuil. C’est notamment le cas en 1683, à la mort de Marie-Thérèse d’Autriche, où les diplomates se présentent à Louis XIV en « long manteau41 » dont la traîne, réservée aux personnages les plus importants de la société curiale, traduit leur fonction de représentant. Ici encore, le vêtement est l’un des lieux où s’inscrit visuellement le pouvoir du prince. L’ambassadeur, chargé d’une partie de ce pouvoir pour le porter à l’étranger, peut user de pièces vestimentaires ou de gestes qui lui seraient autrement inaccessibles.

    27Wicquefort rappelle également que le deuil est un signe de solidarité princière, soumis à des règles de sociabilité entre les cours européennes :

    « La Reine de Suede trouva fort mauvais, que le Roy Uladislas de Pologne ne lui eust pas fait sçavoir la mort du Prince, dont la Reine sa femme estoit accouchée quelques jours auparavant : & prit ce silence pour une marque certaine de l’aversion, que le Roy avoit pour elle. De l’autre costé la mesme Reine remercia le Roy de Dannemarc, qui lui avoit fait part de son affliction aprés la mort du Prince, son fils aisné : & elle en prit le deüil, quoi qu’elle n’aimast pas plus le Roy de Dannemarc que celuy de Pologne42. »

    28Les relations internationales sont en grande partie fondées sur la réciprocité. Informer les autres cours européennes des grands événements du règne revient à reconnaître au destinataire et à celui qui informe sa place dans la « société des princes43 » et permet d’entretenir des liens positifs. Tout manquement crée une offense qui brise cette réciprocité. Prendre le deuil est ainsi une nécessité qui permet aussi au souverain d’affirmer sa position, et donc sa puissance, face à ses homologues.

    29Toutefois, les sociabilités politiques et diplomatiques s’expriment aussi avec des ruptures de deuil. Ces ruptures interviennent le plus souvent à l’approche de mariages princiers. Deux cas de figure apparaissent : celui du diplomate en fonction qui renonce temporairement à un deuil de sa cour d’origine et celui des cours qui quittent le deuil pour un grand événement diplomatique. Wicquefort, parce que son propos est centré sur l’ambassadeur, n’aborde que le premier point44. Il révèle que, de la même manière que le vêtement de deuil conditionne la poursuite des relations sociales, il doit être quitté, par solidarité, lors des grands moments de réjouissances. Ainsi, le vêtement de l’ambassadeur, parce qu’il peut être adapté, est un élément qui favorise et traduit la pérennité des relations diplomatiques au-delà des événements ponctuels qui semblent parfois les suspendre.

    30D’après Wicquefort, le deuil peut également exprimer le caractère local du vêtement vu précédemment. Ainsi, dès 1601, François de Bassompierre indique que Marie de Médicis, fraîchement arrivée en France, « s’habilla à la françoise, prenant le deuil de la reine Louyse45 ». De même, Wicquefort précise qu’en 1621, au cours des cérémonies funèbres pour Philippe III, le représentant de l’Empereur paraît dans des vêtements de deuil typiques avec « le visage couvert à la mode d’Allemagne46 ». Si ces exemples révèlent que le deuil se construit sur les particularités vestimentaires du lieu où il est porté, il démontre aussi que ces singularités de vêtement, ces choix réfléchis, s’expriment en contexte diplomatique : l’identité du diplomate se perçoit, bien souvent, par des formes de vêtement particulières.

    31En revanche, Wicquefort ne dit rien du deuil personnel des diplomates en fonction, dont la prise induirait de rendre public un deuil privé, étranger au roi ou à sa famille. Or, l’ambassadeur, nous l’avons dit, est une représentation vivante de son roi et doit être l’image de ses décisions et de sa politique lorsqu’il est en fonction. Ce comportement révèle la dualité des diplomates et invite à questionner la manière dont leur individualité s’exprime par le vêtement et les réactions, s’il y en a, du pouvoir royal face à ces décisions personnelles47.

    Conclusion

    32Certaines pièces vestimentaires, importantes pour la représentation, tel le chapeau, apparaissent dans d’autres sections de l’ouvrage. Wicquefort les aborde sous l’angle du moment, s’intéressant davantage aux détails de cérémonial et à la gestuelle, plutôt qu’à la matérialité de l’objet. La présence aléatoire de ces objets dans le discours de l’auteur et la projection de normes idéalisées par lui, différentes des pratiques effectives, rendent nécessaires des analyses de cas pour expliciter le manuel. Ce dernier doit ainsi davantage être envisagé comme une réflexion sur la diplomatie que comme une source normative.

    33L’étude croisée de l’œuvre de Wicquefort et d’autres documents contemporains permet toutefois de définir le vêtement et les parures comme des outils de diplomatie dont la forme matérielle est choisie avec soin pour diffuser un discours immatériel spécifique. Les acteurs des relations internationales, par des stratégies de contournement ou d’adaptation, sont ainsi amenés à jouer des limites des normes vestimentaires, fixées par l’usage, intériorisées par les sociétés de cour puis consignées48, pour diffuser des messages. L’habillement, polysémique, se fait discours politique, démonstration culturelle et/ou expression identitaire. Le jeu est complexe puisqu’il demande une forte adaptabilité de la part des diplomates : le lieu, la temporalité et les attentes de chaque partie influencent la construction de l’ensemble vestimentaire et sa performance. Plus encore, les pratiques d’habillement sont plurielles au cours des deux premiers tiers du siècle. Si l’uniformisation progressive à partir des années 1660, par la diffusion du modèle vestimentaire français dans plusieurs cours européennes, facilite certains choix, tel celui des formes, le diplomate a toujours la charge de représenter son prince avec mesure par rapport à son interlocuteur et d’en attendre une réciprocité.

    34Enfin, l’étude de l’identité à plusieurs échelles, l’une curiale, l’autre individuelle, dévoile que le diplomate doit veiller à conserver un équilibre entre son corps public, politique car chargé du pouvoir du prince et durable par la nomination d’autres individus à cette même fonction particulière, et son corps privé, siège du « moi ». Ainsi, s’il y a deux corps du roi, il existe aussi deux corps de l’ambassadeur49.

    Notes de bas de page

    1Nous avons consulté l’édition de 1690 : De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, Cologne, Pierre Marteau, 1690, p. 313. Il existe notamment une version antérieure, datée de 1680 ou 1681, et une postérieure, datée de 1715.

    2Le congrès de Cologne se déroule en juin 1673 et reste peu connu en raison de son échec. Il s’agit d’une réunion de paix entre la France et ses alliés (dont l’Angleterre) et les Provinces-Unies, l’Espagne et certains princes allemands, sous la médiation de la Suède pour mettre fin à la guerre de Hollande. Si le faste est grand, à l’image des congrès de paix précédents, les négociations n’aboutissent pas et la guerre se poursuit jusqu’en 1678, année où la paix de Nimègue y met un terme.

    3Malgré un corpus de textes important, il n’existe pas de biographie récente d’Abraham de Wicquefort. Quelques indices biographiques accompagnent toutefois les éditions de ses Gazettes concernant la Fronde : de Wicquefort Abraham et Mauran Philippe (éd.), Les gazettes parisiennes de l’année 1653 Suivies de L’état de la France en 1654, Paris, Honoré Champion, 2014 ; de Wicquefort Abraham et Mandrou Robert (éd.), Chronique discontinue de la Fronde 1648-1652, Paris, Fayard, 1978.

    4Centre des archives de La Courneuve, Paris.

    5Parmi les ouvrages qui ont identifié ces fonctions, on citera notamment : Roche Daniel, La culture des apparences. Une histoire du vêtement xviie-xviiie siècle, Paris, Fayard, coll. « Points Histoire », 2007 ; Mansel Philip, Dressed to Rule. Royal and Court Costume from Louis XIV to Elisabeth II, New Haven/Londres, Yale University Press, 2005 ; Paresys Isabelle (dir.), Paraître et apparences en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 253-270 ; Paresys Isabelle et Coquery Natacha, Se vêtir à la cour en Europe (1400-1815), Villeneuve d’Ascq, IRHIS, CRCV, 2011.

    6Dolet Étienne, De officio legati. De immunitate legatorum. De legationibus Ioannis Langiachi Episcopi Lemovicensis, éd. David Amherdt, Genève, Librairie Droz, coll. « Les classiques de la pensée politique », no 23, 2010, p. 11-12. On peut également citer pour le xvie siècle, le traité de Pierre Danès (1561) publié par Delavaud L., « La diplomatie d’autrefois. Conseils à un ambassadeur (1561) par Pierre Danès », Revue d’histoire diplomatique, no 29, 1915, p. 602-612, cité dans Dolet Étienne, De officio legati, op. cit., p. 13.

    7Ibid., p. 19

    8Ibid, p. 63

    9Hotman de Villiers Jean, L’ambassadeur par le sieur de Vill. H., s. l., s. n., 1603.

    10Nous avons consulté l’édition de 1642 : de Vera Zúñiga y Figueroa de la Roca Juan Antonio, Le Parfait ambassadeur. Traduit de l’Espagnol en françois par le Sieur Lancelot. Divisé en trois parties, Paris, s. n., 1642.

    11La section « Des habits qu’il doit porter. Exemples » en elle-même se trouve aux pages 438 à 440 mais des éléments de paraître apparaissent à d’autres endroits du texte, p. 66, 325 et 374.

    12De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 313-323.

    13Ibid., p. 314 : « Comme je juge qu’il n’est pas necessaire, que l’Ambassadeur se fasse connoistre par ses habits ; parce que son caractere le distingue assés, & que s’il veut paroistre il le peut faire en son train, & en la dépense de sa table ; aussi ne voudrois-je pas absolument condamner le sentiment de ceux, qui voudroient que toutes les personnes de qualité en fissent connoistre la difference par la diversité de leurs habits. »

    14La conception de la diplomatie comme théâtre chez Wicquefort a été pointée par Keens-Soper Maurice, « Abraham de Wicquefort and Diplomatic Theory », Diplomacy and Statecraft, no 8, 1997, p. 16-30, [http://dx.doi.org/10.1080/09592299708406041] ; puis plus récemment par Externbrink Sven, « Abraham de Wicquefort et ses traités sur l’ambassadeur (1676-1682). Bilan et perspectives de recherche », in De l’ambassadeur : Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen Âge au début du xixe siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2015, p. 405-430.

    15Ibid., p. 315 : « Il y a des Ambassadeurs, qui font consister une partie de l’Ambassade en une sotte ostentation de la Grandeur de leur Maistre, laquelle ils pretendent representer en leurs habits & en leur suite ; pour flatter l’humeur du Prince, ou pour satisfaire leur propre vanité. Ce n’est pas par là qu’on connoit ni les forces d’un Estat, ni la veritable magnificence d’un Monarque. »

    16Lanoë Catherine, « Les systèmes de parure comme langage technique », Artefact, Corps parés, Corps parfumés, no 1/2013, Paris, CNRS Éditions, p. 13-31.

    17A.E., M.D. France 1824, fo 170-171 : le duc de Savoie faisant acte de soumission au roi de France.

    18Bertaut De Motteville Françoise, Mémoires de madame de Motteville. Mémoires du père Berthod / [publ.] par MM. Michaud et Poujoulat, Paris, Éditeur du commentaire analytique du code civil, coll. « Pour servir à l’histoire de France », 1838, p. 92-95.

    19Bertaut De Motteville Françoise, Mémoires, op. cit., p. 483.

    20A.N., 8-H-12859 (2), Discours sur ce qui s’est passé a l’arrivée de Monsieur le duc de Pastrana, ambassadeur d’Espagne. Ensemble des resiouissance a la France, sur le bonheur des alliances de France & d’Espagne […], Paris, Chez la veuve Pierre Bertaud, 1612, p. 5-6.

    21Baron De Bréteuil, Mémoires, Lever Evelyne (éd.), Paris, Éditions François Bourin, 1992, p. 94.

    22De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314.

    23Sur le développement de la mode française, voir notamment Louise Godard de Donville, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, Édisud, 1978.

    24Longue mèche de cheveux terminée par un ruban que l’on doit au sieur de Cadenet.

    25Ces expressions désignant les vêtements existent déjà à la fin du xve siècle. Bien que les influences italiennes et espagnoles soient fortes en Europe au xvie siècle, les almanachs de costumes de la Renaissance révèlent les particularités vestimentaires des pays. Ces spécificités sont bien souvent désignées dans les textes par ce type d’appellations.

    26De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314 : « Il n’y a que ceux d’Espagne, qui jugeant leur façon la meilleure de toutes ; ont de la peine à s’accoustumer à celle des autres nations : & on ne le trouve pas estrange à Rome, à Venise, à Turin ni à Vienne. »

    27De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314.

    28A.E., M.D. Espagne 54, fo 218.

    29A.E., M.D. Espagne 53, fo 241-242 : « J’arrivay icy le 4e du courant qui étoit le 20e jour de mon départ et fût receu hors la ville par les carrosses de Dom Louis qui me conduisirent sur le minuit au Palais de Buen Retiro, où l’on m’a caché, je ne sors point le jour que vestu à l’Espagnole avec ma Golilla, quoy qu’il n’y ait dans tout Madrid que le seul Majerolles qui me pût reconnoitre. »

    30Sur ce point, voir notre communication pour le colloque The Gestures of Diplomacy, 30-31 mai 2019, Toulouse, Anderson Roberta et Rivere De Carles Nathalie (org.), Rivière Chloé, Dire l’identité du prince : parures et joyaux dans les présents diplomatiques au xviie siècle.

    31De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314

    32Première dame de compagnie de la reine d’Espagne. En 1679, il s’agit de la duchesse de Terranova.

    33de Villars Pierre, Mémoires de la cour d’Espagne, de 1679 à 1681 / [P. Mis de Villars] ; publiés et annotés par M. A. Morel-Fatio ; précédé d’une introd. par M. le Marquis de Vogüé, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1893, p. 157-158.

    34De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314.

    35Concernant les oppositions entre vêtements « à l’espagnole » et « à la française », voir la correspondance entre Louville et Torcy conservée à la Courneuve, Paris : A.E., M.D. Espagne 101-108.

    36Sur la naissance de la notion d’identité nationale, voir : Thiesse Anne-Marie, La création des identités nationales en Europe – xviiie-xxe siècles, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 1999 ; Berstein Serge et Milza Pierre, Histoire de l’Europe, t. 3 : États et identité européenne, xive siècle-1815, Paris, Hatier, 1994 ; Yardeni Myriam, Enquêtes sur l’identité de la « nation France » de la Renaissance aux Lumières, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2004. Si des sentiments d’appartenance communautaires et dynastiques existent dès la fin du Moyen Âge, notamment dans les régions de conflits ou d’oppositions religieuses, et se développent tout au long de l’époque moderne pour former la base de l’identité nationale, ce n’est qu’à la fin du xviiie siècle que le processus de création identitaire s’accélère par la détermination des éléments qui incarnent l’identité de chaque pays, moment où l’idée de « nation » commence à prendre le pas sur les autres identités des individus (régionales, religieuses, professionnelles…) pour rassembler plus largement les peuples.

    37Sur les caractéristiques du vêtement de deuil, voir notre article numérique dont nous reprenons et augmentons ici une partie, Rivière Chloé, « La noblesse en deuil : normes et significations de l’habit de deuil, à la cour de France au xviie siècle », [https://www.univ-orleans.fr/polen/colloques-journ%C3%A9es-d%C3%A9tude-s%C3%A9minaires-conf%C3%A9rencesl].

    38De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 316-318.

    39A.E., M.D. Espagne 101, Instructions données au connétable de Castille par sa Majesté Catholique, 4 janvier 1701, fo 36.

    40De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 316.

    41A.N., K//1712, pièce no 2, Cérémonial sous Louis XIII.

    42De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 301 (section « De quelques civilités qu’on fait aux ambassadeurs ou que les ambassadeurs se font entre eux »).

    43Bély Lucien, La société des princes : xvie-xviiie siècle, Paris, Fayard, 1999.

    44De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 317.

    45De Bassompierre François, Journal de ma vie, Paris, Chez Mme Vve Jules Renouard, 1870, p. 91.

    46Mercure François – tome VII, Paris, Chez Estienne Richer, 1623, p. 144.

    47Une étude plus précise de ce thème demande un corpus plus important qui est encore en cours de constitution et d’analyse.

    48Paresys Isabelle, « La cour de France, fabrique de normes vestimentaires à l’époque moderne », in Véronique Beaulande-Barraud, Julie Claustre et Elsa Marmursztejn, La Fabrique de la norme – Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2012, p. 223-238 ; Leferme-Falguières Frédérique, Le monde des courtisans : la haute noblesse et le cérémonial royal aux xviie et xviiie siècles, thèse de doctorat, université de Paris, sous la direction de Daniel Roche, 2004.

    49Kantorowicz Ernst, Les deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1989.

    Auteur

    • Chloé Rivière

      Doctorante à l’université d’Orléans au sein du laboratoire POLEN, Chloé Rivière prépare une thèse de doctorat en histoire moderne sous la direction de Catherine Lanoë et de Gaël Rideau. Ses travaux sont consacrés aux liens entre pratiques vestimentaires et expressions des identités en diplomatie dans la France, l’Espagne et l’Angleterre du Grand Siècle.

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    1Nous avons consulté l’édition de 1690 : De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, Cologne, Pierre Marteau, 1690, p. 313. Il existe notamment une version antérieure, datée de 1680 ou 1681, et une postérieure, datée de 1715.

    2Le congrès de Cologne se déroule en juin 1673 et reste peu connu en raison de son échec. Il s’agit d’une réunion de paix entre la France et ses alliés (dont l’Angleterre) et les Provinces-Unies, l’Espagne et certains princes allemands, sous la médiation de la Suède pour mettre fin à la guerre de Hollande. Si le faste est grand, à l’image des congrès de paix précédents, les négociations n’aboutissent pas et la guerre se poursuit jusqu’en 1678, année où la paix de Nimègue y met un terme.

    3Malgré un corpus de textes important, il n’existe pas de biographie récente d’Abraham de Wicquefort. Quelques indices biographiques accompagnent toutefois les éditions de ses Gazettes concernant la Fronde : de Wicquefort Abraham et Mauran Philippe (éd.), Les gazettes parisiennes de l’année 1653 Suivies de L’état de la France en 1654, Paris, Honoré Champion, 2014 ; de Wicquefort Abraham et Mandrou Robert (éd.), Chronique discontinue de la Fronde 1648-1652, Paris, Fayard, 1978.

    4Centre des archives de La Courneuve, Paris.

    5Parmi les ouvrages qui ont identifié ces fonctions, on citera notamment : Roche Daniel, La culture des apparences. Une histoire du vêtement xviie-xviiie siècle, Paris, Fayard, coll. « Points Histoire », 2007 ; Mansel Philip, Dressed to Rule. Royal and Court Costume from Louis XIV to Elisabeth II, New Haven/Londres, Yale University Press, 2005 ; Paresys Isabelle (dir.), Paraître et apparences en Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 253-270 ; Paresys Isabelle et Coquery Natacha, Se vêtir à la cour en Europe (1400-1815), Villeneuve d’Ascq, IRHIS, CRCV, 2011.

    6Dolet Étienne, De officio legati. De immunitate legatorum. De legationibus Ioannis Langiachi Episcopi Lemovicensis, éd. David Amherdt, Genève, Librairie Droz, coll. « Les classiques de la pensée politique », no 23, 2010, p. 11-12. On peut également citer pour le xvie siècle, le traité de Pierre Danès (1561) publié par Delavaud L., « La diplomatie d’autrefois. Conseils à un ambassadeur (1561) par Pierre Danès », Revue d’histoire diplomatique, no 29, 1915, p. 602-612, cité dans Dolet Étienne, De officio legati, op. cit., p. 13.

    7Ibid., p. 19

    8Ibid, p. 63

    9Hotman de Villiers Jean, L’ambassadeur par le sieur de Vill. H., s. l., s. n., 1603.

    10Nous avons consulté l’édition de 1642 : de Vera Zúñiga y Figueroa de la Roca Juan Antonio, Le Parfait ambassadeur. Traduit de l’Espagnol en françois par le Sieur Lancelot. Divisé en trois parties, Paris, s. n., 1642.

    11La section « Des habits qu’il doit porter. Exemples » en elle-même se trouve aux pages 438 à 440 mais des éléments de paraître apparaissent à d’autres endroits du texte, p. 66, 325 et 374.

    12De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 313-323.

    13Ibid., p. 314 : « Comme je juge qu’il n’est pas necessaire, que l’Ambassadeur se fasse connoistre par ses habits ; parce que son caractere le distingue assés, & que s’il veut paroistre il le peut faire en son train, & en la dépense de sa table ; aussi ne voudrois-je pas absolument condamner le sentiment de ceux, qui voudroient que toutes les personnes de qualité en fissent connoistre la difference par la diversité de leurs habits. »

    14La conception de la diplomatie comme théâtre chez Wicquefort a été pointée par Keens-Soper Maurice, « Abraham de Wicquefort and Diplomatic Theory », Diplomacy and Statecraft, no 8, 1997, p. 16-30, [http://dx.doi.org/10.1080/09592299708406041] ; puis plus récemment par Externbrink Sven, « Abraham de Wicquefort et ses traités sur l’ambassadeur (1676-1682). Bilan et perspectives de recherche », in De l’ambassadeur : Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen Âge au début du xixe siècle, Rome, Publications de l’École française de Rome, 2015, p. 405-430.

    15Ibid., p. 315 : « Il y a des Ambassadeurs, qui font consister une partie de l’Ambassade en une sotte ostentation de la Grandeur de leur Maistre, laquelle ils pretendent representer en leurs habits & en leur suite ; pour flatter l’humeur du Prince, ou pour satisfaire leur propre vanité. Ce n’est pas par là qu’on connoit ni les forces d’un Estat, ni la veritable magnificence d’un Monarque. »

    16Lanoë Catherine, « Les systèmes de parure comme langage technique », Artefact, Corps parés, Corps parfumés, no 1/2013, Paris, CNRS Éditions, p. 13-31.

    17A.E., M.D. France 1824, fo 170-171 : le duc de Savoie faisant acte de soumission au roi de France.

    18Bertaut De Motteville Françoise, Mémoires de madame de Motteville. Mémoires du père Berthod / [publ.] par MM. Michaud et Poujoulat, Paris, Éditeur du commentaire analytique du code civil, coll. « Pour servir à l’histoire de France », 1838, p. 92-95.

    19Bertaut De Motteville Françoise, Mémoires, op. cit., p. 483.

    20A.N., 8-H-12859 (2), Discours sur ce qui s’est passé a l’arrivée de Monsieur le duc de Pastrana, ambassadeur d’Espagne. Ensemble des resiouissance a la France, sur le bonheur des alliances de France & d’Espagne […], Paris, Chez la veuve Pierre Bertaud, 1612, p. 5-6.

    21Baron De Bréteuil, Mémoires, Lever Evelyne (éd.), Paris, Éditions François Bourin, 1992, p. 94.

    22De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314.

    23Sur le développement de la mode française, voir notamment Louise Godard de Donville, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, Édisud, 1978.

    24Longue mèche de cheveux terminée par un ruban que l’on doit au sieur de Cadenet.

    25Ces expressions désignant les vêtements existent déjà à la fin du xve siècle. Bien que les influences italiennes et espagnoles soient fortes en Europe au xvie siècle, les almanachs de costumes de la Renaissance révèlent les particularités vestimentaires des pays. Ces spécificités sont bien souvent désignées dans les textes par ce type d’appellations.

    26De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314 : « Il n’y a que ceux d’Espagne, qui jugeant leur façon la meilleure de toutes ; ont de la peine à s’accoustumer à celle des autres nations : & on ne le trouve pas estrange à Rome, à Venise, à Turin ni à Vienne. »

    27De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314.

    28A.E., M.D. Espagne 54, fo 218.

    29A.E., M.D. Espagne 53, fo 241-242 : « J’arrivay icy le 4e du courant qui étoit le 20e jour de mon départ et fût receu hors la ville par les carrosses de Dom Louis qui me conduisirent sur le minuit au Palais de Buen Retiro, où l’on m’a caché, je ne sors point le jour que vestu à l’Espagnole avec ma Golilla, quoy qu’il n’y ait dans tout Madrid que le seul Majerolles qui me pût reconnoitre. »

    30Sur ce point, voir notre communication pour le colloque The Gestures of Diplomacy, 30-31 mai 2019, Toulouse, Anderson Roberta et Rivere De Carles Nathalie (org.), Rivière Chloé, Dire l’identité du prince : parures et joyaux dans les présents diplomatiques au xviie siècle.

    31De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314

    32Première dame de compagnie de la reine d’Espagne. En 1679, il s’agit de la duchesse de Terranova.

    33de Villars Pierre, Mémoires de la cour d’Espagne, de 1679 à 1681 / [P. Mis de Villars] ; publiés et annotés par M. A. Morel-Fatio ; précédé d’une introd. par M. le Marquis de Vogüé, Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1893, p. 157-158.

    34De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 314.

    35Concernant les oppositions entre vêtements « à l’espagnole » et « à la française », voir la correspondance entre Louville et Torcy conservée à la Courneuve, Paris : A.E., M.D. Espagne 101-108.

    36Sur la naissance de la notion d’identité nationale, voir : Thiesse Anne-Marie, La création des identités nationales en Europe – xviiie-xxe siècles, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 1999 ; Berstein Serge et Milza Pierre, Histoire de l’Europe, t. 3 : États et identité européenne, xive siècle-1815, Paris, Hatier, 1994 ; Yardeni Myriam, Enquêtes sur l’identité de la « nation France » de la Renaissance aux Lumières, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2004. Si des sentiments d’appartenance communautaires et dynastiques existent dès la fin du Moyen Âge, notamment dans les régions de conflits ou d’oppositions religieuses, et se développent tout au long de l’époque moderne pour former la base de l’identité nationale, ce n’est qu’à la fin du xviiie siècle que le processus de création identitaire s’accélère par la détermination des éléments qui incarnent l’identité de chaque pays, moment où l’idée de « nation » commence à prendre le pas sur les autres identités des individus (régionales, religieuses, professionnelles…) pour rassembler plus largement les peuples.

    37Sur les caractéristiques du vêtement de deuil, voir notre article numérique dont nous reprenons et augmentons ici une partie, Rivière Chloé, « La noblesse en deuil : normes et significations de l’habit de deuil, à la cour de France au xviie siècle », [https://www.univ-orleans.fr/polen/colloques-journ%C3%A9es-d%C3%A9tude-s%C3%A9minaires-conf%C3%A9rencesl].

    38De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 316-318.

    39A.E., M.D. Espagne 101, Instructions données au connétable de Castille par sa Majesté Catholique, 4 janvier 1701, fo 36.

    40De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 316.

    41A.N., K//1712, pièce no 2, Cérémonial sous Louis XIII.

    42De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 301 (section « De quelques civilités qu’on fait aux ambassadeurs ou que les ambassadeurs se font entre eux »).

    43Bély Lucien, La société des princes : xvie-xviiie siècle, Paris, Fayard, 1999.

    44De Wicquefort Abraham, L’Ambassadeur et ses fonctions, op. cit., p. 317.

    45De Bassompierre François, Journal de ma vie, Paris, Chez Mme Vve Jules Renouard, 1870, p. 91.

    46Mercure François – tome VII, Paris, Chez Estienne Richer, 1623, p. 144.

    47Une étude plus précise de ce thème demande un corpus plus important qui est encore en cours de constitution et d’analyse.

    48Paresys Isabelle, « La cour de France, fabrique de normes vestimentaires à l’époque moderne », in Véronique Beaulande-Barraud, Julie Claustre et Elsa Marmursztejn, La Fabrique de la norme – Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2012, p. 223-238 ; Leferme-Falguières Frédérique, Le monde des courtisans : la haute noblesse et le cérémonial royal aux xviie et xviiie siècles, thèse de doctorat, université de Paris, sous la direction de Daniel Roche, 2004.

    49Kantorowicz Ernst, Les deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1989.

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    Rivière, C. (2021). Du manuel de Wicquefort à la pratique : vêtements, parures et identités dans les ambassades européennes au Grand Siècle. In A. Balayre, C. Le Bras, M.-C. Pineau, & N. Rousselot (éds.), Le diplomate en représentation. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/13s9m
    Rivière, Chloé. « Du manuel de Wicquefort à la pratique : vêtements, parures et identités dans les ambassades européennes au Grand Siècle ». In Le diplomate en représentation, édité par Amélie Balayre, Claire Le Bras, Marie-Cécile Pineau, et Nathan Rousselot. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/13s9m.
    Rivière, Chloé. « Du manuel de Wicquefort à la pratique : vêtements, parures et identités dans les ambassades européennes au Grand Siècle ». Le diplomate en représentation, édité par Amélie Balayre et al., Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/13s9m.

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    Balayre, A., Le Bras, C., Pineau, M.-C., & Rousselot, N. (éds.). (2021). Le diplomate en représentation. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/13sjq
    Balayre, Amélie, Claire Le Bras, Marie-Cécile Pineau, et Nathan Rousselot, éd. Le diplomate en représentation. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2021. doi:10.4000/13sjq.
    Balayre, Amélie, et al., éditeurs. Le diplomate en représentation. Presses universitaires de Rennes, 2021, https://doi.org/10.4000/13sjq.
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