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Le Pérou : introduction géographique à l’étude du développement

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Olivier Dollfus

Première partie. Les milieux géographiques

Chapitre II. Les Andes du sud

Texte intégral

A. — LES PAYSAGES

1Les Andes méridionales s’étendent au sud d’une ligne joignant approximativement la haute vallée du rio Pisco à l’Apurimac. Elles constituent l’un des réservoirs de la population péruvienne, rassemblant un peu moins du quart des habitants du pays dans les régions andines des départements d’Apurimac, d’une partie d’Ayacucho et de Huancavelica, de Puno, Cuzco et les parties montagneuses, peu peuplées des départements d’Arequipa, Moquegua et Tacna. Elles sont l’un des conservatoires de « l’indigénisme » où les langues andines sont encore parlées par la majorité des habitants ; elles sont aussi l’un des grands ensembles régionaux les plus pauvres du pays, les plus faiblement urbanisés ; les revenus de ces populations ne doivent guère dépasser 10 % du revenu national.

2Les Andes s’y présentent comme une grande montagne massive, de 300 à 400 km de large, où l’altitude moyenne est supérieure à 4 000 m. A l’ouest et au sud, le désert pacifique monte haut ; la « diagonale aride » prend largement en écharpe le flanc occidental des Andes. Les grands volcans qui s’alignent de la frontière du Chili vers le nord-ouest, sur une zone de fractures, ne sont couronnés de glaciers qu’au-dessus de 6 000 m, par suite de la sècheresse de l’air. Les immenses plateaux de laves qui s’étendent en contrebas, entre 4 000 et 5 000 m, sont couverts de quelques touffes d’herbes rêches entre lesquelles on aperçoit les gravillons colorés des roches volcaniques gélivées ou des cendres bariolées ; quelques lacs, souvent salés, notamment à l’est d’Arequipa, prennent des couleurs d’un bleu intense sous le ciel qui est d’une parfaite limpidité en saison sèche. Ces maigres steppes d’altitude sont parcourues par de rares troupeaux de vigognes sauvages et, lorsque l’herbe devient plus touffue, par des moutons. Les plateaux sont localement tranchés par des vallées où les eaux sourdent dans le fond ou sur les flancs ; l’irrigation, en utilisant les eaux de la haute sierra, rend possibles des cultures étagées en terrasses sur les pentes, ou favorise la pousse des fourrages artificiels, comme à Puquio ou à Cora-Cora.

3Le centre du volume montagneux est occupé par de hautes plaines encadrées de plateaux ou par des vallées plus ou moins profondément encaissées en contrebas de la puna. Au Pérou, le grand altiplano, largement étalé en Bolivie, se rétrécit ; il est formé d’une succession de baies s’enfonçant entre les montagnes. Cette haute plaine, située à plus de 3 800 m, coupée de collines rocheuses, borde en partie la nappe d’eau du Titicaca où les lisières vertes des marécages établissent un contraste de couleur, d’une part avec la grisaille des terres labourées, les tons fauves de la steppe d’ichu, de l’autre avec le bleu profond du lac. Cette haute plaine, densément occupée, surtout près du lac, constitue l’un des archipels humains les plus importants des Andes, et qui s’oppose à la puna presque déserte.

4Le col de la Raya, sous les sommets neigeux de la Vilcanota, sépare l’altiplano de la série de bassins qui s’allongent dans les vallées de la Vilcanota, de l’Urubamba ou de leurs affluents ; les fonds de vallées s’étagent de 3 500 à 2 000 m, entre des montagnes couvertes de glaciers qui dépassent 6 000 m au Salcantay et à l’Ausangate, et des plateaux disséqués qui ondulent à 4 000 m. Ces vallées sont des terroirs agricoles. Leur fond est généralement occupé par des haciendas de moyennes dimensions, tandis que les versants, aménagés en terrasses depuis l’époque incaïque, font souvent partie du terroir des communautés. L’étagement et une position généralement abritée en contrebas de montagnes bien arrosées permettent à toutes les plantes « tempérées » de pousser : maïs, mais aussi blé, orge, pommes de terre et fourrages, ainsi que des pommiers et quelques pêchers, dans la vallée de l’Urubamba. Ces vallées « heureuses » formèrent le cœur de l’Empire incaïque, et la ville de Cuzco symbolise à la fois le souvenir de la grandeur inca par ses vestiges architecturaux, et l’implantation espagnole par le dessin de la place d’Armes, le foisonnement des églises baroques et l’importance des couvents. Ces vallées, où les cultures sont souvent associées à l’élevage extensif de la puna, servent de voies de passage vers les vallées tropicales qui débouchent sur les plaines forestières de l’Amazonie ou du Madre de Dios.

5En dehors des deux grands foyers de peuplement andin, de l’altiplano et des vallées du Cuzco, les Andes méridionales sont parsemées d’îles ou d’îlots de peuplement, souvent isolés ou à l’écart des grandes voies de passage, séparés les uns des autres par de larges plateaux, généralement volcaniques, ou de profondes vallées comme celle de l’Apurimac ou du rio Pampas ; les centres habités s’étagent de la puna à des régions chaudes et relativement sèches, comme la vallée de l’Apurimac près d’Abancay.

6La densité se répartit très inégalement sur les 250 à 300 000 km2 des Andes du sud ; la densité moyenne de 8 à 10 habitants au km2 n’a guère de signification. Il convient de distinguer les taches de peuplement où, à parfois plus de 3 800 m, 100 habitants du km2 et même davantage s’entassent sur des terroirs agricoles surpeuplés, comme dans quelques districts de l’altiplano, et certaines vallées voisines du Cuzco, des grands plateaux de la puna où, sur les domaines d’élevage, la densité kilométrique n’est que d’un à deux habitants.

710 % seulement de la population réside dans des agglomérations de plus de 2 000 habitants. A l’exception de Cuzco aucune ville ne dépasse 50 000 habitants ; la capitale de l’Apurimac, Abancay, n’est qu’une grosse bourgade de 13 000 âmes ; dans le département de Puno, la ville qui a donné son nom au département et Juliaca ont l’une et l’autre 25 000 habitants environ. Et pourtant la population de ces villes a souvent doublé au cours des vingt dernières années. Mais, sauf Cuzco, elles ne constituent pas de grands centres régionaux, bien que le chemin de fer traverse Juliaca, Puno et Cuzco et que la route transandine passe par toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Les progrès des transports, l’attraction exercée par Lima, par Arequipa et par le Cuzco, ont contribué à vider les bourgades de la petite élite traditionnelle qui possédait une partie des terres ; son départ a laissé le champ libre aux éléments les plus dynamiques de la classe moyenne métisse, commerçants, petits « hacendados », issus souvent du paysannat andin et fonctionnaires des services départementaux. La masse rurale représente 80 % sinon plus de la population. Misérable, elle est généralement coupée du reste du pays, ou du moins de ses secteurs les plus modernes, par la barrière linguistique ; le quetchua et l’aymara sont encore parlés par 90 % des habitants autour du lac Titicaca et guère plus du tiers d’entre eux savent s’exprimer correctement en espagnol. En 1960, 70 % des adultes étaient analphabètes, et 60 % des enfants d’âge scolaire ne fréquentaient pas l’école.

  • 1 En 1959 est paru à Lima « El plan regional para el desarrollo del Sur del Peru », qui comprend 30 (...)

8Ces caractères généraux1 des Andes du Sud ne doivent pas masquer la diversité régionale ; les perspectives du développement ne sont pas les mêmes à Puno qu’à Cuzco ou dans les vallées de l’Apurimac.

B. — L’ALTIPLANO

9L’altiplano, plus étroit au Pérou qu’en Bolivie, est fragmenté par des collines dont certaines, à Chucuito et à Juli, dominent directement le lac Titicaca, qui pénètre en golfes peu profonds et marécageux, à l’intérieur des terres (golfe de Puno). Bien qu’ils aient moins d’ampleur qu’en Bolivie, les paysages sont immenses ; des hauteurs dominant le lac, on aperçoit le Titicaca sur toute sa largeur qui atteint 80 km ; les plaines qui le bordent sont si densément peuplées, notamment à Ilave et à Huancane, que l’on pourrait croire que les petits hameaux qui les parsèment ne constituent qu’un immense village en ordre lâche. Au-dessus de la plaine, les ondulations fauves de la puna sont rehaussées à l’est par des cordillières englacées, et à l’ouest par de grands volcans dénudés.

10Malgré l’influence adoucissante du lac Titicaca, qui se fait sentir sur les plaines bordières, le climat est rude. La température moyenne à Puno est de 9° ; si les moyennes mensuelles ne varient qu’assez modérément : 10,2° à Puno en janvier, 6,5° en juillet, les écarts quotidiens sont d’autant plus prononcés que l’on s’éloigne du lac, surtout pendant la saison sèche. A Puno, les gelées nocturnes en juillet n’atteignent qu’exceptionnellement — 9°, tandis qu’à Chuquibambilla, à la pointe septentionale de l’altiplano, elles peuvent dépasser — 20°. Les gelées sont quotidiennes pendant la saison sèche, de mai à octobre, mais elle sont surtout redoutées des agriculteurs au début et à la fin de la saison des pluies ; en novembre et en avril. Les précipitations varient entre 500 et 800 mm par an ; elles tombent sous forme de pluies d’hivernage, mais des giboulées de grésil mou peuvent dévaster les cultures. Des pluies trop brutales et concentrées font déborder les rivières qui serpentent sur les plaines avant de se jeter dans le lac ; les terres inondables à proximité du Titicaca sont d’autre part difficiles à drainer par suite de l’absence de pente : aussi les secteurs voisins du Ramis subissent presque chaque année des inondations. Des pluies trop tardives dans la saison ou trop éparses empêchent les semailles de lever ; c’est alors la disette sur l’altiplano et le seuil entre la subsistance minimale et la pénurie est vite franchi : c’est ce qui s’est produit en 1956 et 57. Les paysans cherchaient les racines des plantes sauvages, utilisaient au maximum les ressources du lac, les algues, les grands roseaux, chassaient les oiseaux et récoltaient les œufs, parfois mâchaient des argiles blanches pour tromper la faim.

11Si les sols de la plaine sont meubles (dépôts lacustres ou fluviatiles fins), ils sont pauvres en azote ; dans les cuvettes médiocrement drainées, le sel s’accumule. Si l’eau est souvent proche de la surface, elle n’est pas toujours en quantité suffisante pour l’irrigation. Les eaux d’irrigation doivent être cherchées plus profondément ou pompées dans les grandes rivières. Et, dans ces plaines parfaitement planes, où la pente longitudinale est faible, l’irrigation ne se conçoit guère sans que des travaux de drainage soient effectués pour éviter la détérioration des terres en aval. En revanche, les sols des versants, retenus par des terrasses souvent mal dessinées, s’égouttent mieux, se réchauffent plus vite le matin lorsqu’ils sont exposés à l’Est et sont à l’abri de l’humidité de la plaine ou des gelées matinales.

12L’altiplano est à la limite des possibilités agricoles, et pourtant c’est l’agriculture qui constitue la ressource essentielle des habitants de l’altiplano, à la différence de ceux de la puna qui vivent de l’élevage. L’occupation humaine se caractérise par l’opposition entre la très forte densité sur les terres arables et par un peuplement faible et épars de la puna.

L’habitat

13Dans les franges bordières du lac, densément occupées, l’habitat se disperse en petits hameaux de quelques masures, séparés les uns des autres par deux à trois cents mètres. Les habitations, aux murs en terre séchée, ont une forme conique, comme près de Huancane-Taraco, au nord du lac, ou sont des chaumières au toit couvert de roseaux, souvent remplacés par de la tôle ondulée qui brille au soleil, comme dans le delta du rio Ilave. Ces maisons-blocs n’ont pas d’autre ouverture que la porte ; elles sont généralement entourées d’un enclos. Des chemins de terre, poussiéreux en saison sèche, bourbiers en hivernage, relient les hameaux entre eux et les hameaux à la bourgade. Au moment des labours, l’observation des champs montre l’émiettement du terroir en une multitude de petites parcelles, de toutes formes, étroitement imbriquées les unes dans les autres, et qui ne dépassent pas quelques ares. Le maintien des servitudes collectives d’une même culture par sole peut masquer l’atomisation du parcellaire avant les récoltes.

14En pays de langue quetchua, l’habitat est souvent groupé en villages, mais des exploitations peuvent se répartir, avec leurs bâtiments, sur le terroir du village, montrant une dispersion intercalaire liée à la présence de « fundos » plus importants que la moyenne de ceux du village. Dans les secteurs proches des collines où les pierres sont abondantes, le soubassement des maisons et souvent en pierres sèches qui servent également à construire des murettes entourant les champs.

15Tous les dix ou vingt kilomètres, un bourg de 1 000 à 5 000 habitants (Azangaro, Huancane, Ilave, Juli) est à la fois un nœud de pistes, traversé par la route et le centre des activités commerciales qui s’anime lors du marché hebdomadaire. Ces bourgades ont généralement le plan en damier, s’ordonnant autour de la place, parfois ombragée de quelques arbres comme à Taraco ; ailleurs, de maigres réverbères surplombent des trottoirs bitumés et des bancs en ciment. Autour de la place, l’église, qui peut témoigner des splendeurs de l’architecture coloniale comme à Juli, Pomata, Asillo ou Lampa, voisine avec les bâtiments municipaux et publics, mairie, poste de la garde civile, école, et avec les cafés et maisons de commerce, bazars où l’on « vend de tout », mais où le choix des articles est limité : riz, pommes de terre, sucre, bière, eaux minérales, alcool, mais aussi kérosène pour la cuisine et bougies ; dans un coin de la place ou dans une rue adjacente, P « estanco de la coca y de la sal » est très fréquenté les jours de marché. A la périphérie du village, près de la route, le foirail est utilisé pendant les ventes du bétail d’avril à août, tandis qu’un emplacement horizontal sert de champ de football. Sur les marges de l’agglomération, les maisons basses sont celles des paysans ; seul le centre, autour de la place, possède une fonction commerciale et une activité administrative élémentaire. C’est lui qui s’anime quand le marché remplit la place des paysans venus des environs, chacun venant avec son ballot, troquant, achetant, discutant, tandis que les femmes sont accroupies en face de leurs petits éventaires.

16Ces plaines nues sont parcourues par de petits troupeaux gardés par des enfants ou une bergère qui file ; les paysans, qui sont inactifs pendant la morte-saison des travaux des champs, se déplacent de villages en villages ou vont à la ville pour y régler quelque affaire ou y vendre les produits de l’artisanat familial. Les pistes carrossables sont sillonnées par des camions qui, selon la saison, sont suivis d’un nuage de poussière ou zigzaguent entre les fondrières.

CARTE 3 : Localisation des terres agricoles. 1) Cultures irriguées, intensives, de la côte. 2) Cultures, généralement vivrières et à bas rendements, avec jachères, dans la sierra. 3) Cultures « tropicales » dans la « ceja de montana » et les plaines forestières. 4) Grandes zones d’élevage : m : moutons ; a : alpacas ; b : bovins.

Carte 4 : Carte des productions agricoles et des secteurs de grande pêche a l’anchoveta
En pointillé, secteurs de pêche à l’anchoveta.
1 : coton. — 2 : canne à sucre. — 3 : cultures vivrières de la côte (céréales, légumes, plantes fourragères). Chaque signe représente une surface cultivée comprise entre 10 à 15 000 ha. — 4 : cultures vivrières de la sierra (céréales : maïs, blé, orge ; tubercules et plantes fourragères). Chaque petit cercle représente une surface cultivée comprise entre 8 et 12 000 ha. — 5 : cultures « vivrières » des régions chaudes et humides (manioc, patates, riz, maïs, bananes, etc.). — 6 : cultures commerciales (café surtout, et cacao, thé, coca, hévéa). Chaque signe figure de 5 à 6 000 ha.
b : bovins. — m : moutons. — a : alpacas.

17La roue est absente des travaux agricoles ; elle n’a fait son apparition dans l’agriculture qu’avec les rares tracteurs qui commencent à travailler sur l’altiplano. Curieuse absence dans une région où la brouette comme la charrette pourraient rendre de grands services. La roue n’a été utilisée dans la région de Puno qu’au xixe siècle, par les bateaux à vapeur lancés par les Anglais sur le lac, et avec le chemin de fer qui arrive sur la haute plaine en 1876.

Les habitants. Leur histoire et leur adaptation au milieu

18Les régions, largement ouvertes, de l’altiplano et de la puna, ont été peuplées depuis longtemps et les brassages de population y sont habituels. Parcourues dès la fin de la dernière grande glaciation quaternaire, il y a dix millénaires, elles ont servi de réceptacles aux civilisations précolombiennes, celle de Tihuanaco en particulier au xe siècle de notre ère ; des grandes tours de pierre, les « chullpas », plus belles et plus parfaites que les « nurraghe » sardes, témoignent de la qualité de l’architecture. La légende inca veut que l’origine de la dynastie se place dans une des îles du lac. Très tôt, dès le début de l’époque coloniale, l’altiplano a été traversé par les caravanes joignant Lima ou le Cuzco aux mines d’argent de Potosi ou au rio de la Plata. Tandis que le travail forcé dans les mines, la « mita », contribue au déplacement d’une partie de la population masculine et que, par le biais de l’« encomienda », progresse parallèlement l’évangélisation des Indiens et leur asservissement au conquérant espagnol, des bourgades se construisent à la suite de l’édit de Franscico de Toledo qui contribue au regroupement des « ayllus ». Des églises, édifiées par des Jésuites, montrent la présence visible du christianisme dans les villages. A Juli fonctionne au xvie siècle la première imprimerie du continent.

19Par l’« encomienda » une classe de propriétaires terriens se constitue. L’église agrandit son domaine foncier par suite de donations. La fin de l’époque des Vice-Rois ne fait qu’accélérer la formation de la grande propriété privée, au détriment des communautés, sans défense après le décret de Bolivar, au détriment également des biens de mainmorte appartenant aux ordres religieux ou aux églises. L’altiplano, au xixe siècle, est dominé par les grands propriétaires, le pouvoir est entre les mains de « caciques » locaux qui tiennent la vie politique et à qui obéissent les fonctionnaires pourtant nommés par Lima. Ce sont souvent les abus d’autorité de ces fonctionnaires locaux, les exactions des fondés de pouvoirs des grands propriétaires qui déclenchent ces jacqueries dont l’histoire de l’altiplano conserve le souvenir. La dernière eut lieu en 1928.

20Et pourtant, malgré ces influences extérieures, les paysans du bord du lac ont conservé, souvent mieux qu’ailleurs, leurs langues et leurs traditions, qui se sont progressivement « métissées ». Ceci est peut-être bé à la forte densité de la population, offrant une masse compacte. Cependant, la langue la moins utilisée, quelle qu’elle soit, voit son aire d’influence se réduire progressivement : ainsi l’aymara recule devant le quetchua qui régresse devant l’espagnol.

21Apparemment bien des coutumes subsistent : fêtes, danses, costumes. Les femmes conservent leurs coiffes (chapeaux melons noirs chez les paysannes vêtues de robes noires et de jupons successifs) ; les hommes portent souvent le poncho sur des vêtements de coupe européenne, qui sont parfois tissés localement faute d’argent pour acquérir des tissus importés. Des pratiques collectives se main-maintiennent ; si dans quelques villages, comme l’a noté Bourricaud dans son étude sur « La sociologie de Puno », on trouve encore des assolements collectifs, chacun reste le maître de sa parcelle. Mais les exploitations, les plus dynamiques de la communauté, tentent de faire disparaître le système de l’assolement collectif. Les pratiques d’entraide (l’ayni) perdent de leur intérêt en raison du morcellement toujours plus accentué des parcelles cultivées. En revanche, les travaux collectifs réalisés pour l’ensemble de la communauté subsistent sous forme de prestations de travail pour la route, l’école ou l’église.

22La hiérarchie complexe, propre à la communauté, s’efface devant les cadres administratifs élus ou nommés et reconnus par le sous-préfet. Le cursus honorum du communautaire, marqué par une succession de charges souvent lourdes à supporter, comme l’organisation des fêtes, perd de son attrait. Mais les fêtes se maintiennent, évasions indispensables pour une population misérable qui oublie les difficultés quotidiennes en dansant et en pratiquant des libations qui dégénèrent souvent en rixes mortelles, surtout chez les Aymaras.

23Le problème de la terre est essentiel. Les querelles de bornage sont fréquentes, surtout à la saison des labours, et elles se règlent par des bagarres entre les familles ou elles s’achèvent devant le juge après des procès coûteux dont vivent les petits avocats locaux, les « tinteros », fabricants de chicane. La population augmentant de 20 % en vingt ans (malgré l’émigration vers les villes, la côte ou la « ceja de montaña »), la faim de terre est sans cesse plus aiguë. Souvent, à la mort des propriétaires de moyens « fundos », de 10 à 15 ha, les héritiers qui vivent à la ville, vendent l’exploitation en petites parcelles, qui sont rachetées très cher par les « minifundistes ». Ainsi disparaissent à la fois une catégorie de petits notables ruraux qui formaient l’élite des bourgades et un type d’exploitation agricole de moyenne dimension.

24Cette élite rurale est remplacée, dans les bourgs les plus importants, par une classe moyenne née du commerce, du transport ou de la fonction publique et qui réinvestit souvent une partie de ses gains dans l’achat de petits domaines d’élevage.

25Sur les petites exploitations agricoles, le travail de la terre n’occupe guère le paysan plus d’une centaine de journées par an et ne procure à la famille que des ressources alimentaires médiocres. Les études du bilan nutritif quotidien montrent que la quantité de calories absorbées par l’individu ne dépasse pas 1 900 ; le bilan alimentaire, quantitativement insuffisant, se caractérise par une grave déficience en protéines et en lipides. La nourriture absorbée se résume en une soupe aux pommes de terre le matin, dans laquelle flottent éventuellement des morceaux de viande séchée et quelques herbes potagères et le soir en une bouillie d’orge. Aussi des ressources complémentaires sont trouvées soit dans l’élevage, soit en utilisant au mieux les apports du lac, soit dans un artisanat familial, soit enfin dans le travail sur les chantiers de travaux publics.

Les ressources des paysans

1. L’agriculture

26Le total des terres cultivées chaque année sur l’altiplano ne dépasserait pas la centaine de milliers d’hectares, et la jachère affecterait de 30 à 40 000 ha ; La superficie de la jachère diminue en fonction de l’accroissement de la population. Sur les terres labourées, les différentes variétés de pommes de terre occupent 30 à 40 000 ha, l’orge de 20 à 30 000, le reste est consacré à des tubercules spécifiquement andins comme l’olluco, à l’avoine fourragère, à la quinua et, près des maisons, à quelques légumes et des oignons qui alimentent un commerce local. Or cette centaine de milliers d’hectares est répartie en une centaine de milliers de petites exploitations familiales, comptant en moyenne de 4 à 5 membres. Dans beaucoup de districts, la moyenne des terres cultivées est inférieure à un hectare par famille. AÍDSÍ dans les communautés des districts de Taraco, Huancane et Ilave, la plupart des familles possèdent de 30 à 60 ares, réparties en 5, 10 parcelles dont certaines, minuscules, sont divisées au gré des successions. L’augmentation de la population, bien que plus faible qu’ailleurs au Pérou (elle n’est que de 20 à 24 % en vingt et un ans, entre 1940 et 1961), à la fois par suite de l’émigration, d’une forte morbidité (tuberculose, syphilis et alcoolisme), et d’une mortalité restée élevée, fait éclater, de l’intérieur, la société rurale.

27Cette agriculture, pratiquée sur de petites surfaces, se caractérise par la faiblesse des rendements et par une productivité dérisoire du travail humain qui, pourtant, ne parvient pas à masquer le sous-emploi agricole. Il semble cependant que les chiffres fournis par les statistiques officielles soient exagérément bas : 870 kg de pommes de terre à l’hectare et 950 kg d’orge d’après le recensement de 1961 ; les « mauvaises années », les rendements de pommes de terre doivent varier entre 1 à 2 t et ceux de 4 t marquent les « bonnes années ».

28Les travaux des champs, dans l’exploitation traditionnelle, s’effectuent avec un outillage réduit : une araire, la « taccla », longue bêche qui permet de retourner les mottes et est maniée par deux personnes ; le déterrage des pommes de terre se fait à la bêche ou au croc et les moissons sont coupées à la faucille.

29Les pommes de terre, de la taille de grosses billes, sont déposées dans des trous creusés dans la terre meuble ; les mois d’octobre à décembre sont ceux des semailles. Les récoltes s’effectuent de mai à juin.

30Cette agriculture s’est pourtant adaptée au moins mal au milieu physique. On a déjà cité l’aménagement des versants par les « andenes », terrasses qui datent souvent des époques précolombiennes. Les paysans ont su choisir, parmi les multiples variétés de pommes de terre, celles qui se prêtent le mieux à la fabrication du « chuno », c’est-à-dire des pommes de terre déshydratées, soumises après un bain dans l’eau froide à des alternances de gelées nocturnes et de dessications au soleil ; le « chuno », après l’enlèvement de la pelure, est un produit soit noir, soit blanc, très léger, nutritif et se conservant bien. Le chuno, de ce fait, se transporte plus facilement que les pommes de terre fraîches. Le froid et l’air sec servent également à la fabrication du « charqui », viande séchée de mouton ou de lama. Mais, tandis que le « chuno » remonte probablement à l’époque précolombienne, la production de « charqui » s’est considérablement développée autour du lac au cours des dernières décennies, en liaison avec la mise en place de voies de communications facilitant la commercialisation de la viande.

2. L’élevage

31L’élevage est généralement associé à l’agriculture, mais sous des formes diverses. La plupart des familles possèdent quelques poules, la moitié d’entre elles, un ou deux cochons, mais pratiquement toutes ont des moutons, généralement maigres et dont la laine est médiocre. Ces petits troupeaux de quelques têtes sont gardées par les femmes ou des gamins. Ils fournissent aux « comuneros » un peu de viande et la laine destinée aux besoins domestiques. Mais le désir d’avoir le plus grand nombre de bêtes entraîne le surpâturage de la steppe. A la différence des éleveurs de la puna, les paysans des bords du lac ne possèdent pratiquement pas de lama.

32Les principales ressources monétaires proviennent de l’embouche des bovins, qui sont également utilisés pour les labours et que les paysans vendent pendant la saison sèche sur les marchés locaux. Les riverains du lac achètent à la fin de la saison sèche des bouvillons et des vaches dans les haciendas ou dans les communautés de la puna ; tout en les faisant travailler, ce qui ralentit la croissance des jeunes animaux, ils les engraissent sur les pâturages lacustres. Les bêtes paissent, aux endroits où le lac est peu profond (jusqu’à 1 m), les jeunes pousses des roseaux des « totorales » et une algue, le « llacho » (myriophyllum) dont la valeur nutritive serait accrue par les petits crustacés qui vivent accrochés aux ramifications de la plante (elle contient 16 % de protéines, 1,8 % de graisse, 50 % d’hydrocarbones et 5 % de sels minéraux). A partir d’avril-mai, les paysans vont vendre leurs animaux sur les foires. Malgré la position de force dont disposent les marchands de bestiaux, pourvus d’argent, en face des « comuneros », les revenus tirés par ces derniers de la vente des bovins sont loin d’être négligeables : un couple de bouvillons achetés en septembre 1 500 soles dans la sierra est revendu en juin suivant 3 000 soles ; en 1964, une paire de bœufs trouvait preneur à 6 000 soles sur le marché d’Ilave. 600 à 700 bêtes font ainsi l’objet de transaction chaque semaine entre avril et août, sur les marchés de l’altiplano, et la plupart d’entre elles sont ensuite expédiées à Arequipa et à Lima.

  • 2 En 1967 on enregistre une rapide disparition des truites du lac Titicaca. Conséquence de pêches ma (...)

33Les ressources du lac sont également mises à contribution. Le « suche », poisson traditionnel dont la chair fine est remplie d’arêtes, diminue devant les truites, plus voraces, ensemencées par les Anglais à la fin du xixe siècle, au moment de l’arrivée des trains et des premiers navires à vapeur2. Les truites sont pêchées, tout autour du lac. par des milliers de jeunes gens, qui ramassent également les œufs des oiseaux d’eau. Les longs roseaux jaunes et verts des « totorales » dont chaque riverain possède une parcelle, soigneusement délimitée, sont utilisés pour l’alimentation du bétail, la couverture des maisons et la construction des « balsas ». Mais l’utilisation de ces ressources, dont vivent quelques pauvres hères, pseudo « Urus », qui habitent sur des radeaux flottant dans la baie de Puno, est liée étroitement aux variations du niveau du lac dont l’amplitude peut atteindre 3 à 4 m pendant une décennie. Une transgression se marque par l’inondation des terres de cultures et le blocage de l’écoulement des rivières ; une régression fait disparaître les totorales et les algues, sans pour autant fournir des terres immédiatement utilisables pour l’agriculture par suite de la salinité du sol.

3. L’artisanat

34L’artisanat, plus que dans le reste des Andes péruviennes, est resté vigoureux sur le Collao (altiplano). A l’artisanat familial s’ajoute souvent une spécialisation locale qui se fait en ateliers : céramiques à Pucara, tapis de haute laine près de Sillustani, couvertures et étoffes près de Huancane, chapeaux de feutre près de Chinchera, sandales en vieux pneus à Ichu. Presque toutes les femmes filent la laine et les plus âgées tissent des « ponchos » ou tricotent des bonnets. La persistance de l’artisanat est liée au calendrier agricole qui n’emploie qu’une partie de l’année la main-d’œuvre, et à la faiblesse du pouvoir d’achat des habitants qui préfèrent fabriquer des tissus, sans compter leur temps, plutôt que d’en acquérir sur le marché. Les ressources de l’artisanat, surtout celui qui est spécialisé, fournissent de l’argent frais aux familles. Actuellement, la « Corpuno », corporation chargée du développement de Puno, fournit la matière première et achète la production des artisans. Cependant, jusqu’à présent, l’excédent de la production qui n’est pas utilisé par la famille, est vendu sur les marchés. Un poncho, en 1964, se vend 150 à 200 soles ; le prix de la laine représente une cinquantaine de soles ; sa confection aura nécessité une quinzaine de journées de travail (à raison de six heures par jour) ; ce prix de vente correspond à une rémunération de 7 à 8 soles par jour pour le travail de la femme. Le temps passé sur le marché n’entre pas en ligne de compte. La femme restera cinq à six jours pour vendre le poncho dont elle discutera le prix avec l’acheteur sans qu’elle l’abaisse en dessous de ce qu’elle considère comme le juste prix. Il ressort de l’observation attentive des tractations du marché que, malgré les marchandages qui sont plus un jeu qu’une recherche d’un prix, ce dernier reste relativement fixe. De même l’artisan calculera au « centavo près » le prix des matières premières dont il peut avoir besoin. Ceci montre que le paysan-artisan sait évaluer, avec précision, le prix de son travail.

Paysan essayant de gagner un sillon sur la piste (près d’Ilave, département de Puno).

Près de Taraco (département de Puno). Bovins paissant dans le lac. Maisons coniques en boue séchée.

Paysanne de l’altiplano tissant un poncho.

4. Les revenus du paysannat

35Il est assez difficile d’évaluer le revenu des paysans de l’altiplano ; la comptabilité agricole n’est jamais simple, où que ce soit, sauf dans les grandes exploitations. On peut cependant procéder à des estimations qui concernent les familles paysannes, à l’exclusion des transporteurs, des petits commerçants des bourgades, qui constituent la catégorie des « misti ».

36Une famille de cinq personnes qui cultive un hectare (dont 40 % en pommes de terre, 30 % en orge, 30 % en avoine fourragère et le reste en légumes, quinua, olluco, etc...) et qui possède une dizaine de moutons, a un produit agricole brut qui peut être estimé à 3 000 soles par an. Naturellement, il est très variable selon les années, en fonction du rendement des cultures. Pour l’obtenir il faut compter 250 jours de travail par an, sans faire entrer en ligne de compte la surveillance du troupeau confiée aux enfants. Les frais de culture sont pratiquement nuls : pas de matériel (il est en grande partie fabriqué sur place), pas d’engrais. La vente de l’excédent des récoltes, quand il existe, dégage un peu d’argent liquide pour acheter le sel, l’alcool, la coca et le kérosène pour la cuisine, car le combustible est rare sur l’altiplano. Des ressources complémentaires peuvent être apportées par l’élevage d’une paire de bouvillons, par la vente des produits de l’artisanat (la rémunération de l’artisan, par journée de travail, varie de 12 à 20 soles pour les hommes, de 5 à 8 soles pour les femmes), par le travail sur les chantiers des routes (le salaire y est d’une quinzaine de soles par jour). Ainsi, pour la plupart des familles, l’argent disponible ne vient pas de la culture mais soit du travail salarié ou artisanal, soit de l’élevage des bovins. Il permet aux plus ambitieux d’instruire leurs enfants dans les collèges de la ville, d’acquérir une machine à coudre, une bicyclette qui facilite les déplacements ou permet d’avoir une célébrité locale dans les compétitions, un poste à transistor qui tient le paysan informé des événements du monde et qui peut, éventuellement, favoriser son éducation. Mais, à ces achats, il faut ajouter ceux effectués à « l’estanco de la coca » qui permettent de soutenir temporairement les énergies, d’oublier la faim et la fatigue, et ceux, plus néfastes, d’alcool à bon marché dont on fait une forte consommation dans les festivités, dont les héros jonchent le lendemain les fossés le long des routes, conséquence d’une évasion à bon compte hors de la réalité.

Les « haciendas » de la puna

37Sur la puna, qui paraît presque déserte comparée au peuplement des lisières du lac, le climat est plus rude, malgré une altitude qui n’est supérieure que de 200 à 400 m à l’altiplano. Les gelées y sont plus sévères et, même pendant l’hivernage, des coups de froid, lorsque le ciel est dégagé, compromettent les possibilités agricoles ; seules quelques pommes de terre peuvent pousser, mais les récoltes sont aléatoires. Aussi l’économie est avant tout pastorale.

38Les densités humaines sont très faibles : dans la province de Lampa 34 000 habitants se répartissent sur 6 142 km2, soit une densité de 5,6 habitants/km2, mais une partie de la population est rassemblée dans la bourgade, le reste se répartissant dans de petites communautés ou dans des haciendas.

39Tandis que, sur l’altiplano, les tensions sociales se manifestent ou bien à l’intérieur de la société communautaire, dans la lutte pour la terre, ou bien entre la petite bourgeoisie des villes et la masse paysanne ; sur la puna, les tensions naissent d’une part dans l’hacienda, entre le propriétaire ou son représentant et les « colonos », et entre l’hacienda et les communautés.

40On connaît assez mal l’histoire de l’hacienda dans les Andes de Puno ; on a déjà vu quelles pouvaient être ses origines : déviation de l’encomienda coloniale, bien incaïque pris par le conquérant, terres d’église souvent passées entre les mains de propriétaires privés, grignotage du terroir mal délimité des communautés. La deuxième moitié du xixe siècle et les premières années du xxe ont vu se confirmer l’appropriation de la terre par des propriétaires s’appuyant sur toute une clientèle de fonctionnaires, de petits magistrats ou d’avocats. Sur les 2 500 000 ha de pâturages du département de Puno, les 4/5 e appartiennent à des haciendas.

41Cependant, comme Bourricaud le souligne à plusieurs reprises, l’hacienda recouvre dans le même milieu géographique, celui de Puno, des exploitations qui s’inscrivent différemment dans le paysage. Un grand écart sépare le petit domaine de quelques centaines à 1 000 ou 2 000 ha possédés par un « hacendado » qui porte le « poncho », qui, quoique bilingue, parle surtout le quetchua, vit très près de ses « gens » et ne dispose par d’argent pour s’acheter un véhicule, enclore ses pâturages ou acheter du bétail sélectionné, de la très grande exploitation capitaliste, société anonyme, qui possède plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Cependant, le petit hacendado se distingue du « comunero » aisé ; il commercialise, même médiocrement, la plus grande partie de la laine de ses moutons ou de ses alpacas, il achète parfois à des « comuneros » quelques hallots de laine qu’il revend lui-même ensuite, il vote (ce que fait le comunero qui sait lire et écrire), il peut exercer des fonctions administratives ; être gouverneur par exemple.

  • 3 Chiffres de 1964.

42La grande hacienda, propriété d’une famille ou d’un groupe de capitalistes, a généralement le statut d’une société commerciale ; c’est le cas pour 79 exploitations de Puno possédant 700 000 ha. Ces entreprises n’ont pas moins de 5 000 ha, limite inférieure de la rentabilité pour un élevage extensif, même pratiqué sur des pâturages de qualité, améliorés par l’enclos, qui quadrille la puna en blocs d’une centaine d’hectares. L’enclos est le principal investissement fixe. Le coût de la clôture revient à environ 10 000 soles le kilomètre, soit 40 000 soles pour un carré de 100 ha3. Les dépenses entraînées par l’engrillagement des pâturages obligent certaines exploitations à recourir à des prêts bancaires, d’où obligation impérative d’obtenir une bonne rentabilité de l’élevage. Ceci implique de nouvelles dépenses, à la fois pour semer quelques fourrages, pour améliorer la qualité des pâtures, mais surtout pour avoir un troupeau composé de bêtes de race, dont les reproducteurs, corriendales ou mérinos, sont importés de Nouvelle-Zélande.

43Les rendements financiers obtenus par les entreprises les mieux gérées, sont sans commune mesure avec ceux des éleveurs des communautés ou des petits hacendados. Le produit brut à l’hectare peut atteindre 250 à 300 soles, ce qui laisse un revenu net de 80 à 100 soles, les dépenses d’exploitation, les frais d’amortissements des installations et le loyer de la terre figurant pour 195 soles. Les moutons, au heu de donner une à deux livres de laine par an, fournissent jusqu’à 6 livres de laine d’une bonne qualité qui se vend 15 soles la livre, tandis que celle de basse qualité n’atteint que 9 soles ; le poids vif de l’ovin adulte peut atteindre 40 kg alors qu’il n’est que de la moitié chez les moutons étiques des communautés (prix de 1964).

44Ces progrès dans la technique de l’élevage perturbent les rapports traditionnellement établis dans l’hacienda entre le propriétaire et ses colons.

45Dans toute la mesure du possible, l’exploitant essaie de supprimer les « colonos » et de les remplacer par de la main-d’œuvre salariée, ce qui évite les mélanges éventuels de troupeaux, limite la propagation des épizooties, et, en éliminant les bêtes du colon, permet au troupeau du propriétaire de s’accroître. La mise en place des clôtures diminue le personnel de gardiennage. En revanche, l’amélioration du troupeau demande des soins plus attentifs de la part des bergers. Mais l’expulsion des colons avec leurs familles, la réduction de la main-d’œuvre provoquent de vigoureuses résistances chez les intéressés, soutenus par les comuneros voisins qui ne se soucient guère d’héberger les colons chassés de l’hacienda, au moment même où les fils de fer empêchent les empiètements des troupeaux et matérialisent l’appropriation du sol par la grande exploitation. Arguedas a décrit dans « Yarwa fiesta », roman qui se passe à Puquio, les sentiments d’hostilité naissant dans la société indigène lors des premières « enclosures ».

46L’hacienda « traditionnelle » est encore largement représentée dans les Andes de Puno. Par « hacienda traditionnelle », il faut entendre le grand domaine d’élevage où les pâturages enclos ne couvrent qu’une faible partie de la surface totale, et même peuvent être absents, où la sélection du cheptel, qu’il s’agisse des ovins ou des alpacas, est peu poussée, où le système du « colonat » est encore vigoureux.

47Le « colon » est un pasteur « indien », qui a sous sa responsabilité la garde d’une fraction du troupeau du propriétaire, soit environ 500 têtes. Il doit en outre effectuer certains travaux pour le compte du propriétaire ou le servir pendant quelques jours par semaine ou par mois contre une rétribution extrêmement modique (quelques soles). En échange de quoi, il peut posséder un petit troupeau d’une vingtaine de moutons et à côté de sa « chosa », sa masure, il fait pousser des pommes de terre. Les « colonos » sont surveillés par des « vigilantes », ou « rodeantes » qui parcourent à cheval le domaine ; ils doivent se justifier devant eux ou devant le « mayordomo » de la perte éventuelle des bêtes du patron. A la « casa hacienda », où les corps de bâtiments, bas, entourent une cour centrale, le personnel comprend le gérant ou le « mayordomo », les « capataces » (contremaîtres) qui sont chargés de la surveillance de certains secteurs de l’hacienda. Comme dans les entreprises dynamiques, les plus grandes haciendas possèdent un petit poste émetteur-récepteur permettant des liaisons quotidiennes avec le propriétaire, ou avec le siège de la société, à Lima ou à Arequipa.

48Les revenus des haciendas « traditionnelles » sont médiocres ; ainsi par exemple l’une d’entre elles, d’une superficie de 20 000 ha et dont les pâturages, situées dans la province de Carabaya sont à plus de 4 500 m, possède 10 000 alpacas et 3 000 moutons seulement ; la vente de la laine et, dans une moindre mesure, de la viande aurait rapporté en 1960 environ 500 000 soles ; certes les dépenses sont réduites : y figurent le salaire de l’administrateur, celui du « capataz » (1 200 soles par mois) et des cinquante bergers qui sont rémunérés lors de la tonte.

49L’évolution suivie par ces domaines, du moins jusqu’aux débuts de la réforme agraire effective en 1965, pouvait se faire dans deux directions :

  • ou bien les propriétaires, résidant à Lima ou à Arequipa, se désintéressent progressivement de leurs terres qui leur rapportent de moins en moins, surtout quand le gérant, qui exerce sur place les pouvoirs du maître, finit par s’y substituer,
  • ou bien les propriétaires, désireux de faire rendre leur hacienda et qui en ont les moyens techniques et financiers, essaient de supprimer leurs colons, de clôturer leurs pâturages et ont alors à faire face aux conflits sociaux, aux risques d’invasion de leur propriété par les « comuneros » mécontents.

Les bourgades et les villes

50Les Andes de Puno sont faiblement urbanisées. Deux villes seulement, Puno et Juliaca, dépassent 20 000 habitants. Pourtant, là comme ailleurs, la population urbaine a augmenté à un rythme plus rapide que celui de l’ensemble de la population. Celle du département de Puno passe, entre les recensements de 1940 et de 1961 de 548 000 âmes à 687 000, tandis que les villes et les bourgades qui n’avaient que 71 000 habitants en 1940 en comptaient 126 000 en 1961. De nombreux bourgs voient leur population croître rapidement : Ilave avait 1 800 habitants en 1940 et 4 800 habitants en 1961, Yunguyo, à la frontière bolivienne, passe de 1 500 à 2 400 habitants, Huancane de 2 200 à 3 800 habitants, Azangaro de 2 600 à 5 400 habitants. Ce gonflement s’accompagne d’une modification des fonctions et du changement de la physionomie de ces chefs-lieux de province ou de district.

51La place centrale est souvent asphaltée et éclairée à l’électricité, l’église est réparée par des missionnaires étrangers et couverte d’un toit de tôle, le bruit des camions et autocars remplace les cris des muletiers. L’atmosphère est autre. Il y a encore une trentaine d’années, avant que la circulation automobile se répande, ces petits centres étaient de petites capitales locales. Ils étaient fréquentés par les hacendados des environs qui y possédaient une demeure ; certains d’entre eux avaient une vie intellectuelle active : en 1960, des enfants illettrés bradaient sur la place d’Azangaro des exemplaires, en français, de Victor Hugo, de Voltaire, de Diderot, épaves de la bibliothèque d’un hacendado « libre penseur ». Quelques maisons, aux grandes pièces voûtées, disposées autour d’un patio pavé, servaient de résidence à cette « gentry ». Autour d’elle gravitait une clientèle formée du curé, du sous-préfet ou du gouverneur, éventuellement du médecin ou du juge. Voyager à Puno prenait du temps et on ne s’y rendait que pour des affaires importantes ou pour prendre le train pour aller à Arequipa. Maintenant la « gentry » est absente des bourgades. Quand les propriétaires vont sur leur hacienda, ils traversent le bourg sans s’y arrêter ; ils font leurs achats à Juliaca, Arequipa ou Lima. Leurs gérants ou leurs « mayordomos » fréquentent encore la petite ville, mais ils préfèrent aller dans les deux centres importants du département. Le groupe dirigeant des bourgades est constitué de « misti », classe moyenne métisse comprenant des fonctionnaires, des instituteurs, des commerçants et des transporteurs qui peuvent également posséder des terres dans la région. Vêtus à 1’« européenne », généralement bilingues, ils votent et jouent un rôle important aux élections. Leurs enfants fréquentent les établissements d’enseignement secondaire. Leurs revenus sont variables : quelques milliers de soles par mois, en général.

52Les bourgades se sont gonflées de ruraux qui s’efforcent de trouver des petits emplois autour du marché, et qui se livrent à des cultures maraîchères dans des potagers. Bien que leur population augmente, ces petites villes deviennent de gros villages. C’est dans ce sens, semble-t-il, qu’il faut entendre l’expression de « ruralisation progressive » du département de Puno qu’emploient les sociologues du « Plan del Sur ». Ils ne sont plus que des relais d’un niveau assez élémentaire, des « gares » d’autocars et de camions, tout en conservant, peut-être accrue, leur fonction de marché campagnard.

53Puno est la capitale administrative du département et Juliaca en devient le centre économique se développant autour d’un carrefour ferroviaire et routier et à proximité de l’aéroport de l’altiplano.

54Puno est située au fond d’une baie peu profonde du lac et est entourée de collines culminant à plus de 4 000 m. Elle est construite sur les formations de pente mises en place au cours du Quaternaire et sur la plaine lacustre. En marge du damier classique et de la place d’armes dominée par la cathédrale, la voie ferrée traverse un coin de la ville et s’avance vers le lac sur un môle d’où l’on s’embarque vers la Bolivie. Pendant longtemps la ville a davantage été tournée vers la Bolivie (port et poste frontière) que vers l’altiplano du nord du lac. Cependant, à la suite du ralentissement des échanges avec la Bolivie, conséquence de la révolution de 1953 et de la crise économique qui suivit, la fonction portuaire déclina, tandis que les fonctions judiciaires, militaires et administratives s’amplifièrent. Puno est également le siège des organismes chargés de promouvoir le développement dans le département ; à côté des services ministériels habituels (agriculture, santé, éducation) on trouve les agences du Banco de fomento agropecuario, de l’Institut de la Réforme agraire, les experts des Nations Unies travaillant au programme « Puno-Tambopata », les services du SIPA (servicio de investigaciones para la agricultura), l’Université de l’altiplano, la Corporation de Puno. Cette ville devient une capitale de la coopération technique peuplée d’experts et d’agents du développement. En revanche, l’importance des notables locaux diminue. Puno devient une ville de passage, une étape dans une carrière administrative ou technique. Une partie des salaires des résidents de Puno est dépensée ou même versée hors du département. Cependant, comme il s’agit souvent de fonctionnaires ou d’experts convenablement payés, le montant des dépôts dans les banques augmente ; en 1961, il était largement supérieur à celui de Juliaca : 34 millions de soles contre 18 millions. Mais il faut remarquer que les comptes bancaires des grandes haciendas ne se trouvent ni à Puno ni à Juliaca, mais à Arequipa, et de plus en plus à Lima.

55Le recensement de 1961 indique qu’à Puno les services officiels rémunéraient environ 2 100 personnes ; le secteur privé comptait 1 000 employés, tandis que le service domestique en comptait 1 800, dont 1 400 femmes. Ce dernier chiffre est un élément de détermination des classes moyennes. Dans la sierra, où la domesticité est abondante et peu payée, on compte un employé et demi de maison par famille appartenant aux « classes moyennes » ; ceci permettrait d’évaluer à 1 200 le nombre de familles se rattachant à ces catégories, soit environ le 1/4 ou le 1/5 de la population de Puno.

56Juliaca est une ville récente, née de la voie ferrée qui l’a atteinte en 1875. Ce n’est pas une ville du lac comme Puno, mais une ville de la haute plaine sur laquelle elle s’étale. Elle ne comporte guère de bâtiments administratifs ; la place n’y joue qu’un rôle secondaire ; en revanche, l’activité se concentre le long de la grande rue, doublée en arrière par la voie ferrée. Les bâtiments en ciment, à un étage ou deux, comportent au rez-de-chaussée les boutiques et les magasins qui s’ouvrent sur la rue tandis que la cour sert d’entrepôts. Il s’agit des succursales des négociants en laines d’Arequipa, de grossistes qui ravitaillent les boutiques des bourgades en produits courants, de garages pour voitures et tracteurs, de pharmaciens ; de très nombreux petits restaurants, relais de « routiers », occupent la rue principale et les rues voisines. A proximité, se trouvent les habitations des commerçants (lorsqu’ils ne résident pas au-dessus de leur magasin), ceux des employés du chemin de fer, et à la périphérie de l’agglomération s’installent les bicoques des ouvriers de la cimenterie et des manœuvres. Des collèges secondaires, un hôpital soutenu par les Évangélistes, très actifs sur l’altiplano, complètent l’équipement de la ville.

57Juliaca grandit vite ; elle n’avait que 6 000 habitants en 1940, autant qu’Ayaviri, bourgade du nord du département sur la route et le chemin de fer conduisant au Cuzco ; elle en comptait 22 000 en 1961, tandis qu’Ayaviri n’en avait que 14 000. Juliaca est une agglomération sans caractère, d’une extrême banalité, poussiéreuse et grise en saison sèche, bourbier en hivernage. S’il est facile de prévoir l’augmentation de la population dans les prochaines décennies, il n’est pas sûr que son rôle s’accroisse beaucoup. Juliaca restera une ville de passage ; il n’est pas certain qu’elle devienne une grande ville, dirigeant l’altiplano.

C. — VALLÉES ET MONTAGNES DU CUZCO

58Les paysages et les problèmes humains de la région du Cuzco sont différents de ceux du département de Puno. Aux paysages où dominent les lignes horizontales (lac, haute plaine, plateaux) succèdent des profondes vallées encaissées entre des plateaux accidentés et des montagnes neigeuses qui dépassent 6 000 m. Les étagements climatiques sont très vigoureux sur de courtes distances. Dans le fond des vallées, entre 2 800 et 3 400 m, le climat est tempéré, assez sec par suite d’une position abritée ; les gelées y sont légères en saison sèche. Grâce à une irrigation d’appoint on peut y cultiver aussi bien le maïs que le blé ou les arbres fruitiers, pommiers et poiriers. Les grandes ondulations des plateaux vers 3 800-4 000 m offrent, quand les sols y sont favorables, des possibilités pour les cultures de céréales, des fourrages ou des pommes de terre comme entre Maras et Chincheros. La puna, ou les flancs des montagnes en contrebas des glaciers, sont des terrains de parcours pour les troupeaux de moutons, de lamas et d’alpacas. Cependant, l’élevage joue un rôle moins important qu’à Puno.

59Les vallées tropicales sont proches ; on y accède en empruntant les gorges creusées par les rivières qui naissent dans la haute montagne neigeuse. Les gorges de l’Urubamba font la transition entre la vallée « tempérée » et la vallée tropicale, chaude, de la « Convencion ». Des montagnes, on domine le moutonnement des collines boisées au-delà duquel s’étale l’immensité de la plaine forestière. La vue des Trece Cruces, au petit matin, en juin, est l’une des plus émouvantes et des plus belles du Pérou : on est proche à la cordillère neigeuse ; en arrière se dessine la marqueterie des terroirs intensément cultivés de la vallée, et, devant, noyé généralement dans la brume, s’étend l’infini de la grande forêt d’où surgit, d’un seul coup, le soleil.

60Un premier aspect se dégage d’une rapide observation : celui de la variété des conditions écologiques qui accompagne le cloisonnement du relief entre les vallées, plateaux et montagnes. Une autre donnée géographique fondamentale est liée à l’existence du Cuzco. Alors que Juliaca et Puno ne sont que de petites villes, Cuzco fait figure de capitale régionale, aussi bien pour les habitants des vallées que ceux de la « ceja de montaña » ou des plateaux froids.

61La population du département dépassait 600 000 habitants en 1961, sur lesquels 500 000 vivaient au-dessus de 2 000 m. L’agglomération du Cuzco atteignait près de 80 000 âmes, c’est-à-dire 16 % de la population des Andes du Cuzco et 13 % de celle de l’ensemble du département, ce qui en fait un exemple unique pour les Andes péruviennes.

Le Cuzco

  • 4 La centaine de milliers d’habitants est atteinte en 1967.

62La ville est construite vers 3 300 m, au fond d’une ample vallée en berceau. Son climat y est tempéré, malgré la fraîcheur des nuits en saison sèche. Capitale incaïque et centre d’un grand empire andin, elle conserve de ce passé des monuments et des murs en gros appareil qui servent souvent de soubassement aux maisons de l’époque coloniale. Le plan de la ville s’ordonne autour d’une vaste place, bordée par la cathédrale, l’église des jésuites tandis qu’une partie du pourtour est en arcades. Le quadrillage hispanique et son système de places interfère avec les petites rues incaïques étroites et les vastes allées bitumées ouvertes à la circulation moderne, comme la Calle Real. Les nombreuses églises, les couvents, témoignent de l’importance de l’Église au moment de la « Colonie » ; de belles maisons, couvertes de toits de tuiles, au patio ombragé, sont d’anciennes demeures des notables de la ville. Tandis que dans l’agglomération se construisent de plus en plus d’édifices en ciment et de grands hôtels qui accompagnent le développement du tourisme, les lisières de la ville sont profondément transformées par l’afflux de la population qui passe de 40 000 en 1940 à 78 000 en 1961.4 Le bas des pentes, qui conduisent à la forteresse incaïque de Sacsahuaman, est couvert de petites maisons basses en torchis, et plus bas dans la vallée, où la place ne manque pas, de nouveaux quartiers se construisent : quartiers résidentiels pour la bourgeoisie, aux villas entourées de jardins, cités pour les employés et ouvriers, grands bâtiments de l’Université et de l’hôpital à proximité de l’aéroport et, d’un autre côté, les casernes, la prison et le cimetière. Des petits ateliers, des garages s’établissent le long des routes.

63Le trafic des camions, des autocars et des voitures particulières, le sifflement des trains partant pour Juliaca ou pour la vallée de la Convencion, le grondement des avions qui se posent et décollent le matin, avant que les nuages ne couvrent l’après-midi la cordillère, témoignent de l’importance de Cuzco comme capitale régionale.

64Cuzco est la plus grande ville des Andes. La croissance récente de Huancayo ne permet pas à cette agglomération d’avoir l’importance de l’ancienne capitale incaïque (en 1876 elle comptait déjà 18 370 habitants). Les difficultés de liaison avec Lima, avant l’avènement de l’avion, lui avaient permis de bénéficier d’une grande autonomie vis-à-vis de la tête du pays. Cuzco, même après la conquête espagnole, est restée la grande ville andine, centre des échanges entre la sierra du sud et les vallées tropicales de l’est et du nord. Elle est en contact avec le haut Pérou et, par lui, en rapport avec les pays de la Plata. Le train atteint Cuzco en 1907 et les relations avec le Pacifique se font par Moliendo et Arequipa. Depuis la dernière guerre, l’avion met la ville incaïque à deux heures de Lima ; l’avion permet également d’étendre son influence sur le Madre de Dios encore vide d’hommes. Malgré l’amélioration des routes, les lignes d’autocar régulières mettent quarante-huit heures à joindre Lima au Cuzco et, pendant l’hivernage, les communications tant terrestres qu’aériennes restent difficiles.

65Siège d’une préfecture, d’un archevêché, d’une cour d’appel, d’une université et d’un état major militaire, Cuzco a des fonctions administratives régionales très complètes qui, dépassant les limites du département, couvrent l’Apurimac et le Madre de Dios, c’est-à-dire qu’elles concernent une population d’un million d’habitants. Il faut y ajouter l’existence de succursales des grandes banques, privées ou du secteur semi-public, les agences des organismes chargés des questions agricoles et les bureaux de la CRYF (Corporation de reconstrucion y fomento), créée au lendemain du tremblement de terre qui détruisit la ville en 1950, pour la reconstruire puis pour promouvoir le développement du département.

66Les classes moyennes ont une double origine ; d’une part les fonctionnaires, professeurs et employés dont beaucoup sont issus de la région, mais qui souvent ne passent que quelques années au Cuzco, de l’autre la bourgeoisie locale. Ses éléments, dont certains exercent des professions administratives, techniques ou libérales, ont généralement conservé des liens avec la terre et le milieu rural. Médecins et avocats parlent quetchua. Cette bourgeoisie possède des « fundos », des petites « haciendas » de quelques dizaines d’hectares dans le fond des vallées fertiles ou dans la « ceja de montaña » ; les propriétaires surveillent de près leur bien ; ils s’y rendent en fin de semaine ou pendant les vacances. La casa hacienda, surtout dans la vallée de l’Urubamba, est autant une maison de repos, située à une altitude agréable, que le siège de l’exploitation. Ces propriétaires, qui ne sont pas de grands « terratenientes », défendent âprement leurs intérêts. Ils continuent à bénéficier pour leur maison de la ville d’un service domestique à très bas prix, fourni souvent par la main d’œuvre de l’hacienda, survivance à peine voilée du « pongeaje » condamné. Ils luttent efficacement contre les empiètements des « comuneros » cantonnés sur les flancs raides des vallées, au-dessus des terres fertiles du fond. Dans les litiges fonciers, ils bénéficient de l’appui de la justice, d’abord de celui du juge de paix, puis du tribunal et ensuite de la cour d’appel. La garde civile et l’armée sont, plus qu’ailleurs au Pérou, les remparts de la propriété rurale bourgeoise ; leurs interventions à Urcos ou dans la vallée de la Convencion en 1963 furent sanglantes. Elles répriment les jacqueries d’autant plus facilement qu’elles sont assimilées à des manifestations d’une extrême gauche, où se retrouvent intellectuels et responsables syndicaux.

67Au Cuzco, coexistent plusieurs catégories de classes moyennes et dirigeantes : en haut de la pyramide, quelques grands propriétaires et les notables extérieurs à la région, l’archevêque, le général, le préfet, le président de la Cour d’Appel ; puis en dessous, on trouve des « cadres moyens », fonctionnaires, professeurs de l’université, ingénieurs, avocats, médecins et la bourgeoisie possédante dont les propriétés rapportent peu, qui gèrent des affaires médiocres ou des succursales de maison liméniennes. Leurs ressources sont inférieures à celles de leurs homologues liméniens. Cette bourgeoisie andine, de petite taille, et dont la peau n’est pas seulement brunie par le soleil, est fière d’être cuzquénienne et est probablement moins attirée par Lima que son homologue d’Arequipa ou de Trujillo. Elle se distingue avec plus ou moins de netteté de la petite classe moyenne : professeurs des collèges (quelques 500 maîtres), les instituteurs, les petits boutiquiers, les employés, les fonctionnaires subalternes ; cette classe qui n’a que des revenus modestes aime évoquer les mythes du socialisme inca, ceux de la grandeur du Cuzco prépizarrien pour appuyer ses revendications sociales et justifier les révoltes contre l’ordre établi.

68Le recensement dénombre 20 000 personnes actives au Cuzco dont plus des deux tiers d’hommes ; 2 500 sont employés de l’État, 3 300 dans les entreprises privées, 4 500 ont le statut de travailleurs domestiques (dont 3 600 femmes), le reste comprend les ouvriers, manœuvres, plantons, etc. On peut estimer à 3 000 le nombre des familles constituant la bourgeoisie dont le 1/10e constitue l’élite dirigeante. Dans la masse de la population, le nombre des analphabètes serait réduit : 6 000 sur 32 000 adultes.

69Les paysans des environs se rendent au Cuzco pour y régler des affaires, pour vendre quelques produits sur le marché que fréquentent les touristes à la recherche de « l’indien » et de la couleur locale. La grande fête de Inti Raymi, résurrection des festivités incaïques, n’est pas seulement une attraction pour les touristes pendant une belle journée de juin, c’est aussi le rassemblement des paysans des Andes dans leur capitale.

70L’industrie n’occupe encore que peu de main d’œuvre ; 2 000 ouvriers travaillent dans des entreprises (industrie du bâtiment et petites affaires de structure artisanale, de textiles entre autres). L’usine d’engrais qui vient d’entrer en production et qui est la grosse consommatrice de l’électricité produite à Machu-Pichu, est située à une quinzaine de kilomètres de l’agglomération.

71Ainsi, les fonctions « tertiaires » sous toutes leurs formes dominent les activités du Cuzco. Des cars à destination des bourgades de la région, partent de la ville qui reçoit plusieurs avions par jour venant de Lima et qui est reliée plusieurs fois par semaine, par train, à Arequipa.

72Proportion faite du nombre d’habitants, l’activité financière et commerciale y est beaucoup plus développée qu’à Puno, ce qui montre la vocation régionale d’une ville qui est pourtant à la tête d’une région pauvre. Les prêts accordés par les banques commerciales ont atteint en 1961 77 millions de soles, soit six fois plus qu’à Puno pour une population trois fois supérieure ; les dépôts dans les mêmes établissements atteignaient la même année 138 millions de soles, contre 34 millions à Puno. On peut constater également que les dépôts excèdent très notablement le montant total des prêts, montrant ainsi l’importance du drainage des maigres ressources financières de la sierra effectué par les banques liméniennes.

Les petites villes et bourgades

73Chaque vallée fertile possède son chapelet de gros bourgs, de villages qui sont des marchés locaux, des points de halte des camions et autocars, et qui sont dotés d’une infrastructure tertiaire élémentaire ; poste de la garde civile, juge de paix, sous-préfet ou gouverneur, école, poste sanitaire, parfois un médecin, souvent un pharmacien et quelques commerçants et restaurants. Le pourcentage de la population vivant dans les villages et les bourgades est plus élevé qu’à Puno, même compte tenu de Cuzco. 180 000 habitants vivent dans des gros villages et bourgades sur 530 000 (déduction faite de la capitale) ; 70 000 pour le département de Puno sur 600 000 habitants (déduction faite de Puno et Juliaca).

74Sicuani est un exemple intéressant de petite ville andine, dont la croissance est liée au chemin de fer et à la route. La ville est située dans le fond étroit de la vallée de la Vilcanota, à 3 500 m ; c’est la première agglomération importante que l’on trouve en descendant du col de la Raya qui commande le passage vers l’altiplano ; elle est au débouché d’une vallée latérale qui communique avec le district peuplé de Canas et à proximité de la route qui permet d’accéder au Madre de Dios. La bourgade s’allonge le long de la voie ferrée ; elle s’est surtout développée sur la rive droite de la rivière, franchie par un pont. C’est sur la rive droite que se trouvent les maisons commerçantes, l’église, tandis que quelques ateliers et des constructions récentes se disposent sur la rive gauche, le long de la route qui monte vers la Raya. On peut noter une croissance urbaine désordonnée aux deux extrémités, amont et aval de la ville. Sicuani est une petite ville assez sinistre dans sa vallée encaissée, médiocrement construite, poussiéreuse, sans le moindre édifice de qualité, où les toits de tôle rouillés couvrent des murs branlants.

75Sa population n’a pas beaucoup augmentée depuis 1940 : elle passe de 7 000 à 10 000 habitants en 1961. Mais le dimanche, jour du marché, sa population double ou triple par l’afflux des paysans venus des vallées environnantes et des pasteurs descendus de leur puna. La ville est alors encombrée de camions lourdement chargés de gens et de marchandises.

76Sicuani possède un équipement urbain satisfaisant pour une petite ville de la sierra : électricité publique, eau potable, égoût. Deux collèges y dispensent un enseignement secondaire à 750 élèves, un institut rural donne une formation élémentaire à de jeunes paysans. Un cinéma distrait les foules en passant des films de cow-boys.

77Cette petite ville est une sous-préfecture et, depuis peu, le siège d’un évêché ; on y trouve aussi un tribunal, une agence de la caisse des dépôts, une autre du SIPA ; deux succursales de banque liméniennes ont reçu en 1961 de leurs clients 9 millions de soles en dépôt et ont prêté 3 millions de soles ; une chambre de commerce groupe les responsables de l’économie privée de la ville. Quatre hôtels, fort médiocres, peuvent héberger les voyageurs. On note la présence de 3 pharmacies et d’un petit hôpital.

78Ces différentes activités sont animées par une société d’autant plus hiérarchisée qu’elle est limitée par son recrutement. En haut de la pyramide sociale une vingtaine ou une trentaine de familles forme l’élite qui comprend les commerçants les plus riches, des hacendados et les chefs des services administratifs. Elle se retrouve au club de tennis dont l’accès est soigneusement contrôlé, et où l’on donne des banquets « habillés » ; les membres du club habitent dans des villas où ils disposent d’une nombreuse domesticité. Leurs enfants font des études secondaires et supérieures à Arequipa et à Lima, mais pas au Cuzco considéré comme un foyer révolutionnaire pernicieux... La « haute société » regarde davantage vers Arequipa considérée comme une cité aristocratique que vers le Cuzco, dont on dépend administrativement mais qui est trop « indien ». En dessous de cette « élite » la classe moyenne (250 familles, 1 200 à 1 500 personnes) est un groupe dynamique, politiquement influent qui, en 1962, faisait campagne pour « l’Accion popular » du président Belaunde ; elle est composée de l’ensemble des commerçants, des petits industriels et des fonctionnaires qui se rencontrent dans deux ou trois clubs (dont le Rotary et les Lions) et dans de très nombreuses associations locales, généralement professionnelles. Leurs enfants font également des études secondaires et beaucoup fréquentent les universités, surtout celle d’Arequipa.

79La grande masse de la population est formée de « métis », de « cholos » (petits commerçants qui traitent directement avec les éleveurs et les paysans, sont bilingues, employés et contremaîtres des ateliers et petites usines) ; sur les franges de la bourgade, des paysans en quête d’emploi s’agglomèrent dans de médiocres cabanes.

80Les notables de la ville souhaiteraient s’affranchir de la tutelle du Cuzco en transformant leur sous-préfecture en une préfecture, tête d’un département entre Puno et Cuzco. Les rapports administratifs s’effectuent avec cette dernière ville, distante de 150 km ; mais par suite de la qualité des communications par route et par rail, une partie des échanges et notamment les ventes de laines se font directement à Arequipa. Si la haute société a, on l’a vu, plus d’affinité avec Arequipa qu’avec Cuzco, le peuple considère que Cuzco est « la ville ».

81Le bourg d’Urubamba a une physionomie toute différente. Le quadrillage a pu se disposer régulièrement sur le fond presque plat de la vallée, entre les deux flancs redressés qui conduisent l’un au plateau agricole de Maras, l’autre aux sommets neigeux de la cordillère. Le bourg est à un peu plus d’une heure de voiture de Cuzco ; de nombreux bourgeois de la ville possèdent des propriétés dans la vallée, aux jolies maisons basses, blanchies à la chaux, au toit de tuiles rondes, noyées dans des arbres fruitiers, des eucalyptus et de grosses touffes de genets. Centre de résidences secondaires pour les Cuzquéniens, Urubamba est également le gros marché du maïs et des produits de la vallée. Mais, avec 3 700 habitants, Urubamba conserve à peu près la population qu’elle avait vingt ans auparavant. La bourgade est trop proche du Cuzco pour pouvoir se développer.

La vie rurale dans la région du Cuzco

82Toutes ces villes et ces bourgades n’existent et ne vivent qu’en fonction de la vie agricole qui est très diversifiée dans la sierra du Cuzco.

83Comparés à l’altiplano, les plateaux et les vallées du Cuzco font figure de « bons pays », mis en valeur depuis des siècles comme en témoignent les parfaites terrasses incaïques de la vallée de l’Urubamba autour de Pisac.

84On compte une soixantaine de milliers d’exploitations agricoles dans la sierra, sur lesquelles vivent de 350 à 400 000 personnes. Les grands domaines agricoles sont absents, à l’exception de quelques haciendas d’élevage possédant des dizaines de milliers d’hectares. Cependant, on peut observer que les meilleures terres du fond des vallées, aux sols à l’abri de l’érosion, profonds, faciles à drainer et à irriguer, appartiennent à de moyens propriétaires. Certes, près de Sicuani, du Trias salifère modifie la qualité des sols, mais c’est là une exception ; quelques bassins sont parfois difficiles à drainer ; la plaine d’Anta en est le meilleur exemple.

85Les « fundos » ou les petites haciendas ont de 10 à 100 ha de terres arables ; ils sont cultivés soit par leur propriétaire, soit par l’intermédiaire d’un gérant. En revanche, les versants pentus des vallées appartiennent généralement aux communautés, de même qu’une partie des terroirs des plateaux où l’agriculture est possible comme entre Maras et Chincheros, sur les terres rouges couvrant une dalle calcaire. A l’intérieur des communautés, une rapide étude montre la coexistence de moyens exploitants qui ont de 5 à 10 ha et de très petits propriétaires qui ne possèdent que quelques dizaines d’ares.

86Les statistiques officielles fournissent des chiffres contradictoires aussi bien en ce qui concerne la surface des terres cultivées que les rendements obtenus. D’après l’Annuaire statistique de 1962, la surface couverte par les seules cultures de maïs, d’orge, de blé et de pommes de terre aurait atteint, en 1961, 107 050 ha ; si l’on y ajoute une vingtaine de milliers d’hectares consacrés à des cultures diverses (fèves, fourrages artificiels, mais également des vergers), la surface exploitée par l’agriculture serait de 125 à 130 000 ha. On estime au tiers ou à la moitié de cette superficie l’importance des jachères que pâturent les troupeaux. Or le recensement agricole, pour la même année de 1961, indique que 62 000 ha seraient cultivés, terres de « ceja de montaña » comprises. Les variations des statistiques de rendements divergent encore davantage. En 1961, le tonnage de pommes de terre récoltées aurait été, d’après l’Annuaire statistique, de 204 287 t (rendement moyen à l’hectare : 5 414 kg), mais pour le « recensement » de 34 100 t (rendement 1 750). On constate les mêmes écarts pour d’autres productions agricoles : blé 11 963 t (Annuaire statistique), 8 600 t (recensement), orge : 42 513 t (pour l’Annuaire statistique), 10 000 t pour les agents du recensement ; maïs : 27 987 t (d’après l’Annuaire statistique où l’on observe que les rendements et les tonnages de maïs sont en baisse depuis une dizaine d’années dans le département de Cuzco), tandis que le recensement indique 17 300 t.

  • 5 Et, de nouveau en 1967.

87Ainsi, si l’on adopte les données de l’Annuaire statistique, la situation de l’agriculture, sans être remarquable, serait assez satisfaisante, tandis que si l’on doit croire les chiffres fournis par le Recensement, la famine aurait dû régner dans les vallées du Cuzco en 1961. Ces différences sont graves à plus d’un titre. D’une part, elles rendent délicates toute étude basée sur ces renseignements quantitatifs ; de l’autre, elles modifient les perspectives d’utilisation des engrais fabriqués par l’usine du Cuzco. On peut s’étonner que les responsables des deux publications, appartenant au même service, aient, en même temps, livré au public des renseignements aussi divergents. Des enquêtes sur le terrain, faites brièvement, mais à plusieurs reprises, entre 1958 et 19645, me conduisent à accepter comme ordre de grandeur les données fournies par l’Annuaire statistique, du moins pour le département du Cuzco.

***

88La variété des paysages agraires constitue l’un des charmes de la région. Les étendues de la puna consacrées à l’élevage sont assez semblables à celles du département de Puno, sauf que le relief est plus accidenté, que les enclos y sont rares et les haciendas techniquement moins avancées. Le département de Cuzco n’est pas un département d’élevage comme celui de Puno : on ne compte que 1 100 000 à 1 250 000 ovins, contre plus de 7 millions à Puno, 250 000 lamas et alpacas (1 500 000 à 1 600 000 à Puno), 300 000 bovins (450 000 à 500 000 à Puno) (chiffres de l’Annuaire statistique pour 1960).

89La succession des bassins et des élargissements de la vallée entre le Cuzco et Urcos, dont le fond s’abaisse de 3 500 à 3 000 m environ est jalonnée de gros villages comme San Jeronimo, Caicay, aux maisons d’adobe couvertes de tuiles, qui sont traversés par la route et longés par la voie ferrée. Quelques fermes isolées, comprenant deux ou trois bâtiments ombragés d’eucalyptus, se dispersent dans la campagne. Plus haut, sur les versants ou dans les vallées latérales, se logent des hameaux plus misérables.

  • 6 La culture de l’orge s’est beaucoup développée ces dernières années, notamment dans la vallée du P (...)

90On peut distinguer dans l’aspect du terroir les champs qui dépendent d’une moyenne exploitation, de ceux des petits cultivateurs. Les premiers peuvent atteindre un hectare, ont une forme régulière, généralement rectangulaire et sont souvent labourés profondément au tracteur ; les seconds sont des petites parcelles, hétérométriques, plus « grattées » ou « bêchées » que labourées. Les fonds humides sont drainés tandis que de petits canaux dérivant des eaux du lac et des torrents de la montagne servent à irriguer certaines pentes ou les cônes de déjections, favorisant une production plus régulière, permettant un allongement de l’année agricole dont profitent le maïs qui vient en assolement avec le blé, l’orge6 et un peu de luzerne. Dans le haut des pentes, le maïs disparaît, le blé devient plus rare et l’assolement repose sur l’orge, la pomme de terre suivis de la jachère. Dans la province de Quispicanchi, 20 à 25 mille ha sont emblavés chaque année, dont 4 500 à 5 000 en orge, plus de 8 000 en pommes de terre, 2 000 à 2 600 en maïs. La population compte une soixantaine de milliers d’habitants, ce qui fait, compte non tenu des pâturages, 200 à 300 habitants par kilomètre carré cultivé.

91On retrouve des paysages voisins dans la vallée de l’Urubamba, cependant plus chaude par suite d’une altitude inférieure (de 2 800 à 2 200 m). La « vallée sacrée » des Incas a ses « fundos » et des petites haciendas dans la partie basse, plane, des communautés sur les versants qui partagent avec quelques haciendas les pâturages de la montagne où vivent de misérables familles de « colonos ».

92Le maïs, les arbres fruitiers, un peu de luzerne pour les bovins et des légumes destinés au Cuzco, occupent les terres agricoles des « fundos » ; les champs carrés ou rectangulaires, se disposent régulièrement de part et d’autre de la rivière aux eaux vertes. Ils sont parfois bordés de buissons, ombragés d’eucalyptus ou fermés par une murette de pierres sèches. Les produits sont de qualité. Les Incas se fournissaient en maïs dans la vallée tandis que maintenant une partie de la récolte est exportée vers les USA. Les vaches contribuent à l’alimentation du Cuzco en lait.

93Sur les versants, les « andenes » incaïques sont encore utilisées par les « comuneros », mais certaines, non entretenues, se dégradent et s’affaissent, provoquant des glissements de terrain. Beaucoup restent en jachères plusieurs années de suite pour permettre la reconstitution d’un sol qui n’est jamais fumé, à la différence de celui du fond de vallée. Des canaux rudimentaires irriguent en mai et juin les champs de blé et entretiennent les luzernières.

94Les terres sont nues sur le plateau de Maras-Chincheros. Les gros villages, ramassés sur les croupes, comme celui de Maras, dominent leur terroir. La vue s’étend sur un plateau ondulé, rouge, où la terre repose sur des croûtes calcaires quaternaires qui affleurent lorsque le ruissellement est trop intense sur des sols mal protégés. Au-delà de la profonde coupure des vallées, se dressent les sommets neigeux de la cordillère de Vilcabamba. Les plateaux sont le domaine du blé, de l’orge, et dans une moindre mesure de la pomme de terre. Les champs, de formes irrégulières et de dimensions variables, sont soumis à une violente érosion au début de l’hivernage : décapage de la terre arable par un ruissellement aréolaire ou creusement de ravines progressant vers l’amont.

  • 7 Ces « métis » des bourgades et villages s’efforcent de contrôler et de maintenir sous leur coupe l (...)

95La société villageoise comprend quelques gros paysans qui possèdent une grande partie des terres sur lesquelles ils font travailler de petits exploitants ; ils sont généralement les magistrats municipaux et « tiennent » le commerce local7. La majorité des paysans ne possède qu’un ou 2 ha par famille, et les terres sont réparties en de nombreuses parcelles qui se multiplient au gré des successions. Chaque exploitation possède quelques moutons, un ou deux cochons et souvent une vache. Les pratiques d’entraide restent vivaces pour les récoltes et le battage des céréales ; les prestations de travail s’équilibrent entre les familles ou se règlent en argent. Ces règlements monétaires permettent à des paysans sans terre de subsister en travaillant une partie de l’année chez les autres. Si les femmes filent la laine et tissent des ponchos, l’artisanat est moins développé qu’autour du Titicaca ; le sous-emploi agricole est moins aigu et les revenus tirés de la terre sont supérieurs à ceux de l’altiplano.

96Dans la province d’Urubamba vivent un peu plus de 30 000 personnes dont le tiers habite dans les bourgades et les gros villages. 10 000 ha sont cultivés chaque année, dont 2 000 en orge, 3 600 en maïs, 650 en blé, et 2 200 en pommes de terre (d’après les estimations). Mais les rendements sont plus élevés que dans la plupart des autres régions des Andes ; on récolterait en moyenne 6 t de pommes de terre par hectare, 14 qx d’orge, 15 de maïs, 9 à 10 de blé. Il s’agit donc d’une « bonne région » où cependant, malgré l’émigration vers Cuzco ou vers les vallées tropicales, on dénombre trois habitants par hectare emblavé.

D. — PLATEAUX ET BASSINS DES DÉPARTEMENTS DE L’APURIMAC, DU SUD D’AYACUCHO ET DE HUANCAVELICA

97A l’ouest de Cuzco et jusqu’au désert pacifique s’étendent d’immenses plateaux de laves où une steppe herbeuse pousse, rase, et disparaît à 4 800 m pour laisser la place aux roches bariolées des volcans plus ou moins démantelés. A l’Est, au-dessus des régions forestières, de grandes montagnes sombres sont parfois couronnées par des glaciers. De profondes vallées, comme celles de l’Apurimac, du rio Pampas entaillent les tables volcaniques, creusées de quelques bassins évasés, souvent fossés d’effondrement, qui peuvent être secs comme à Ayacucho ou qui sont mieux arrosés et bénéficient d’irrigations comme à Puquio, Cora-Cora et Parinacochas.

  • 8 Et depuis 1966, celui d’Andahuaylas.

98La massivité et l’altitude de la montagne andine n’ont pas ici été favorables au peuplement et à l’installation d’un bon réseau de voies de communications. Dans cet ensemble de plateaux et de vallées qui couvre 80 000 km2 les routes carrossables sont rares. Certains villages sont à plus de 50 km de la route la plus proche. Si les routes de Lima au Cuzco, l’une passant par Ayacucho, l’autre par Puquio, empruntent ces régions, elles ne traversent le plus souvent que des paysages déserts. A l’exception de la voie ferrée Huancayo à Huancavelica, qui n’a qu’un très faible trafic, aucun chemin de fer ne circule. Peu d’aéroports ; le médiocre champ d’atterrissage d’Ayacucho est le seul à être desservi par des lignes régulières8. Pendant l’hivernage, les vols sont souvent annulés, tandis que la circulation routière est malaisée sur des routes transformées en bourbiers. L’isolement, à l’époque actuelle, est l’un des problèmes de ces régions. Il n’en était pas de même avant l’avènement des moyens modernes de liaison. Vilcashuaman, aux époques précolombiennes, était un grand centre dont l’importance des ruines témoigne de l’ampleur ; Ayacucho, à l’époque coloniale, était une ville de la sierra fréquentée, sur la route du Cuzco, et habitée par les familles des dirigeants des mines de mercure de Castrovirreyna et Huancavelica.

Les formes de peuplement et les activités

99Ces régions, à l’écart des grandes routes fréquentées, sont pourtant peuplées par environ un million de personnes. Mais il n’y a aucune accumulation humaine analogue à celles des bordures du lac Titicaca, aucun foyer de peuplement comparable à celui du Cuzco. La faiblesse urbaine est l’une des caractéristiques de ces départements misérables. Ayacucho, la ville la plus importante, atteint à peine 25 000 habitants, Abancay, la capitale de l’Apurimac, n’en compte que 9 000 et n’en possédait que 5 300 en 1940 ; Huancavelica, à 3 800 m n’en a qu’une douzaine de milliers.

100Les populations y sont avant tout rurales, malgré la présence de petits centres miniers. Dans leur immense majorité, elles parlent le quetchua ; une petite minorité, dans les villages et les bourgades situés le long des routes, s’exprime en espagnol. Il s’agit d’une région d’émigration, d’une émigration de misère vers Lima et les haciendas de la côte ; la population, de ce fait, augmente moins vite que dans l’ensemble du pays : 850 000 habitants en 1940, un million en 1961.

101Les habitants se répartissent en quelques noyaux, inégalement denses et inégalement étendus, allongés dans les vallées ou ramassés dans les bassins, tandis que les grands plateaux de la puna sont parcourus par quelques pasteurs.

  • 9 Les vieilles habitudes s’adaptent : l’abigeato est à la base de tout un circuit clandestin de la v (...)

102On trouve dans ces régions la synthèse des difficultés andines : l’isolement des centres de peuplement, à la fois par le relief, la rareté des communications, la pauvreté économique et l’obstacle de la langue ; la scolarisation, malgré les efforts déployés, y reste médiocre. Guère plus de 300 000 ha seraient mis en culture ; les pâturages s’étendraient sur un million d’hectares (sur 100 000 seulement s’il faut croire l’Annuaire statistique) ; sur ces terres qui ne sont pas fumées, où les sols sont souvent médiocres, les rendements obtenus sont faibles, analogues à ceux obtenus autour du Titicaca (les chiffres fournis par l’Annuaire statistique et le Recensement sont aussi divergents que pour le Cuzco). La société traditionnelle, malgré l’isolement dans lequel elle se trouve, s’effrite ou s’affaisse sur elle-même par suite du départ de ses éléments jeunes et dynamiques. On conserve encore les vieilles habitudes de vol du bétail, de « l’abigeato »9, qui se transforment en un banditisme montagnard où jouent les rivalités entre les communautés et la haine contre un système d’hacienda hérité du passé où les liens de servitude personnelle sont ressentis davantage que la domination économique.

103Cependant, des différences, liées à la géographie, interviennent pour nuancer l’esquisse de ces régions pauvres et attachantes.

104Une partie des vallées de l’Apurimac, celle du rio Pachachaca notamment, sont à la fois chaudes et assez sèches, par suite d’une situation à l’abri des montagnes qui font écran aux masses humides venant du nord-est ; des bananiers, de petits champs de canne à sucre voisinent avec des parcelles consacrées au maïs. Les terres irriguées du fond de la vallée forment une marqueterie vert foncé qui se détache au milieu des teintes rougeâtres des versants piquetés d’arbustes ; ces versants raides sont particulièrement sensibles au ruissellement et aux glissements qui peuvent menacer les petits villages et couper les canaux d’irrigation.

105Le bassin d’Ayacucho est un peu différent. Il s’agit d’un fossé enfoncé entre les plateaux qui s’abaisse vers le Nord, vers le Mantaro qui coule à 2 000 m, dans son premier grand coude. Ce bassin, rempli de roches volcaniques, blanches et poreuses, est protégé de l’humidité venant de l’Est par un horst où le Paléozoïque est porté à 4 800 m. A l’Ouest se dressent de grands volcans, généralement démantelés. En quelques kilomètres on traverse des paysages agraires différents.

106En contrebas du horst oriental, des villages, entre 2 500 et 3 000 m, s’alignent et utilisent les sources et les ruisseaux qui descendent de la montagne. On y trouve une grosse bourgade comme Huanta (5 700 habitants), un petit village de potiers comme Quinoa et un semis de hameaux où les masures sont entourées de petits jardins ombragés où poussent des arbres fruitiers et même de la vigne. Le terroir des communautés comprend les pâturages sur la puna et des champs sur le glacis disséqué qui s’incline du pied de l’escarpement de faille vers le centre du bassin ou le Mantaro. Les parcelles sont souvent entourées de murettes rehaussées de cactus. L’irrigation, un climat ensoleillé où les gelées sont sans effet sur les cultures, sont favorables au maïs, à la luzerne qui nourrit des bovins, aux fèves, et sur les terres plus sèches et plus fraîches, au blé et à la pomme de terre. Cette frange est très peuplée : on y retrouve la densité de 250 à 300 habitants au kilomètre carré cultivé (à l’exclusion des pâturages).

107Ayacucho, à 2 700 m, est construite sur des cinérites blanches, dont la porosité contribue à accroître l’aspect aride du paysage, dans un secteur où le total des pluies d’hivernage ne dépasse pas 500 mm. C’est une vieille ville espagnole, qui, par suite de la stagnation dans laquelle elle se trouvait depuis plus d’un siècle, avait conservé jusqu’en 1960 le dessin et les constructions héritées de l’époque coloniale : la vaste place, plantée de quelques palmiers, bordée de maisons à arcades aux toits de tuiles rondes ; les rues calmes, où, en franchissant le porche des maisons, on débouche sur le patio d’anciennes demeures de la « haute société locale », qui les a désertées ; les multiples églises, toutes blanches. A l’extérieur, un ou deux faubourgs comme celui de Carmen Alto, s’allongent sur le chemin qu’empruntent les paysans pour se rendre à la ville. L’agglomération est entourée d’aloès et de buissons de genêts. La vie agricole se réfugie dans le fond des vallées, où les champs irrigués dessinent des bandes très vertes qui se détachent sur la blancheur des formations volcaniques. Plus haut, vers l’Ouest ou vers le Sud, lorsque les pluies sont plus abondantes, et les sols moins poreux, l’habitat se disperse en hameaux autour desquels se concentrent de petits champs de maïs, d’orge et de blé, de pommes de terre ; deux ou trois cochons noirs, quelques moutons constituent les ressources des familles dont quelques unes, ne possédant pas de terre, sont condamnées à une continuelle errance. Les migrations vers la côte sont importantes ; les hommes accompagnés parfois de leurs femmes et enfants descendent récolter le coton sur les haciendas de la côte, à Ica ou à Pisco, et remontent dans la sierra à l’époque des labours et des semailles. Mais des fuites se produisent sur le circuit et certains s’installent définitivement comme péones ou bien essaient de trouver du travail dans la région liménienne. L’état sanitaire des populations vivant à l’ouest d’Ayacucho est déplorable : la tuberculose, la syphilis, le typhus (en voie de disparition) entretiennent une morbidité élevée, agent d’une forte mortalité.

108A 60 km au sud d’Ayacucho, les pampas ondulées de Cangallo, tranchées par le rio Pampas, sont parcourues par les troupeaux de chevaux des Morochucos, peuple qui descendrait d’un groupe de soldats de Pizarre réfugié là au moment des premières guerres civiles. Les Morochucos présentent un certain nombre de traits qui les différencient des autres pasteurs andins. Bien que ne parlant que le quetchua, ils sont souvent barbus, quelques uns ont les yeux bleus et ils sont surtout d’admirables cavaliers, éleveurs « romantiques » de chevaux presque sauvages.

  • 10 En voie d’expropriation par la Réforme agraire.

109C’est dans les provinces de Cangallo et de Victor Fajardo que subsistent encore de très grands domaines appartenant à l’église, propriétés des monastères10, comme l’hacienda Pomacocha qui dépend de Santa Clara d’Ayacucho. Virgilio Roel, dans le tome II de la Economia agraria peruana, le cite en exemple. Les religieuses ont remis à un administrateur le soin de gérer les 15 000 ha de pâturages et de terres sèches et les 2 000 ha de terres irriguées ; les champs sont répartis entre des « colonos » qui subissent la loi de l’administrateur. Celui-ci n’essaie pas d’augmenter la production du domaine, mais il s’efforce de tirer le plus rapidement le meilleur parti des colons. Ces derniers doivent, sous la menace de l’expulsion, payer des loyers toujours plus élevés pour les terres qui leur sont concédées, verser des droits de pacage pour les troupeaux et multiplier les prestations de travail gratuit. Le « pongeaje », bien qu’interdit par la loi, se maintient encore sous une forme à peine voilée dans les Andes du Sud.

110Dans les provinces méridionales du département d’Ayacucho (Lucanas et Parinacocha), l’élevage s’est développé en grande partie en fonction du marché de Lima, accessible par la route panaméricaine et les voies de pénétration dans la sierra. Un peu moins de la moitié des 300 000 bovins du département d’Ayacucho paissent les pentes irriguées et verdoyantes du bassin de Puquio, de Coracora ou des rives du lac de Parinacocha. Arguedas a bien montré, dans un article sur Puquio, mais surtout dans « Yarwa fiesta », comment cette bourgade s’est transformée lors de la construction de la route lui ouvrant l’accès à la côte. Avant, la petite société locale vivait renfermée sur elle même. Avec la route, les hacendados ont vu leur influence diminuer au profit des commerçants et des transporteurs. L’élevage se transforme ; les propriétaires entourent leurs pâturages de barbelés ce qui provoque le mécontentement des « comuneros ». Un circuit du bétail s’établit. Les hacendados qui possèdent les meilleurs paturages, souvent irrigués et semés de luzerne autour de Parinacocha ou de Coracora, achètent à bon compte de jeunes animaux aux comuneros des plateaux qui ne peuvent les nourrir pendant la saison sèche. Les veaux passent quelques mois à l’embouche puis sont vendus directement à des marchands de bestiaux qui les transportent par camion à Lima ou les font abattre à Puquio ou à Chala. En revanche, les petits propriétaires n’ont pas la possibilité d’engraisser leur bétail et quand ils le vendent, ils sont obligés de passer par une série d’intermédiaires ou bien de conduire directement leurs bêtes aux abattoirs où elles arrivent, amaigries et épuisées, après plusieurs jours de marche.

111Ce sud du département ne communique guère avec sa capitale. Ayacucho, mais organise son économie en fonction de la côte et du marché liménien. Il établit par-là une transition avec les Andes du centre ; on retrouve la même attraction pour les provinces du nord de Huancavelica qui sont de plus en plus dans l’aire d’influence de Huancayo, la ville andine du centre du Pérou.

Notes

1 En 1959 est paru à Lima « El plan regional para el desarrollo del Sur del Peru », qui comprend 30 fascicules où sont décrits les principaux aspects de ces régions ; il s’agit plus d’un inventaire suivi d’un diagnostic que de perspectives d’action. Cette publication constitue une très bonne introduction à la connaissance des problèmes du Pérou méridional.

2 En 1967 on enregistre une rapide disparition des truites du lac Titicaca. Conséquence de pêches massives ou maladies ?

3 Chiffres de 1964.

4 La centaine de milliers d’habitants est atteinte en 1967.

5 Et, de nouveau en 1967.

6 La culture de l’orge s’est beaucoup développée ces dernières années, notamment dans la vallée du Paucartambo en rapport avec l’augmentation de la production de bière d’une brasserie du Cuzco. Les cultures se font sous contrat et sont contrôlées par la brasserie.

7 Ces « métis » des bourgades et villages s’efforcent de contrôler et de maintenir sous leur coupe la masse, indienne, des paysans pauvres.

8 Et depuis 1966, celui d’Andahuaylas.

9 Les vieilles habitudes s’adaptent : l’abigeato est à la base de tout un circuit clandestin de la viande de boucherie tenu par une puissante « maffia ».

10 En voie d’expropriation par la Réforme agraire.

Table des illustrations

Légende CARTE 3 : Localisation des terres agricoles. 1) Cultures irriguées, intensives, de la côte. 2) Cultures, généralement vivrières et à bas rendements, avec jachères, dans la sierra. 3) Cultures « tropicales » dans la « ceja de montana » et les plaines forestières. 4) Grandes zones d’élevage : m : moutons ; a : alpacas ; b : bovins.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3840/img-1.jpg
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Légende Carte 4 : Carte des productions agricoles et des secteurs de grande pêche a l’anchovetaEn pointillé, secteurs de pêche à l’anchoveta.1 : coton. — 2 : canne à sucre. — 3 : cultures vivrières de la côte (céréales, légumes, plantes fourragères). Chaque signe représente une surface cultivée comprise entre 10 à 15 000 ha. — 4 : cultures vivrières de la sierra (céréales : maïs, blé, orge ; tubercules et plantes fourragères). Chaque petit cercle représente une surface cultivée comprise entre 8 et 12 000 ha. — 5 : cultures « vivrières » des régions chaudes et humides (manioc, patates, riz, maïs, bananes, etc.). — 6 : cultures commerciales (café surtout, et cacao, thé, coca, hévéa). Chaque signe figure de 5 à 6 000 ha.b : bovins. — m : moutons. — a : alpacas.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3840/img-2.jpg
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Légende Paysan essayant de gagner un sillon sur la piste (près d’Ilave, département de Puno).
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Légende Près de Taraco (département de Puno). Bovins paissant dans le lac. Maisons coniques en boue séchée.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3840/img-4.jpg
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Légende Paysanne de l’altiplano tissant un poncho.
URL http://books.openedition.org/iheal/docannexe/image/3840/img-5.jpg
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© Éditions de l’IHEAL, 1968

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