Le tissu destiné au réemploi ?
p. 11-14
Texte intégral
« Ecoute-moi bien Athéna, dit-il à maman. Sais-tu que certains mélanges étaient – et demeurent – interdits par les livres sacrés des juifs ? Sais-tu que ces livres interdisent par exemple qu’un homme laboure son champ à l’aide d’un taureau et d’un âne attelés ensemble à sa charrue ? Sais-tu qu’ils interdisent également de revêtir une étoffe tissée de fils de nature et d’origine différentes ? Ce n’est pas simplement pour que ne se rencontrent pas ce que Dieu a séparé, mais parce qu’un tel mélange serait une aventure dont on ne peut prédire les conséquences. »
Hoda Barakat, Le Laboureur des eaux, 2001.
1Par sa nature, le tissu bénéficie d’un décor, avant même qu’une forme définitive ne lui soit donnée. Il en résulte que, d’une manière probablement unique, nous sommes contraints de le couper, de le découper, puis d’opérer un assemblage pour pouvoir en faire usage. C’est son destin.
2Dans de nombreuses civilisations, d’Amérique latine par exemple, encore aujourd’hui, cette découpe est assimilée à une mutilation, le tissu s’apparentant au corps humain1. Aussi, pour en éviter le funeste démembrement, s’est-on ingénié à trouver des expédients techniques, comme celui de tisser à quatre lisières, pour pouvoir faire des vêtements sans couper l’étoffe. Dans l’Europe catholique, contexte dans lequel se situent ces études, les tisseurs ont toujours estimé que leur production prenait vie lorsqu’elle était mise en œuvre pour la fabrication d’ameublements ou de vêtements. Le tailleur revendique même cette cruelle activité par la paire de ciseaux qui souvent lui sert d’enseigne. La taille, la coupe, inhérentes à tout travail de mise en œuvre du textile, trouvent dans la couture, leur indissociable corollaire. On dit aux XVIIe et XVIIIe siècles, « “qu’un habit est galonné sur toutes les tailles”, pour dire qu’il est galonné sur tous les endroits où il est taillé, sur toutes les coutures », selon la 4e édition du Dictionnaire de l’Académie française parue en 1762 (la première édition de 1694 préfère le terme chamarré au lieu de galonné)2. La coupe ne peut donc qu’être suivie d’un assemblage. Selon les cas, les coutures sont apparentes ou masquées.
3Recherchons les définitions des mots de notre titre. Le mot réemploi a été pendant longtemps principalement réservé au domaine juridique et désigne « l’emploi des fonds provenant de la vente d’un bien ou d’une indemnité, à l’acquisition de biens d’égale valeur ». Cette signification perdure aujourd’hui. Le terme s’est étendu ensuite à d’autres domaines en désignant u n remplacement, un nouvel emploi. Ecrit remploy3 en 1606 (Nicot, Thresor de la langue française) comme dans la première édition de l’Académie française en 1694, c’est seulement dans la quatrième édition de 1762 que l’orthographe change, le y devenant i. Aujourd’hui, le dictionnaire Robert, réserve le terme remploi à un usage spécialisé et valide l’usage, jugé plus courant, de la forme dérivée, réemploi. Quant au ravaudage, il relève d’une notion bien péjorative, mais inhérente au domaine textile : simple raccommodage de mechantes hardes qui se fait à l’aiguille, (Thresor de la langue française en 1606) l’Académie française en fait, par extension, une besogne mal faite, en 16944. Ce n’est qu’au XXe siècle qu’à la notion de ravaudage est liée celle de rapiéçage (huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française en 1932-5). Les définitions, éclairantes sur les aspects orthographiques, ne font état d’aucun lien avec le sacré, mais seulement de pratiques couturières.
4Alors, peut-on dire que le premier usage d’un tissu est déjà un réemploi – en ce que l’on fait usage d’un produit fini, abouti, ayant sa logique technique et matérielle – et que tout montage est déjà un ravaudage ? Est-il toujours nécessaire qu’il y ait eu usage premier d’une étoffe pour s’autoriser à parler de réemploi ? Faut-il successivement démembrement et réassemblage pour qu’il y ait réemploi ? Les historiens du textile ont mis en évidence de nombreux cas dans lesquels, un simple changement de contexte d’usage, un usage très postérieur à la date de fabrication, ou toute autre circonstance historique spécifique justifie le terme de réemploi.
5Organisées par l’Association Française pour l’Etude du Textile (AFET) et l’axe Religion-Culture-Pouvoir du Laboratoire FRAMESPA (Université Toulouse 2), les Journées d’Etude Les textiles et le sacré : usages et ravaudages (Toulouse, 1999) ont été consacrées à l’observation et l’étude de cette pratique aussi fréquente que reconnue dans l’histoire du textile du Moyen Age à nos jours. Le contexte dévotionnel ou liturgique (exclusivement séculier ici) dans lequel renaissent ces textiles à une seconde vie, pose des questions liées au passage du profane au sacré et vice-versa, à la pérennité de leurs usages primitifs dont les traces sont plus ou moins visibles ou identifiables. Les auteurs se sont interrogés sur les raisons de ces pratiques, sur leurs enjeux. Le simple fait que l’Eglise catholique ait eu à statuer officiellement et régulièrement sur le réemploi, signale l’importance de cette question qui dépasse très largement les problèmes de nature couturière.
6La première partie du volume présente, à partir de sources écrites et graphiques, les pratiques du réemploi. Françoise Piponnier, en étudiant les legs pieux, montre la voie méthodologique pour établir la distinction entre textiles neufs et usagés, dans la confection des vêtements liturgiques à la fin du Moyen Age. Pour la période moderne, un croisement des sources permet d’établir une liste des réemplois possibles dans la confection des vêtements liturgiques et de démasquer de faux réemplois ou des réemplois de légende (Christine Aribaud). Florence Valantin s’interroge sur les enjeux religieux du réemploi de modèles stylistiques médiévaux au XIXe siècle dans la fabrication d’étoffes d’église, tandis que Marie-Anne Sire fait le point sur la question très délicate de la compatibilité entre le statut liturgique des textiles sacrés et leur statut muséal contemporain, dans le contexte actuel de l’aménagement des trésors.
7Au-delà de la mise en œuvre matérielle du réemploi, certaines approches ont cherché à évaluer les enjeux de leur sacralisation, parfois en marge de la liturgie officielle, en évoquant le passage ou plutôt une sorte de basculement d’un statut à l’autre plus ou moins ritualisé : de vêtement civil à vêtement de statue, de tissu d’ameublement à tissu pour église, de tissu sacré à vêtement de spectacle, tout ou presque semble avoir existé. Si Bernard Berthod (Conservateur du musée de Fourvière) nous livre, comme source officielle, les positions de l’Eglise face à cette question par un classement du degré de sacralité des étoffes, Marlène Albert Llorca (Université Toulouse 2) nous mène au cœur de l’activité des caméristes espagnoles chargées de parer les statues habillées, pour y déceler la liturgie singulière de leur dévotion. Chargé de tant d’affects, le textile sacré ne pouvait que subir des outrages à la mesure de son rang dans les périodes troubles. A sacralisation, profanation et demi. Le texte de la communication présentée par Nicole Pellegrin lors des journées d’étude n’a pu être remis à temps. Nous le regrettons, car la violence de la profanation donne un sens redoublé à la sacralité des vêtements, en ces périodes de trouble. En contrepoint du contexte catholique, Françoise Laurent nous expose les rituels et principes religieux attachés à la confection des Kesa, vêtement rituel des moines bouddhistes zen : le réemploi y est érigé en principe vertueux.
8Enfin, une troisième partie propose des études de cas, relevant de l’archéologie textile. Portés par des princes et prélats, les textiles présentés ici montrent les méthodes d’approche de l’archéologie, de l’histoire de l’art et de la restauration actuelles. L’ouverture de sépultures offre aujourd’hui l’occasion de travailler sur les vêtements liturgiques très anciens, tels ceux de saint Césaire d’Arles datant du VIe siècle et restaurés par Anastasia Ozoline, ou ceux de Robert de Courtenay évêque d’Orléans de 1258 à 1279, étudiés par Sophie Desrosiers et restaurés par Isabelle Bédat. Alain Girard montre, grâce à un repérage héraldique, comment une tenture aux armes du Duc de Bedford (1389-1435), a pu être utilisée très postérieurement en chasuble.
9La totalité des communications du colloque n’a pu être présentée. Certaines interventions ont trouvé néanmoins une place informative, formant ainsi des illustrations complémentaires aux propos des articles principaux, mais également des exemples d’enquêtes en cours relevant de la problématique du réemploi. Le décalage dans le temps entre les journées d’étude et la publication des actes, nous ont offert l’heureuse occasion de présenter deux comptes rendus d’actualité de la ville de Perpignan : l’exposition d’un exceptionnel groupe habillé dit La Dormition présentée par le Centre départemental de Conservation-Restauration des Œuvres d’Art (Perpignan) et la Vierge habillée Nostra Senyora de la Sagristia conservée en la cathédrale de Perpignan, ces deux objets ayant fait l’objet d’expositions récentes.
10Cette rencontre eut lieu dans le cadre de l’exposition « Soieries en sacristie » au musée Paul Dupuy à Toulouse. De nombreux vêtements liturgiques et objets textiles du culte montraient de multiples réemplois : mais ces objets demeurent souvent muets. Poser la question à la fois d’un point de vue théorique, archéologique ou méthodologique, dans une approche quantitative ou monographique, tout en prenant en compte les implications historiques et anthropologiques, permettra, nous l’espérons, de ne plus faire de ces réemplois la simple manifestation d’une mesure d’économie domestique mais de les lire comme des indices, de mesurer les valeurs qu’ils véhiculent, par conformité ou non aux lois de l’Eglise. Une autre journée d’étude formant un deuxième volet avait été organisée en contrepoint sur les assemblages et réemplois profanes par Nicole Pellegrin. Cette passionnante confrontation n’a pu trouver sa place dans le présent volume ; une publication ultérieure en donnera la teneur.
11Les axes de réflexion sont lancés. Sachons les emprunter, les réemployer pour les enrichir.
Notes de bas de page
1 Sophie Desrosiers, « Le tissu comme un être vivant ? A propos du tissage à quatre lisières dans les Andes », Lisières & Bordures, Actes des premières journées d’études de l’Association Française pour l’Etude du Textiles, Bonnes, Editions les Gorgones, 2000, p. 117-125.
2 Dictionnaire de l’Académie française, 4e édition, 1762, page 627. La première édition emploie le terme chamarré au lieu de galonné (1694, p. 525).
3 Le terme de remploy est donné dans le dictionnaire de Nicot, Thresor de la langue française (1606), comme dans la première édition de l’Académie française (1694), p. 365. Tous deux donnent la définition suivante : remplacement, nouvel employ. Le mot devient officiellement remploi dans les éditions du XVIIIe siècle du Dictionnaire de l’Académie française, celle de 1762, la 4e édition, page 590. Le grand Robert de la langue française, 2e édition, 1986, p. 222 : remarque : « La forme remploi est normale dans tous les emplois spécialisés ; l’usage général préfère réemploi ».
4 Dictionnaire de l’Académie française, 1ère édition, p. 376.
Auteur
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