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« La grâce de montrer son âme dans le vêtement » Scrivere di tessuti, abiti, accessori. Studi in onore di Liana Nissim

 | 
Marco Modenesi
, 
Maria Benedetta Collini
, 
Francesca Paraboschi

La satira della moda in Molière. L’abbigliamento come ethos del comportamento sociale

Michele Mastroianni

Texte intégral

  • 1  Cf. Montaigne (2007: 290-292 e 316-321), I.xliii («Des loix somptuaires») e xlix («Des costumes an (...)
  • 2  Cf. Roche (1989); Jones (2004). Utile anche Godard de Donville (1978).
  • 3  Per Molière in particolare, cf. Dock (1992); Hong (2002). Per Molière e la produzione teatrale in (...)
  • 4  Cf. Roche (1989: 54): «À partir du corpus de dix-huit édits pris entre 1485 en 1660, on voit se de (...)

11. Il discorso sui vêtements – sull’abbigliamento nel suo insieme, non soltanto sulla moda – attraversa tutto il Seicento e si accompagna a considerazioni complesse da parte dei moralistes (eredi peraltro di una tradizione illustre, come può essere quella di Montaigne)1 in cui una riflessione religiosa, di matrice biblica, sulla vanitas qoheletica si intreccia a un’altra riflessione d’ordine sociologico e culturale, più genericamente antropologica2. Si tratta di un discorso che rispecchia una società rigorosamente divisa in classi sociali, che si vogliono non comunicanti: una società in cui titolo e abito si corrispondono, per cui, da un lato, l’abito in quanto segno di immediato riconoscimento sociale è sottoposto a un obbligo sancito dai manuali di comportamento, dall’altro, l’usurpazione dell’abito equivale a un’indebita usurpazione di rango3. Se ci spostiamo dal campo della normativa vera e propria (sanzionata da leggi peraltro regolarmente disattese)4 e da quello della trattatistica morale all’ambito della satira e della commedia, vediamo come il tema del bourgeois gentilhomme, che trova la sua rappresentazione più alta nelle commedie di Molière (e non solo nella pièce così intitolata), sia la realizzazione di questo discorso, sul piano di un immaginario particolarmente efficace qual è quello teatrale. La riflessione si configura a livelli diversi, e spazia dalla presa in giro farsesca alla satira sociale. Senza ricostruire nella sua globalità il percorso abbastanza diversificato di Molière sull’argomento ‘moda’, tentiamo ora, attraverso alcune scelte testuali, di indagare gli approcci al problema.

  • 5 Di emergence of fashion e della critica degli exaggerated fashions, parla, a proposito delle comme (...)
  • 6 Cf. la Notice di Georges Forestier e Claude Bourqui (Molière 2010: t. 1, 1384-1389).
  • 7 Cf. Remerciement présenté au Roi en l’année 1663, in Corneille (1980-1987: t. 3, 453-455).

2Un testo interessante del 1663, quando ormai la tematica della moda aveva assunto un ruolo importante nella produzione di Molière5 (la satira in particolare, non tanto della moda quanto di un suo uso improprio tale da travalicare i confini assegnati dalla normativa sociale), è il Remerciement au Roi6, un componimento encomiastico di 102 versi pubblicato nell’ambito di un’operazione celebrativa della corona, organizzata da Colbert e affidata alla pianificazione di Jean Chapelain, che aveva anche come scopo la preparazione di liste di gens de lettres idonei a comporre panegirici o plaquettes storiche alla gloria del re. La composizione – un ringraziamento al sovrano per essere stato inserito in un gruppo di autori gratificati da sovvenzioni – fa in qualche modo il verso a un contemporaneo Remerciement di Corneille7 (un éloge royal dello stesso numero di versi), di cui muta il tono aulico in un tono leggero e galante. Il testo è trasformato in una vera e propria scena di commedia, che riprende una satira della moda, rilevante in pièces fortunate di quegli anni, come L’École des maris e soprattutto quelle Précieuses ridicules che avevano segnato il primo grande successo di Molière a Corte.

3Secondo una tipologia affermata in questo genere letterario, Molière incarica la sua Musa di porgere i ringraziamenti al sovrano. Ma nel momento stesso dell’attribuzione di questo incarico avviene uno stravolgimento dell’immaginario tradizionale («Gardez-vous bien d’être en Muse bâtie»), in quanto alla Musa viene suggerito un travestimento («en Marquis vous serez travestie») che segna uno slittamento di genere – dall’éloge alla farsa – con la costruzione di una piccola commedia incentrata su quello che è uno dei personaggi topici della produzione di Molière, il petit Marquis à la mode, nel 1663 ormai familiare al pubblico delle pièces molieriane:

  • 8Hardes, che assumerà il significato di ‘panni logori’, ‘abiti vecchi’, ‘stracci’, ha qui il senso (...)

Votre paresse enfin me scandalise,
Ma Muse obéissez-moi;
Il faut ce matin, sans remise,
Aller au lever du Roi:
Vous savez bien pourquoi,
[…]
Faites donc votre compte,
D’aller au Louvre accomplir mes souhaits.
Gardez-vous bien d’être en Muse bâtie;
Un air de Muse est choquant dans ces lieux:
On y veut des objets à réjouir les yeux,
Vous en devez être avertie,
Et vous ferez votre Cour beaucoup mieux,
Lorsqu’en Marquis vous serez travestie.
Vous savez ce qu’il faut pour paraître Marquis.
N’oubliez rien de l’air, ni des habits:
Arborez un Chapeau chargé de trente plumes
Sur une Perruque de prix;
Que le rabat soit des plus grands Volumes,
Et le pourpoint des plus petits:
Mais surtout je vous recommande
Le Manteau d’un ruban sur le dos retroussé:
La galanterie en est grande,
Et parmi les Marquis de la plus haute bande,
C’est pour être placé.
Avec vos brillantes hardes8,
Et votre ajustement,
Faites tout le trajet de la Salle des Gardes,
Et vous peignant galamment,
Portez de tous côtés vos regards brusquement,
Et ceux que vous pourrez connaître,
Ne manquez pas d’un haut ton,
De les saluer par leur nom,
De quelque rang qu’ils puissent être
Cette familiarité
Donne, à quiconque en use, un air de qualité.
(Remerciement au Roi, vv. 1-5, 10-39, Molière 2010: t. 1, 515-516)

4Tutto si gioca con l’inserimento della microstoria nel quadro della Corte, sede del potere, di cui sono evocati i rituali («aller au lever du Roi»). Questa Corte, vista anzitutto come luogo di una mondanità che rifugge dall’immagine austera dell’attività intellettuale ed è proiettata nell’esteriorità edonistica («un air de Muse est choquant dans ces lieux: / on y veut des objets à réjouir les yeux»), è popolata da quei gentilhommes che hanno, come si è detto, il loro prototipo nel marquis à la mode. Pertanto la Musa stessa deve rivestirne le parvenze e farsi personaggio capace di mimetizzarsi in un contesto governato da rigorose regole comportamentali – regole a supporto degli elementi costitutivi di quella realtà apparentemente futile (in effetti dominante) che è la moda. Tali parvenze esigono un doppio impegno, di comportamento e di abbigliamento («Vous savez ce qu’il faut pour paraître Marquis. / N’oubliez rien de l’air, ni des habits»).

  • 9   Nel descrivere (vv. 40-74, Molière 2010: t. 1, 516-517) il modo in cui la Musa, travestita da mar (...)
  • 10   Si faccia un raffronto con un passo della scena 4 delle Précieuses ridicules: «cathos: Le moyen d (...)

5Il comportamento mira a infondere un air de qualité, un aspetto aristocratico, come indica il termine qualité ricorrente nel lessico molieriano per significare la nobiltà di nascita. È questione di atteggiamenti e gesti. Atteggiamenti («portez de tous côtés vos regards brusquement», «ne manquez pas d’un haut ton, / de les saluer par leur nom») che evidenziano i rapporti interpersonali fra i gens de qualité. Ma soprattutto gesti che corrispondono a norme precise di etichetta, un’etichetta che regola, per così dire, i movimenti di massa nei rituali di una quotidianità regale che non può non essere pubblica, sempre in præsentia di una folla composta dai suddetti gens de qualité9. È l’abbigliamento tuttavia, l’ajustement, a definire «ce qu’il faut pour paraître Marquis», in particolare gli accessori e le guarnizioni (chapeau chargé de plumes, perruque, rabat, pourpoint, manteau retroussé d’un ruban): si tratta di una parte di quell’abbigliamento maschile che era già stato descritto in pièces di grande successo, come Les Précieuses ridicules (1659)10 e L’École des maris (1661), e che continuerà ad essere tema importante fino al Bourgeois gentilhomme (1670).

  • 11  Cf. la Notice citata: «Mais s’il reproduisit le point de départ et la structure externe du poème d (...)

6La maniera, peraltro, con cui viene affrontato il tema della moda in questo Remerciement pone alcuni problemi, in quanto con tutta evidenza si travalicano, qui, i limiti di quella satira di costume che ha come bersaglio il bourgeois gentilhomme e come prima finalità il faire rire proprio della commedia. Tanto più che, nel caso del Remerciement, questo faire rire sembrerebbe non convenire al genere letterario dell’encomio. Forestier e Bourqui ipotizzano che Molière abbia voluto prendersi gioco del citato Remerciement di Corneille (addirittura i vv. 75-89 sono una parodia dei vv. 1-22 del testo del tragediografo)11, riprendendo a questo scopo spunti fortunati di commedie che non solo avevano avuto successo di pubblico, ma avevano visto fra questo pubblico lo stesso re plaudente. Probabilmente il gioco è più complesso e sottile. La Musa si traveste da petit marquis à la mode per ricordare che quella di Molière è la Musa della commedia e, pertanto, per affermare la dignità della produzione di un autore di pièces comiche che rivendica lo statuto di poeta. E il fatto che il sovrano riconosca la Musa sotto il suo travestimento («prenez le parti doucement, / d’attendre le Prince au passage: / il connaîtra votre visage, / malgré votre déguisement», vv. 69-72) dimostra che egli accoglie a pieno titolo Molière nel novero dei gens de lettres.

7Siamo in presenza di una ripresa della satira della moda quale viene fatta nelle commedie. L’identificazione, però, della Corte – luogo di mondanità (e quindi di futilità), ma anche luogo che per il suo stretto rapporto con la persona del re ne condivide in parte la sacralità – con il modello esemplare da seguire per quanto riguarda l’ajustement del vestiario, pone qualche problema nella determinazione dei limiti della satira. Escluso, infatti, che la satira possa toccare, attraverso l’evocazione della Corte, la persona del sovrano, dobbiamo credere che essa concerna, al più, i cortigiani di cui è lecito prendersi gioco.

  • 12  Cf. La Comtesse d’Escarbagnas, 2: «la comtesse: Ôtez-vous de devant mes yeux. En vérité, Madame, c (...)

8In questo caso, poi, occorre riservare un’attenzione particolare a una tipologia ricorrente in Molière, quella dell’aristocratico di provincia che vorrebbe imitare, nell’aspetto e nel comportamento, i courtisans, ma non è all’altezza dell’etichetta della Corte ed è maldestro, addirittura ridicolo, nel tentativo di essere à la mode. Pensiamo alla contessa d’Escarbagnas, che si vanta di «[avoir] été deux mois à Paris, et vu toute la Cour»12, ma soprattutto a Monsieur de Pourceaugnac, che ostenta il fatto di essersi messo à la mode de la Cour:

pourceaugnac: […] Pour moi j’ai voulu me mettre à la mode de la Cour pour la Campagne.
sbrigani: Ma foi, cela vous va mieux qu’à tous nos Courtisans.
pourceaugnac: C’est ce que m’a dit mon Tailleur; l’habit est propre et riche, et il fera du bruit ici.
sbrigani: Sans doute. N’irez-vous pas au Louvre?
pourceaugnac: Il faudra bien aller faire ma Cour.
sbrigani: Le Roi sera ravi de vous voir.
Monsieur de Pourceaugnac, I.3, Molière 2010: t. 2, 208-209)

  • 13   Cf. Inventaire après décès de Molière (Molière 2010: t. 2, 1147-1153), ove sono riprodotte le pag (...)

9Mode de la Cour che riguarda essenzialmente l’abbigliamento, come suggerisce l’accenno alla ricchezza dell’abito. Ricchezza, d’altronde, che possiamo verificare grazie a quell’Inventaire après décès13 dei beni di Molière che elenca i costumi di scena indossati nella rappresentazione di gran parte delle pièces molieriane, fra cui l’abito e gli accessori vestimentaires di Monsieur de Pourceaugnac:

Item, une boîte dans laquelle est un habit pour la représentation de Pourceaugnac, consistant en un haut-de-chausses de damas rouge garni de dentelle, un justaucorps de velours bleu, garni d’or faux, un ceinturon à frange, des jarretières vertes, un chapeau gris garni d’une plume verte, l’écharpe de taffetas vert, une paire de gants, une jupe de taffetas vert garni de dentelle et un manteau de taffetas aurore, une paire de souliers. (Molière 2010: t. 2, 1149)

  • 14  Cf. Dock (1992: 217).

10Quello che Pourceaugnac vanta come habit propre e riche, dall’inventario dei costumi di scena appare essere un riepilogo vestimentario degli ajustements descritti nelle varie pièces in funzione comica o satirica. Anzitutto i tessuti di pregio (damas, velours, taffetas), indicatori del lusso, arricchiti da dentelles e franges, e a sottolineare la ricchezza l’uso del similoro (garni d’or faux). Ma è il tripudio dei colori (rouge, bleu, vert, aurore), estremamente vivaci e (diremmo oggi) non coordinati, a segnare l’esibizione di una malintesa fedeltà alla moda aristocratica, di cui – probabilmente su suggerimento del tailleur adulatore – viene creduta componente essenziale l’appariscenza, e pertanto la pacchianeria di fondo. Un uso dei colori, inoltre, che risponde anche a tipologie comiche che ritornano nel teatro di Molière, come l’uso insistito del verde negli accessori (verdi sono le jarretières, la plume del cappello, l’écharpe e la jupe) – verde caratterizzante, come ha segnalato Stephen Dock14, l’abbigliamento di personaggi fous, che si distinguono per una bizarrerie sopra le righe.

  • 15  Cf. Denis (2001: 97). Cf. anche Magendie (1925); Bury (1996).

11Si tratta, in questo caso, della descrizione caricaturale di un abbigliamento che è ad un tempo imitazione ed esagerazione di modelli – quelli della corte – rispondenti comunque a precise esigenze cerimoniali e al tributo che spetta al potere, ma rispondenti anche ad esigenze di civilité: quella civilité che vuole la Corte e i salons dei gens de qualité luoghi contraddistinti dalla galanterie. È il termine galanterie infatti – usato da Molière nel Remerciement come connotazione di quei frequentatori della Corte che sarebbero «les Marquis de la plus haute bande» – a esprimere quell’unione di air du monde e di raffinement che si ritiene propria del cortigiano: galanterie, «neologismo che colma un vuoto nel lessico francese, fra il termine civilité, che nel Seicento si applica piuttosto all’apprendimento delle maniere polies, e rimane eccessivamente tributario di un’intenzione pedagogica, e il termine courtoisie, troppo restrittivo, e soprattutto soggetto al rimprovero di arcaismo»15.

12Pertanto, la rappresentazione di un ajustement vestimentaire che è l’esatto corrispondente di quello dell’uomo à la mode inteso come soggetto comico, in un contesto celebrativo sia del potere sia della propria produzione teatrale (tramite la citazione di situazioni appartenenti a testi di questa stessa produzione), attribuisce alla tematica dell’abbigliamento valenze in parte contraddittorie.

 

132. D’altronde, per quanto riguarda il discorso molieriano sulla moda, dobbiamo constatare, sempre a proposito della sua non riducibilità alla satira di costume o alla pura e semplice presa in giro caricaturale, che tale discorso è funzionale a una delle tematiche maggiori affrontate da Molière. O meglio è funzionale a quell’ideologia mondana che trova la sua illustrazione nella celebrazione dell’honnête homme, caratterizzato, in gran parte delle commedie, da un senso di moderazione e da un rifiuto di posizioni estreme, e, proprio perché estreme, considerate bizzarre e inopportune. Estremismo che può manifestarsi a vari livelli: nei rapporti interpersonali (e quindi sociali), nelle scelte e nelle pratiche religiose, ma anche in quelle scelte, apparentemente esteriori e futili, di etichetta comportamentale e di abbigliamento.

  • 16In realtà le fonti dell’École des maris sono più complesse: cf. Bourqui (1999: 51-61).

14Il riferimento è immediato a due testi considerati ormai canonici della definizione secentesca dell’honnête homme: si tratta del Misanthrope (1666) e del Tartuffe (1664-1667). Ma un’esortazione a evitare gli eccessi («L’un et l’autre excès choque»), l’abbiamo già in una pièce precedente, L’École des maris (1661), ove peraltro le bizarreries di comportamento trovano una forma di esternazione pubblica nella tenuta vestimentaire del protagonista Sganarelle («Cette farouche humeur […] inspire un air bizarre, / et jusques à l’habit, vous rend chez vous barbare»), come pure nell’atteggiamento di questo personaggio nei confronti dell’abbigliamento à la mode. Anche in questo caso abbiamo il confronto / scontro fra l’honnête homme e l’homme bizarre (bizarre, nel senso di un travalicare le norme del vivere civile). Esemplari di queste due tipologie sono, infatti, Ariste e Sganarelle, i fratelli che, riprendendo una tematica risalente addirittura al modello classico degli Adelphoe terenziani16, si scontrano sulla proposta di forme di educazione antitetiche, una libertaria, l’altra coercitiva. Ma il contrasto si allarga dal problema prettamente educativo a una visione più ampia della vita sociale, in cui la moda assume un ruolo di primaria importanza:

  • 17Muguets: «galants».

sganarelle
Je voudrais bien savoir, puisqu’il faut tout entendre,
Ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre.
ariste
Cette farouche humeur, dont la sévérité
Fuit toutes les douceurs de la société,
À tous vos procédés inspire un air bizarre,
Et jusques à l’habit, vous rend chez vous barbare.
sganarelle
Il est vrai qu’à la mode il faut m’assujettir,
Et ce n’est pas pour moi que je me dois vêtir?
Ne voudriez-vous point, par vos belles sornettes,
Monsieur mon frère aîné, car Dieu merci vous l’êtes
D’une vingtaine d’ans, à ne nous rien celer,
Et cela ne vaut pas la peine d’en parler:
Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières,
De vos jeunes muguets17 m’inspirer les manières,
M’obliger à porter de ces petits chapeaux,
Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux,
Et de ces blonds cheveux de qui la vaste enflure
Des visages humains offusque la figure?
De ces petits pourpoints sous les bras se perdant,
Et de ces grands collets jusqu’au nombril pendant?
De ces manches qu’à table on voit tâter les sauces,
Et de ces cotillons appelés haut-de-chausses?
De ces souliers mignons de rubans revêtus,
Qui vous font ressembler à des pigeons pattus;
Et de ces grands canons, où comme des entraves,
On met tous les matins ses deux jambes esclaves,
Et par qui nous voyons ces Messieurs les galants,
Marcher écarquillés ainsi que des volants?
Je vous plairais sans doute équipé de la sorte,
Et je vous vois porter les sottises qu’on porte.
ariste
Toujours au plus grand nombre on doit s’accomoder,
Et jamais il ne faut se faire regarder.
L’un et l’autre excès choque, et tout homme bien sage
Doit faire des habits, ainsi que du langage,
Ni rien trop affecter, et sans empressement,
Suivre ce que l’usage y fait de changement.
Mon sentiment n’est pas qu’on prenne la méthode
De ceux qu’on voit toujours renchérir sur la mode,
Et qui dans ses excès, dont ils sont amoureux,
Seraient fâchés qu’un autre eût été plus loin qu’eux;
Mais je tiens qu’il est mal sur quoi que l’on se fonde,
De fuir obstinément ce que suit tout le monde,
Et qu’il vaut mieux souffrir d’être au nombre des fous,
Que du sage parti se voir seul contre tous.
(L’École des maris, I.1, vv. 11-54, Molière 2010: t. 1, 87-89)

15Si tratta, d’altra parte, di una riflessione sulla moda aperta a letture multiple, che possiamo collegare ad altri testi di Molière, anteriori e posteriori, come Les Précieuses ridicules e Le Misanthrope, in cui la tematica viene affrontata nella prospettiva della satira di costume (a vari livelli, a partire da quello farsesco finalizzato semplicemente al rire), ma anche nella prospettiva di un discorso più complesso sui rapporti sociali (e su quello che potremmo definire l’ethos stesso del comportamento sociale sul piano individuale).

  • 18  L’edizione qui citata di Forestier e Bourqui, offrendo la riproduzione dei frontespizi delle prime (...)

16Abbiamo anzitutto la descrizione di un abbigliamento che è esattamente quello dei marquis ridicoli delle Précieuses, qui bollato come moda dei jeunes muguets, cioè degli esponenti (principalmente giovani) della società galante. Anche in questo caso l’elenco dei capi vestimentaires va dalla testa (cappello e parrucca) ai piedi (calzature che rendono innaturale il camminare) con un’insistenza sulle passamanerie (merletti, nastri, maniche svolazzanti, ecc.)18. A questo elenco (definito un insieme di sottises qu’on porte) viene contrapposta la descrizione di un altro abbigliamento, fuori moda, rivendicato da Sganarelle come esempio di praticità:

Quoi qu’il en soit, je suis attaché fortement
À ne démordre point de mon habillement:
Je veux une coiffure en dépit de la mode,
Sous qui toute ma tête ait un abri commode,
Un bon pourpoint bien long, et fermé comme il faut,
Qui pour bien digérer tienne l’estomac chaud;
Un haut-de-chausses fait justement pour ma cuisse,
Des souliers où mes pied ne soient point au supplice,
Ainsi qu’en ont usé sagement nos aïeux,
Et qui me trouve mal, n’a qu’à fermer les yeux.
(L’École des maris, I.1, vv. 65-74, Molière 2010: t. 1, 89)

  • 19   In realtà, come fanno notare Forestier e Bourqui nel loro commento (cf. Molière 2010: t. 1, 1458- (...)

17La differenza di fondo, rispetto alle Précieuses, consiste nel fatto che la descrizione e la presa in giro dell’abbigliamento dei jeunes muguets, così simile a quello dei Marquis della farsa del 1659, è opera del personaggio buffonesco, quello oggetto di satira alla luce dell’ideologia dell’honnête homme. Senza contare che la contrapposizione fra le sottises alla moda e un habillement en dépit de la mode, quale «en ont usé sagement nos aïeux», sembra anticipare il discorso con cui Alceste (Le Misanthrope, I.2, 376-416, Molière 2010: t. 1, 663-664) contrappone al sonetto di Oronte, appena stroncato, una vieille chanson lodata per la sua naturalezza («La Rime n’est pas riche, et le Style en est vieux: / mais ne voyez-vous pas, que cela vaut bien mieux / que ces Colifichets, dont le bon Sens murmure, / et que la Passion parle là toute pure?», vv. 401-404, Ibidem). Abbigliamento alla moda confrontato con abbigliamento fuori moda; versificazione conforme alle mode letterarie (in questo caso quelle della poesia preziosa) confrontata con una versificazione di tipo arcaizzante19: si tratta di ambiti semantici diversi, ma entrambi accomunati dalla convinzione che abbigliamento e linguaggio sono caratterizzati da uno style costringente, da accettare o respingere in toto. Non per nulla, nell’École des maris, Ariste instaura un preciso parallelo fra il primo e il secondo, sottoponendo tutti e due all’obbligo di evitare l’affettazione («tout homme bien sage / doit faire des habits, ainsi que du langage, / ni rien trop affecter»). Inoltre, l’assujettissement à la mode, su cui si interroga Sganarelle rifiutandolo («Il est vrai qu’à la mode il faut m’assujettir, / et ce n’est pas pour moi que je me dois vêtir?»), è respinto da Alceste, nel Misanthrope, con un’ulteriore rappresentazione parodica del personaggio del petit marquis di cui vengono ricostruiti abbigliamento e acconciatura mediante una repertoriazione vestimentaire che ricalca quella fatta nell’École des maris:

Mais, au moins, dites-moi, Madame, par quel Sort,
Votre Clitandre a l’heur de vous plaire si fort?
Sur quel fonds de Mérite, et de Vertu sublime,
Appuyez-vous, en lui, l’honneur de votre Estime?
Est-ce par l’Ongle long, qu’il porte au petit Doigt,
Qu’il s’est acquis, chez vous, l’Estime où l’on le voit?
Vous êtes-vous rendue, avec tout le beau Monde,
Au mérite éclatant de sa Perruque blonde?
Sont-ce ses grands Canons, qui vous le font aimer?
L’amas de ses Rubans a-t-il su vous charmer?
Est-ce par les appas de sa vaste Rhingrave,
Qu’il a gagné votre Âme, en faisant votre Esclave?
Ou sa façon de rire, et son ton de Fausset,
Ont-ils, de vous toucher, su trouver le secret?
(Le Misanthrope, II.1, vv. 475-488, Molière 2010: t. 1, 668-669)

  • 20  Come ha sottolineato Jacques Chupeau, in una sua edizione del Misanthrope (cf. Molière 1996: 169), (...)

18Testo interessante, quest’ultimo del Misanthrope, perché gli elementi dell’abbigliamento elencati – la parrucca bionda, i canons (ornamenti di merletto, situati sotto il ginocchio), i nastri, la rhingrave (calzoni ad amplissimo sbuffo, da sembrare quasi una gonna) – sono tutti accessori che suggeriscono ostentazione ma danno anche un’idea di vaporosità inconsistente e di vacuità; e tale idea trova conferma nei dettagli fisici con cui il personaggio è evocato – l’unghia lunga al mignolo e la voce in falsetto – che una volta di più concorrono a disegnare un’immagine di fatuità. Inoltre, spostando il discorso da considerazioni sul comportamento morale a considerazioni concernenti l’abbigliamento, si sottolinea la portata di indicatore etico che riveste la moda, in particolare quella che regola gli habits: quegli habits, però, che nell’École des maris vengono accomunati, come si è visto, al langage, realtà condizionata anch’essa da una moda, nella fattispecie la moda della préciosité. Lo stesso testo del Misanthrope (I.1, vv. 99-100), d’altronde, evocando un parallelo fra la coppia Alceste / Philinte e quella di Sganarelle / Ariste («et crois voir, en nous deux, sous mêmes soins nourris, / ces deux Frères que peint L’École des maris», Molière 2010: t. 1, 651)20, suggerisce l’importanza primaria della realtà vestimentaire nella caratterizzazione dell’honnête homme – addirittura quale segno della sua essenza –, in un’oscillazione continua, per non dire in un interscambio, di valori, tra esteriorità (ci riferiamo all’abbigliamento) e interiorità (ci riferiamo al comportamento nei rapporti interpersonali e sociali).

19Ora, tutto il dialogo di Ariste con Sganarelle è all’insegna del parallelo, disegnato in apertura, tra humeur e habit (che anticipa il parallelo, di cui si è già detto, habits / langage), e questo parallelo carica evidentemente il discorso sull’abbigliamento di un significato socio-esistenziale che va al di là di semplici considerazioni (o di una semplice satira) sulla moda. L’invito, infatti, a evitare gli excès ha, come si è detto, una portata globale che concerne non solo le apparenze esteriori – quelle appunto che dipendono dall’ajustement vestimentaire – ma tutto il modo di essere nella vita sociale. Sottostante a questo invito c’è la convinzione che l’esigenza prima di un’esistenza felice sia quell’adeguamento ai comportamenti di tout le monde che, solo, può evitare il peggiore dei mali, l’isolamento («il est mal […] / de fuir obstinément ce que suit tout le monde», «il vaut mieux souffrir d’être au nombre des fous, / que du sage parti se voir seul contre tous»). Il rispetto della moda rappresenta proprio questo adeguarsi all’usage, senza peraltro renchérir (altro excès, questo, da cui rifuggire). La moda è per sua stessa essenza una realtà in continuo cambiamento: essere alla moda significa rinnovare i proprî abiti, abbandonare le tipologie di abbigliamento degli aïeux, per quanto costoro ne abbiano usé sagement. Tuttavia è opportuno adeguarsi ai cambiamenti sans empressement, evitando il comportamento di coloro che sono ossessionati dalla preoccupazione di vestire all’ultimo grido («Mon sentiment n’est pas qu’on prenne la méthode / de ceux qu’on voit toujours renchérir sur la mode, / et qui dans ses excès, dont ils sont amoureux, / seraient fâchés qu’un autre eût été plus loin qu’eux»).

20Troviamo così espresse valutazioni contrastanti nei confronti della moda. Da un lato, la moda deve essere rispettata, se non si vuole sembrare affetti da bizarrerie. Ciò non toglie che l’ossessione per la moda, ai limiti dell’affettazione, venga condannata e sia considerata fonte di ridicolo; così come, all’inverso, si ritiene fonte di ridicolo, in una prospettiva ben più vasta, lo spregio totale non solo della moda ma, in generale, delle costumanze correnti («[...] un si grand courroux contre les Mœurs du Temps, / vous tourne en Ridicule auprès bien des Gens», Le Misanthrope, I.1, vv. 107-108, Molière 2010: t. 1, 651).

Bibliographie

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Corneille P., 1980-1987, Œuvres complètes, G. Couton (ed.), Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).

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Godard de Donville L., 1978, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, Édisud.

Hong R., 2002, L’impossible social selon Molière, Tübingen, Gunter Narr.

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Magendie M., 1925, La politesse mondaine et les théories de l’honnêteté en France au XVIIe siècle de 1600 à 1660, Paris, PUF.

Molière, 1996, Le Misanthrope, J. Chupeau (ed.), Paris, Gallimard (Folio théâtre).
—, 2010, Œuvres complètes, G. Forestier-Cl. Bourqui et al. (eds.), Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).

Montaigne M. de, 2007, Les Essais, J. Balsamo-M. Magnien-C. Magnien-Simonin, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).

Roche D., 1989, La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Fayard.

Saint-Simon H. de, 1953-1961, Mémoires, G. Truc (ed.), Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade).

Verdier A., 2006, L’habit de théâtre. Histoire et poétique de l’habit de théâtre en France au XVIIe siècle, Beaulieu, Lampsaque.

Notes

1  Cf. Montaigne (2007: 290-292 e 316-321), I.xliii («Des loix somptuaires») e xlix («Des costumes anciennes»).

2  Cf. Roche (1989); Jones (2004). Utile anche Godard de Donville (1978).

3  Per Molière in particolare, cf. Dock (1992); Hong (2002). Per Molière e la produzione teatrale in genere del Seicento, cf. Verdier (2006).

4  Cf. Roche (1989: 54): «À partir du corpus de dix-huit édits pris entre 1485 en 1660, on voit se dessiner dans le domaine des vêtements et des parures en même temps qu’une politique économique la défense du paraître nobiliaire».

5 Di emergence of fashion e della critica degli exaggerated fashions, parla, a proposito delle commedie tra il 1559 e il 1664, Dock (1992: 52-140), identificando in alcuni personaggi della Corte (il blondin, il marquis, la façonnière) i personaggi che incarnano un’ossessione per la moda vestimentaire considerata tratto distintivo dell’immaginario nobiliare (e di conseguenza di tutti quei gruppi sociali che volevano adeguarsi a tale immaginario e riprodurlo).

6 Cf. la Notice di Georges Forestier e Claude Bourqui (Molière 2010: t. 1, 1384-1389).

7 Cf. Remerciement présenté au Roi en l’année 1663, in Corneille (1980-1987: t. 3, 453-455).

8Hardes, che assumerà il significato di ‘panni logori’, ‘abiti vecchi’, ‘stracci’, ha qui il senso generico, non dispregiativo, di vêtements.

9   Nel descrivere (vv. 40-74, Molière 2010: t. 1, 516-517) il modo in cui la Musa, travestita da marquis, deve accostarsi al sovrano per faire son compliment, Molière crea una piccola scena di commedia che ha come protagonista il marquis (in questo caso il finto marquis) che compie i passi necessari per essere ammesso nella chambre du roi, osservando le norme dell’etichetta, per esempio quella che prescrive di non bussare alla porta ma di grattare facendo un piccolo rumore («Grattez du peigne à la porte / de la Chambre du Roi»: vv. 40-41). Così pure viene evocata l’usanza cerimoniale di ammettere i cortigiani di rango più elevato alla presenza del sovrano, mentre questi, nella sua camera da letto, è sulla chaise-percée («Quand vous serez entré, ne vous relâchez pas. / Pour assiéger la chaise, il faut d’autres combats. / Tâchez d’en être des plus proches, / en y gagnant le terrain pas à pas»: vv. 63-66). Mi sembra, infatti, verosimile che sia questo il significato di chaise (e non di fauteuil o trône), data l’usanza di trasformare in seduta pubblica per privilegiati un atto di estrema intimità, per la nostra sensibilità: possiamo citare a questo proposito i Mémoires saintsimoniani (cf., per esempio, Saint-Simon 1953-1961: t. 4, 962; t. 7, 344-345).

10   Si faccia un raffronto con un passo della scena 4 delle Précieuses ridicules: «cathos: Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie? [...] Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela, et qu’ils n’ont point cet air qui donne d’abord bonne opinion des gens? venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie [unie: «dépourvue de canons, ornements de dentelle qui font le lien entre le haut-de-chausses et le bas»]; un chapeau désarmé de plumes; une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de rubans! [...] J’ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu’il s’en faut plus d’un grand demi-pied, que leurs haut-de-chausses, ne soient assez larges» (Molière 2010: t. 1, 11: sottolineature nostre).

11  Cf. la Notice citata: «Mais s’il reproduisit le point de départ et la structure externe du poème de Corneille – allant malicieusement jusqu’à composer le même nombre de vers (cent deux) –, ce ne fut que pour mieux s’en distinguer et faire valoir sa manière propre face aux hyperboles convenues et à la raideur hautaine des vers cornéliens» (Molière 2010: t. 1, 1387).

12  Cf. La Comtesse d’Escarbagnas, 2: «la comtesse: Ôtez-vous de devant mes yeux. En vérité, Madame, c’est une chose étrange que les petites Villes, on n’y sait point du tout son monde; et je viens de faire deux ou trois visites, où ils ont pensé me désespérer, par le peu de respect qu’ils rendent à ma qualité. julie: Où auraient-ils appris à vivre, ils n’ont point fait de voyage à Paris? la comtesse: Ils ne laisseraient pas de l’apprendre s’ils voulaient écouter les personnes; mais le mal que j’y trouve, c’est qu’ils veulent en savoir autant que moi, qui ai été deux mois à Paris, et vu toute la Cour. […] julie: Je pense, Madame, que durant votre séjour à Paris, vous avez fait bien des conquêtes de qualité. la comtesse: Vous pouvez bien croire, Madame, que tout ce qui s’appelle les galants de la Cour, n’a pas manqué de venir à ma porte, et de m’en conter, et je garde dans ma cassette de leurs billets, qui peuvent faire voir quelles propositions j’ai refusées; il n’est pas nécessaire de vous dire leurs noms, on sait ce qu’on veut dire par les galants de la Cour» (Molière 2010: t. 2, 1026-1027).

13   Cf. Inventaire après décès de Molière (Molière 2010: t. 2, 1147-1153), ove sono riprodotte le pagine concernenti l’inventario dei libri posseduti da Molière e l’inventario dei costumi di scena.

14  Cf. Dock (1992: 217).

15  Cf. Denis (2001: 97). Cf. anche Magendie (1925); Bury (1996).

16 In realtà le fonti dell’École des maris sono più complesse: cf. Bourqui (1999: 51-61).

17Muguets: «galants».

18  L’edizione qui citata di Forestier e Bourqui, offrendo la riproduzione dei frontespizi delle prime edizioni delle pièces di Molière, mette a disposizione una ricca documentazione iconografica per quanto riguarda le componenti dell’abbigliamento negli anni sessanta del Seicento. Ancora più ricca la documentazione iconografica consultabile nel lavoro, anch’esso qui citato, di Stephen V. Dock.

19   In realtà, come fanno notare Forestier e Bourqui nel loro commento (cf. Molière 2010: t. 1, 1458-1459, note 34 e 36), la critica che Alceste rivolge allo stile prezioso in nome della naturalezza, così come si manifesta in una vecchia canzone popolare, sarebbe espressione non tanto di conservatorismo stilistico quanto di adeguamento a quel goût pour le naturel che sta prendendo sempre più piede negli anni sessanta del Seicento.

20  Come ha sottolineato Jacques Chupeau, in una sua edizione del Misanthrope (cf. Molière 1996: 169), «il riferimento evidenzia con humour i contatti fra il teatro e la vita, ma suggerisce anche la continuità di un punto di vista comico che impone ai caratteri inadeguati alla situazione, come Sganarelle o Alceste, la sanzione del ridicolo».

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