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Le Pérou : introduction géographique à l’étude du développement

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Olivier Dollfus

Première partie. Les milieux géographiques

Chapitre VII. La côte nord du Pérou

Texte intégral

  • 1 L’analyse géographique de ces régions sera l’objet d’un ouvrage de M. Collin Delavaud qui étudie e (...)

1Les oasis de la côte nord (départements de la Libertad, Lambayeque, Piura et Tumbes) sont, à plus d’un titre, profondément originaux1. L’extension des plaines et bas plateaux du piémont andin y est plus large que dans le secteur central de la côte ; le climat y est plus chaud et moins brumeux, les averses deviennent de plus en plus fréquentes à mesure que l’on s’avance vers le Nord où le désert s’efface progressivement pour laisser la place à une steppe arbustive. Les oasis sont différentes les unes des autres, à la fois par leurs conditions naturelles et leurs aménagements agraires, mais toutes se sont beaucoup développées au cours des dernières années (grâce au coton à Piura, au riz et à la canne à sucre dans le Lambayeque, à la canne à sucre dans la Libertad) ; la croissance des cultures commerciales s’est accompagnée du gonflement de la population qui passe de 650-700 000 habitants en 1940 à 1 250 000-1 300 000 habitants en 1964. L’augmentation de la population s’effectue aussi bien sur les terres des périmètres irrigués, dont quelques-uns sont récents, que dans les villes : Piura-Castilla dépasse 72 000 habitants en 1961 et n’en comptait qu’une trentaine de milliers en 1940 (pour la ville même de Piura, les chiffres sont : 19 000 en 1940 et 42 550 en 1961) ; Chiclayo, qui a moins d’un siècle et demi d’existence urbaine, atteint la centaine de milliers d’habitants (33 000 en 1940), tandis que Trujillo, la vieille ville coloniale passe de 39 000 à plus de 120 000 habitants. Ainsi la côte nord possède-t-elle trois villes qui ont grandi et qui grandissent, mais dans une relative indépendance de Lima. Elles dispensent leurs services aux périmètre » irrigués où 260 000 à 280 000 ha sont annuellement cultivés, soit un peu moins de la moitié de la surface agricole de la côte en 1962. Cependant, les travaux en cours et les projets permettent d’envisager une forte extension des terres arables et, dans un proche avenir, l’entrée en production d’une centaine de milliers d’hectares irrigués (sur la rive gauche du rio Tumbes, à San Lorenzo au nord-est de Piura, dans la région de Lambayeque et au sud de Trujillo).

2L’agriculture commerciale est à la base du développement de ces régions. Cependant, le bassin sédimentaire du nord-ouest est le siège d’une exploitation pétrolière, qui a débuté en 1863 ; des gisements de phosphates, récemment découverts dans le désert de Sechura, permettent d’envisager l’installation d’une usine d’engrais dans le département de Piura où, d’autre part, le gaz naturel est une ressource énergétique peu utilisée jusqu’à présent.

3Cette côte nord qui s’allonge sur près de 600 km offre des paysages très variés, de Tumbes à la région de Trujillo.

A. — LE PAYS DE TUMBES

4Dans l’ensemble des régions de la côte nord, le Tumbes occupe une place à part en raison de sa nature géographique et de son histoire. Ce département, limitrophe avec l’Ecuador, dont certains districts ont fait l’objet de revendications de ce pays, est la seule région côtière où le poids des Andes ne se fait pas sentir. Elle offre la succession d’un secteur deltaïque et lagunaire, à mangroves, de plaines alluviales et de basses collines modelées dans des marnes, des pélites et des grès tendres, et d’un massif ancien, faillé et basculé qui s’élève progressivement, vers l’est, jusqu’à plus de 1 000 m. Ce département est proche de l’équateur (il se trouve entre le 3°30 et le 4° de latitude sud). L’orientation du littoral sud-ouest-nord-est fait qu’il n’est plus affecté par les masses d’eaux fraîches qui longent la côte du Pérou. Le désert disparaît ; les collines du bassin sédimentaire tertiaire sont couvertes par une steppe arbustive à caroubiers et à épineux, qui verdit au moment des pluies. L’importance de ces dernières varie d’une année sur l’autre ; elles atteignent en moyenne 600 mm à Zarumilla, située à l’extrême nord, à proximité du Pacifique, mais sur le massif ancien pousse une forêt claire à épiphytes qui reçoit plus de 1 000 mm d’eau par an. Enfin, il s’agit de la région la plus chaude de la côte : les températures moyennes à Tumbes sont de 24° à 25°.

5La population de Tumbes s’accroît très rapidement : 5 600 en 1896, 25 700 en 1940, 55 812 en 1961. Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation démographique. Tumbes, ou plus exactement Zarumilla, ont été en 1940 le siège d’une guerre entre le Pérou et l’Ecuador ; cette région frontière est une région contestée. Dans ce secteur chaud de la côte, aux bas-fonds humides, le paludisme était particulièrement virulent. Des opérations d’assainissement, entreprises surtout après 1945, ont permis d’en limiter les effets nocifs. La diminution, sinon la disparition des « fièvres », le désir des autorités péruviennes de développer « une marche » du pays, expliquent la croissance de la population d’un département qui reste encore essentiellement rural, à l’exception des petits gisements de pétrole en voie d’épuisement et de quelques pêcheries de thons et de langoustes à Mancora.

6Si localement l’agriculture « sèche » est possible dans quelques vallons ou sur les collines pendant la saison des pluies, le développement agricole s’appuie sur l’irrigation, soit à partir d’un canal de dérivation des eaux des rios Tumbes et Zarumilla, soit par le pompage des nappes phréatiques des terrasses ou de l’eau prise directement dans le cours des fleuves. Cependant, bien que l’eau disponible pour l’irrigation soit abondante, surtout par comparaison avec la plupart des autres oasis de la côte, l’agriculture irriguée se heurte à une série de difficultés liées, les unes à la topographie (système de basses croupes et de cuvettes), les autres au drainage. Un drainage insuffisant, surtout dans les secteurs les plus bas, proches de la mer, conduit à un rapide accroissement de la salinité des terres.

7On peut estimer à 6 000 le nombre d’hectares cultivés (le recensement de 1961 indique que 4 000 ha sont labourés et 2 400 portent des plantations, essentiellement des bananeraies). L’irrigation de la rive gauche du Tumbes concernait, la même année, 2 400 ha.

8Les grandes exploitations sont pratiquement absentes, à la différence du reste de la côte ; cependant, la moyenne propriété est importante mais elle ne s’accompagne pas de faire-valoir direct : 90 % des terres sont louées. On constate une prolifération de petits « fundos » de 1 à 5 ha, et d’assez nombreuses exploitations de 5 à 10 ha. 2 600 exploitations cultivent les 6 000 à 6 400 ha. Les « minifundia » se consacrent surtout aux plantations de bananes (de 1000 à 2 000 hectares selon les sources statistiques), au tabac (600 ha), mais aussi au maïs et au manioc. Les cases, aux murs d’adobes et de bambous, couvertes de plames ou de tôle ondulée, se dispersent au milieu des parcelles. Les champs ont un aspect hirsute : les tiges du maïs dominent les pousses de manioc, tandis que quelques arbres fruitiers, orangers, citronniers, ou manguiers ombragent la bordure des parcelles. Les moyennes exploitations, celles notamment qui sont établies sur les terres gagnées dans le delta du Tumbes, où les sols sont encore salés, se livrent à la riziculture inondée.

9Malgré les revenus apportés par les bananes, et dans une moindre mesure par le riz et le tabac, les ressources des cultivateurs sont limitées. La productivité reste basse, par suite de l’absence de rotation des cultures, de l’absence d’engrais, de la salinité des sols et des fréquentes inondations des rios Tumbes et Zarumilla qui, certaines années particulièrement pluvieuses, comme en 1953, peuvent affecter 43 % des champs. Et pourtant, plus qu’ailleurs au Pérou, la variété des cultures, jointe à un meilleur échelonnement du calendrier agricole mobilise fortement le travail humain, à raison de 155 journées par an pour un hectare de bananiers, de 250 pour le tabac, 150 pour le riz, 300 pour le manioc et une centaine pour le maïs (chiffres indiqués dans l’enquête du SCIF : Evaluacion economica y planeamiento del departamento de Tumbes, Ministerio de Fomento, 1956).

10La steppe arbustive à caroubiers et à épineux est parcourue par une douzaine de milliers de bovins et une centaine de milliers de chèvres, qui contribuent, comme la fabrication du charbon de bois, à la dégradation des boisements.

11Tumbes, située sur une terrasse de la rive droite du fleuve, à proximité du delta, est une agglomération d’une vingtaine de milliers d’habitants et le siège d’une garnison.

12Le développement de la région est attendu de la réalisation d’une irrigation qui devrait concerner 18 000 ha et dont on analysera les possibilités dans la dernière partie de cet ouvrage.

B. — LE PIURA

13Entre les Andes, qui, à cette latitude, ne dépassent pas 3 500 m, et le Pacifique, où la tiédeur des eaux traduit l’éloignement vers le large des masses d’eau froides, s’étend sur 150 km un ensemble de bas plateaux sédimentaires, parsemés de dunes et sillonnés d’oueds, qui est drainé par le Piura et le Chira et que dominent des horsts cristallins ou volcaniques. Le désert sablonneux de Sechura et les regs des « tablazos » font place vers l’intérieur à une steppe à caroubiers, fixée sur les sables. La végétation devient plus dense le long des talwegs, qu’ils soient ou non drainés et la forêt s’accroche sur les premières pentes andines ; ces arbres témoignent de l’existence de pluies d’importance très variable selon les années, et qui tombent dans une région chaude et ensoleillée. A Piura, la température moyenne annuelle est de 22°, les minima absolus y sont d’une douzaine de degrés mais les températures maximales atteignent 38°. Il s’agit d’un « sahel », d’une zone de transition entre le désert et une steppe pouvant même prendre une physionomie de savane arborée ; mais, comme dans tous les « sahels », les variations climatiques sont particulièrement sensibles. Pendant les phases d’années sèches, comme celle qui a marqué la période 1958-1964, le désert peut s’étendre et l’équilibre précaire qui assure la survie de la steppe arborée se rompt. Les caroubiers dont les longues racines plongent à une quinzaine de mètre dans le sable et qui peuvent aspirer l’eau par capillarité jusqu’à trente mètres, commencent à dépérir, surtout les plus jeunes dont les racines sont insuffisamment enfoncées dans le sol. Les paysans et les pasteurs, manquant d’herbes et d’arbustes, effeuillent les branches et coupent les arbres pour en faire du charbon de bois. Le sable des dunes, qui n’est plus protégé par les carouviers, se remet en mouvement et l’absence d’ombrage facilite, pendant la journée, une convection locale. C’est ainsi que s’amorce le processus, difficilement réversible, de la désertification d’un « sahel ». Cependant, malgré quelques possibilités de cultures sèches et celles, aléatoires, d’un élevage extensif, la mise en valeur du pays repose d’abord sur l’irrigation.

14La vie, dans le Piura, a évolué dans une relative indépendance de Lima, distante de plus d’un millier de kilomètres. Piura et Sullana étaient, jusqu’à l’achèvement de la route panaméricaine, autant en rapport, par l’intermédiaire du port de Paita, « échelle » septentrionale de la côte péruvienne, avec l’Europe et l’Amérique du Nord qu’avec la capitale du pays.

15Actuellement, 500 000 habitants au moins, vivent dans le piémont de Piura. La ville de Piura, l’une des premières fondées par Pizarre, qui avait débarqué en 1532, un peu au nord, près de Tumbes, est restée longtemps une petite bourgade de quelques milliers d’habitants, semblable à Sullana, située à quelques dizaines de kilomètres au nord, sur le Chira. Quelques familles venues d’Espagne, et notamment l’une d’entre elles, celle des Seminario, divisée en clans, dirigeaient la région. Elles possédaient les terres, le désert brûlé de soleil et parcouru de vents de sable, le « despoblado », c’est-à-dire la steppe sablonneuse à caroubiers, où, les années les plus humides, des cultures vivrières sont possibles dans les cuvettes entre les dunes, et les bords des rivières. Après les crues d’hivernage, on cultivait du maïs et quelques haricots, et à partir du milieu du xixe siècle du coton « Pima » à longues fibres, qui est bien adapté à l’air sec et à la chaleur.

16Tout en surveillant ses gens, peones des haciendas ou pasteurs du « despoblado », cette aristocratie locale, unie par les liens du sang, s’est divisée, au cours du xixe siècle, entre fidèles à l’Espagne et ralliés à la République. Cette société traditionnelle, créole, qui revit dans la littérature locale, s’est effritée quand les routes et la circulation automobile ont contribué à unir les différentes oasis de la côte entre elles et quand les moyens de communication ont accru la puissance de commandement de Lima. Les irrigations, modifiant l’économie, ont contribué à transformer profondément les structures agraires. Certes le paysage conserve les traces de ce passé : les têtes de bœufs fichés sur ses poteaux en bordure du « despoblado » témoignent des traditions pastorales ; des paysans vivent encore dans la steppe que parcourent de petits ânes et que suivent des femmes, chargées d’enfants. Mais le Piura c’est maintenant, avant tout, 90 000 à 100 000 ha irrigués, dont les deux tiers sont plantés en coton et qui se répartissent entre une trentaine de milliers d’exploitations ; c’est aussi la ville qui, depuis une trentaine d’années, est devenue la grande agglomération du département, distançant Sullana qui stagnait jusqu’à 1960.

17Piura, située près du fleuve, est traversée par la route panaméricaine et possède un bon aéroport ; c’est aussi un grand carrefour routier, rassemblant la plupart des services du département. Collin Delavaud a montré quelques aspects de l’agglomération : le centre urbain, en damier, où travaillent 18 000 personnes dont près de 14 000 dans le commerce, les transports et les services. Les fonctions tertiaires apparaissent surabondantes, tandis que le secteur industriel est encore embryonnaire, limité aux besoins même de la ville ; c’est là une situation caractéristique d’une ville qui s’appuie sur le développement de l’agriculture. Sur les marges de l’agglomération, dans le faubourg de Castilla, notamment, vit une population encore rurale où le nombre de chômeurs reste élevé. L’augmentation de l’activité bancaire témoigne de l’essor du département : entre 1956 et 1961, les dépôts dans les banques commerciales ont presque doublé, passant de 134 millions de soles à 225 millions, tandis que les prêts accordés par les mêmes organismes, de 82 millions atteignaient 150 millions, soit le double de ceux du Cuzco pour une population urbaine de même importance, mais pour une « surface régionale » beaucoup plus réduite.

18L’agriculture se localise dans les vallées du Chira et du Piura, ainsi que sur le périmètre nouvellement irrigué à partir du barrage de San Lorenzo.

  • 2 Il s’agit souvent de « communautés indigènes » qui ont subsisté depuis la conquête.

19En aval de la ville de Piura, une trentaine de milliers d’hectares sont, tant bien que mal, irrigués, grâce en partie au pompage des nappes profondes, moins salées que les nappes superficielles, réalimentées par les eaux d’infiltration de San Lorenzo. Les terroirs sont divisés en moyennes et petites exploitations qui se consacrent surtout à la culture du coton2.

20En revanche, les terres du moyen Piura sont la possession de grandes haciendas, qui couvrent à la fois les vastes étendues du « despoblado » et les terrasses irriguées. Leur économie repose à la fois sur l’élevage de bovins et la culture du coton. Ainsi une hacienda, proche du bourg de Tambo Grande, a un terroir qui s’étend sur les vallonnements sablonneux piquetés de caroubiers et sur les rives du Piura. Le coton y est cultivé sur environ 200 ha, mais la surface était en diminution en 1964, par suite de la sécheresse. Il est en effet nécessaire de disposer de 3 à 4 « passées » d’eau, soit de 12 000 à 14 000 m3, pour pouvoir obtenir de bonnes récoltes. Or ce domaine qui avait bénéficié des apports d’eau grâce aux travaux de San Lorenzo, voit sa dotation en eau diminuer, par suite de l’installation progressive de colons dans le périmètre nouvellement irrigué. Une partie des terres inondables, en bordure du fleuve, est attribuée à de petits paysans qui se livrent à des cultures vivrières. L’autre revenu de la propriété dépend de l’élevage, pour la viande, de zébus croisés de Hollstein. Les animaux sont vendus à moins de deux ans. Ils sont nourris par un mélange de fourrages ensilés (fourrages produits par l’exploitation même et qui demandent moins d’eau que le coton) (de 6 à 8 000 m3), de tourteau à base de graines de coton et de caroubes Pendant les périodes pluvieuses, quand le « despoblado » verdit, les animaux parcourent la steppe arborée, cloisonnée en blocs de plusieurs centaines d’hectares par des palissades. Cependant, la sécheresse des dernières années, en limitant les possibilités des pâturages naturels, a provoqué une réduction du troupeau dont une partie, en 1964, était vendue aux éleveurs de la région de Tarapoto dans la « ceja de montana ». L’hacienda emploie une trentaine de personnes en permanence, mais elle fait appel au moment de la récolte du coton, aux « colonos » qui vivent misérablement dans le « despoblado », avec leurs chèvres, dans l’attente de pluies qui permettent de se livrer à quelques cultures.

21A ce paysage agraire des bords du moyen Piura s’oppose celui du périmètre de San Lorenzo qui, une fois achevé, doit couvrir une quarantaine de milliers d’hectares. On y retrouve le quadrillage des lots, aux parcelles appuyées sur les canaux d’irrigation, avec sur chacun d’entre eux, les bâtiments nécessaires à l’exploitation de 10 à 50 ha (les problèmes de l’irrigation de San Lorenzo seront abordés dans la dernière partie de cet ouvrage consacré à la formation des régions).

22Cette irrigation, ou du moins les eaux emmagasinées dans le barrage, ont permis, avant même l’attribution des lots, l’amélioration des conditions de l’agriculture dans le Piura. Dans ce département, la surface des terres consacrées au coton a triplé entre 1940 et 1961 et on y trouve le 1/4 des champs de coton du Pérou.

C. — LES RÉGIONS SUCRIÈRES ET RIZICOLES : LES OASIS ET LES DÉPARTEMENTS DE LAMBAYEQUE ET DE LA LIBERTAD

23Les oasis, vivifiées par les eaux de la Leche, du Chancay du Nord, du Zana, dans le département de Lambayeque, ceux du Jequetepeque, du Chicama, du Moche, du Viru et du bas Santa dans la Libertad, s’inscrivent en tête des régions productrices de sucre (près des 7/8 de la production péruvienne, estimée à 800 000 t dans les années 60), tandis que la surface couverte par les rizières est comprise entre 48 000 à 49 000 ha (90 000 environ pour l’ensemble du Pérou) et que le tonnage de riz dépasse 200 000 t (la production nationale est de 350-360 000 t). Canne à sucre et riz sont les deux piliers de l’économie de cette frange côtière, où le coton comme les pêcheries n’occupaient qu’une place secondaire en 1960. Cependant au cours des dernières années, on assiste à la diversification des productions agricoles et au développement des activités de la pêche.

24650 000 personnes environ vivaient en 1964, dans ces oasis où, à la même époque, la surface des périmètres irrigués était légèrement inférieure à 200 000 hectares (ce chiffre ne signifie pas que toute la surface soit cultivée chaque année). Ces régions agricoles possèdent également deux grandes villes, à l’échelle du Pérou : Trujillo comme Chiclayo comptaient une centaine de milliers d’habitants chacune au recensement de 1961 ; leur rythme de croissance annuelle est de 5 %.

25La population de ces oasis augmente rapidement : le seul département de Lambayeque passe de 192 000 habitants en 1940 à 342 000 en 1961, mais plus des trois quarts de l’accroissement ont été absorbés par la seule ville de Chiclayo. Le taux de natalité est élevé : il dépasserait 40 % dans la Libertad et atteindrait 50 % à Lambayeque, s’il faut en croire les statistiques. En revanche, le taux de mortalité serait inférieur à 10 % ; ces données sont liées à l’immigration d’une population jeune, descendue de la montagne, à un encadrement sanitaire satisfaisant, à la disparition, après 1945, des secteurs les plus paludéens. Sauf dans les villes et les grosses bourgades, où les éléments féminins sont majoritaires dans la population, on constate, dans les régions que domine la grande exploitation, une majorité d’hommes : ainsi dans les districts ruraux de la province de Trujillo, on compte 40 000 hommes pour 36 300 femmes, dans ceux de la province de Chiclayo, 27 000 hommes et 23 000 femmes, tandis que dans les secteurs où subsiste de petite exploitation familiale, notamment autour de Lambayeque, on retrouve une physionomie plus conforme à la répartition des sexes au Pérou, qui se caractérise par une légère prédominance féminine.

26Ces régions, sillonnées par de nombreuses routes ou pistes carrossables ont une population très éveillée aux problèmes politiques et syndicaux, et où le pourcentage d’analphabètes (au-dessus de 17 ans) est inférieur à 30 %.

Les grandes haciendas sucrières

27La culture de la canne à sucre est ancienne sur la côte, mais elle a évolué au cours des siècles. Tandis qu’à l’époque coloniale et au xixe siècle, on trouvait des plantations de canne dans la plupart des basses vallées et que chaque plantation s’accompagnait d’un « trapiche » (moulin) ou d’un « ingenio » (sucrerie) artisanal, les plantations, au cours du xxe siècle, se sont concentrées dans quelques vallées du Nord où les conditions naturelles sont particulièrement favorables : d’une part la pluviosité dans la sierra permet une assez bonne alimentation des rivières, d’où la possibilité de disposer de la vingtaine de milliers de mètres cubes d’eau par hectare et par an, nécessaire à la production, de l’autre la température supérieure de 2 à 4° à celle de la côte centrale, favorise une croissance un peu plus rapide de la plante.

Forteresse de Paramonga. Au deuxième plan, plantations de cannes à sucre traversées par la route panaméricaine.

Vue de la vallée du Locumba, département de Tacna.

Vue aérienne du centre de Lima.

Élevage bovin dans une hacienda du Piura.

28Progressivement, la dimension des plantations s’est accrue et la production se concentre dans une dizaine de très grosses entreprises, qui, par leur mode d’exploitation, évoquent davantage l’industrie que l’agriculture. La constitution de ces grandes entreprises élimine presque complètement la petite exploitation de certaines vallées, comme dans celle du Chicama, elle s’accompagne de l’extension des surfaces consacrées à la canne à sucre, qui double entre la fin du xixe siècle et le milieu du xxe siècle. Les rendements aussi s’améliorent : dans les vallées du département de Lambayeque, le nombre de tonnes de sucre par hectare passe de 8 en 1950 à 11,5 en 1960, et dans les oasis de la Libertad, la hausse est encore plus marquée : de 8 à 13 t ; cette élévation des rendements correspond à une accélération du rythme des coupes qui passe, en une décennie, de 22 mois à 18 mois, ceci grâce à l’utilisation de nouvelles variétés et à l’emploi massif d’engrais. Cependant, la concentration des exploitations est moindre que celles des « ingenios », des sucreries : on en dénombrait 62 au début de ce siècle pour une surface en canne à sucre moitié moindre, on en compte actuellement 8 dans les départements de la Libertad et de Lambayeque, chaque sucrerie utilisant les récoltes effectuées sur 7 à 9 000 ha. C’est en fait la sucrerie qui commande la production, elle-même déterminée par les cours mondiaux et les quotas attribués au Pérou, Les sucreries et les distilleries sont toujours intégrées dans une grande exploitation ; cependant, si dans la vallée du Chicama elles ne fonctionnent qu’avec les cannes fournies par les haciendas, dans la région de Trujillo elles achètent également les cannes à de plus petits exploitants mais profitent alors d’une position de monopole local.

29La vallée du Chicama est complètement dominée par quatre grandes entreprises, souvent unies entre elles par des liens familiaux ou financiers. C’est ainsi que « l’empresa agricola Chicama » est l’une des plus grandes plantations de canne à sucre du monde (14 000 ha) ; elle est possédée par une famille d’origine allemande. Les terrasses alluviales et les remblaiements désertiques de la plaine, dominés surtout en amont par des collines rocheuses aspergées de sables sont quadrillés par le réseau des canaux et les chemins d’exploitation souvent doublés de voie ferrée Decauville. Les plantations, d’un vert tendre mais vigoureux, montrent les cannes aux différentes étapes de leur croissance : petites pousses, roseaux encore frêles et grandes tiges constituant une formation homogène, serrée, de 3 à 4 m de haut, et enfin les cannes noircies par le feu, prêtes à être coupées.

30L’entreprise intègre tous les éléments d’une production et d’une fabrication qui sont autant, sinon plus, industrielles qu’agricoles. Les « haciendas » se composent des villas des directeurs et des ingénieurs, entourées de jardins, d’une grande cour autour de laquelle se disposent les bâtiments administratifs, les écoles, le dispensaire et l’église (la législation péruvienne oblige les entreprises à entretenir des écoles pour les enfants de leur personnel), les magasins et l’atelier des machines. Parfois, à proximité du centre, s’alignent les « rancherias », les barraquements ou vivent les ouvriers agricoles et leurs familles. Ou bien ce sont des séries de maisons basses, en adobes, aux rares ouvertures, ou bien les propriétaires ont fait construire, comme à Turnan, des maisons individuelles disposant d’un petit jardinet. Mais, presque toujours, on distingue les habitations des ouvriers permanents, plus soignées, des barraquements minables où s’entasse la main-d’œuvre employée temporairement. Les voies Decauville et les pistes carrossables convergent vers la sucrerie, bien reconnaissable par ses hautes cheminées fumant en permanence. Un port peut être greffé sur l’exploitation, comme Puerto Chicama qui appartient à la famille Gildemeister.

31Ces grandes haciendas jouent un rôle dominant dans l’économie locale. Elles étaient assez indépendantes pour leur approvisionnement de la région. Cependant de plus en plus ces entreprises mi-agricoles mi industrielles deviennent des agglomérations ouvertes vers l’extérieur, où s’installent des détaillants et qui profitent des services installés dans les villes. Aussi, Trujillo qui a longtemps pâti d’être entourée d’haciendas, profite maintenant de cette transformation et dessert les vallées voisines qui appartiennent à quelques grands propriétaires. C’est l’un des facteurs de la renaissance de cette ville.

32A l’échelle péruvienne, ce sont des entreprises très importantes, par le personnel qu’elles emploient et par les capitaux qu’elles brassent Une exploitation cultivant 5 000 ha de canne, produisant 60 000 t de sucre, fait un chiffre d’affaires de 6 à 7 millions de dollars en 1962-1963. Elle emploie de 3 à 6 000 personnes, selon son degré de productivité, chaque travailleur faisant vivre au moins deux autres membres de sa famille.

33D’une entreprise à l’autre, l’atmosphère est différente ; elle dépend de la personnalité de ses dirigeants, de leurs capacités techniques ou de leurs possibilités financières, du dynamisme et du degré d’organisation ou de combativité des syndicats ouvriers. Dans quelques haciendas, on rencontre un matériel agricole vieilli, des rancherias dégradées ; ailleurs, au contraire, l’effort de modernisation de l’équipement s’accompagne de l’amélioration des conditions de vie du personnel.

34Le matériel de culture comprend des tracteurs, des traders et éventuellement des coupeuses de canne (cortadora), des machines pour épandre les engrais, massivement utilisés ainsi que les insecticides et les hormones désherbantes qui peuvent être répandus par avion. La modernisation de l’équipement entraîne un accroissement de la productivité du travail et contribue à diminuer globalement l’emploi à l’intérieur de l’hacienda. C’est ainsi que l’invention des hormones tuant les mauvaises herbes limite le travail de nettoyage des plantations qui représentait 40 % du travail des champs ; l’introduction d’une machine à couper les cannes supprime les activités de 60 à 80 « coupeurs ». Cette évolution a comme conséquence le reflux sur les marges des villes ou dans les bourgades, d’une population en chômage qui végète dans l’attente aléatoire d’une embauche qui, en aucun cas, n’excèdera 99 jours, période au-delà de laquelle l’affiliation à la sécurité devient obligatoire. Elle aboutit aussi à la distinction sommaire mais fondamentale entre la main-d’œuvre permanente, de plus en plus qualifiée, minoritaire mais qui bénéficie des principales conquêtes sociales, et d’un « sous-prolétariat », masse flottante, marginale à l’exploitation.

35Les discussions entre les syndicats et les patrons de l’entreprise sont plus proches de celles qui ont lieu entre les mineurs et leurs dirigeants qu’entre les « colonos » de la sierra et les grands « terratenientes ». L’implantation syndicale était, dans les années 60, plus vigoureuse à Trujillo qu’à Chiclayo. Autour de Trujillo, les traditions de lutte, nées lors des débuts de l’APRA, ont constitué un ferment pour l’organisation syndicale. Les syndicats sont solidement organisés. Ils savent, avec plus ou moins de bonheur, monter une grève et présenter des revendications qui ne portent pas exclusivement sur le montant des salaires, mais aussi sur les conditions de logement, les prestations sociales ou les facilités d’achat dans les magasins de l’entreprise ; ils luttent aussi pour le maintien de l’emploi, non seulement pour les adhérents, mais pour les enfants de ces derniers, contribuant ainsi à créer une catégorie relativement privilégiée de travailleurs, au-dessus de la masse des « désoccupés ». De leur côté, les entreprises essaient de diminuer l’emploi en qualifiant leurs meilleurs ouvriers et d’alléger leurs charges sociales qui représentent 70 % du salaire nominal versé ; l’acquisition d’une nouvelle machine, notamment d’une « cortadora », peut constituer un utile moyen de pression de la part des propriétaires de l’hacienda.

36Si les conflits à l’intérieur de l’hacienda sont souvent violents (les grandes grèves ont généralement été marquées par des épisodes sanglants liés à l’intervention de la garde d’assaut), des heurts peuvent caractériser également les rapports entre les grandes exploitations et les petits propriétaires, les « minifundistes » qui ont pu subsister. C’est le cas, en particulier de la « communauté » de Chepen, située au nord de Jequetepeque, qui défend avec vigueur ses limites et son droit à l’eau contre les empiètements de ses puissants voisins. En revanche, la « comunidad » de Moche, établie à proximité de Trujillo, est progressivement grignotée par la croissance de la ville, sans qu’elle puisse faire valoir ses droits.

La riziculture

37Les rizières se sont beaucoup développées à la suite des travaux contribuant à l’extension de l’irrigation dans les vallées, et mettant à la disposition de l’agriculture un capital hydraulique plus important. C’est ainsi qu’au cours des trente dernières années, la surface consacrée au riz a plus que doublé dans les vallées de la Libertad et de Lambayeque. La culture du riz est d’ailleurs souvent une étape dans l’amélioration des sols ; elle favorise, si elle est bien conduite, un progressif dessalement des terres, d’autre part, sa relative tolérance au sel lui permet d’utiliser, pendant quelque temps au moins, des terres qui seraient impropres à d’autres cultures quand la proportion de sel augmente dans le sol.

38Le riz, comme le coton, se cultive aussi bien dans le cadre de la petite exploitation familiale que dans celui de la grande entreprise. A la différence du sucre, ses cours sont fixés par le gouvernement péruvien et non par le marché mondial, ce qui place les discussions sur son prix dans le cadre national.

39Dans les vallées rizicoles, comme celles du Jequetepeque, les paysages agricoles sont différents de ceux des régions de canne ; aux terroirs couverts en permanence par la canne, succèdent des terres occupées par des cultures saisonnières, pratiquées quand l’eau est abondante, au moment de la saison des pluies de la sierra. La rizière consomme alors, en une centaine de jours, de 17 à 20 000 m3 par hectare. Dans la vallée du Jequetepeque, sur les 35 000 ha irrigués, près des deux tiers sont consacrés aux rizières ; le dernier tiers se partage entre un peu de coton, de la luzerne, du maïs, des haricots et d’autres légumes ; les rendements financiers bruts sont moindres que ceux des régions de canne où ils dépassent 25 000 soles ; en 1962, dans la vallée, le produit brut par hectare de riz s’élevait, en moyenne, à 7 000 soles. De façon générale, les meilleures terres des basses terrasses sont occupées par la grande propriété qui correspond à la grande exploitation. Ainsi 6 exploitations totalisent 11 000 ha de terres irriguées : l’une d’entre elles atteint 3 500 ha ; 13 exploitations, entre 500 et 1 000 ha, couvrent 10 000 hectares, tandis que 632 « fundos » occupent, ensemble, 1 752 ha. Cependant, pour beaucoup de petites exploitations, il n’y a pas coïncidence entre la propriété et l’exploitation ; beaucoup de terres sont louées à de moyens propriétaires qui résident à Chiclayo, Trujillo ou même à Lima, et ne surveillent que de façon lointaine leur bien, tout en s’assurant du paiement du fermage.

Les petites exploitations

40Les petites exploitations peuvent être groupées à l’intérieur de « communautés », dont les unes ont une origine précolombienne, d’autres se sont formées récemment, notamment à partir du démantèlement de grandes propriétés mal gérées, incapables de faire face aux difficultés nées de l’affaissement des cours pendant la grande crise des années 30 ; ailleurs, ce sont, comme souvent dans la vallée du Jequetepeque au autour de Lambayeque, de petits fermiers. Le terroir, dans les secteurs de petite exploitation, se caractérise par la marqueterie désordonnée des petits champs, souvent entourés d’une haie donnant au paysage rural un aspect bocager, de « campina ». Sur les parcelles, souvent exigües, on cultive de la luzerne, du maïs, des haricots, parfois un peu de coton et, quand le terrain s’y prête et que l’alimentation en eau est suffisante, du riz. Les maisons se dispersent au milieu de leurs terres, ce qui n’exclue pas toutefois l’existence de gros bourgs comme Chepen qui comptait, en 1961, près de 16 000 habitants, contre 8 000 en 1940. Ces agglomérations rurales se gonflent d’éléments refluant des haciendas, ce qui contribue à accroître les tensions. La plupart des exploitations ne dépasse pas deux hectares par famille ; d’autre part, leurs sols sont médiocres ; sablonneux, ils sont de forts consommateurs d’une eau rare, ou mal drainés, ils sont inondés par des eaux chargées de sels qui proviennent des irrigations excessives faites en amont par les grandes haciendas sucrières ou rizicoles.

Les villes

41Trujillo et Chicalyo sont les deux grandes villes des départements de la Libertad et de Lambayeque. Toutes les deux sont à proximité de la mer, mais elles ne sont pas des ports ; elles disposent d’établissements portuaires à proximité : Salaverry pour Trujillo, Pimentel et Eten pour Chiclayo. En 1961, leur population était numériquement équivalente et atteignait la centaine de milliers d’habitants. Comme les autres villes du désert, construites au centre d’oasis, elles n’ont guère à se préoccuper de la pluie, du froid et guère de la chaleur. Cependant plusieurs fois par siècle, elles subissent de violentes averses, déclenchées par le passage dans l’hémisphère sud et le long de la côte pacifique des basses pressions équatoriales, comme ce fût le cas en 1923 et en 1965.

42Cependant, leur physionomie est différente. Trujillo est une ancienne ville coloniale ; la place centrale est flanquée sur un côté par la cathédrale, et, dans les rues avoisinantes, on remarque de vieilles demeures se disposant autour d’un patio, résidences des familles aristocratiques ou de la grande bourgeoisie urbaine. En revanche, à Chiclayo, ces héritages font défaut. Trujillo succède à Chan Chan, la capitale du grand empire chimu détruit par les Incas au xive siècle ; la ville actuelle est fondée par Pizarre, l’année de son débarquement à Tumbes, en 1532 ; elle est donc la contemporaine de Piura. Chiclayo, par contre, ne date que de 1823. Au charme un peu passé de Trujillo, s’oppose le mouvement et le dynamisme commercial de Chiclayo. Dans l’une et l’autre ville, comme à Piura, ce sont les fonctions tertiaires qui constituent l’essentiel des activités urbaines. Cependant, comme le remarque Collin Delavaud (Annales de Géographie, 1965), la moitié de la population échappe, à Trujillo, aux activités urbaines ; c’est le cas de la majorité des habitants des « barriadas » qui flanquent la ville à l’est et où s’entassent des ruraux, souvent descendus de la sierra en quête d’emplois et qui n’ont pas trouvé à travailler dans les haciendas. Trujillo conserve d’importantes fonctions administratives ; elle est le siège de la préfecture, d’une cour de justice, d’un archevêché, d’une université. Plus de 500 professeurs enseignent à 5 000 élèves dans les collèges secondaires. Le nombre des salariés est, globalement, le même qu’à Chiclayo, mais la répartition par catégorie diffère : ainsi, à Trujillo, le service domestique, symbole d’une société bourgeoise, est plus important qu’à Chiclayo : 4 500 contre 2 900 à Chiclayo. Cependant, dans cette dernière ville, le nombre des employés de commerce est supérieur à celui de Trujillo. Si l’on regarde le mouvement bancaire, on s’aperçoit que les chiffres sont assez voisins pour les deux villes : en 1961, le montant des dépôts dans les banques privées atteint 169 millions de soles à Trujillo et 185 millions à Chiclayo (chiffres inférieurs à ceux de Piura) et les prêts accordés par les banques étaient, la même année, supérieurs à Trujillo (113 millions contre 74 à Chiclayo), tandis qu’en 1960 on notait pour 67 millions de prêts à Chiclayo et 63 millions à Trujillo.

43Les deux villes sont des escales sur la route panaméricaine ; l’une et l’autre possèdent un réseau de routes locales rayonnant autour de l’agglomération et qui concentrent le trafic des oasis ; Trujillo comme Chiclayo possèdent de bons aéroports qu’empruntent des avions permettant plusieurs liaisons quotidiennes avec Lima, mais qui sont également des points de départ de lignes aériennes vers Cajamarca ou les centres de colonisation de la vallée du Huallaga.

44Cependant, malgré ces activités similaires, Chiclayo tend à l’emporter comme centre commercial de la région. C’est dans cette ville que s’installent les succursales des maisons commerciales de Lima (représentants de marques de voitures, d’outillage agricole, etc.) et ce sont des agents de magasins de Chiclayo qui traitent avec les détaillants des régions de la ceja de montaña, de l’autre côté des Andes.

45A côté des capitales des deux départements, on ne trouve que des bourgades. Pacasmayo est, non seulement le port au débouché de la vallée du Jequetepeque, mais aussi le siège de la principale cimenterie du Nord du Pérou ; sa population, qui a doublé entre les deux recensements, atteignait, en 1961, 12 000 habitants. Le port de Chiclayo, Pimentel, en compte 7 000. Ces ports ont connu un trafic de cabotage, moins important depuis la création de la route panaméricaine, et un petit trafic international (exportation du sucre notamment). Mais dans aucun de ces ports, au moins jusqu’à présent, la pêche n’occupe la place qu’elle tient dans les ports de la côte centrale, entre Chimbote et Pisco.

Notes

1 L’analyse géographique de ces régions sera l’objet d’un ouvrage de M. Collin Delavaud qui étudie en détail, les problèmes agricoles des oasis du nord du Pérou.

2 Il s’agit souvent de « communautés indigènes » qui ont subsisté depuis la conquête.

Table des illustrations

Légende Forteresse de Paramonga. Au deuxième plan, plantations de cannes à sucre traversées par la route panaméricaine.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3855/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 180k
Légende Vue de la vallée du Locumba, département de Tacna.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3855/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 238k
Légende Vue aérienne du centre de Lima.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3855/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 204k
Légende Élevage bovin dans une hacienda du Piura.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3855/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 216k

© Éditions de l’IHEAL, 1968

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