Faire illusion dans l’Italie du xve siècle
Quelques réflexions sur la valeur des choses
p. 263-272
Texte intégral
1Entre le xiiie et le xve siècle, plus de trois cents lois somptuaires seraient édictées par une quarantaine de villes italiennes1. Ce vaste ensemble de textes, scruté depuis quelques décennies désormais par les historiens de la société, témoigne d’une consommation croissante de biens coûteux qui était impulsée par la demande et que satisfaisaient l’industrie locale et l’arc des échanges, directs ou indirects, alors tendu entre la péninsule et une bonne partie du monde connu. Il s’agira d’abord de présenter à grands traits ces lois et les pratiques d’ostentation qu’elles s’efforcent de contenir et d’encadrer. On montrera ensuite comment les hommes et les femmes du xve siècle italien, pleinement avertis de la valeur monétaire et symbolique des choses2, pouvaient user de différents recours et stratagèmes pour être partie prenante, à moindre prix, de ces pratiques et ainsi brouiller à leur profit la sémiotique visuelle afférente à l’organisation de ces sociétés.
2Les premières lois sont promulguées à Venise, à Florence, à Sienne ou à Messine dans la deuxième moitié du xiiie siècle3. S’il est possible de trouver des dispositions plus précoces, le corpus commence vraiment à se constituer durant ces décennies, à mesure que les autorités produisent un discours normatif plus précis que nourrit, au moins dans l’Italie communale, l’idéologie du bien commun. Le contrôle social renforcé qui s’instaure alors vaut principalement comme l’expression du difficile dialogue entre une société en évolution et un ordre politique en construction. Les lois, souvent à l’origine de simples rubriques intégrées dans un ensemble de prescriptions plus générales, s’allongent très vite. Elles s’étoffent de préambules qui explicitent les mesures, elles développent les différents articles. Les dépenses superflues sont concernées. Certaines manifestations, jugées excessives, le sont également : lamentations ostentatoires dans l’espace public à l’occasion des deuils, réjouissances fastueuses lors de cérémonies privées. Les premières décennies du siècle suivant voient le corpus s’enrichir. L’effort réglementaire se précise ainsi que la volonté moralisatrice. Le but est souvent encore de contenir les dépenses liées aux célébrations des mariages. Mais répétées, des normes plus générales semblent aussi traduire, à Florence par exemple, la montée en puissance des dépenses d’ostentation : lois sur les noces, les funérailles, les fêtes, les banquets, les cadeaux, les ornements, les bijoux, les vêtements… Les textes ensuite se multiplient et le xve siècle apparaît sans conteste comme l’âge des normes somptuaires4. La parure des femmes devient une cible principale5. Les dispositions regardant le luxe féminin représentent le double de celles sur les funérailles, le triple de celles sur les mariages. En outre, l’ordre public ne mène pas seul le combat. Les prédicateurs s’attaquent à la longueur des traînes, à la richesse des ceintures ou des fils de perles, ils blâment les tissus rebrodés d’or ou d’argent et condamnent le faste des noces.
3La réflexion sur le luxe n’était pas neuve dans la cité italienne6. Mais tout un argumentaire se met progressivement en place pour justifier que ces lois soient promulguées. Dans des villes où la prospérité dépendait largement du commerce et des mouvements financiers, l’argent devait circuler et rapporter. Les autorités déplorent donc qu’un capital toujours plus important, improductif à leurs yeux, soit immobilisé pour servir à l’achat de bijoux et de robes7. Mais de la dépense somptuaire résulteraient d’autres effets négatifs. À Venise, à Milan, à Florence, à Pise, une même inquiétude point dans les textes. Du fait de l’inflation des dots et des dépenses liées au mariage, le nombre des unions diminuerait et les hommes ne seraient guère enclins à prendre femme8. Ces textes se font l’écho du dur combat alors mené par la justice contre les pratiques sodomites9. Les vanités mineraient donc l’entier système social10.
4Bien des lectures peuvent être faites de cet imposant ensemble documentaire. L’échelle de l’observation se réduit dans les lignes qui suivent à la seule question de la mode et des apparences.
5La richesse augmente et la mode change. Elle change au xve siècle avec une rapidité déroutante, s’épanouissant dans une profusion de styles, de formes et de couleurs et une recherche de la nouveauté qui régit les vêtements et le décor intérieur des maisons. Les prédicateurs ne cessent de fustiger « la nouvelle mode » et le « faiseur qui se torture le cerveau pour innover ». Les textes normatifs stigmatisent « la mode dernièrement en vogue plus affreuse et plus malhonnête que n’importe laquelle des modes jusqu’alors adoptées dans cette ville11 ». Les lois, attachées d’abord à réduire la richesse des matières et des décorations, prennent bientôt en compte la coupe du vêtement et ses évolutions. Le Sénat de Venise déplore ainsi en 1504 les changements constants imposés par les femmes à la forme de leurs robes, avant de statuer qu’il « est convenable que les femmes soient obligées de se contenter de ce qu’elles ont désiré autrefois12 ».
6Le vêtement, chez tous ceux qui le peuvent, résiste aux injonctions, plus riche, plus orné, toujours différent. Il y a là un étonnant conflit et, pour l’autorité politique, un échec apparent, mis en lumière par les redondances de la législation. Comment comprendre cette tension effective entre les pratiques d’une partie du corps social et l’instance publique ? Que nous apprend cette lutte qu’animent les enjeux du paraître ?
7Il en va, à lire cette rglementation, comme si l’être et le paraître devaient étroitement coïncider. L’identité doit être immédiatement lisible. Les travestissements, masques et habits du sexe opposé, particulièrement durant les heures nocturnes propices aux désordres et à la confusion, sont donc défendus13. Les voiles, sous lesquels les femmes dissimulent le visage que le Créateur leur a fait, le sont aussi14. Les tenues s’adaptent aux âges de la vie15 : prescriptions pour les filles de moins de huit ans, règles pour les garçons de moins de dix ou de douze ans… Quant aux femmes, le législateur réfléchit sur les codes de leur comportement et de leur apparence. Nubiles, en attente de mari, elles doivent à Gênes n’être point trop parées. Mariées, les trois premières années, par crainte probablement des risques d’inconduite, elles doivent se contenter de leur trousseau avant, devenues mères, de pouvoir accéder à plus d’éclat vestimentaire16. À moins qu’à Florence, il ne leur soit au contraire consenti, l’année d’après les noces, d’exhiber la richesse et l’honneur de leur famille avant de se recouvrir du plus sobre mantello della dona sposata. Le triomphe de la sposa novella est éphémère, mais éclatant17.
8Le vêtement est profondément signifiant : il est appelé à témoigner du sexe, de l’âge, de la fonction et du rang social18. Les lois somptuaires s’infléchissent donc pour les chevaliers, les docteurs en médecine, les docteurs en droit, les juges, leurs femmes… Dans le corpus milanais, les hiérarchies sociales sont soupesées avec soin. Les exemptions, consenties dès la fin du xive siècle, sont élargies un siècle plus tard puisque les femmes des sénateurs, des barons, des comtes, des marquis, des jurisconsultes, des médecins, des professeurs sont soustraites aux interdictions pesant sur les vêtements et les bijoux. Les normes sur les accouchements peuvent aussi s’adoucir à l’instar de celles régissant les funérailles et ce sont autant d’autres listes de bénéficiaires à établir19. Il faut à l’inverse que les restrictions se durcissent pour les humbles, servantes, nourrices, esclaves20, sans parler des prostituées21.
9Autant de codes que tous déchiffrent. Les artistes eux-mêmes les utilisent. Pour marquer richesse et autorité, Piero della Francesca peint ornements de fils d’or, de perles et de rubis sur la bordure de la tunique de saint Jean l’Évangéliste. C’est de brocart d’or blanc, tissu princier s’il en est, que le même Piero revêt la reine de Saba et le roi Salomon lorsqu’il imagine pour la chapelle d’Arezzo leur rencontre et il n’oublie pas d’attribuer au docteur en droit, figurant dans la scène, une longue robe d’écarlate et une toque22. Les lois somptuaires auraient eu ainsi pour finalité de préserver ce code visuel, réservant aux plus honorables la possibilité de représenter concrètement leur honneur et de signaler immédiatement leur statut, en une sorte de coïncidence entre la valeur des êtres et la valeur des choses.
10Or, les codes ne sont pas observés et le brouillage est fréquent. Luxe et parures sont réservés à certains. Mais, au mépris des hiérarchies et des lois, beaucoup recourent à ces signes de distinction. Il faut paraître, tous s’efforcent de paraître comme le déplore Saint Bernardin avec beaucoup de verve : « Certains parent leur femme et leurs filles de telle sorte que ces ornements surpassent tout ce qu’ils possèdent dans leur maison. » « Il m’est arrivé d’estimer que trois vêtements pendus à la fenêtre valaient plus que tout le reste en une maison23. » Il en va donc comme si la grammaire des interactions sociales dépendait étroitement du prix – monétaire ou symbolique – attribué à la vêture et à ses embellissements. Affaires de riches sans doute, mais de moins riches aussi car, dans des sociétés ainsi ordonnées, une série de recours et de palliatifs permettait de participer au jeu.
11Le plus simple, faute d’avoir la tenue adaptée au faste de l’événement, était bien sûr de renoncer à s’y montrer. Parce qu’elle n’a pas la robe qui convient, Fiametta Adimari, femme de Filippo Strozzi, « mal fornita di gioie », ne va pas aux noces de Laurent de Médicis24. Il existait toutefois d’autres alternatives à l’achat d’un vêtement et de d’accessoires neufs.
12Le marché de l’occasion pouvait offrir des possibilités même si on se gardera de réduire ses rôles, nombreux et bien connus, dans le fonctionnement économique et social à ces seuls usages. Il était loin en effet de n’offrir que de la fripe. Dans les boutiques de Florence, Venise ou Milan spécialisées dans la seconde main, des tissus précieux, parfois un peu vieillis, des robes et pourpoints de qualité, des vêtements ayant exigé une grande quantité d’étoffe, des doublures de fourrure, des accessoires de qualité, des boutons d’argent, des ceintures… C’est que beaucoup, pour se procurer des liquidités, vendent des habits de prix. Il n’est pas même pas besoin d’attendre la mort de son propriétaire pour soustraire la garde-robe au cycle de son réemploi, en particulier par les femmes de la famille : les robes féminines, quand elles ont fait partie des dons maritaux, continuent à être la propriété de l’époux qui peut donc disposer de ce capital.
13En voici un exemple florentin. Les de’ Rossi, ancienne famille de magnats, voient leur situation économique se détériorer tout au long du xve siècle et Tribaldo de’Rossi, que l’on connaît bien grâce à son livre de famille, est régulièrement à court d’argent. Marié en 1481, il commence, dès l’année suivante à vendre les plus belles tenues de son épouse25. Sa sœur, Alessandra, épouse Piero Rapetti, épicier de son état, quelques années plus tard. Que nous dit le livre de Tribaldo ? Le fianc, qui est veuf, cherche d’abord à acquérir chez un fripier, en accord avec Tribaldo, les vêtements que sa promise portera le jour de la remise de l’anneau. Mais les femmes de la famille d’Alessandra s’entremettent. La jeune fille se marie pour la première fois et elle a droit à un peu de faste. Elles demandent donc que la robe de noces, et ses manches, ne soient pas de remploi26. Rien de tel quand les mariés en sont chacun à leur seconde union. Pour « vestire » la mariée, Niccolò Busini puise dans les atours de sa première femme. À l’occasion des noces, l’épouse peut se parer de velours, mais il n’est pas forcément neuf.
14La location de tenues plus ou moins coûteuses était également possible et le Sénat, à Venise, s’insurge contre cette pratique bouleversant ses tentatives pour préserver un code visuel réservant aux plus honorables la possibilité de signaler immédiatement leur statut27. La pratique est bien documentée à Rome même si son ampleur nous échappe28. Ce sont surtout certains accessoires précieux que l’on prend ici en location : voiles de prix, ornés de perles, fils ou pendentifs de perles. Les propriétaires louant ces belles pièces sont nobles, mais une part des preneurs l’est aussi. Comment expliquer ces contrats ? On sait que les limitations somptuaires étaient levées durant l’année qui suivait le mariage. Grâce à ces locations, l’épouse pouvait faire montre de signes de distinction qui ne lui appartenaient pas et exhiber une fausse richesse. Quant aux légitimes propriétaires, à court de liquidités ou peut-être en voie de descension économique, ils faisaient ainsi entrer quelque argent.
15L’artifice pouvait se mettre de la partie. À Murano, on fabriquait de fausses pierres précieuses destinées à orner une bijouterie à petit prix. La demande était d’abord locale, ainsi que le prouvent les bijoux inventoriés dans les intérieurs populaires : beaucoup de bagues mais très souvent des pierres fausses29 ! L’artiste lui-même pouvait participer au leurre. Il suffisait de préciser les termes de la commande, de payer le prix juste et un faste inouï était mis en spectacle. En raison de leur prix exorbitant, rares étaient, on le sait, même chez les plus riches, les tenues en brocart d’or30. Souvent donc, ces coûteuses étoffes étaient réservées aux manches et aux ornements, telles les bordures et les ceintures. Qu’importe. La peinture autorise à faire mieux que la vie. Parmi toutes les analyses qui ont été faites de La procession des Mages de Benozzo Gozzoli, retenons celle qui y voit l’affichage, par les Médicis, d’une consommation ostentatoire et le moyen de rivaliser, à coups de pourpoints de brocart d’or avec d’autres princes comme les ducs de Milan31. Ou bien, autre exemple de faux-semblant et de surenchère dans le luxe, dans les fresques que Ghirlandaio peint pour la chapelle des Tornabuoni, on remarque deux robes d’une réelle splendeur qui semblent recouvertes d’or. Pas de réalisme ici, mais un moyen de célébrer la femme qui les porte, probablement Giovanna degli Albizzi qui épousa Lorenzo Tornabuoni, une façon encore pour les Tornabuoni de dire leur honneur32.
16Tout bien sûr ne peut être mis sur le même plan et il faut bien de l’audace méthodologique pour rapprocher, dans un même mouvement de l’analyse, les Médicis, passant commande à Gozzoli, des artisans vénitiens désireux de voir leurs femmes arborer un ou deux bijoux33. Il conviendrait de prendre en compte les transformations de la culture matérielle, les dynamiques de la consommation, l’ampleur des logiques d’imitation et de conformité à des normes pour mieux évaluer leur rôle respectif dans les pratiques que nous analysons.
17Mais une seule réalité nous intéresse ici. Aux parures du corps, les hommes et les femmes de la première Renaissance italienne attribuèrent une valeur particulière. Les villes d’Italie furent bien au xve siècle une scène où était théâtralisée une parade des statuts. Si, selon les injonctions de l’instance publique qui y voyait la marque d’une société bien gouvernée, l’être et le paraître devaient, sur cette scène, étroitement coïncider, les acteurs surent cependant, au profit de la mise en scène des apparences, inventer des subterfuges, des artifices, des illusions en autant d’actes sociaux leur permettant de reconnaître la valeur de tous ces ornements, sans toutefois devoir en acquitter le prix monétaire.
Notes de bas de page
1C. Kovesi Killerby, « Practical Problems in the Enforcement of Italian Sumptuary Law, 1200-1500 », dans T. Dean-K, J. P. Lowe (dir.), Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 99-120.
2On renverra ici aux volumes dirigés par L. Feller, issus de l’enquête collective sur la valeur des choses.
3La première disposition qui interdit l’utilisation de fourrures précieuses est génoise et date de 1157 : D. Owen Hughes, « Sumptuary Law and Social Relations in Renaissance Italy », dans J. Bossy (dir.) Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 66-99. Une autre loi serait édictée à Bologne, en 1233.
4On citera, dans une imposante bibliographie : C. Kovesi Killerby, Sumptuary Law in Italy. 1200-1500, Oxford, Oxford University Press, 2002 ; M. G. Muzzarelli, Gli inganni delle apparenze: disciplina di vesti e ornamenti alla fine del Medioevo, Turin, Scriptorium, 1996 ; id., A. Campanini (dir.), Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna, Rome, Carocci, 2003 ; id., Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all’età moderna, Bologne, Il Mulino, 2020 ; J. Bridgeman, « Pagare le pompe: Why Quattrocento Sumptuary Laws Did Not Work », dans L. Panizza (dir.), Women in Italian Renaissance. Culture and Society, 2000, Oxford, Routledge, p. 209-226 ; I. Taddei, « Fanciulli senza porpore. Le fogge della moda maschile e la condanna del lusso a Firenze fra XIV e XV secolo », dans D. Balestracci et al. (dir.), Uomini, Paesaggi, Storie. Sudi di Soria medievale per Giovanni Cherubini, Sienne, SeB, 2012, t. 2, p. 1071-1087 ; A. Esposito, « La normativa suntuaria romana tra Quattrocento e Cinquecento », dans A. Esposito, L. Palermo (dir.), Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold Esch, Rome, Viella, 2005, p. 147-179.
5E. Crouzet-Pavan, « Un fior del male: i giovani nelle società urbane italiane, secoli XIV-XV », dans J.-C. Schmitt, G. Levi (dir.), Storia dei Giovani, Bari, Laterza, 1994, t. 1, p. 211-277 (version française : « Une fleur du mal ? Les jeunes dans les sociétés urbaines italiennes », dans J.-C. Schmitt, G. Levi (dir.), Histoire des jeunes, Paris, Seuil, 1996, t. 1, p. 199-254) ; id., « Femmes et jeunes : sur les liaisons dangereuses dans l’Italie de la fin du Moyen Âge », dans M. Rouche (dir.), Mariage et sexualité au Moyen Âge, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2000, p. 287-300.
6On connaît les lignes célèbres de Dante et son idéalisation du buon tempo antico : C. T. Davis, « Il buon tempo antico », dans N. Rubinstein (dir.), Florentine studies: Politics and Society in Renaissance Florence, Londres, Faber and Faber, 1968, p. 45-69. Giovanni Villani, avec moins de pessimisme que Dante, décrit aussi, le situant au temps du gouvernement du premier peuple, dans les années 1250-1260, un âge de la simplicité qu’il oppose aux richesses et raffinement de son temps. On pourrait aussi citer Riccobaldo da Ferrara, qui inspira Dante, et sa comparaison entre la frugalité de l’Italie de l’âge de Frédéric II et l’opulence du début du xive siècle.
7« Dépenses insupportables », « ressources dissipées inutilement », répètent les textes, argent, disent les Vénitiens, qui aurait dû « naviguer et se multiplier avec le temps et qui gît, mort, converti en vanités » : M. M. Newett, « The Sumptuary Laws of Venice in the Fourteenth and Fifteenth Centuries », Historical Essays by the Members of the Owen College, Manchester, 6, 1907, p. 245-277, p. 268-269 ; argent, disent les Génois, « mort, absorbé par les vêtements et les bijoux, qui, s’il était converti dans le commerce, pourrait donner un très bon rapport et de grands profits ».
8Ibid., p. 272.
9M. Rocke, Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Renaissance Florence, Oxford, Oxford University Press, 1996 ; G. Ruggiero, The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice, Oxford, Oxford University Press, 1985.
10E. Crouzet-Pavan, Renaissances italiennes. 1380-1500, Paris, Albin Michel, 2007 [rééd. 2013].
11Newett, « The Sumptuary Laws… », art. cité, p. 248.
12Ibid., p. 247-248.
13Ibid., p. 266.
14Ibid., p. 268 pour Venise et Kovesi Killerby, Sumptuary Law…, op. cit., p. 64 pour un exemple siennois.
15I. Taddei, « S’habiller selon l’âge. Les lois somptuaires florentines à la fin du Moyen Âge », dans J. Wirth (dir.), Le corps et sa parure. The Body and its Adornment, Florence, Sismel, 2007 (« Micrologus », 15), p. 329-351.
16Owen Hughes, « Sumptuary Law… », art. cité, p. 93-94.
17I. Chabot, La Dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux xive et xve siècles, Rome, École française de Rome, 2011.
18Faute de place, on ne citera pas ici la très abondante bibliographie récente sur le vêtement et la mode dans l’Italie de la Renaissance. On se contentera de renvoyer à M. G. Muzzarelli, Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo, Bologne, Il Mulino, 1999 ; C. Collier Frick, Dressing Renaissance Florence. Families, Fortunes, and Fine Clothing, Baltimore/Londres, Johns Hopkins University Press, 2005.
19E. Verga, « Le leggi suntuarie milanesi: Gli statuti del 1396 e del 1498 », Archivio storico lombardo, 25, 1898, p. 5-79.
20Kovesi Killerby, Sumptuary Law…, op. cit., p. 88 ; R. Rainey, « Dressing Down the Dressed-Up: Reproving Feminine Attire in Renaissance Florence », dans J. Monfasani, R. G. Musto (dir.), Renaissance Society and Culture: Essays in Honor of E. F. Rice, New York, 1991, p. 228.
21J. A. Brundage, « Sumptuary Laws and Prostitution in Late Medieval Italy », Journal of Medieval History, 13, 1987, p. 343-355. Les prostituées devaient porter des signes distinctifs qui variaient d’une ville à l’autre ; certaines parures étaient également interdites : Owen Hughes, « Sumptuary Law… », art. cité, p. 92.
22J. Bridgeman, « Troppo belli e troppo eccellenti. Observations on Dress in the Work of Piero della Francesca », dans J. M. Wood (dir.), The Cambridge Companion to Piero della Francesca, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 76-90.
23Saint Bernardin de Sienne, Enseignements et apologues, tr. fr., Paris, 1923, chap. 21 et 22.
24G. Pampaloni, « Le nozze », dans id., Vita privata a Firenze nei secoli XIV e XV, Florence, Olscki, 1966, p. 31-52.
25Je remercie Isabelle Chabot qui m’a permis de prendre connaissance de son article à paraître : I. Chabot, « Renaissance Female Luxury Garments on the Move: When Brides’ Silks Brocades Ended up on Dressing Ecclesiastics (Florence, 14th-15th Centuries) », dans L. Biasiori, F. Mazzini, C. Rabbiosi (dir.), Reimagining Mobilities: Humanities Perspectives, Londres, Routledge, 2023, vol. 2, p. 21-39.
26C. Klapisch-Zuber, « Les femmes dans les rituels de l’alliance et de la naissance à Florence », dans J. Chiffoleau, L. Martines, A. Paravicini Bagliani (dir.), Riti e rituali nelle società medievali, Spolète, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1994, p. 3-22.
27Newett, « The Sumptuary Laws… », art. cité, p. 251. On pouvait louer aussi des vêtements de deuil.
28C. Troadec, Roma Crescit. Une histoire économique et sociale de Rome au xve siècle, Rome, École française de Rome, 2020 ; A. Esposito, « Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (XV-inizio XVI secolo) », dans G. Petti Balbi, P. Guglielmotti (dir.), Dare credito alle donne. Presenze femminili nell’economia tra Medioevo ed Età moderna, Asti, Centro studi Renato Bordone, 2012, p. 247-257.
29Newett, « The Sumptuary Laws… », art. cité, p. 251, le Sénat tente de réguler une telle pratique.
30L’inventaire de 1492 des biens des Médicis prouve que les tenues faites dans les meilleurs tissus atteignaient des prix supérieurs à ceux des œuvres d’art : R. Duits, « Figured Riches: The Value of Gold Brocades in Fifteenth-Century Florentine Painting », The Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, LXII, Londres, 1999, p. 60-92, p. 67-68.
31Ibid., p 75-76.
32Ibid., p. 80 ; pour cet auteur, ces robes, si elles avaient réellement été fabriquées, auraient atteint des prix extraordinairement élevés. On sait que Ginevra Sforza, lors de son mariage avec Sante Bentivoglio, portait une robe de brocart d’or : Kovesi Killerby, Sumptuary Law…, op. cit., p. 129 ; Clarisse Orsini arborait, pour ses noces avec Laurent le Magnifique, une tenue de brocart d’or blanc : R. Duits, « Figured Riches… », art. cité, p. 70.
33Tout comme ils l’étaient d’orner leurs intérieurs avec quelques images pieuses et les premiers éléments d’un certain confort : E. Crouzet-Pavan, « Introduction », dans Una nuova cultura del consumo? Paradigma italiano ed esperienze europee nel tardo medioevo, Rome, Viella, 2021, p. 1-24.
Auteur
-
Élisabeth Crouzet-Pavan
Sorbonne Université, Centre Roland-Mousnier
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