Des Vierges vêtues comme des femmes ?
p. 79-88
Texte intégral
1La plupart des statues que nous contemplons aujourd’hui dans les églises s’offraient aux regards, autrefois, sous un tout autre aspect : elles étaient habillées de « vrais » vêtements. Jusqu’à une date récente, cet usage n’avait guère attiré l’attention des historiens ni celle des historiens de l’art, essentiellement préoccupés par l’évolution des « arts majeurs », et les avatars de l’habillement des statues restent donc, en partie, à explorer. L’habitude d’habiller les Vierges a cependant suscité quelques recherches documentaires en Espagne et il a fait l’objet d’une enquête systématique dans la région de Venise1. Ces travaux permettent de reconstituer dans ses grandes lignes l’histoire de cette pratique, qui n’a nullement disparu aujourd’hui : dans l’Europe catholique du sud, on continue d’habiller les statues de la Vierge qui font l’objet d’une vénération particulièrement intense2.
2Dans l’est de l’Espagne et les Pyrénées catalanes françaises, où j’ai conduit la plus grande partie de mes enquêtes, les Vierges portent presque toujours des vêtements spécialement confectionnés pour elles : une longue tunique et un manto (un manteau) coupés dans un tissu précieux, souvent un velours de soie que l’on orne profusément de broderies au fil d’or. Mais on habille aussi ces statues de jupons et, plus rarement, de robes offertes par des femmes qui les ont elles-mêmes utilisées avant de les destiner à la Vierge. Ce deuxième cas de figure soulève de façon particulièrement aiguë le problème du passage du profane au sacré. Les mantos, comme les ornements liturgiques, ont parfois été réalisés à partir de vêtements offerts par les dévots. Cette transformation rend généralement méconnaissable la pièce originelle : en dehors des spécialistes, personne ne peut savoir, à simple vue, que tel manto a été confectionné à partir d’un vêtement profane. Il en va tout autrement lorsqu’une statue est vêtue d’une robe qui a été simplement ajustée à sa taille. Faut-il penser que les fidèles méconnaissent, dans ce cas, la sacralité des images mariales ? Et comment l’Eglise a-t-elle reçu cet usage ?
Des mantos à la biancheria
3Les deux types d’habillement que je viens de mentionner sont, semble-t-il, apparus successivement dans l’histoire de la dévotion mariale. Dès le XIIIe siècle, en Catalogne espagnole, certaines Vierges possédaient des mantos ou mantells. Ils ressemblaient beaucoup, si l’on en juge d’après les specimens que l’on a pu conserver ou les descriptions de pièces aujourd’hui disparues, à ceux que portaient les rois dans les cérémonies ou aux chapes pluviales endossées par les prélats dans les fêtes solennelles. Confectionnés dans les ateliers des monastères ou dans les cours royales, ces vêtements somptueux étaient généralement offerts par des visiteurs de haut rang, princes ou prélats qui entendaient laisser une trace de leur passage dans les sanctuaires les plus renommés : au XIVe siècle, dit-on, la reine Isabelle de Portugal aurait elle-même brodé un manto pour une Vierge d’une collégiale de Navarre ; en 1599, la Vierge de Montserrat étrenna un vêtement du même type, réalisé à partir d’une robe de l’infante Isabelle, fille du roi Philippe II3.
4Il est difficile de savoir si les mantos étaient déposés aux pieds des statues ou placés, conformément à leur finalité, sur leurs épaules. Y compris dans ce cas, la statue restait certainement visible : un manto n’est pas destiné à recouvrir entièrement le corps de la personne (Fig. 16). A partir du XIVe siècle, en revanche, les Vierges commencent à être entièrement habillées. Un inventaire des biens du monastère catalan de Pedralbes mentionne à la fois deux mantells et « quelques vêtements de velours bleu orné de broderies d’argent destinés à l’image de Notre-Dame la Sainte Marie et à celle de son Fils »4. Distingués des mantells, les vêtements en question étaient sans doute des robes.
5En Italie, on a peut-être commencé dès le XIIe siècle à habiller certaines statues de pied en cap. La restauration d’une Vierge à l’Enfant de Todi (Pérouse) a révélé, en effet, que le corps avait été sculpté à la fin du XIIe siècle alors que la tête date du XVe siècle. Cet écart pourrait tenir au fait que la statue avait dès l’origine une tête amovible, de manière à favoriser son habillage : trop souvent manipulée, elle se serait dégradée plus rapidement que le corps et il aurait fallu la remplacer. A partir du XIVe siècle, l’existence de statues fabriquées pour être habillées ne fait plus aucun doute : une Vierge de l’Annonciation réalisée à Pise en 1321 disposait dès l’origine d’une tête amovible et de bras articulés5.
6Presque toujours en bois, les effigies à habiller6 que l’on a conservées sont souvent très sommaires : le haut du corps est façonné, mais le bas se réduit à un bloc de forme conique ou à quatre liteaux destinés à supporter le buste (Fig. 15). Ces effigies étaient sans doute moins onéreuses que les statues appelées en Espagne imágenes de bulto, les statues dont le corps est entièrement sculpté, et cela peut expliquer leur succès : de nombreux exemplaires en ont été conservés en Espagne et en Italie. Mais la diffusion de ces mannequins s’explique surtout par l’extension, attestée par les inventaires ecclésiastiques, de l’usage d’habiller les images de culte : au début de l’époque moderne, il semble être devenu la règle. Les fidèles étaient tellement attachés à cette coutume que certaines sculptures médiévales ont été mutilées pour pouvoir être habillées plus aisément7.
7Entièrement vêtues, les Vierges disposaient d’une panoplie de robes et de mantos qui permettait de les changer plusieurs fois l’an : vers 1450, la Vierge de l’église de San Antonino, à Venise, possède vingt-deux robes ; celle de San Giovanni Novo en a treize8. En Catalogne espagnole, il faut attendre le siècle suivant pour trouver des garde-robes d’une ampleur similaire : en 1586, la Vierge del Remey, vénérée près de la ville de Vich possède vingt-deux mantells, deux devants (litt. vêtement de devant) et un cosset (un corsage ou un corset)9. Dans les inventaires dressés à la même époque dans la région de Venise, on voit enfin apparaître la mention biancheria, linge de corps. Désormais, les statues sont vraiment habillées comme des femmes et il en est encore ainsi. Un film ethnographique réalisé récemment en Italie par Riccarda Pagnozzato montre les dessous d’une Vierge : elle porte un soutien-gorge en dentelle noire (Fig. 17-18).
La Contre-Réforme : habiller les Vierges comme des prêtres
8Les vêtements de dessus des Vierges, au XVIIe siècle, n’étaient pas moins profanes : ils ressemblaient beaucoup, si l’on en juge par les descriptions conservées dans les archives vénitiennes, à ceux qu’utilisaient les femmes de la bonne société. Ce type d’habillement s’inscrit dans la continuité d’une évolution que l’Eglise, avant le concile de Trente, a fort bien acceptée, voire encouragée. Aux figures hiératiques de l’art roman succèdent, dans la période gothique et renaissante, des personnages dont les peintres et les sculpteurs soulignent, de multiples manières, l’humanité. C’est le cas, notamment, de la Vierge : l’impassible sedes sapientae de la statuaire romane laisse place, vers la fin du Moyen Age, à une mère souriante qui contemple, attendrie, l’Enfant qu’elle tient sur son bras. En habillant les statues à la mode du temps, les fidèles n’ont fait que pousser à son terme extrême ce processus d’humanisation qui explique, en grande partie, l’importance du culte des saints et de la Vierge dans le catholicisme : ils ne pourraient être considérés comme des médiateurs entre Dieu et les hommes si ceux-ci ne les croyaient proches d’eux.
9Mais l’appartenance des saints à l’humanité ne peut, pour autant, autoriser à oublier leur dignité. Contrainte de répondre aux attaques des protestants, qui l’accusaient d’avoir brouillé la frontière entre le profane et le sacré, l’Eglise de la Contre-Réforme s’avisa que les saints n’étaient pas toujours représentés « avec décence ». La remarque s’appliquait à la fois aux peintures et aux statues que l’on parait, comme le soulignent de nombreux conciles et synodes espagnols tenus après le Concile de Trente, « de vêtements profanes »10. Le texte publié par le synode diocésain d’Orihuela, en 1600, permet de préciser ce que cela signifiait :
10« Que les statues des saints ne soient pas ornés de vêtements profanes.
11Il faut déplorer que, dans les églises, durant les processions, les statues des saints et plus encore celles de la Très Sainte Vierge portent des ornements qui leur donnent une beauté si impudique et un éclat si mondain. On les vêt de robes de soie, selon la coutume des femmes profanes, et on leur met tellement de parures et d’ornements de tête féminins que, loin d’éveiller la piété des âmes des spectateurs, elles les incitent plutôt à la lascivité et à la luxure. C’est pourquoi, sous l’autorité du Sacré Concile de Trente, session XXV “De invocatione et veneratione Sanctorum”, nous demandons que, dorénavant, les statues ne soient plus habillées de cette façon, selon la coutume des autres femmes, qu’elles n’aient plus les cheveux frisés d’une manière qui prête à rire, qu’elles ne portent plus de vêtements prêtés par les autres femmes et ne soient plus vêtues d’habits séculiers »11.
12L’intérêt essentiel de ce texte est de montrer que les Vierges ne portaient pas uniquement des vêtements « profanes » spécialement confectionnés pour elles mais aussi des « vêtements prêtés par les autres femmes ». C’est sans doute cette pratique que dénonce aussi le synode de Burgos, en 1575 : il recommande d’habiller les statues de « vêtements qui leur soient propres et destinés à cela si elles en ont et non de vêtements profanes qui servent à des femmes »12. Les archives vénitiennes mentionnent un cas tout à fait comparable à ceux que signalent ces synodes. En 1600, une dénommée Zanetta Poletti offrit à la Vierge du Rosaire de San Domenico di Castello une robe de soie bordée de dentelles, dont les manches étaient ornées de fausses perles. Elle assortit ce don d’une condition précise : elle récupérerait la robe deux ou trois fois dans l’année pour pouvoir la porter elle-même, comme le faisait déjà, précise-t-elle, sa mère Apollonia13. La croyance selon laquelle le pouvoir d’une personne ou d’un objet sacré se communique par contact est des plus communes et Zanetta Poletti la partageait : si elle voulait porter de temps en temps la robe qu’avait portée la Vierge, c’est qu’elle espérait bénéficier ainsi de ses vertus. La coutume, extrêmement répandue jusqu’à l’époque contemporaine, de mettre le manteau ou la ceinture d’une Vierge sur le corps des parturientes ou des malades s’inscrit dans la même logique.
13De telles pratiques n’avaient rien de profanatoire – elles reposent au contraire sur la reconnaissance de la sacralité et, par conséquent, des pouvoirs de l’image sainte – mais on comprend que les clercs se soient émus de voir des Vierges habillées « de vêtements et d’habits de femmes »14. Aussi l’Eglise post-tridentine exigea-t-elle que les statues aient désormais « des vêtements qui leur soient propres »15. Un synode tenu à Vic en 1628 précise également qu’ils doivent être « précieux et décents, arrivant jusqu’aux pieds »16. De cette période date certainement l’habillement actuel des Vierges espagnoles. Presque toutes portent un manto qui ressemble beaucoup à la chape pluviale portée par les prélats dans les grandes cérémonies et une longue tunique sans manches que certains de mes interlocuteurs ont appelée, non sans raison, un scapulaire. Drapés de manière à effacer la forme du corps, ils donnent à la statue, comme le notait fort justement Manuel Trens (l’un des rares historiens de l’art qui ait consacré quelques pages aux vêtements des Vierges), « un air sacerdotal »17. L’Eglise souhaitait sans nul doute qu’il en soit ainsi, ce style de vêtements permettant de distinguer clairement la Vierge des « femmes profanes ».
14Force est de constater, pourtant, que l’interdit d’habiller les statues « de vêtements et d’habits de femmes » n’a été respecté qu’en partie. La tunique et le manto, en effet, ne sont pas les seuls éléments ajoutés à la statue. Elle porte aussi une perruque faite avec les chevelures offertes par les femmes, des bijoux et, enfin, des « dessous ». Autant d’éléments « profanes » qui permettent aux femmes de dénoter la féminité de la Vierge et de nouer un lien personnel avec elle.
Les « dessous » de la Vierge
15Dans les sociétés rurales européennes, jusqu’au début de ce siècle, les convenances exigeaient que les femmes ne paraissent jamais en public avec les cheveux dénoués. Ramassée en chignon ou cachée sous un foulard ou une coiffe, la chevelure ne devait plus être montrée après le mariage et seules les jeunes filles ou les courtisanes exhibaient cet attribut, chargé d’une évidente valeur érotique. Certaines Vierges espagnoles respectent cette norme traditionnelle : leur visage est enserré dans une sorte de coiffe qui n’est pas sans rappeler celle des religieuses. Mais elles portent, tout aussi souvent, une perruque de longs cheveux, soigneusement bouclés et qui, descendant jusqu’au bas du dos, mettent en valeur, dans ce qu’elle a de plus sensuel, la féminité de la statue. Celle-ci est également manifestée par ses bijoux : la Vierge porte, comme n’importe quelle femme, des boucles d’oreilles, des colliers, des bracelets et des bagues que les dévots lui ont offerts ou, parfois, prêtés pour sa fête afin qu’elle soit aussi « belle » que possible lorsqu’elle paraît en public.
16La Vierge, en effet, doit être « belle » et les femmes chargées de l’apprêter18 s’attachent à faire « ce qu’il faut » pour qu’il en soit ainsi :
17« Vous verrez, on a tout ce qu’il faut. On a un peigne à elle, on a de la laque parce que, des fois, il y a des personnes qui touchent ses cheveux et alors, de suite, c’est... et il faut la repeigner. On a du lait pour lui passer, aussi, du Nivéa, et un flacon de parfum. Ça va vous faire rire, c’est vrai, mais on s’est dit : « Quand même, il faut qu’elle sente bon ». Alors, on lui a acheté du parfum. On porte aussi une serviette à nous, un linge blanc, en fil. Ça, en principe, c’est moi qui m’en occupe. C’est un linge que nous ne laissons pas là-bas, c’est une serviette blanche d’ici, pour lui laver la figure. Pour sa fête, nous lui passons un peu de lait et nous la recoiffons ».
18Ces propos m’ont été tenus par Marguerite, une des deux femmes qui, depuis les années 1980, se chargent d’habiller la Vierge de La Sort, à Saint-Laurent de Cerdans, une bourgade des Pyrénées Orientales. Avant, m’a-t-elle confiée, « moi et la voisine, on nettoyait, on faisait tout dans la chapelle, et puis ces dames venaient et elles changeaient la Vierge. Alors, la voisine me dit : “Quand même, on fait tout et on ne peut pas l’habiller. Il faudrait, quand même...” ». Marguerite et Hélène ont fini par exprimer leur irritation et les « dames » leur ont cédé la place, non sans manifester leur colère d’avoir dû abandonner leur privilège à des femmes qui, elles, ne sont pas des « dames » : au lieu d’initier les nouvelles chambrières, comme elles auraient dû le faire, elles les ont laissées se « débrouiller toutes seules ». Marguerite et Hélène ont donc dû réinventer les règles du rituel. Mais, en décidant d’acheter du parfum, de la laque et du lait Nivéa, elles n’ont fait que retrouver les gestes de toutes les caméristes. Au XVIIe siècle, le concile de Lima fulmine contre les femmes qui appliquent aux statues « les fards et les fausses couleurs » avec lesquels elles se maquillent elles-mêmes19 ; à Chioggia, dans la région de Venise, elles se réunissaient il y a quelques décennies dans l’église quelques jours avant la fête de la Vierge locale pour boucler sa longue chevelure avec leurs fers à friser comme elles le faisaient aussi, on l’a vu, dans l’Espagne du XVIIe siècle ; à San Fili, en Calabre, la Vierge du Carmel est parfumée par ses habilleuses avant d’être présentée aux fidèles20.
19La plupart des caméristes que j’ai rencontrées ont enfin souligné que la Vierge possède quantité de jupons : « Elle est habillée comme nous, mieux que nous ! Nous lui mettons une chemise, un jupon, et la robe par-dessus. Elle en a plusieurs, vous savez. Ce sont des jupons très larges, qui datent du siècle dernier, que des personnes ont donnés. Et elle a aussi des chemises brodées, très jolies. Qu’on donnait, oui ».
20Les caméristes attachent autant de valeur aux jupons et aux chemises de la Vierge qu’à ses bijoux ou à ses vêtements d’apparat et cela tient à ce qu’ils sont le seul élément spécifiquement féminin de son habillement. Ils rapprochent, en outre, la garde-robe de la statue du trousseau, qui comprenait à la fois du linge de maison (draps, nappes, etc.) et de la lingerie, où la jeune fille brodait ses initiales. Portant sa « marque », il était, après son mariage, le seul bien qui lui appartenait en propre et était, à ce titre, investi d’une valeur à la fois symbolique et matérielle : en 1846, en Bourgogne, le contenu de l’armoire à linge d’un fermier vaut six fois plus que le meuble lui-même – une armoire en bois de chêne – et le seul de ses biens qui a une valeur marchande comparable est son bétail – deux vaches et une génisse21. Ce capital textile, certes, a perdu beaucoup de son importance aujourd’hui. Bien des femmes, cependant, continuent à garder précieusement sur une étagère ou dans un tiroir, un drap, une nappe ou un jupon hérités d’une aïeule. Toutes les caméristes que j’ai rencontrées ont souligné l’ancienneté des jupons de la Vierge : ne doivent-ils pas en effet leur valeur au fait qu’ils portent en quelque sorte la trace des femmes, aujourd’hui disparues, qui les ont donnés ou transmis à la Vierge ?
21Donner ses propres cheveux ou ses propres vêtements à une Vierge est sans nul doute une façon de manifester la dévotion qu’on a pour elle. Mais on peut également penser que les Vierges habillées sont particulièrement vénérées parce qu’elles portent les cheveux, les vêtements et les bijoux des fidèles. Ceux-ci peuvent, dès lors, se reconnaître dans la statue, lui ayant ainsi conféré leur identité.
22Ce processus d’identification est particulièrement net à Saint-Laurent de Cerdans où les femmes ont coutume d’offrir à la Vierge leur robe de mariée22. Cette pratique n’a, en soi, rien d’exceptionnel : bien d’autres sanctuaires mariaux reçoivent en ex-voto des robes de baptême, de communiante ou de mariée. Mais ces offrandes textiles sont généralement vendues par le clergé local ou transformées en aubes, en surplis ou en nappes d’autel. Il en va autrement à Saint-Laurent : pendant toute l’année, la Vierge porte, à tour de rôle, les robes offertes par les nouvelles épousées. Cette pratique permet d’interroger d’une nouvelle manière la question du partage entre profane et sacré.
La Vierge en mariée
23Vénérée dans une chapelle située aux abords de l’agglomération, la Vierge de Saint-Laurent s’appelle Notre-Dame de la Sort, Notre-Dame du Destin. Les modalités locales de son culte justifient pleinement ce nom. Les habitants du bourg allaient invoquer sa protection à chacun des moments de passage importants du cycle biographique :
24« C’était à La Sort qu’on faisait dire la messe de relevailles. Quand les femmes avaient un bébé, elles allaient toujours le présenter à la Vierge. Toutes les catalanes, vous savez, s’appelaient Marie. Moi, par exemple, je m’appelle Thérèse-Marie-Angèle et ma soeur, Lucienne-Marie-Marguerite. On donnait toujours le nom de la Sainte Vierge en second prénom. On montait aussi à La Sort pour la communion : à vêpres, on portait une rose à la Vierge. Les filles, la rose, et les garçons le lis. Et on chantait “Prends ma couronne, je te la donne...” Mais ça ne se fait plus, ça (...). Après, on y allait au moment du mariage. On se marie à l’église et puis, après, on monte à La Sort et la mariée laisse son bouquet à la Vierge. Certaines mariées lui donnaient aussi leur robe. Mais pas toutes : celles qui ne se mariaient pas en blanc ne la donnaient pas. Dans les années 20, toutes les petites ouvrières de Saint-Laurent se mariaient en noir, avec la coiffe catalane. Dans la bourgeoisie, non. On se marie en blanc depuis des générations. Et c’étaient elles qui donnaient les robes. La robe blanche, vous comprenez, on ne la remet pas ; alors, on la donnait à la Sainte Vierge et on la faisait arranger pour elle. Ma nièce, par exemple. Elle lui a donné sa robe quand elle s’est mariée et je l’ai arrangée pour en faire un manteau parce que le sien était un peu abîmé. Je l’ai arrangé, je l’ai brodé et c’est le manteau qu’on lui met pour tout aller parce que, celui qu’elle porte aujourd’hui, c’est le manteau habillé » (Fig. 19).
25Dans les sociétés traditionnelles, on considère qu’une femme n’est vraiment accomplie que si elle devient une épouse et une mère. En offrant et en faisant porter à la Vierge leur robe de mariée, les nouvelles épousées voulaient sans doute s’assurer sa protection au seuil de leur nouvelle vie. Mais le mariage n’est pas seulement un commencement. Il marque aussi la fin de la vie de jeune fille et une « vraie jeune fille », dans la perspective chrétienne, doit être vierge. C’est cette virginité, on le sait, que symbolise le blanc immaculé de la robe de mariée.
26Pour l’Eglise, cependant, l’obligation de virginité ne s’applique pas uniquement aux jeunes filles. Considérant la sexualité comme une souillure, elle a depuis longtemps suggéré que l’idéal, pour une femme chrétienne, était de rester vierge. L’identité des saintes canonisées par l’Eglise est, à cet égard, significatif : dans leur immense majorité, ce sont des vierges qui ont choisi la voie du martyre ou celle du couvent23. Peu de femmes, cependant, peuvent réaliser cet idéal et aucune société ne saurait encourager la totalité de ses membres à le faire : la reproduction sociale doit être assurée et la majorité des femmes est donc destinée au mariage et à la maternité. Les femmes chrétiennes, par conséquent, étaient placées devant deux exigences contradictoires : la société les poussait à se marier ; l’Eglise les invitait à rester vierges. La coutume, très générale, de conserver la robe de mariée peut être considérée comme un moyen de résoudre cette contradiction : la jeune fille perpétuait en quelque manière son identité de vierge en conservant sa robe.
27On comprend mieux, dans ce cadre, que les jeunes filles aient bien souvent offert leur robe blanche à la Vierge. Ne peut-on voir en effet, dans cette offrande, une sorte de « mise en dépôt » comparable à celle que les filles effectuaient lors de leur Première communion ? Cette cérémonie, comme le rappelle Marie-Thérèse, était suivie de la Consécration à la Vierge. Filles et garçons se rendaient à son autel et lui offraient une fleur ou une couronne de fleurs blanches en chantant : « Prends ma couronne. Au ciel, n’est-ce pas, tu me la rendras ». Il est difficile de savoir quel sens pouvait avoir ce cantique pour les garçons. On conçoit, en revanche, que les filles aient confié à la Vierge l’emblème d’une pureté que menaçaient l’approche de la puberté et l’entrée dans « le temps des amours ». Le don de la robe de mariée à la Vierge a, me semble-t-il, la même signification : les femmes espéraient sans doute récupérer après leur mort cette tenue virginale et, avec elle, leur pureté de jeune fille24. On ne saurait s’étonner qu’elles aient précisément choisi de faire de la Vierge (et non d’une autre sainte) la dépositaire de leur virginité : depuis la Contre-Réforme, c’est elle que l’Eglise offre en modèle en jeunes filles et aux femmes
28Une chose, cependant, est de laisser à la Vierge sa robe de mariée et autre chose d’en habiller sa statue. Si les femmes de Saint-Laurent ont pu se croire autorisées à le faire, c’est d’abord parce qu’une robe de mariée n’est pas un vêtement profane : il s’agit d’un costume rituel et, plus précisément, d’un costume réservé à la partie religieuse du rite du mariage. Les femmes pensaient sans doute, non sans raisons, qu’un tel vêtement convenait parfaitement à la Vierge. Depuis le XVIIe siècle, Marie est en effet représentée, au moins dans l’iconographie de l’Immaculée Conception, sous les traits d’une toute jeune fille habillée de blanc. Cette image triomphe au XIXe siècle : c’est sous l’apparence d’une « dame blanche » que la Vierge apparaît en 1830, dans la chapelle de la rue du Bac ; en 1846, à La Salette ; en 1858, à Lourdes – quatre ans après la proclamation, par Pie IX, du dogme de l’Immaculée Conception. Or, l’émergence de la coutume du mariage en blanc est certainement liée, comme l’avait suggéré A. Van Gennep25, à la diffusion de cette doctrine et de ses images : les filles ont commencé à se marier en robe blanche à partir des années 1850 et cette coutume ne se généralise qu’au début du XXe siècle. Si les femmes de Saint Laurent ont pu habiller leur Vierge en mariée, c’est donc parce qu’on les avait elles-mêmes vêtues comme la Vierge au moment de leur mariage. En donnant à Notre-Dame de La Sort leur robe blanche, elles ne faisaient, en un sens, que lui rendre son « vêtement propre ».
29La coutume de Saint-Laurent illustre de façon particulièrement nette la difficulté d’opposer abruptement le profane et le sacré. Une robe de mariage n’est pas un vêtement profane, on l’a dit, et cela permet de comprendre que le clergé local ait accepté cet usage. Mais, s’il l’a fait, c’est sans doute sous la pression des femmes. En habillant Notre-Dame de La Sort avec leur robe de mariée, les jeunes femmes en faisaient un double d’elles-mêmes chargé de conserver, dans ce monde et dans l’autre, leur identité virginale. L’importance de l’enjeu explique leur attachement à cet usage.
Notes de bas de page
1 Cf. D. FORTIA SOLA MORETA, « Las imágenes marianas de talla y los vestidos postizos », Certamen pùblico celebrado con el motivo del concurso de premios dedicado a Nuestra Señora de Queralt, patrona de Berga (Barcelona), 1916, Academia Bibliogràfico-Mariana, pp. 183-201 ; J. CASSADOR, « Una questio iconológica. Les imatges vestides », Revista de la Asociación Artistico-Archelogica Barcelonesa, Barcelona, vol. 3, 1901-1902 ; R. PAGNOZZATO (sous la dir. de), Madonne della Laguna. Simulacre da vestire dei secoli XIV-XIX, Roma, Instituto della Enciclopedia Italiana, 1993 ; E. SILVESTRINI, G. GRI e R. PAGNOZZATO, Donne, Madonne, Dee. Abito sacro e riti di vestizione, gioiello votivo, « vestitrici » : un itinerario antropologico in area lagunare veneta, Padova, Il Poligrafo ed., 2003. J’ai découvert les travaux catalans sur la question qui m’occupe en lisant R. C. TREXLER, « Habiller et déshabiller les images : esquisse d’une analyse », p. 195-231, in F. DUNAND, J.-M. SPIESER, J. WIRTH, L’image et la production du sacré, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991. Cet article contient des réflexions stimulantes mais parfois hasardeuses sur le sens de l’habillage des statues.
2 C’est le cas des images (presque toujours des statues dans les pays catholiques de l’Europe méridionale) dites « miraculeuses » de la Vierge. Dans un ouvrage publié en 2002 (Les Vierges miraculeuses. Légendes et rituels. Paris, Gallimard, coll. « Le temps des images »), j’ai étudié les légendes et les pratiques qui concourent à les sacraliser. J’y ai repris l’essentiel du texte de cette communication.
3 Cité par A. P. VILLANUEVA, Los ornamentos sagrados en España, Barcelona-Buenos Aires, Eds Labor, 1935, p. 214, 145, 247. Dans les villes où je me suis rendue, on m’a très souvent assuré que tel manto de la Vierge – le plus beau en général – avait été offert par une reine. Ces affirmations sont parfois dénuées de fondement, mais on comprend que les dévots les soutiennent, la grandeur du donateur contribuant à légitimer la valeur que la population locale attache à la statue et à ses vêtements.
4 cité par J. CASSADOR, art. cit., p. 447.
5 R. PAGNOZZATO, op. cit., p. 103.
6 En espagnol, on les appelle imàgenes de vestir ou imàgenes vestideras. L’existence d’un terme spécifique est un indice de la diffusion de ces effigies.
7 J. CASSADOR, art. cit. donne plusieurs exemples de statues dont les bras furent coupés pour favoriser l’habillage.
8 R. PAGNOZZATO, op. cit., p. 125.
9 J. CASSADOR, art. cit., p. 454.
10 Cf. Les textes publiés par J. TEJEDA y RAMIRO (éd.) : Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española, en latín y castellano. T. V, Madrid, 1853 et J. SAENZ DE AGUIRRE (éd.) : Collectio maxima Conciorum Hispaniae et Novi Orbis. T. IV, Rome, MDCXCIII.
11 Cf. J. SAENZ DE AGUIRRE, op. cit., p. 504.
12 Texte cité par R. C. Trexler, op. cit. p. 228 note 98.
13 R. PAGNOZZATO, op. cit., p. 49.
14 L’expression se trouve dans un texte du concile de Lima tenu en 1576. Il est cité par R. C. Trexler, op. cit. p. 228, note 90.
15 Cf. note 12.
16 Texte cité par J. CASSADOR, op. cit., p. 455 : « id circo hac constitutione prohibemus ne a caetero imagines Domini nostri Jesu Christi, et Sanctorum, tam in ecclesiis quam in sacellis privatis et oratoriis induantur vel ornentur vestibus profanis, erectis in fronte crinibus, aut cum topetis, et ense more militum, et aliis machinationibus, sed induantur ornamentis talaribus, et honestis, etiam preciosis ». L’auteur ne donne pas les références de la publication où il a trouvé ce texte.
17 M. TRENS, Maria. Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, Ed. Plus Ultra, 1947, p. 648.
18 Elles sont le plus souvent appelées camareras, chambrières. Cf., sur leur identité et leur fonction, M. ALBERT-LLORCA, op. cit.
19 Cité par R. C. TREXLER, art. cit., p. 228, n. 90.
20 R. PAGNOZZATO, op. cit., p. 53, 56.
21 Y. VERDIER, Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière, Paris, Gallimard, 1979.
22 Elles le faisaient, du moins, il y a quelques années. Mais la statue est toujours vêtue en mariée, comme j’ai pu le constater en 1996, année où j’ai effectué les entretiens cités plus loin. Précisons aussi que la Vierge de Coustouges, un village voisin, est vêtue de la même manière et que cet usage existe aussi en Italie, comme l’atteste l’enquête de R. PAGNOZZATO.
23 J.-P. ALBERT, Le sang et le ciel. Les saintes mystiques dans le monde chrétien, Paris, Aubier, Collection Historique, 1997, ch. 1.
24 Cette hypothèse est plus longuement développée dans M. ALBERT-LLORCA, « Les fils de la Vierge. Broderie et dentelle dans l’éducation des jeunes filles », L’Homme, 133, janv.-mars 1995, p. 99-122.
25 A. VAN GENNEP, Manuel de folklore français contemporain, T. 1, vol. 2. Mariage. Funérailles. Paris, Picard, 1980, p. 391.
Auteur
Professeur d’Anthropologie, Université Toulouse 2.
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Des paysages, des techniques et des hommes. Les techniques de préparations des minerais de fer en Franche-Comté, 1500-1850
Hélène Morin-Hamon
2013
Études sur la sociabilité à Toulouse et dans le Midi toulousain de l’Ancien Régime à la Révolution
Michel Taillefer
2014
« Rapprocher l’école et la vie » ?
Une histoire des réformes de l’enseignement en Russie soviétique (1918-1964)
Laurent Coumel
2014
Les imprimeurs-libraires toulousains et leur production au XVIIIe siècle (1739-1788)
Claudine Adam
2015
Sedes Sapientiae
Vierges noires, culte marial et pèlerinages en France méridionale
Sophie Brouquet (dir.)
2016
Dissidences en Occident des débuts du christianisme au XXe siècle
Le religieux et le politique
Jean-Pierre Albert, Anne Brenon et Pilar Jiménez (dir.)
2015
Huit ans de République en Espagne
Entre réforme, guerre et révolution (1931-1939)
Jean-Pierre Almaric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas (dir.)
2017