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Vêture & Pouvoir

 | 
Christine Aribaud
, 
Sylvie Mouysset

Vêture & Pouvoir : trames de recherche

En guise d’introduction : les habits neufs de l’Impératrice

Nicole Pellegrin

Texte intégral

1L’amitié fait accepter de périlleux exercices. Celui de transformer en introduction ce qui n’était qu’un rapide bilan de fin de colloque relève du numéro d’équilibriste et d’une sottise... impériale, celle des personnages de contes quand ils vont vêtus de vide et de fatuité. L’Empereur imaginé par Andersen « eut un frisson » quand, pompeusement drapé dans ses vêtements invisibles, il entendit un enfant (fille ou garçon ?) remarquer : « Mais il n’a rien sur lui ! ». Pourtant, parce qu’il était trop tard et qu’il était un vrai souverain, il continua à avancer, et les chambellans suivirent, portant la traîne imaginaire...

2Cette belle histoire est triste ou cocasse au gré de nos humeurs et reste à jamais porteuse d’enseignements contradictoires. Elle révèle les ambiguïtés du vêtir et du non-vêtir dans toutes les sociétés humaines, et dévoile plus encore les jeux de pouvoir(s) que construit la nécessité du paraître dans les cultures chrétiennes occidentales : tout en théâtralisant la différence par des parures spécifiques, ces cultures font de l’être vrai, délivré de ses masques, une valeur suprême, porteuse de transcendance. En cherchant à identifier tou (te) s et chacun(e) par leurs vêtures, l’Ancien Régime français, mieux que le monde en voie d’industrialisation que veut ignorer Andersen, a pensé le politique à travers les vertus classificatoires des apparences costumières. Parce qu’ils obligent les corps vêtus à une (auto) censure tatillonne, d’origine législative, coutumière ou éthico-théologique, les mondes anciens se font voir dans leur globalité à travers leurs manières de s’habiller et les rêves, individuels et collectifs, qui les accompagnent. Il faut le répéter encore et toujours : s’il est vrai que toute mémoire est costumée, le vêtement est tout autant un fait social total. Hier comme aujourd’hui.

3De magnifiques travaux nous l’ont d’ailleurs montré depuis quelques années et il n’est plus possible d’ignorer que la culture matérielle est un observatoire privilégié pour comprendre – de l’intérieur – le fonctionnement de tout groupe social, l’ensemble de ses fondements économiques, politiques et culturels, tout comme ses évolutions. Les livres de Daniel Roche, d’Aileen Ribeiro et de Philippe Perrot notamment continuent à nous servir de modèles et de références dans un domaine cependant encore mal connu (et mal reconnu), celui de l’anthropologie historique des pratiques vestimentaires. Pourtant les textes réunis par Christine Aribaud et Sylvie Mouysset ajoutent leur lot d’informations inédites à une discipline qui s’est jusqu’ici surtout intéressée aux prolégomènes de la société de consommation après s’être longtemps amusée des défilés de modes propres aux prétendues « histoires du costume ». La première nouveauté de l’ouvrage préparé par les organisatrices de ces rencontres d’Albi vient donc d’abord – et il faut souligner la dette intellectuelle que nous aurons désormais à leur égard – de découvertes, factuelles et érudites, sur tel ou tel objet, période ou ensemble de personnages, dont les liens politiques avec certaines parures de prestige ou de pouvoir avaient été jusqu’alors négligés : manteaux médiévaux de l’autorité, robes capitulaires et judiciaires de l’époque pré-révolutionnaire, marques de reconnaissance des armées sans uniformes, rutilances festives des chevaliers de l’arquebuse, spécificités des lois somptuaires des villes allemandes, querelles de préséance des élites urbaines, couvre-chefs des prolétaires languedociens, particularismes des costumes de scène 1900, façonnements propres au travail de l’habilleuse. Mais l’originalité principale des deux journées, courtes et denses, où ces savoirs nouveaux ont été déployés par la parole et par l’image, tient surtout à l’élargissement conceptuel des notions de Vêture et de Pouvoir qu’ont autorisé les multiples questions et réflexions adressées, par un auditoire passionné, à leurs hôtesses occitanes et à des « communicant(e) s » venu(e) s d’horizons variés.

4Invitée de façon aimable et pressante à faire état de mes propres « impressions critiques », je ne peux rendre compte du foisonnement d’idées que ces échanges ont suscité, je me contenterai d’ajouter mes propres interrogations, facétieuses et peut-être sérieuses, à celles du public présent à Albi. Car ma curiosité, comme dans le conte du Danois, a été aiguisée par des absences, faciles (trop faciles ?) à repérer et cependant énigmatiques : robes d’impuissance des femmes, vêtements de majesté, marques de subordination, rituels des (dé) prises d’habits. J’en dirai quelques mots pour mieux poursuivre les débats albigeois et rêver de nouvelles recherches destinées à prolonger ou affiner tel ou tel des savoirs présents.

5I.- La Robe masculine, comme pièce vestimentaire et comme groupe social porteur de cet insigne, a pour la première fois été « regardée » avec précision à travers des mises en scène que caractérise fréquemment une forte violence, tant symbolique que physique en un temps où les querelles de préséance se terminent dans le sang. Images – au sens propre comme au sens figuré – du pouvoir et de ses contestations.

6Étrangement les robes, quantitativement les plus nombreuses, celles des femmes (et accessoirement des ecclésiastiques), ont été absentes de nos préoccupations, comme si le féminin, « naturellement » subordonné dans l’esprit des chroniqueurs du passé, devait être encore aujourd’hui maintenu hors du champ du regard historique. Oubliés donc les garde-robes des régentes et le pouvoir – ambigu – des chaperons de veuves (chère Catherine de Médicis ou de Parthenay !), oubliée l’ostentation déléguée à leurs filles d’honneur, oubliés les succès en apparence plus modestes remportés par la mouche bien placée d’une apprentie favorite ou par la coiffe arrachée à une voisine de lavoir. Quant à l’efficacité du mooning (une jupe haut soulevée par derrière en des temps qui ignorent la culotte pour les femmes), on en sait l’importance dans la hiérarchie des injures grâce à la lecture des archives judiciaires et des caricatures révolutionnaires anti-françaises.

7Moyen de pouvoirs ambivalents et de plaisirs certains (qu’on songe aux travestis heureux que furent l’abbé de Choisy et le chevalier d’Eon dans les registres distincts de la sensualité et de l’espionnage), la robe est cependant avant tout un instrument de la différence de sexe, imposé aux femmes et accepté « naturellement » par elles. C’est la marque de leur subordination, mais c’est aussi comme la preuve du bienfondé de leur mise à l’écart : empêtrées dans leurs jupes et leurs voiles, elles seraient incapables de gérer le monde à l’égal des hommes libres dans leurs culottes... Les discours théologaux d’un Loryot ou d’un Daneau au début du XVIIe siècle, sont identiques sur ce point malgré la frontière confessionnelle qui les sépare : les femmes ne peuvent régner du fait de l’encombrement de leurs « attufiaux » et autres « affiquets », mais si elles quittent les vêtements « analogues à leur sexe » et prennent une apparence masculine, elles enfreignent un interdit majeur, inscrit dans le Deutéronome, et méritent d’être punies par le feu ou la calomnie comme Jeanne d’Arc ou George Sand.

8Leurs compagnons doivent l’être plus encore quand ils adoptent des vêtements qui n’appartiennent pas clairement à leur genre car vouloir se vêtir en femme, c’est choisir l’abjection d’un état asservi. Les mêmes soupçons de « mollesse » pèsent donc, dans la littérature pamphlétaire et dans la fiction, sur tous les porteurs de robes de chambre. À la crainte d’orientations sexuelles réprouvées, se mêlent des reproches liés à l’oisiveté du parvenu ou aux méfaits de l’intellectualisme. Le paysan Jacob et Monsieur Jourdain, le régent Hortensius et les héros sadiens, quand ils sont drapés dans des déshabillés masculins, trop ouverts pour ne pas être taxés de féminité, risquent le même opprobre. Inversement le travestissement masculin adopté par quelques femmes suscite l’admiration autant que la colère quelles que soient leurs raisons de se déguiser, c’est-à-dire de changer leur guise : besoin d’un gagne-pain, recherche de l’incognito, assouvissement de passions amoureuses, quête mystique, goût des armes ou de l’aventure, etc.

9La stigmatisation des femmes-soldats étudiées par Rudolf Dekker ou, plus récemment, par Sylvie Steinberg, et la fascination suscitée par les garçonnes des années Vingt, chères à Christine Bard, disent la crainte d’une prise de pouvoir et d’un renversement des rôles masculin/féminin. Au moins dans l’imaginaire.

10II.- L’Habit interdit est discuté et brillamment contextualisé dans les pages qui suivent à travers la législation somptuaire allemande et... les photographies de prolétaires languedociens. Mais il reste là aussi à se demander pourquoi l’examen de ces lois et coutumes vestimentaires, encore trop peu étudiées sous l’angle de leurs formulations officielles (institutions qui les promulguent et les réitèrent, chronologie, attendus) n’a pas été prolongé jusqu’ici par l’étude des intériorisations qui les accompagnent ou les réfutent.

11L’activité autobiographique (sous ses nombreuses formes) et plus encore l’écriture fictionnelle évoquent volontiers les bravades vestimentaires d’exception et donc les contraintes qui pèsent au quotidien sur tou (te) s : les fringants talons rouges qui hantent Versailles comme les blouses qui peuplent champs de foire ou ateliers dès la fin du XVIIIe siècle obéissent à des codes dont la transgression est si rare qu’elle n’a pas attisé la curiosité. Les mémorialistes post-révolutionnaires et notamment les nostalgiques de l’ancien temps, aiment à dépeindre une culture des apparences caractérisée, selon un Poitevin, par la « démarcation particulière très prononcée entre les costumes des diverses professions et des différentes classes de la société » : militaires en retraite, gentilshommes, magistrats, avocats, médecins, portefaix, mais aussi femmes car « la classification des robes n’était pas moins bien établie que celle des habits. Des rires généraux, des railleries à haute voix, et même quelquefois des espèces d’avanies publiques auraient accueilli ce qu’on eût considéré comme un travestissement ».

12Pour aller plus loin que ces tableaux conservateurs et normatifs (les folkloristes pleurant la mort des coiffes autant que les moralistes du Grand Siècle sont ici à relire), il faudrait donc ré-interroger la mémoire des dominés de l’intérieur quand elle a été consignée dans des livres de souvenirs : enfants attendant leurs premiers vêtements adultes, Bécassines en bonnets accédant aux chapeaux ou aux cheveux courts par lesquels leurs maîtresses prouvaient leur modernité et leur statut supérieur, membres de communautés stigmatisées pour des raisons religieuses ou socio-économiques (Juifs, mendiants assermentés et autres), etc. Il faudrait plus encore interroger les victimes des colonisations menées outre-mer, passées ou présentes, leurs rêves d’une occidentalisation fragmentaire par le vêtement et leur réinvention récente de styles « orthodoxes » grâce auxquels de nouveaux droits s’acquièrent en se visibilisant, non sans contestations, contradictions ou déchirements. Plus anciennement, l’histoire compliquée des couvre-chefs en Louisiane et dans les Antilles esclavagistes montre déjà les conflits entre porteurs de « tignons » ou de madras et les enchapeautés fiers de leur émancipation politique et de leurs « enseignes » proprement « capitales ».

13Quant à la littérature satirique, là encore, elle fourmille d’exemples de porteurs de livrées et autres « mandilles » qui perdent leur morgue ancillaire (et parfois leur virilité) en se drapant dans les dorures du « bourgeois gentilhomme ». Leurs équivalents visuels (portraits officiels successifs, caricatures et autres images) sont plus drolatiques encore quand ils s’amusent à mannequiner de fameuses girouettes politiques. La mode trop méconnue des « talques », mise au jour par Jacqueline Plantié, en offre une variante au milieu du XVIIe siècle : un visage de femme peint en miniature se transforme, grâce à une série de caches en mica, en celui d’une duègne, d’une nonne, d’une Polonaise, d’une Orientale, voire d’un Sicilien, d’un mousquetaire ou d’un monarque. Cependant, pas d’impératrice ni de reine, dans cette série de travestissements !

14III.- La Prise d’habit, qu’elle soit monastique ou militaire, honorifique ou infamante, juvénile ou mortuaire, me semble donc un moment privilégié pour saisir le mort et le vif de toute société.

15Intégrée dans tous les rites de passage (du baptême à la mise en bière, du sacre à l’entrée en religion), toute investiture passe par des habits ou une marque vestimentaire qui en accompagnent et en signent visuellement l’accomplissement. C’est là l’expression d’un besoin de solennisation du marquage que confirment les contre-rituels de la dégradation ou de la conversion. Le sabre cassé de Dreyfus, les cocardes multicolores des révolutionnaires et de leurs ennemis, la tenue arménienne de Rousseau, le fard abandonné par les dévotes et autres saintes dépeintes par François de Sales et Saint-Simon, sont autant d’objets dont l’adoption est mise en scène pour mieux attirer l’attention sur les conséquences politiques et sociales d’un « change de vie ». Cette ostentation à valeur apologétique est mal comprise aujourd’hui car la nécessité de l’exemplarité et de sa cérémonialisation est devenue moindre et les pouvoirs de l’imaginaire ont cessé d’être explicites.

16Le conte des « Habits neufs de l’empereur » ridiculise l’apparat des princes, alors que les textes des moralistes anciens savent s’interroger sur la séduction des tenues lumineuses des potentats et sur leur efficacité. Quand Pascal, dans les Pensées, relit les Essais et s’interroge sur « l’imagination » et « la raison des effets », il reconnaît à propos de la « brocatelle » d’un Grand et des robes rouges et des hermines dont les magistrats « s’emmaillotent en chats fourrés », que « cet habit, c’est une force. C’est bien de même qu’un cheval bien enharnaché à l’égard d’un autre ». Plus intéressant encore, il sait distinguer les écrans vestimentaires des détenteurs d’autorités fragiles et des possesseurs d’une force réelle : les premiers (avocats, médecins, universitaires) « n’ayant que des sciences imaginaires » ont besoin de frapper l’imagination par leurs « soutanes » et autres « ornements » ; les seconds (soldats et monarques) n’auraient pas besoin d’être « masqués d’habits extraordinaires pour paraître tels ».

17De ces liens complexes et mouvants entre être et paraître, les exemples sont nombreux dans la pensée philosophique, mais ils mériteraient d’être confrontés à des pratiques individuelles réelles : en quoi se change-t-on, à sa « toilette », le matin ? Il faudrait aussi réexaminer le rôle joué par la transformation vestimentaire dans la fiction : costumes de théâtre déclarant l’intrusion d’un espace autre, vestiaires romanesques où l’histoire avance avec les changes des personnages. Plus aptes encore à dévoiler les schèmes qui font du vêtement un moyen autant qu’un signe de pouvoir, les réformistes de tous poils qui s’efforcent de penser le nouveau et son effectuation concrète sont sans doute les meilleurs de nos informateurs actuels. Tous les bouleversements violents, présents ou passés, s’accompagnent d’interrogations sartoriales et cela est vrai des réformes intérieures de certains ordres religieux au début de l’époque moderne comme de la mise en place de tout régime politique nouveau : les Visitandines se vêtent de neuf à leur création, comme les instigateurs des Révolutions anglaises, françaises, chinoises, islamistes, etc. Quant aux utopistes, de Thomas More à Fourier via Restif de La Bretonne, ils n’oublient jamais dans leurs rêves de mondes meilleurs d’inventer des mises plus égalitaires, plus saines, plus, etc. Et pourtant, sauf chez les Adamites, le retour à la nudité d’avant la Chute ne peut faire partie d’un projet de renversement des valeurs dominantes. Seuls les mystiques et les aliénés ont pu croire en la force démonstrative d’un corps nu.

18L’Empereur d’Andersen, en sa vaine parade, disait la folie du monde, la sienne et celle de ses sujets. Une vérité donc du jeu politique et social que le colloque d’Albi nous aura permis de repenser et de reconstruire à l’aide de sources démultipliées. Pour mieux rêver de pantoufles qui se perdent sans se casser, d’écharpes devenant rivières, de bottes de sept lieues courant après des chaperons, petits et rouges, et des robes couleur du temps.

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