Se vêtir à la cour en Europe 1400-1815
Cultures matérielles, cultures visuelles du costume dans les cours européennes
C’est à la cour, lieu du paraître par excellence, que s’exprime le plus la préoccupation des sociétés pour les apparences. Que signifie la façon de se vêtir dans cette « société du spectacle » ? Le paraître vestimentaire y est un puissant moteur de pratiques culturelles qui touchent au corps et à l’identité. Il active toute une économie du luxe et alimente la dynamique des échanges entre les cours européennes. Cet ouvrage aborde le vestiaire des princes et de leurs courtisans entre 1400 et...
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Nota del editor
Cette publication fait également partie de la revue Apparence(s) en tant que volume 6 - 2015.
- Editor : Publications de l’Institut de recherches historiques du Septentrion, Centre de gestion de l’édition scientifique, Centre de recherche du Château de Versailles
- Colección : Histoire et littérature du Septentrion (IRHiS) | 48
- Lugar de edición : Villeneuve d'Ascq
- Año de edición : 2011
- Publicación en OpenEdition Books : 21 octobre 2018
- EAN (publicación papel) : 978-2-905637-64-2
- EAN electrónico : 978-2-490296-20-0
- DOI : 10.4000/books.irhis.72
- Número de páginas : 352 p.
Première partie. L’habit de cour en politique
The Construction of an Image: Philippe le Bon and the Colour Black (1419–67)
The Stuff of his Dreams: Princely Dress and Emblematic Adornment in the Late Middle Ages
Mode et contestation : l’habit de cour en politique dans l’Angleterre du XVIIIe siècle
The Power of Dress or the Dress of Power
Deuxième partie. Choix vestimentaires et garde-robes royales
The Wardrobe of Empress Isabella of Portugal (1526–39)
Une garde-robe internationale : les habits de l’empereur Rodolphe II (1552-1612)
Dressing the French King and Queen in the Renaissance: the Wardrobes of Henri II and Catherine de Médicis in 1556 and 1557
Vêtir Charles II : les choix vestimentaires du roi (1660-1685)
The Royal Wardrobe and the International Network of Fashion: the Case of Bavaria in the 1680s
Troisième partie. L’habit de cour et la mode
A Short Study of the Grand Habit Through the Records of Bills of the Countess of Artois (1773-1780)
María Luisa of Parma, Queen of Spain, Dressed in the French Fashion (1751-1819)
Mode et réinvention de l’habit de cour dans les portraits de l’impératrice Joséphine de Beauharnais (1794-1809)
Quatrième partie. L’autre scène de l’habit de cour : cinéma, théâtre, podium
Shekhar Kapur’s Elizabeth I, or the Role of Court Dress in Cinema
Marie-Antoinette, Queen of the Screen
The Wardrobe Manager, the Costume Designer, and Court Dress: Creating, Making, and Playing the Courtier on Stage and Screen
The influence of Court Dress on the Haute Couture Designs of Christian Lacroix
C’est à la cour, lieu du paraître par excellence, que s’exprime le plus la préoccupation des sociétés pour les apparences. Que signifie la façon de se vêtir dans cette « société du spectacle » ? Le paraître vestimentaire y est un puissant moteur de pratiques culturelles qui touchent au corps et à l’identité. Il active toute une économie du luxe et alimente la dynamique des échanges entre les cours européennes. Cet ouvrage aborde le vestiaire des princes et de leurs courtisans entre 1400 et 1815, en plein essor de la société curiale. Les souverains ont été parmi les premiers à avoir pris conscience du pouvoir de l’habit et l’ont porté au plus haut degré de raffinement. Se vêtir, c’est aussi régner et gouverner. Loin d’être figé par un système contraignant de codification des apparences, l’habit de cour se définit en fonction de la mode dans laquelle il joue un rôle décisif, notamment en matière de circulations internationales. Élément d’une culture matérielle somptueuse du passé, l’habit de cour perdure dans notre culture visuelle. Sur les podiums de la haute couture ou à l’écran, il reformule des apparences qui relevaient, en leur temps, elles aussi, de la performance des corps et des textiles.
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