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    Plan détaillé Texte intégral De bonnes conditions climatiques et une tradition ancienneLe vignoble grec au début du XXe siècleÉvolution du vignoble grec dans l’Entre-deux-guerresLa décroissance des surfaces, dans l’après-guerreHabitudes alimentairesLes vins d’appellation d’origine contrôléeLe recul des vignobles paysansLes coopérativesLes entreprises marchandes Notes de bas de page Auteur

    Clio dans les vignes

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Les vignes et les vins de la Grèce contemporaine

    Michel Sivignon

    p. 231-250

    Texte intégral De bonnes conditions climatiques et une tradition ancienneLe vignoble grec au début du XXe siècleÉvolution du vignoble grec dans l’Entre-deux-guerresLa décroissance des surfaces, dans l’après-guerreHabitudes alimentairesLes vins d’appellation d’origine contrôléeLe recul des vignobles paysansLes coopérativesLes entreprises marchandesLa carte des vins d’aujourd’hui Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1La Grèce contemporaine figure en Europe parmi les producteurs de vin de second ordre. Sa production oscille entre 3,5 et cinq millions d’hectolitres. Elle compte pour la moitié ou le tiers de la production du Portugal ; quant à l’Espagne et à l’Italie, elles figurent parmi les grands producteurs à l’échelle mondiale. La production de la Grèce est du même ordre que celle de la Hongrie et assez voisine de celles de la Roumanie et de la Bulgarie. La superficie du vignoble grec (130 000 hectares d’après Eurostai) place ce pays devant l’Allemagne (100 000 hectares) ou l’Autriche (58 000 hectares) mais nettement derrière le Portugal (266 000 hectares). Les chiffres de la France (926 000 hectares), de l’Italie (925 000 hectares) et de l’Espagne (1 057 000 hectares) sont nettement plus élevés.

    2De surcroît, la production de la Grèce apparaît stagnante, sinon en déclin, dans les dernières années, c’est-à-dire depuis 1981, date de l’accession de la Grèce à la Communauté Européenne.

    De bonnes conditions climatiques et une tradition ancienne

    3Les conditions climatiques de la Grèce, située tout entière dans le domaine climatique méditerranéen, sont excellentes pour la vigne ; la maturation du raisin est partout garantie et fournit la promesse d’un degré alcoolique élevé pour les vins. La sécheresse de l’arrière-saison est favorable à la dessiccation des raisins (sultanine et raisins de Corinthe). Il n’existe dans toute la Grèce aucun finage communal dont la vigne soit exclue, même en montagne, même sur les frontières septentrionales du pays.

    4La vigne n’est pas non plus exclue pour des raisons historiques : la domination turque n’a rien changé à une tradition qui remonte au moins à l’Antiquité. Les historiens ont montré l’importance de la vigne dans l’agriculture de la Grèce antique. Cette importance transparaît dans les baux qui mentionnent le nombre de plants de vigne à renouveler. Toutefois, et bien que notre connaissance des paysages agraires anciens soit insuffisante, il ne semble pas que l’on ait eu de plantations compactes, sauf peut-être dans les vignobles de cru comme à Thassos. Les ceps étaient plutôt en bordure des champs. Il s’agissait parfois de vignes basses communes dans les îles, ou de vignes en « hautains », comme dans le sud-ouest de la France ou encore sur support vif comme en Italie.

    5Le vin était communément répandu, dans toute la société, mais d’un usage bien plus général en ville qu’à la campagne. À la campagne on s’abreuvait plutôt de verjus ou de vinaigre étendu d’eau, tandis qu’à la ville, à Athènes en particulier, on connaissait les crus renommés comme le vin de Thassos ou celui de Rhodes.

    Le vignoble grec au début du XXe siècle

    6Sautons par dessus les siècles pour parvenir à l’aube du vingtième. Le Guide Bleu de 1911 met en garde le touriste : « La Grèce ne sait pas encore tirer bon parti de ses vins abondants et naturellement bons. L’habitude de les mélanger de résine, à la fois par goût et pour les conserver, est peut-être un legs de l’Antiquité ; cela n’empêche pas le vin résiné d’être le juste effroi des étrangers. Quelques uns finissent par s’accommoder de cette effroyable mixture [...] »1

    7Le Guide Bleu admet cependant que « les vins légèrement résinés, comme ceux de Messénie sont presque aussi agréables que ceux de Barsac », ajoutant toutefois que « les vins noirs, lourds et âpres de l’Étoile, les vins douceâtres et épais des îles ioniennes et des Cyclades ne valent guère mieux ». Le Guide admet avec soulagement que « heureusement on trouve dans presque tous les restaurants au prix de 1,25 drachme à deux drachmes, des bouteilles de vin grec non résiné, blancs ou rouges : crus de Tégée, d’Achaïe, d’Attique, de Céphalonie, de Santorin. Demander les marques Demestika, Iconomidis, Solon, Soutzos, Zannos et Roche »2.

    8Le recensement agricole de 1911 fait utilement le point sur le vignoble grec. C’est le premier recensement dont les résultats sont fiables. Il présente en outre l’avantage de donner le dernier tableau agricole du pays avant les guerres balkaniques de 1912-1913, qui conduisent au doublement du territoire national et à un changement fondamental dans sa géographie agricole. Le recensement agricole de 1911 donne la répartition des vignes par unité administrative – le nomos ou département, l’eparkhia ou arrondissement et le dème qui correspond alors à un de nos cantons. Il fournit les surfaces et les productions en distinguant le raisin de cuve, le raisin de table et le raisin sec. Dans cette dernière catégorie les statistiques distinguent encore le raisin de Corinthe et la sultanine. La sultanine diffère du raisin de Corinthe par sa couleur blonde et par l’absence de pépins.

    9Dans son cadre politique du moment, limité à la Grèce centrale – Sterea Ellada –, au Péloponnèse, aux Cyclades, aux îles ioniennes, à la Thessalie et à Arta, la Grèce cultive alors 95 500 hectares de vigne à vin, auxquels s’ajoutent 4 400 hectares de vigne à raisin de table et surtout 56 300 hectares de vigne à raisin sec, soit presque le tiers d’un total qui se monte à 155 200 hectares. Ce dernier chiffre est considérable et résulte d’un accroissement marqué puisqu’on 1878 les vignes à raisins secs ne couvraient que 4 350 hectares. La croissance très rapide des surfaces en raisin sec, dans le dernier quart du XIXe siècle, correspond à l’ouverture du marché anglais, dans la période la plus prospère de la révolution industrielle. La clientèle britannique avec ses habitudes alimentaires traditionnelles – le pudding – se substitue à la clientèle orientale, où le raisin participe, avec les autres fruits secs – amandes, pistaches, etc. – à la confection de la pâtisserie qui, venue des Arabes, est passée chez les Grecs par l’intermédiaire des Turcs. Le développement de la culture du raisin sec est alors à l’origine de la grande fortune du port de Patras. Au demeurant, la même période voit aussi le développement des exportations grecques des vins de coupage à destination de l’Europe occidentale. Or le raisin noir, qui donne le raisin de Corinthe après séchage, peut aussi être vinifié si les conditions commerciales sont favorables. Une partie du raisin destiné initialement au séchage prend donc le chemin des cuves.

    10À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les vignobles grecs sont touchés par la crise du phylloxéra. Ce dernier apparaît en 1892 à Samos. En 1898 on le signale autour de Salonique, et en 1900 près de Kavala. Le phylloxéra pénètre ensuite sur le territoire de la Vieille Grèce au moment des guerres balkaniques de 1912-1913. Une mission internationale, présidée par un spécialiste français, Pierre Viala, propose des mesures de restriction à l’extension du raisin de Corinthe dans le Péloponnèse et la mise sur pied d’un réseau de pépinières contrôlées par l’État de manière à remplacer par des plants américains résistants les plants grecs menacés par la maladie. L’expansion du phylloxéra fut très lente puisque celui-ci apparaît en Attique et en Béotie à la fin des années 1940 et dans la Messara crétoise seulement dans les années 1970. Dans l’ouest de la Grèce, une bande littorale qui s’étend depuis l’Épire jusqu’à la Crète en est apparemment indemne.

    11La structure foncière du vignoble grec était dès cette période tout à fait morcelée. Les grandes propriétés – les tchifliks – n’intéressaient généralement que les régions de plaine où l’on pratiquait les cultures annuelles et non pas les terroirs viticoles. De surcroît, les grandes entreprises de vinification, comme celle de Boutari à Naoussa, fondée en 1879, ou encore celle du Bavarois Gustav Clauss, fondée en 1861 à Patras, se proposaient de fournir un vin de qualité régulière grâce à des coupages. Les raisins qu’elles achetaient représentaient des tonnages beaucoup plus importants que les raisins qu’elles produisaient. La plus grande partie de la production était livrée en vrac, au tonneau, mais déjà les grandes sociétés pratiquaient l’embouteillage. Elles visaient une clientèle plutôt fortunée, frottée d’habitudes européennes, désireuse de boire un vin en bouteille dont l’étiquette était ordinairement rédigée en français. Ce sont précisément ces vins que recommandent les guides touristiques qui, comme on l’a vu, vilipendent au contraire les vins de table ordinaires et particulièrement le résiné. Nul doute cependant qu’à cette époque ces vins marchands embouteillés ne constituent qu’une toute petite part de la production grecque.

    12Le reste, ce sont des vins paysans, de qualité fort variable, produits par les viticulteurs eux-mêmes pour les besoins familiaux. Ces vins se conservent difficilement et doivent être bus dans les mois qui suivent la vendange. D’autres vins cependant sont produits par des entreprises locales de vinification, à l’échelle d’une petite ville. Dès le début du siècle, Athènes et le Pirée constituent un marché beaucoup plus ample puisque l’agglomération capitale compte alors 250 000 habitants dans un pays peuplé au total de 2 630 000 personnes. En dépit de l’ancienneté des traditions viticoles de la Grèce, le Grec n’est pas un grand consommateur de vin. Le vin est plutôt une boisson que les hommes consomment à la taverne où les tonneaux sont alignés le long d’un mur et où la qualité du produit entraîne la réputation du gargotier.

    13Au début de ce siècle, il serait très excessif de parler de cru, à quelques exceptions près, comme celle des vins doux de Samos – cette île appartient à la Turquie jusqu’en 1912 –, dont déjà la production est en grande partie exportée. Dans l’ensemble des vignobles grecs, ceux qui produisent du raisin de cuve ne comptent que pour 61 % des surfaces. La géographie du vignoble telle qu’elle apparaît sur la carte met en évidence le Péloponnèse occidental – surtout pour les raisins secs – tandis que la Corinthie, l’Attique, mais aussi les îles de Céphalonie et Corfou contiennent de grandes surfaces en vignes. Mais en réalité on trouve des vignobles partout, quasiment dans chaque exploitation.

    Évolution du vignoble grec dans l’Entre-deux-guerres

    14Les exploitations viticoles ont été peu affectées par la réforme agraire de Vénizélos dont les premières dispositions, touchant les tchifliks de Thessalie, datent de 1907, et dont les dernières remontent à 1925, après l’établissement des réfugiés d’Asie Mineure ou de Thrace orientale. En effet, les dispositions permettant l’expropriation des grandes propriétés n’intéressent guère les vignobles.

    15D’une part l’essentiel du vignoble grec se trouve dans la Vieille Grèce et en Crète. Or la Vieille Grèce n’abrite que 363 propriétés expropriées du fait de la loi de 1918, sur un total national de 2 259. Parmi les terres effectivement expropriées entre 1918 et 1925, soit un total de 232 000 hectares, les vignobles et vergers comptent pour un pourcentage infime : 0,68 % soit 1 582 hectares. Ce très faible pourcentage résulte également des dispositions légales qui excluent les plantations – vignobles, olivettes, vergers – des expropriations. D’autre part, la réforme agraire ne se limite pas à l’expropriation puisqu’elle suppose également la redistribution des terres des Turcs qui sont soumis à l’échange obligatoire des populations, et des Bulgares soumis à l’échange volontaire. Au total, à la date de 1925, 693 000 hectares avaient été récupérés pour une redistribution. Or sur ce chiffre, la Macédoine et la Thrace comptaient pour 93,4 % de la surface. La Vieille Grèce, qui n’abritait pratiquement pas de population échangeable, était très peu touchée. Or, comme on l’a vu, elle renfermait l’essentiel des vignobles grecs.

    16Les vignobles, comme les olivettes, traversent donc la période des grands bouleversements agraires sans être autrement affectés. À dire vrai, le seul vignoble qui suscite l’intérêt des pouvoirs publics est celui qui produit des raisins secs, parce que seul il joue un rôle important dans les exportations. Jules Sion, dans sa Géographie universelle 3, insiste sur la prospérité que le raisin sec apporte au Péloponnèse occidental : « Quand la plaine s’amplifie, cette monoculture rappelle la mer de vignes du Languedoc. Elle a donné vie à quantité de bourgs, sous les cyprès des collines ou près du golfe si bleu que suivent parfois des files interminables de maisons. On y voit souvent des soins dans la culture et une aisance dans les logis qui séduisent lorsqu’on arrive de certains villages lépreux des lagunes éléennes »4. La surface en vignobles s’est accrue pendant la période de l’Entre-deux-guerres, jusqu’à atteindre 255 000 hectares en 1937-1938. Cette progression va de pair avec celle des terres cultivées – doublement entre 1922 et 1938 – qui accompagne l’installation des réfugiés.

    17Les pouvoirs publics s’intéressent alors à un autre domaine de l’activité viticole : ce sont les premiers efforts pour mettre sur pied une législation de l’appellation contrôlée en 1934 et ceux pour encourager les coopératives viticoles. Le vignoble de Samos bénéficie des initiatives des pouvoirs publics dans ces deux domaines.

    La décroissance des surfaces, dans l’après-guerre

    18Une considérable diminution des surfaces s’amorce à partir de la fin de la guerre civile. Cette diminution régulière amène les vignobles grecs à 140 000 hectares en 1995 selon les statistiques annuelles du ministère de l’Agriculture, à 130.000 hectares selon les statistiques européennes, et même à 117 000 hectares selon le recensement agricole de 1991. C’est-à-dire que la surface a grossièrement été divisée par deux depuis l’avant-guerre. Remarquons que cette décroissance des surfaces n’est pas suivie par une diminution correspondante de la production. Bon an mal an, cette dernière se maintient entre quatre et cinq millions d’hectolitres, c’est-à-dire qu’elle est notablement supérieure à la production de l’avant-guerre – – 1,8 million d’hectolitres en 1929 –, production obtenue sur une surface double de la surface actuelle. Les rendements ont donc assez augmenté pour compenser la baisse des surfaces.

    19Cette dernière révèle plusieurs phénomènes. Elle traduit d’abord l’extension des friches dans la partie méridionale du pays, et singulièrement dans le Péloponnèse. Il n’y a plus personne pour cultiver la vigne dans les régions les plus touchées par l’exode rural dans le sud du Péloponnèse. Les difficultés du marché international du raisin sec, en liaison avec la concurrence turque, californienne, australienne, ont par ailleurs amené une récession dans les régions de culture du raisin de Corinthe et de la sultanine – Achaïe, Élide, Messénie, Iraklion en Crète. Elle traduit ensuite la spécialisation croissante des exploitations agricoles : la vigne pour la consommation familiale n’existe plus guère, comme le montrent toutes les études régionales, aussi bien en Thrace qu’en Thessalie. L’extension des réseaux d’irrigation, tout comme la faveur pour certaines cultures – le coton, le maïs, les arbres fruitiers, etc. – orientent les exploitations vers la monoproduction. Faire son vin n’apparaît plus comme une nécessité. On estime aujourd’hui que 20 % du vin produit est destiné à l’autoconsommation.

    Habitudes alimentaires

    20La décroissance des surfaces en vigne procède aussi d’une évolution des habitudes alimentaires. Le Grec n’a jamais été un grand buveur de vin. Il consomme plus volontiers un apéritif anisé de type ouzo, qui peut éventuellement accompagner tout un repas, et plus encore de la bière. En face de ces deux boissons, le vin apparaît comme démodé. Durant les décennies qui suivent la guerre civile, décennies de modernisation rapide de l’économie et de la société, le vin n’a cessé de perdre du terrain devant la bière. L’émigration massive vers l’Allemagne a sûrement contribué à populariser le goût pour la bière, qui avait été introduit par les brasseurs bavarois venus après 1830 dans la suite du roi Othon.

    21Comparée aux autres pays de l’Union Européenne, la situation de la Grèce apparaît paradoxale, pour ce qui intéresse la consommation de vin. On retrouve en effet la Grèce – 25 litres par personne et par an – aux côtés de la Belgique, de l’Allemagne, du Danemark parmi les pays qui consomment entre vingt et 25 litres par personne et par an, alors que la consommation de l’Autriche dépasse 30 litres, que celle de l’Espagne s’établit à 42 litres, celle du Portugal à 58, celles de la France et de l’Italie à 63. Il existe donc un mode de consommation typique de la Méditerranée occidentale, dont la Grèce se démarque. Cette originalité s’appuie sur des habitudes alimentaires anciennes, au premier rang desquelles un goût prononcé pour l’eau.

    22Le Guide Bleu de 1911, note que « l’eau de source, souvent exquise, est peut-être l’article qui excite le plus la gourmandise de ce peuple sobre. On en fait une grande consommation ; on la sert partout dans de grands verres lisses, avec le mastic le café, le loukoum ; elle est souvent la consommation préférée ; on la boit pure, sans la mélanger à quoi que ce soit, même au vin »5. L’eau est cependant souvent accompagnée d’alcools divers qui proviennent le plus fréquemment de la distillation du raisin. Le plus connu est l’ouzo. Les variantes de l’ouzo, comme le raki de Crète, le tsipouro de Thessalie et de Macédoine ont la même origine. Le mastic de Chios est parfumé avec la gomme du lentisque. Ces boissons apéritives sont servies avec les mézé, hors d’œuvre variés – fruits de mer, boulettes de viande, aubergines ou poivrons frits. Les mézé peuvent aussi être accompagnés de vin blanc ou, de plus en plus fréquemment, de bière. Dans les dernières années, les pratiques festives ont plutôt favorisé la bière. On offre de la bière, dans les villages, au visiteur qu’on veut honorer. On décèle cependant un retournement de tendance, lié au développement des vins d’appellation d’origine contrôlée et aussi à la faveur de ce qui, à tort ou à raison, peut être affublé de l’épithète traditionnelle, ou paradosiakos.

    Les vins d’appellation d’origine contrôlée

    23Le développement du tourisme étranger a certainement apporté au vin grec une nouvelle clientèle. En même temps, le goût du bon vin parmi la population grecque a conduit à l’adoption de mesures visant à contrôler l’origine des vins.

    24Si le premier effort dans ce sens remonte à 1934, l’adoption d’une législation cohérente date de 1969. La loi prévoyait deux degrés : « appellation d’origine contrôlée » et « appellation d’origine de qualité supérieure ». Deux autres lois complémentaires de 1971 et 1972 ont déterminé 21 régions viticoles, et une loi de 1980 en a ajouté quatre autres. La géographie des appellations contrôlées comporte quatre appellations en Macédoine – Naoussa, Goumenissa, Amynteon et côtes de Méliton (en Chalcidique) –, deux en Thessa lie – Anchialos et Rapsani –, une en Épire – Zitsa –, le Péloponnèse trois – Patras, Nemea, Mantinia –, mais l’appellation Patras est subdivisée en trois selon les cépages ; la Crète quatre – Skia, Peza, Acharnes, Daphnes – ; Cephallonie a trois appellations selon les cépages ; les Cyclades deux – Paros et Santorin – ; les îles de l’Égée orientale deux – Limnos et Samos, elle même subdivisée – et Rhodes deux, selon les cépages. On remarquera l’absence de la Grèce centrale ; c’est qu’on a fait un sort particulier à la retsina en tant qu’« appellation traditionnelle ». Dans cette liste, les vins de cépage mentionnés sont dits « d’origine contrôlée » et ceux qui ont seulement une mention de localisation sont dits « d’origine de qualité supérieure ».

    25En outre, une loi de 1988 a créé l’appellation de « vin de pays » – topikos oinos – pour une trentaine de vins. Bien entendu, pour chaque appellation, on définit le ou les cépages, et le rendement maximum autorisé. En outre, un certain nombre de garanties supplémentaires quant à la vinification et au vieillissement sont apportées par la mention « Réserve » et « Grande réserve », mais ces mentions sont indépendantes de l’appellation d’origine. Enfin la mention « Gava » est attribuée au vin de table apte à vieillir.

    26Cette batterie de dispositions légales a-t-elle apporté aux vins grecs toutes les garanties souhaitées par le consommateur et leur a-t-elle donné une certaine « lisibilité » ? Il serait excessif de le prétendre, mais le progrès est sensible, et la qualité moyenne certainement en train de s’améliorer.

    Le recul des vignobles paysans

    27Il y a une dizaine d’années, les vignobles paysans, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à de tout petits producteurs dont une bonne part n’est pas spécialisée dans la viticulture, vendangeraient 40 % de la récolte annuelle. Il s’agit pour eux de suffire à la consommation familiale, et ensuite d’écouler le surplus chez des parents ou amis, ou encore dans un point de vente proche – souvent une taverne. Pierre-Yves Péchoux a décrit quelques uns de ces vignobles paysans de Béotie6.

    28On constate en sens inverse que dans certaines régions où le vignoble est en voie de disparition, les paysans achètent du moût pour pouvoir faire tout de même assez de vin pour leur consommation : ainsi chez les oléiculteurs du Pilion, qui achètent du moût en provenance du Péloponnèse.

    29Enfin, à proximité des grandes villes, et en particulier d’Athènes, c’est le marché urbain qui maintient la vigne. Là, les possibilités sont variées pour les viticulteurs qui ont atteint la taille suffisante – une dizaine d’hectares –, et qui ont un pressoir et vinifient. Le viticulteur peut fournir du moût à des particuliers, à des tavernes ou à des marchands vinifiant eux-mêmes. Il peut aussi rendre en moût l’équivalent du raisin qu’on lui apporte. Il peut enfin, cas de plus en plus fréquent, se lancer dans l’embouteillage. La catégorie des petits producteurs donne en effet naissance, ces dernières années, à de petites entreprises qui vendent en bouteille leur propre production, tentative qui rencontre une demande de vin de qualité de la part de la classe moyenne urbaine. Initiative qui rencontre cependant des limites. Le consommateur grec est habitué à payer son vin bon marché et renâcle devant des prix qui paraissent exorbitants : on trouve des vins grecs, comme ceux de Cephallonie, proposés à plus de cent francs français la bouteille. Par ailleurs et surtout, les petits producteurs doivent sur ce marché affronter la concurrence des coopératives et des grosses maisons de commerce.

    Les coopératives

    30Les coopératives viticoles sont relativement anciennes en Grèce. Un article de l’agronome Palamiatis mentionne en 1914 l’organisation coopérative des viticulteurs de Samos. C’est pourtant seulement dans la période récente que les coopératives se sont lancées dans la vente au détail de leur vin. Jusqu’alors, en effet, elles vinifiaient et vendaient à des marchands.

    31Dans quelques rares régions, leur place est quasi exclusive. L’exemple le plus frappant est celui de Rhodes. Dans cette île, l’Union des coopératives agricoles du Dodécanèse acquiert en 1954 la Compania agricola ed industriale di Rodo (CAIR), qui avait été fondée en 1928 du temps de l’occupation italienne. La CAIR absorbe la quasi totalité de la production des 1 800 hectares des vignobles de l’île, répartis entre deux cépages principaux : athiri pour le blanc et mandilaria pour le rouge. L’organisation coopérative permet de vendre à l’étranger le quart de la production, estimée à 30 000 hectolitres de blanc et 13 000 de rouge. Rhodes est une des rares régions où la superficie des vignobles a progressé depuis 1945.

    32Cette situation de monopole est cependant tout à fait exceptionnelle. Partout ailleurs, les coopératives partagent le marché avec les entreprises marchandes. La Crète peut être choisie comme exemple. Dans la région de Sitia, l’Union des coopératives produit 8 000 hectolitres de vin d’appellation contrôlée. Un seul entrepreneur privé rivalise avec l’Union : Iannis Kokolakis produit 1 200 hectolitres, dont le dixième provient de sa propre vendange et le reste des viticulteurs de la zone. En revanche, dans la région de Daphnes (département d’Iraklion) le seul producteur est l’Union des coopératives qui rassemble les vins de 400 hectares de vignes dispersés en petites propriétés. Dans la région d’appellation contrôlée de Peza, l’Union des coopératives de Peza est très active, mais elle est concurrencée par d’importants marchands venus d’autres régions, comme les Macédoniens Boutari et Tsantali, ou Cretois comme Milliarakis. Même partage entre la Coopérative et les entrepreneurs de droit privé dans la bonne région viticole d’Acharnès. En outre, une grande partie du vin crétois est vendue sous diverses appellations de vin de pays.

    33En Thessalie, où la vigne est tout à fait secondaire, les vignobles paysans sont menacés dans la plaine et sur les collines centrales des Révénia par la monoculture du coton. L’Union des coopératives de Karditsa, qui vinifie en principe 1 600 hectares dispersés sur les premières pentes du Pinde (région de Messenikolas), est en réalité en difficulté et contrainte de compléter les apports locaux par des achats de moût dans le Péloponnèse. Inversement, la coopérative de Zitsa, en Épire, a certainement permis de sauver un petit vignoble isolé, dont les ceps s’étalent sur 400 hectares, de 500 à 600 mètres d’altitude, d’une variété locale dite debina, cépage probablement originaire de Delvino, en Albanie méridionale. Pendant longtemps, le vignoble de Zitsa a produit le seul mousseux de qualité que l’on trouve en Grèce.

    Les entreprises marchandes

    34Plus encore que les entreprises coopératives, les entreprises marchandes sont caractéristiques du vignoble grec. Un certain nombre de ces maisons furent fondées à la fin du XIXe siècle ; elles sont orientées moins vers la production agricole que vers la vinification et la commercialisation. Quelques unes, cependant, ont aussi des biens fonciers et produisent des raisins, tel Andréas Gambas qui avait acheté, près d’Athènes, un vignoble de 85 hectares pour en faire un vignoble modèle. Ces dernières années, on a vu ces maisons s’efforcer de diversifier leurs approvisionnements, en dispersant leurs chais dans la plupart des régions productrices, pour pouvoir offrir sous leur nom un éventail varié comprenant la plupart des appellations contrôlées.

    35Boutari se place ordinairement au troisième rang des sociétés de ce type en Grèce. Elle est partie d’une solide position locale pour constituer un réseau national intégrant les possibilités des divers terroirs et des divers cépages. La maison possède ses chais les plus importants à Stenimakho, près de Naoussa, en Macédoine. Les producteurs de raisin de la région sont originaires de la petite ville d’Asenovgrad, près de Plovdiv, en Bulgarie. Boutari commercialise environ 15 000 hectolitres de vin de Naoussa (AOC), qui proviennent pour un quart de ses propres vignobles. La société commercialise encore un vin dit de « Grande réserve Boutari », mélange à 50 % de Naoussa et de Nemea, en Péloponnèse, où la maison possède aussi des intérêts. Dans la carte proposée par Boutari figurent aussi un vin de Crète – Kritikos Boutari –, plusieurs vins des Cyclades – Kallisti et Santorini de Santorin, Paros Boutari –, un vin de l’excellent vignoble de vin rouge de Goumenissa, près de la frontière de l’ex-Yougoslavie, et même la retsina Boutari, vin résiné d’Attique. En outre, Boutari a racheté Château Matsas, vieille société fondée par Cambas. Mais ce dernier achat de 85 hectares de vignoble dans la Mésogée, à proximité du nouvel aéroport d’Athènes, n’est peut-être pas dépourvu d’arrière-pensées de spéculation foncière.

    36Toutes les autres grandes sociétés de vinification ressemblent à Boutari, par leur organisation et leur souci d’offrir une carte variée : c’est le cas de Tsantali, lui aussi originaire de Macédoine, de Clauss (Partas), de Kourtaki (Attique), de Calligas (Céphallonie). D’autres maisons sont atypiques, sans doute parce qu’elles sont de fondation plus récente et proches des origines. Voici Hadzimichali, qui possède 70 hectares à Atalandi, sur la Côte de Phthiotide, et limite son activité à cette région en vendant sous son nom des vins de cépages variés – cépages grecs comme arintho, rhoditi, savatiano, mais aussi cabernet-sauvignon.

    37On mentionnera in fine deux cas exceptionnels. Le premier est celui de l’armateur Carras, qui a construit une station touristique de luxe, Porto-Carras, dans la péninsule de Sithonia, en Chalcidique centrale, et qui a planté un vignoble de 450 hectares à partir de 1966 et obtenu en 1981 une appellation d’origine. Carras vend cinq vins différents. Toutefois, le fonctionnement du vignoble de Carras pose problème. Durant l’été 1996, les vignobles des « côtes de Meliton » sont dans un état de quasi abandon. Dans ces conditions, la provenance réelle des vins n’est pas claire. Déjà, l’œnologue américain Miles Lambert-Gocs faisait état sur ce sujet d’explications brumeuses fournies par la société. Le second cas est au contraire celui d’un succès incontestable quoique limité par la taille de l’entreprise. Là encore, il s’agit d’une initiative extérieure à l’agriculture, celle de la famille Averoff à Metzovo, une petite sous-préfecture de montagne, sur le versant épirote du Pinde, peuplée de 3 000 habitants. Elle fut un centre pour les bergers valaques, à proximité du plus haut col du Pinde, la passe de Kantara, à 1 750 mètres d’altitude. La famille Averoff, originaire du lieu et enrichie au XIXe siècle à Moscou, est revenue en Grèce où elle a joué un rôle politique de premier plan depuis le début de ce siècle. Elle s’est attachée, avec quelques autres évergètes, à susciter des initiatives économiques, en particulier dans le tourisme et le travail du bois, propres à assurer le développement de Metzovo. L’installation d’un petit vignoble en 1964 – seulement huit hectares, dont 2,7 à la famille Averoff et cinq à la Fondation Tositsa, cultivés par les villageois –, le choix du cépage cabernet et une bonne vinification ont donné des résultats remarquables. Sans doute cet excellent vin de Katogi représente-t-il un cas marginal, mais il montre sûrement la voie à suivre.

    La carte des vins d’aujourd’hui

    38Les cartes de la répartition des différents types de vignes sur le territoire national, à travers divers recensements agricoles, montrent finalement peu de changements dans la répartition régionale des activités viticoles. Quelques effondrements cependant, comme la quasi disparition du vignoble de Corfou, et la très forte diminution de la Messénie. Et quelques promotions, comme le vignoble à raisin de table de Kavala. Mais l’essentiel reste localisé dans la moitié sud du pays – Attique, Péloponnèse et Crète – où se trouvent les seules grandes régions spécialisées. Parallèlement, la structure foncière des exploitations viticoles reste fort morcelée, à l’image de l’ensemble de l’agriculture grecque. Les modifications dans l’organisation de la filière viticole sont finalement la vraie nouveauté de ces dernières années7. De bons esprits, parmi les agronomes grecs, signalent cependant un danger : celui de promouvoir de façon aveugle et grâce aux subventions européennes les cépages bordelais, ou italiens, au détriment des cépages locaux. Le risque est grand, si l’on suit cette politique, de se trouver en concurrence, sur les marchés internationaux, avec des vins bulgares ou roumains produits à meilleur compte avec les mêmes cépages.

    Fig 1 – Surfaces en vigne par nomos en 1971 (stremmes *)

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    Fig 2 – Surfaces en vigne par nomos en 1991 (stremmes)

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    Fig 3 – Variation des surfaces plantées en vigne 1971/1991 (en %)

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    Fig 4 – Variation des surfaces plantées en vigne 1971/1991 (stremmes)

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    Fig 5 – Evolution des productions de la vigne de 1970 à 1994 (en milliers de tonnes)

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    Fig 6 – Production de raison de table (tonnes)

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    Fig 7 – Production de vin (tonnes)

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    Fig 8 – Production de raisins secs (tonnes) – (Sultanine et de Corinthe)

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    Fig 9 – Le vignoble en Grèce en 1911 (selon les limites géographiques de la Grèce en 1911)

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    Fig 10 – Le vignoble en Grèce en 1991 (selon les limites géographiques de la Grèce en 1911)

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    Fig 11 – Structure des exploitations plantées en vigne en 1991 (par groupe de taille des exploitations en stremmes)

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    Fig 12 – Structure des exploitations du vignoble destiné à la production de vin d’appellation contrôlée en 1991

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    Fig 13 – Structure des exploitations du vignoble destiné à la production de raisin de table en 1991

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    Fig 14 – Structure des exploitations du vignoble destiné à la production de raisins secs (Corinthe et Sultanine) en 1991

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    Notes de bas de page

    1  Grèce, les Guides bleus, Paris, Hachette, 1911.

    2  Ibidem.

    3  Jules SION, Géographie universelle, Tome VII-2, Paris, Librairie Armand Colin, 1934.

    4  Ibidem, p. 558.

    5  Grèce, les Guides bleus..., ouv. cité, p. XL.

    6  Pierre-Yves PÉCHOUX, « Vignes et vins en Grèce », dans Méditerranée, n° 3, 1988.

    7  Bibliographie : Dimitri HADJINICOLAOU, La Grèce à travers ses vins, Athènes, Oenos o Agapito, 1995, 199 p. ; Miles LAMBERT-GOCS, Ta ellinika krassia [Les vins grecs], Athènes, Triaina, 1993, 306 p., édition anglaise : The Wines of Greece, Londres, Faber and Faber, 1990.

    Auteur

    • Michel Sivignon

      Professeur émérite de géographie Université Paris X-Nanterre

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    1  Grèce, les Guides bleus, Paris, Hachette, 1911.

    2  Ibidem.

    3  Jules SION, Géographie universelle, Tome VII-2, Paris, Librairie Armand Colin, 1934.

    4  Ibidem, p. 558.

    5  Grèce, les Guides bleus..., ouv. cité, p. XL.

    6  Pierre-Yves PÉCHOUX, « Vignes et vins en Grèce », dans Méditerranée, n° 3, 1988.

    7  Bibliographie : Dimitri HADJINICOLAOU, La Grèce à travers ses vins, Athènes, Oenos o Agapito, 1995, 199 p. ; Miles LAMBERT-GOCS, Ta ellinika krassia [Les vins grecs], Athènes, Triaina, 1993, 306 p., édition anglaise : The Wines of Greece, Londres, Faber and Faber, 1990.

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    Sivignon, Michel. « Les vignes et les vins de la Grèce contemporaine ». In Clio dans les vignes, édité par Jean-Luc Mayaud. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1998. doi:10.4000/books.pul.40695.
    Sivignon, Michel. « Les vignes et les vins de la Grèce contemporaine ». Clio dans les vignes, édité par Jean-Luc Mayaud, Presses universitaires de Lyon, 1998, https://doi.org/10.4000/books.pul.40695.

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    Mayaud, Jean-Luc, éditeur. Clio dans les vignes. Presses universitaires de Lyon, 1998, https://doi.org/10.4000/books.pul.40530.
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