1Au moment même où les juges analysaient les contenus de ces boutiques de défunts artisans du textile et commerçants en étoffes, dans la même ville, des hommes et des femmes mouraient dont les biens personnels, pour diverses raisons de transmission de l’héritage, étaient décrits et estimés par les mêmes juges, devant le même tribunal. Nous avons étudié tous les biens domestiques de 121 personnes, 60 hommes, 61 femmes, parmi les plus riches et les plus pauvres de Damas : bijoux, armes, réserves alimentaires, livres, éléments du mobilier et de la vaisselle et vêtements. Ici, nous nous limiterons à l’analyse des biens « textiles », espérant ajouter ainsi quelques atouts supplémentaires aux conclusions obtenues à partir des seules analyses des boutiques des artisans et commerçants de textiles.

2Certes, les tissus présents dans les maisons n’ont pas tous été achetés dans les boutiques. La part de l’héritage, la part des biens que la femme fait entrer dans sa demeure lorsqu’elle se marie, et qui concernent essentiellement son trousseau1, ont peut-être échappé à un achat récent. Mais, à moins que le tissage n’en ait été réalisé à domicile, les étoffes, à quelques années près, ont été fournies par les commerçants en tissus : la comparaison des textiles trouvés dans les boutiques et les domiciles se justifie.

1. LA PLACE DU TISSU DANS LA MAISON

3Les tissus occupent dans la maison une place privilégiée. Sur environ 17 000 objets recensés, plus de 6 500 (38,4 %) sont faits d’étoffes : de simples pièces ou coupons de tissus qui attendent sans doute d’être utilisés ou donnés, des vêtements bien sûr et les éléments du mobilier essentiels à la vie quotidienne réalisés à partir de textiles ; la part de ce mobilier « textile » est importante, puisqu’elle représente la moitié de biens indispensables au coucher, aux repas, aux réceptions (8 106 pièces), l’autre moitié, plutôt destinée à la cuisine, est composée de métal, ou de porcelaine ou de terre, et de très peu de bois. Curieusement, la valeur d’ensemble de tous ces objets s’élève également à 38 % de la valeur d’ensemble des biens possédés par les défunts et les défuntes.

4Notre propos sera d’examiner de quelles étoffes sont composés les vêtements ou le mobilier textile des défunts : tous les tissus signalés dans la maison étaient-ils dans les boutiques ? Tous les tissus offerts dans les boutiques apparaissent-ils dans la maison ? Quel usage leur était-il réservé ? Qui portait quoi ? Une dernière partie sera consacrée aux simples pièces d’étoffes conservées à domicile, dont la destination n’a pas été précisée par le scribe.

1.1. LES SOURCES SONT PARFOIS BIEN PRÉOCCUPANTES

5Les inventaires autorisent la connaissance détaillée de tous les biens de tissus qui composent les demeures et procurent la chance inespérée de pénétrer l’intimité de ces espaces domestiques. Mais le consciencieux travail des juges et de leurs scribes se moule dans les structures inégalitaires de la société damascène : certains tissus, utilisés en vêtements et en « meubles », plus nombreux, plus variés, plus riches dans les couches aisées de la société damascène trouvent dans ces demeures privilégiées une place qu’ils n’avaient pas forcément dans les boutiques.

6Les biens qui animent les « intérieurs » domestiques, indispensables à la vie quotidienne, ne sont pas cependant ceux qui clivent le plus la société damascène : la possession de créances, de bijoux, de biens fonciers et immobiliers joue un rôle bien plus discriminatoire2. Les pauvres, femmes et hommes, de loin les plus nombreux au sein de la population damascène, sont représentés dans l’échantillon étudié ici en nombre égal ou presque (60 pauvres, 61 riches) ; ils n’occupent pourtant qu’une petite place dans les inventaires : d’une part, leurs possessions se limitent à un faible nombre de biens ; d’autre part, ces biens sont décrits de manière plus lapidaire, pourvus d’un moindre nombre de qualificatifs. Plus de 15 000 termes, substantifs, adjectifs divers, ont été utilisés par les scribes : les femmes riches en accaparent 49 %, les hommes riches, 35,8 %, les femmes pauvres 9,4 %, les hommes pauvres, 5,7 %. Les scribes ont passé plus de temps sur l’estimation des vêtements et du mobilier textile des riches que des pauvres, des femmes que des hommes.

7Le tableau qui présente ici tous les éléments faits de tissus dans la maison, en nombre et en valeur3, suggère une vision d’ensemble de l’inégale appropriation des vêtements, des tissus détenus en pièces dans les maisons et des éléments textiles du mobilier.

8Les étoffes qui apparaissent ou que l’on devine sous la triple forme de tissus, de vêtements et de « meubles », un peu plus de vêtements pour les hommes, un peu plus de mobilier pour les femmes, sont plus de cinq fois plus nombreuses chez les riches Damascènes que chez les pauvres (5 416 et 1 080), et atteignent une valeur presque vingt fois plus élevée (13 339 et 689 piastres).

9La surreprésentation inévitable, dans les inventaires masculins et féminins, de la riche société damascène, reflète une inégalité sociale à maintes reprises constatée. Elle n’interdit cependant pas de connaître les différents types d’objets qui, dans la maison, ont été fabriqués à partir d’étoffes.

1.2. HABITS ET « MEUBLES » DE TISSUS4

10Dans chacun des inventaires, les biens « textiliers », vêtements et éléments du mobilier indispensables à la vie quotidienne, sont là. Plus ou moins, « selon que l’on est riche ou misérable », homme ou femme.

11Dans les foyers les plus humbles, ce sont les vêtements de base, des chemises (qamīṣ), des caleçons et pantalons (libās, ğantiyān, ğaqšīr, rafīq), les vêtements de dessus (‘antarī, kartakiyya, ‘abā, qabā, qīmā, ṣāya, qunbāz), les ceintures (zunnār), les éléments variés de coiffure (šadd, qāwuq, qalbaq, ṭāqiya) et pour les femmes (kanafiyya, tarlik, ša‘riyya). Le mobilier dans un pays ottoman du xviii^e siècle est fait de tissus. Le bois, le métal, n’apparaissent guère dans la maison, à l’exception évidente du cuivre (nuḥās), objet par excellence de la cuisine et de la vaisselle. L’ameublement, ici, se limite au nécessaire du coucher, matelas (firāš), drap (šaršaf), couverture (liḥāf) « de laine piquée, en laine ou en coton, sur l’envers de laquelle est cousu un drap blanc » (B) et différents types de coussins (miḫādd et minder), ameublement au ras d’un sol que couvrent plusieurs types de tapis et de nattes.

12Spécifiques des foyers humbles, ces biens ne sont évidemment pas absents des maisons riches : ils apparaissent même en plus grande quantité, mais noyés dans une foule d’autres objets très rares chez les pauvres. Les éléments de ce minimum vital sont retrouvés dans chaque maison fortunée : ce que le pauvre possède en un ou deux exemplaires, le riche le détient en abondance. Au lieu de deux chemises (qamīṣ) par exemple par personne pour le pauvre, il en possède plus du double ; à la place d’un caleçon ou pantalon et demi (libās), il en a 5, et 4 matelas (firāš) contre 2 ; 8 couvertures (liḥāf) contre moins de 3 ; bref, il détient des réserves, de quoi changer, de quoi varier, éléments de sécurité, voire de plaisir. Cette abondance quantitative implique en fait une autre qualité de vie.

13Mais à cette multiplication des objets de première nécessité, qui enflent le simple minimum vital, s’ajoutent dans les riches demeures des biens qui suggèrent une existence plus confortable dans un environnement plus varié et plus raffiné.

14Ce n’est pas dans le domaine des noms de vêtements que s’affirment le plus les différences. Certes, les grands manteaux, les ḍulmāya, les ğūḫa, farğiyya, burūğiyya et surtout qafṭān (amples et riches manteaux) sont avant tout des vêtements de riches : deux pauvres seulement possèdent deux des 88 qafṭān mentionnés dans les actes. Les maḥrama sont spécifiques des maisonnées riches : les riches en possèdent 689, les pauvres 18 ! La traduction n’en est pas facile : ces simples petites pièces de tissu, traduites faussement mouchoirs, avaient certainement plusieurs usages. Dans le catalogue de Topkapi, le maḥrama est ainsi présenté : « Makrama, les mouchoirs de mousseline et de coton [...] servent moins aux usages auxquels on les destine en Europe que pour envelopper de l’argent, du linge et autres objets [...] Aucun objet, petit ou grand n’est transmis d’une personne à une autre, aucun cadeau n’est offert [...] sans être enveloppé d’un mouchoir, d’un tissu brodé5. » À regarder, aujourd’hui encore, le comportement de l’homme de la rue, ces bouts de tissus servent également à essuyer, à s’essuyer, de la poussière, de la transpiration : M. Martinani-Reber, dans son article sur les broderies dans l’Empire ottoman6, traduit « petit essuie-mains en tissu ordinaire ».

15En revanche, l’ameublement s’est « étoffé », au sens propre du terme : nul meuble, à l’occidentale, n’est venu améliorer la maisonnée des riches ; aux simples effets du coucher se sont ajoutés d’autres « matelas » maq‘ad, qiyās, yān d’autres « coussins », ṭawāṭī et yastaqiyya. Mais, à bien observer les sens donnés par les dictionnaires, ces matelas et ces coussins ne sont pas exactement les biens de première nécessité essentiels aux pauvres ; les maq‘ad sont des « matelas couvert de pièces de drap ou d’autres étoffes qu’on place sur l’estrade ou sofa et sur lequel on s’assied » (Dozy) ; les qiyās, des « matelas étroit pour divan » (Barthélemy) ; les yān, des « tapis ras pour le sofa, divan » (Narh defteri). Les « coussins » ont trouvé eux aussi une autre fonction. Les ṭawāṭī ignorés par Barthélemy et Dozy, sont traduits « coussins » par F. Cañes7 (« colchoncillo que se pone alrededor de la cama ») ou « matelas » par H. Almkvist8 : « matelas qu’on pose contre les trois murs de l’iwān, sur la ṣuffa ; quand il n’y a pas de ṣuffa, on les met par terre ; sur ces fins ṭawāṭī, on en met d’autres, matelas ou grosses couvertures appelées qiyyas ». K.V. Zetterstéen9 propose également un sens de yastaqiyya analogue : « coussins qui, dans l’iwān, sont sur la ṣuffe ; ceux qui sont contre le mur ou sous les bras s’appellent ḫudedîye (oreiller) ou meḫadde (muḫadde) ». Les sens varient un peu d’un auteur à l’autre, mais l’idée d’ensemble suggérée par l’apparition de ces nouveaux matelas et coussins est que ces objets ne sont plus destinés au seul coucher, mais plutôt à la détente, aux loisirs, aux réceptions ; qu’ils ne sont plus exactement « par terre », mais se sont un peu coupés du sol pour recouvrir une structure destinée à les recevoir, la ṣuffa, dont la place est dans l’iwān, structure architecturale classique de la grande maison. Bien que le juge ne le précise jamais, des pièces spécifiques à la réunion ou aux réceptions diversifient un espace domestique agrandi, un espace plus raffiné, dont les éléments ont pris de la distance par rapport à la brute terre ; témoigne aussi de cet éloignement la présence chez les seuls riches, à une exception près, des sofra, « table où l’on mange consistant en une nappe de cuir qu’on étend à terre » (B). De même, le matériau brut des matelas et des coussins est entouré ici de très nombreuses enveloppes ou housses (wağh et qālib) : quelques rares pauvres en possèdent une vingtaine, alors que les riches — presque toutes les femmes — en amoncèlent plus de trois cents.

16Les femmes, comme le montre le tableau suivant qui prend en compte les éléments les plus courants du mobilier, dominent l’intérieur textile de la maison, destiné aux fonctions du repos, du sommeil, mais aussi de la réception, avec plus ou moins de variété, de richesse et de fantaisie suivant leur position sociale.

17Certains hommes cependant détiennent également un mobilier de tissus : ils appartiennent au monde des plus fortunés de nos défunts, et surtout à ceux dont le patrimoine immobilier est le plus important, constituant souvent bien plus du quart de leurs avoirs. Dans ces riches demeures, ces hommes jouissent de pièces qui leur sont propres : ils y reçoivent et le mobilier, probablement, leur appartient.

1.3. TISSU NOMMÉ, TISSU IGNORÉ

18Les scribes ont procédé, à première vue, de façon tout à fait fantaisiste dans leurs estimations et leurs descriptions des biens féminins et masculins. Si les tissus détenus sous forme de pièces ou de coupons (tūb ou šaqfa) dans les intérieurs domestiques sont explicitement nommés par les scribes, les vêtements et le mobilier ne sont pas qualifiés avec régularité du nom du matériau de base qui les compose, comme le démontre le tableau suivant. Le niveau de fortune du défunt ou de la défunte se répercute sur la qualité de la saisie effectuée par le scribe, qui nomme ou ne nomme pas le tissu de base de l’objet.

19Ces irrégularités ont une signification. Les scribes qui effectuaient l’inventaire des biens domestiques n’avaient pas le même souci de précision que leurs collègues chargés d’analyser les contenus des boutiques de tissus, aidés dans leur travail par des experts, des « gens du métier », ahl ou arbāb al-ḫibra. Dans l’ensemble, les « biens d’ameublement » ont paru plus dignes d’être décrits dans le détail de leur composition que les vêtements. Et de façon générale, quand le textile leur paraissait trop humble ou trop usé pour mériter d’être signalé, ils se sont bornés à donner un nom de substantif à l’objet, sans le qualifier du nom d’une étoffe. Une preuve de cette pratique est apportée par un sondage réalisé sur les vêtements ou les éléments du mobilier les plus fréquemment cités : lorsque le nom de l’étoffe est précisé, l’objet, quel qu’il soit, est plus onéreux11.

20Les scribes, lorsqu’ils estimaient des vêtements ou des éléments du mobilier de piètre valeur, choisissaient finalement une solution : ils ne nommaient qu’exceptionnellement le tissu médiocre qui entrait dans la composition de l’objet, se bornant à la simple constatation de l’état du bien. L’adjectif köhne, usé, vieux, est ainsi le qualificatif le plus spécifique12 des hommes et des femmes pauvres.

21À nommer ainsi de préférence les beaux tissus et ignorer les plus communs d’entre eux, les scribes infléchissent involontairement la réalité : parmi les étoffes citées, la plupart seront des tissus chers, vendus dans les boutiques des plus opulents commerçants. La manière de procéder de ces greffiers, non assistés de gens du métier compétents, aboutit à une surreprésentation des étoffes de prix. Ces silences sur les plus humbles des matériaux rendent plus aisée la connaissance des réalités textiles quotidiennes du monde riche que du monde pauvre : la constatation n’est pas nouvelle. À tout seigneur, tout honneur !

22Et même toute « gente dame », en particulier, la chose est à signaler ! Dans la maison, les femmes possèdent beaucoup plus de mobilier textile que les hommes, qui n’en sont certes pas complètement dépourvus, mais dont les inventaires sont plutôt marqués par la propriété d’autres éléments du mobilier, le matériel métallique, destiné à la cuisine ou à la vaisselle, pesé et onéreux, le cuivre en particulier. Les scribes, pour une raison inconnue, se sont penchés avec plus d’attention sur les éléments textiles du mobilier féminin que masculin, notant souvent le nom exact de l’étoffe qui les composait, d’autant plus que la défunte était aisée.

23Et même si les hommes détiennent un peu plus de vêtements que les femmes, les greffiers ont de nouveau accordé aux femmes, riches surtout, une attention légèrement plus soutenue à la composition de leurs habits.

24Ces pratiques aboutissent ainsi à donner au tissu « féminin », et plus particulièrement aux textiles utilisés par les femmes riches, une légère surreprésentation.

25Nous avons constitué un nouveau tableau des données, qui ne prend en compte que les vêtements et les éléments du mobilier suivis du nom du tissu dont ils étaient constitués. Puisqu’ont ainsi disparu de l’analyse tous ces habits, tous ces coussins, couvertures, draps, etc., qu’aucun nom de tissu ne venait qualifier, la surreprésentation de la population riche de Damas s’accentue : sur 5 525 termes alors utilisés par les scribes, 697 termes concernent les pauvres (12,6 %), 4 828 les riches (87,3 %). Le logiciel utilisé Hyperbase, s’il permet de compter les occurrences absolues de tel ou tel tissu, de tel ou tel vêtement ou élément du mobilier, tient compte de cette surreprésentation de la population riche de Damas, en reconnaissant la « spécificité » relative des dits objets.

2. NOM ET FRÉQUENCE D’APPARITION DES TISSUS PRÉSENTS DANS LES MAISONS

26Le tableau suivant désigne les noms et la fréquence d’apparition de tous les textiles cités et inventoriés chez les 121 hommes et femmes, riches et pauvres de Damas.

27À quelques exceptions près, — quelques mystérieuses inconnues sur l’existence desquelles on se penchera plus tard —, les étoffes présentes dans les maisons sont celles qu’offraient aux Damascènes les marchands de tissus.

28Mais, si l’on met de côté la soie, première en valeur dans les boutiques et quasi-première à être trouvée dans les maisons, et l’alāğa, la fréquence d’apparition des textiles dans les demeures est presque à l’opposé de la situation observée dans les boutiques. Un exemple, le drap, ğūḫ, cité 115 fois dans les maisons, était presque inexistant dans les boutiques. L’utilisation domestique des tissus semble être le « négatif » de l’univers textile des boutiques.

2.1. LES PLUS COMMUNS ET HUMBLES DES TEXTILES VENDUS PARAISSENT AVOIR DISPARU DES MAISONS

29Ainsi, les plus communs des textiles détenus par les boutiquiers, les humbles cotonnades, ignorés par Dozy ou Barthélemy, les tissus de lin, damascènes et égyptiens, dont l’ensemble « sans couleur » constituait les trois quarts des fonds de boutiques, ces tissus de tous les jours sans doute usés jusqu’à ce que les scribes se perdent dans leurs identifications, n’ont guère laissé de trace dans ces inventaires domestiques. Le tissu mağwaz, dont les commerçants détiennent plus de 1 300 pièces, textile le plus fréquemment cité, étoffe ignorée des différents dictionnaires et sur la nature de laquelle on n’avait pu formuler que des hypothèses13, n’apparaît que six fois dans les maisons : un homme en détient trois pièces, estimées à 4,5 piastres, et trois femmes possèdent trois chemises, dont la valeur oscille entre une demie et une piastre. Le baladī, dont 779 pièces sont destinées à être négociées par les boutiquiers, apparaît deux fois, uniquement sous forme de pièce de tissu, ou comme qualificatif de la soie. Le tissu écru, brut, ḫām (54 tūb dans les dukkān), figurant aussi parmi les textiles les plus fréquemment commercialisés, est un peu plus cité par les scribes, onze fois : sous forme encore de pièces de tissus, ou comme matériau de chemises et de manteau (ṣāya). Le lin (274 pièces chez les commerçants, et de nombreuses coudées) n’est cité que 19 fois, matériau de quelques chemises, masculines et féminines, maḥrama et serviettes (baškīr), draps (šaršaf) et couvertures (liḥāf) appartenant aux femmes. Les nombreux textiles égyptiens, bien différenciés par des noms de régions ou de villes dans les boutiques, sont inventoriés dans les maisons sous le vocable plus vague de miṣrī, d’Égypte, destinés à quelques vêtements, qunbāz, ğantiyān, libās et à des couvertures, liḥāf. Le tissu de doublure, baṭāna (192 pièces commercialisées) qualifie quatre fois des pièces ou des coupons de tissus et une fois une doublure de ‘abā.

30Victimes de leur médiocrité, les simples et pauvres tissus sans doute destinés à composer le trousseau vestimentaire de base et les éléments indispensables du mobilier domestique, ont disparu du recensement des juges : les usages qu’hommes et femmes de Damas leur réservaient sont irrémédiablement perdus.

2.2. À L’INVERSE, LES ÉTOFFES LES PLUS FRÉQUEMMENT INVENTORIÉES DANS LES MAISONS NE SONT PAS LES TEXTILES QUE VENDAIENT EN PRIORITÉ LES COMMERÇANTS : LE YAMANĪ, LE ǦŪḪ, LE MIḪMAL, LE DANḪĀWĪ, LE QURQŪBĪ

2.2.1. Le drap, ğūḫ

31Le ğūḫ, un des tissus les plus courants à apparaître dans les maisons, cité plus de cent fois par le scribe, relativement rare dans les boutiques, est décrit dans le dictionnaire de Barthélemy, sous la forme « collectif », « du drap, une sorte de drap », et faḍlat ğūḫ, « coupon, recoupe de drap ». Pour Dozy, « le mot ğūḫ désigne le drap » ; l’auteur donne une longue description de l’utilisation faite de ce drap au cours des siècles, dans le Dictionnaire détaillé des noms de vêtements chez les Arabes14. Dans le Narh defteri, l’étoffe est ainsi présentée : « étoffe serrée, dont la chaîne et la trame sont tissées de laine crue, de couleur unie, duveteuse15 », ou simple « tissu de laine » dans le Glossaire des noms de tissus turcs16. Ces indications suggèrent qu’il s’agit d’un drap de laine. C’est le textile le plus spécifiquement masculin (spécificité 7 pour les hommes, riches et pauvres). Ni le coton, ni la soie, ni les soies-coton, ni les indiennes n’étaient des tissus permettant d’affronter l’hiver damascène : le ğūḫ est avant tout destiné aux vêtements de dessus, les habits de « sortie » spécifiquement masculins, à quelques « pantalons (ṭūmān et ğaqšīr) ; à différents types de vestes : ‘abā, qunbāz et qanṭaš (une forme de qunbāz, selon Barthélemy), et à divers types de vêtements longs, robes ou manteaux qu’il faut se résoudre à nommer et à identifier, lorsque les auteurs des dictionnaires ont bien voulu se pencher sur ces vocables sans images. Des abdest, « a light and plain kind of toilet coat, or gown easily tucked up over the elbows, used in ablutions » (Redhouse). Des biniš, « a long and full outer cloak or robe, formally worn by gentlemen », pour Redhouse ou « robe encore plus large que le djubbé à manches très longues et ouvertes jusqu’au coude que l’on porte comme une espèce de manteau de parade dessus le djubbé. Elle est de drap ou d’étoffe », pour Dozy. Des ḍulmāya, « a kind of long robe, slit at the sides, worn with a front skirts tucked into the girdle », dans Redhouse, ou encore dolama, « une sorte de vêtement de drap attaché par une ceinture à la taille, partie antérieure de devant ouverte [...] on boutonne l’habit par devant », dans Barthélemy. Des farğiyya, « robe flottante, faite ordinairement de drap à manches amples et longues qui dépassent un peu l’extrémité des doigts et qui ne sont point fendues » (Dozy). Des kartakiyya, « manteau de drap noir à larges manches » (Barthélemy), des sarḥatliyya ( ?), des šabkān ( ?) et des manteaux de pluie, yaġmuġluq. Les descriptions données par ces auteurs confirment que le tissu utilisé est, en règle générale, du drap. Ce drap, ğūḫ, uni, et non pas marqué par les rayures habituelles aux tissus de coton et soie, est coloré en vert, bleu, violet (banafsağī), couleur d’huile (zaytī), rouge, couleur de miel (‘asalī).Savary des Bruslons17 notait à Alep, la couleur unie et variée de ces draps demandés et importés d’Occident, « draps londrins seconds et Londres larges », composant « des ballots de dix pièces, ainsi assortis : 4 à 5 pièces écarlate vif, 1 orange ou langouste, 1 rose à la cochenille, 1 bleu clair, 1 vert d’olives, émeraude ou brun, 1 vert gai, 1 jaune ou noir ».

32La chaleur demandée au vêtement est assurée, non seulement par le lainage qui en est le matériau, mais également par la fourrure qui le double, ou le borde : la forme « bi farwa », « avec fourrure », qu’emploie le scribe, n’autorise pas la distinction. Les qunbāz, les qanṭāš, les kartakiyya, les abdest, les biniš, les šabkān, les yaġmuġluk, sont souvent « bi farwa ». La valeur de ces différents habits de drap est élevée, environ 5 piastres, un qanṭāš de ğūḫ rouge avec une fourrure de martre, même usée, atteint 27 piastres, dépassant le prix d’un chameau, tandis qu’un qafṭān possédé par une femme, de ğūḫ rose avec une fourrure de petit-gris (sinğāb) est estimé à 21 qurš.

33À ces habits chauds, réservés aux hommes (existent quelques féminines et rares exceptions), doivent être ajoutés des vêtements dont le scribe n’a pas inscrit le nom du tissu qui les composait, car le nom du vêtement comportait en lui le nom du textile. Ainsi, 77 ğūḫa, dont Dozy et Barthélemy affirment le lien entre habit et tissu : « le mot ğūḫ, d’où dérive ğūḫa », affirme Dozy ; pour Barthélemy, ğūḫa « un morceau de drap, un manteau de drap de coupe et facture orientale ». Ces ğūḫa sont de toutes les couleurs, atteignant les valeurs des différents habits de ğūḫ cités ci-dessus, souvent fourrés ou bordés de fourrures : une ğūḫa zaytī sammūr par exemple a été estimée 35 piastres. Remarquons que les qafṭān, « manteaux riches », pour Barthélemy, ne sont pas constitués de ce drap, mais de tissu moins commun, plus chatoyant, souvent à rayures, de soie et coton mélangés, comme le quṭnī ou le ḥalā’ilī. Et bien que certains de ces manteaux soient estimés à plus de dix piastres, leur valeur moyenne ne dépasse pas le prix moyen des différents habits de drap (ğūḫ) mentionnés, qui sont de différents types, exigeant sans doute une « façon », un « métrage » particuliers.

34Un nouveau mystère surgit : pourquoi ce tissu, si fréquemment utilisé par les hommes de Damas n’apparaît-il pratiquement pas chez les commerçants ? Quatre hommes seulement en détenaient un nombre insignifiant de pièces, moins d’une vingtaine, dont le prix n’a été estimé qu’une seule fois, deux piastres et demie la pièce. Il n’est pas sûr que ce drap de laine se fabriquait à Damas ; et les importations européennes de londrins, importantes aux xvi^e et xvii^e siècles, semblent avoir baissé18. Cependant, le drap que portent sur leur dos les hommes de Damas existait bel et bien, quel que fût l’endroit dont il provînt. Une première hypothèse : le ou les vendeurs de ğūḫ, que le textile soit de fabrication locale ou importé d’Europe ou de la région centrale de l’Empire ottoman, ne justifiaient pas des conditions requises pour figurer dans le registre des cadis. Soit qu’ils n’aient pas encore été morts au moment où les scribes recensaient pour le registre du tribunal ces inventaires après décès, ou que, décédés, ils n’aient eu que des enfants majeurs et des héritiers présents : leurs héritages ne nécessitaient pas le passage devant le juge. Une seconde hypothèse est permise : les clients damascènes achetaient du ğūḫ importé d’Europe dans une des Échelles où arrivait le tissu. Une anecdote narrée par Ibn Kannān le Damascain suggère cette remarque : il écrit à l’un de ses amis, résidant à Tripoli de Syrie, d’acquérir dans la ville une « lanterne franque » et de la lui faire parvenir. Une troisième hypothèse : les Damascènes font exécuter chez les tailleurs ces habits, lourds, difficiles à coudre. Et c’est chez les tailleurs qu’on en trouve le tissu, effectivement. Revenons quelques pages en arrière : le plus fortuné des tailleurs conservait du drap dans sa boutique, soit sous la forme de « ğūḫ », soit sous la forme du « londrin », importé d’Europe, la seule importation européenne constatée à Damas. Ce drap représentait de fortes sommes, qu’on ne peut exactement déterminer car, une fois de plus, le scribe a estimé dans une même prisée des textiles différents :

ğūḫ lundrīn et lundra, 500 piastres
ğūḫ mulawwan et ḫārāt et šīt, 525 piastres
ğūḫ et ḫārāt et šīt, 434 piastres
ğūḫ ṣāya et lundrīn et lundra et ḥaṭāy, 200 piastres

35L’importance de la valeur du ğūḫ chez ce tailleur conforte la dernière de ces hypothèses.

2.2.2. L’étrange yamanī

36Six boutiques seulement offraient quelque 150 piastres de yamanī, parfois importé d’Inde, parfois d’origine locale. Or le yamanī est une étoffe omniprésente dans les intérieurs, citée plus de 350 fois, considérée comme la plus représentative (spécifique) des femmes pauvres (13), mais également, dans une moindre proportion (3), des hommes riches !

37Le tableau révèle en premier lieu que le tissu est un textile d’ameublement plus que d’habillement, contrairement aux étoffes déjà analysées, et confirme les analyses de spécificité. Les femmes pauvres, aussi nombreuses que les femmes riches dans l’échantillon construit, sont infiniment moins pourvues de biens d’ameublement (418 objets) que les femmes riches (1 864) : la part qu’y occupe le yamanī est relativement plus importante que chez leurs consœurs plus aisées. Relativement encore, chez les hommes fortunés, le yamanī trouve sa place : les femmes riches expriment leur condition sociale par une variété des textiles d’ameublement qui noie l’importance du yamanī ; les avoirs des hommes pauvres sont réduits à un nécessaire si strict que le yamanī n’y apparaît que fort peu.

38Dans les inventaires féminins ne figurent que 7 vêtements de yamanī, 3 maḥrama, dans la mesure où l’on peut qualifier cette pièce de vêtement, et 4 qunbāz réservés aux femmes pauvres. Dans les inventaires masculins, 35 vêtements sont faits de ce même tissu, 6 maḥrama, 17 mandīl, 6 chemises, 3 libās, 1 qunbāz, 1 rafīq, qui appartiennent au riche šayḫ ‘Alī al-Sa‘dī al- Ǧibāwī.

39Les éléments du mobilier faits de yamanī, tels que le tableau suivant les présente, sont plus variés et beaucoup plus nombreux.

40Le yamanī est une des étoffes dominantes de l’ameublement, assurant la composition de plusieurs sortes de coussins, matelas, définis chemin faisant.

41Le šayḫ ‘Alī al-Sa‘dī al-Ǧibāwī, appartenant à l’importante confrérie Sa‘diyya, et dont l’une des fonctions est de réunir les adeptes de la confrérie, possède à lui seul nombre coussins et matelas de réception, dont environ 10 % sont faits de yamanī.

42Quand les femmes pauvres sont parvenues à détenir chez elles quelques biens meublants, d’apparence convenable, elles ne pouvaient choisir que cette étoffe, un petit luxe pour elles. Une couverture (liḥāf) de yamanī vaut en moyenne 1,4 piastre ; le prix d’un liḥāf dont le tissu n’a pas été spécifié n’est que d’une piastre. Le yamanī échappe ici à toute connotation de richesse. Simple cotonnade, sans doute, possédant une caractéristique : qu’il orne les maisons riches ou pauvres, qu’il soit couverture ou habit, le tissu ne porte qu’exceptionnellement (cinq fois) un nom de couleur, blanc, rouge, bleu ; le yamanī fait partie de ces textiles n’ayant jamais dû passer par la teinture.

43Une seule fois, le terme yamanī est suivi du nom qalamkār, confirmant ce que l’on avait suggéré dans le chapitre précédent : ce tissu, lorsqu’il provient d’Inde, est une étoffe de base du qalamkār, cotonnade imprimée ou peinte. Dans le cas signalé, il s’agit d’une couverture, liḥāf, dont la valeur est relativement élevée : 5,5 piastres.

2.2.3. Le velours, miḫmal

44Le velours est très présent dans les maisons : il est le matériau de base de 276 objets. Cependant, il est pratiquement absent des boutiques, sauf sous la forme de biens « finis », une quinzaine de coussins vendus chez seulement trois commerçants. À cette étrangeté, une première réponse peut être apportée. Comme les négociants de ğūḫ, le commerçant de velours, ou les commerçants du velours qui parent coussins et enveloppes de coussins, ne font pas partie de l’échantillon des inventaires étudiés. On ignore si le velours était fabriqué à Damas. La Turquie était un centre important de fabrication et de consommation de ce textile, cité à maintes reprises dans le Catalogue de Topkapi, comme matériau de vêtements : « les velours (kadife) généralement de soie, encore qu’on sache qu’il se fabriquait également à Bursa des velours de coton, sont cités dans les inventaires et les registres de prix, comme unis ou à fils de métal (telli )19 ». Dans le Narh defteri, le velours (kadife) peut soit avoir été importé d’Europe, de Gênes, de Venise, soit être de fabrication locale, Istanbul, Bursa20. Il n’est pas impossible qu’à notre échantillon de vendeurs ait tout simplement manqué en effet un spécialiste des tissus importés des régions centrales de l’Empire, comme le suggérerait l’absence dans les boutiques d’autres étoffes importées de Turquie présentes dans les intérieurs : le sirenk, « satin broché, une forme simple de brocart [...] destiné à suppléer au drap d’or et d’argent, la soie jaune utilisée devant reproduire les effets de l’or21 », les tissus de Bursa (burṣawī), destinés aussi à l’ameublement (wağh miḫādd), les chemises d’Istanbul portées uniquement par quelques rares et riches personnes des deux sexes. Le velours porte également en lui la marque de la richesse, surreprésenté dans les inventaires féminins et masculins par des personnes s’attachant plus volontiers à noter le beau et le cher que la cotonnade blanchâtre de tous les jours.

45Il constitue le tissu par excellence des femmes riches (spécificité 8, suivant de près celle de la soie) : huit hommes, tous riches, à une exception près, ne possèdent qu’un peu plus de 20 % des 276 biens de velours présents dans les inventaires domestique. Toutes les femmes riches (et deux pauvres) parent de velours leurs intérieurs. L’étoffe est pratiquement réservée au mobilier domestique. Seules exceptions, la baqğa de service, terme traduit ballot dans le Catalogue de Topkapi (bohça)22, objet omniprésent, indispensable dans les intérieurs (au nombre de 169) : il assume une fonction quotidienne, celle d’envelopper, de serrer les objets que l’on possède ou que l’on transporte ; en velours encore, une chemise, des gilets ou pantoufles (tarlik), 8 « coiffures » (7 qalbaq et un qāwuq appartenant à des femmes) et un wağh (extérieur en tissu enveloppant une fourrure). Le velours est l’étoffe de plusieurs types de coussins (116 miḫādd et mittakā), ou des housses (wağh) qui recouvrent coussins et couvertures (92) ; 6 matelas sur lesquels on s’assied (maq‘ad). Plus curieusement, il « fait partie » de coffres, qualifiés de ṣundūq miḫmal. Sur les 139 coffres que renferment les maisons damascènes des défunts, 32 sont nommés ṣundūq miḫmal, la plupart rehaussés d’argent (mufaḍḍaḍ), voire de fils d’étain (muqazdar). On imagine mal des coffres constitués de textiles souples et flexibles : sans doute ces objets étaient-ils faits d’un matériau solide, le bois, et recouvert de velours. Un coffre « de cuir noir sur carcasse de bois » est ainsi représenté dans le Catalogue de Topkapi, « brodé de fils d’or couchés [...] en relief sur des couches successives de soies de couleur23 » ; cet objet de luxe devait connaître des versions plus simples, dans lesquelles la soie était remplacée par le velours, et les fils d’or par des fils d’argent ou des plaques d’argent. Le prix moyen d’un coffre incrusté d’étain (muqazdar) s’élève à 1 piastre, tandis que la valeur du simple ṣundūq, sans autre qualification, avoisine les 2 piastres ; le coffre de velours est estimé 3,3 piastres ; le ṣundūq miḫmal mufaḍḍaḍ, rehaussé d’argent, coûte 15 qurš. L’argent valorise ainsi le velours qui, en soi, est un tissu cher : un tableau représentera plus loin la valeur moyenne de quelques habits et éléments du mobilier en fonction du tissu qui les compose. Un coussin de velours vaut environ 3 coussins de yamanī.

2.2.4. Le danḫāwī

46Le danḫāwī remplit exactement les mêmes fonctions que le velours, tissu de coussins, de maq‘ad, de housses ; un seul qafṭān masculin échappe à cette règle. Cette étoffe, dont hommes et femmes sont presque également pourvus, n’apparaît que dans les maisons riches, dans des proportions non négligeables puisque 67 de tous les éléments du mobilier en sont constitués. Le textile est de prix : un coussin de danḫāwī vaut 5 coussins de yamanī. Les commerçants de danḫāwī étaient plus que rares : un seul vendeur de miḫādd danḫāwī, dont chaque pièce atteint la valeur élevée de 10 piastres. L’étoffe reste mystérieuse. Le textile est ignoré chez les auteurs consultés et cités. Une première hypothèse : le mot pourrait être rapproché de damga24, c’est-à-dire le cachet officiel que les inspecteurs portent sur certaines pièces, l’estampille, attestant la « conformité » du textile. Deux références nous y autorisent. Dans l’index de leur ouvrage Ipek, N. Atasoy et L. Mackie notent, au terme damga emini, « Turk "stamping official" the inspector of finished woven silk fabrics, who marked approved bolts of cloth with an official stamp (damga) » ; R. Mantran, dans sa publication sur Istanbul dans la seconde moitié du xvii^e siècle remarque : « Le droit d’estampille, damga resmi, n’est perçu que sur des marchandises bien déterminées : étoffes et métaux précieux ou non. Avant de mettre en vente toute pièce d’étoffe, les marchands devaient la présenter au muhtesib, qui appliquait une taxe correspondant au droit d’estampille, lequel garantissait la qualité de l’étoffe. » L’auteur ajoute en note : « Il semble que ce droit d’estampille ne soit perçu que sur les étoffes fabriquées localement, les étoffes d’importation ayant à supporter d’autres droits, spécifiquement des droits de douane25. » Une autre hypothèse suggérée par une observation de J. M. Rogers semble plus vraisemblable : ce mot, lu danḫāwī, mais dont la première voyelle qui n’est pas notée peut être un u comme un a, serait une qualité particulièrement belle de velours importé d’Italie, sans doute de Venise : « Parmi les présents offerts à l’envoyé du sultan mamelouk al- Ġawrī [...] figurait une robe de velours relevé italien rouge (duhawi) bordée d’hermine et ourlée d’or26. » Les mêmes riches défunts et défuntes détiennent des coussins de velours et des coussins de danḫāwī. Sur les vingt objets faits de danḫāwī, tous sont effectivement rouges, sauf deux, violets (banafsağī), couleur qui utilise le rouge comme base. L’étoffe, une qualité spéciale de velours donc, est particulièrement chère : le coussin de danḫāwī/duhawi est estimé à plus de 6 piastres, près du double d’un coussin en simple velours.

47Si cette dernière hypothèse est juste, la présence de ce velours italien duhawi signale encore que les textiles venus d’Europe étaient peut-être plus importants en Syrie que ce que l’analyse des seuls boutiquiers damascènes le suggère. Le drap, le velours venus d’Europe ne se trouvaient peut-être pas sur le marché damascène, situé hors des circuits privilégiés du commerce avec l’Occident. Damas n’est pas le traditionnel Levant.

2.2.5. Le qurqūbī

48Il reste le plus mystérieux des textiles. Soixante-quatre fois mentionné dans les intérieurs, il n’apparaît qu’une seule fois chez les commerçants, sous la forme d’un objet « fini », un coussin, yastaqiyya dit qurqūbī.

49Le forme du mot, en ī, désignerait un adjectif supposé de prime abord être un qualificatif de couleur, couleur de fruit, peut-être de cédrat (Beaussier), comme ‘asalī, couleur de miel, beige, ou baṣlī, couleur d’oignon, etc. Mais les objets qurqūbī sont souvent qualifiés d’autres couleurs : le jaune ou le vert auraient pu s’appliquer à un citron plus ou moins mûr mais à moins de penser comme Paul Éluard que « la terre est bleue comme une orange », les qurqūbī jaune, rose et vert des coussins, couvertures et sofra témoignent de teintes qui conviennent peu à ce fruit.

50Le terme, qui précise la qualité de l’objet, la plupart du temps utilisé seul, coussin, couverture qurqūbī, comme le scribe a écrit « coussin de velours ou de yamanī », semblait donc bien désigner une étoffe, et la forme du mot suggérer une origine géographique, la ville de Qurqūb, dans le Khuzistan, province située au nord du golfe Persique. R.B. Serjeant fait longuement allusion, pour la période médiévale, à l’importance des productions textiles de la région, égalant par leur qualité celle des villes égyptiennes de Tinnīs-Damiette. Parmi les villes célèbres du Khuzistan, il cite la cité de Qurqūb27. Les références sont évidemment très anciennes, la ville étant signalée par Ṭabarī, Iṣṭaḫrī, ou Idrīsī, qui notait : « C’est là que se font des étoffes peintes et rayées connues sous le nom de raqm al-qurqūbī, ainsi que de riches brocarts [...] qui ne connaissent pas leur pareil dans l’univers. » Minūcihrī, écrit Serjeant, mentionnait souvent les étoffes de Qurqūb, souvent en même temps que les tissus de Rum (Byzance) : « Ils ont mis par terre des coussins (bāliš) de qurqūbī dans le désert et des matelas (bistar) de Bûqalamûn ont été disposés dans les vallées. » Elles semblent avoir être brodées de fleurs, rajoute Serjeant.

51Dans les maisons damascènes, l’étoffe est utilisée comme textile d’ameublement, couvrant les coussins (miḫādd, yastaqiyya, ṭarrāḥa), les sofra, et employé comme housses (wağh), ou couverture (liḥāf), et, bien sûr, de baqğa. Onéreux, le tissu est réservé aux plus riches des défunts et surtout défuntes de la ville. Un coussin de qurqūbī est un peu plus cher que le coussin de velours, un peu moins que celui de danḫāwī.

52Les anciennes références ne permettent pas d’identifier le matériau du textile qurqūbī. Les autes étoffes du Khuzistan, à l’époque médiévale, étaient des soieries. Est-il permis de s’appuyer sur ces antiques descriptions de tissus à rayures pour suggérer que le qurqūbī s’est adapté aux usages du xviii^e siècle et constitue un autre de ces nombreux tissus de coton et soie mêlés. Les sūsī sont au xviii^e siècle des tissus mélangés, alors que Serjeant présente les textiles de Sūs, à l’époque médiévale, comme des soieries. Le scribe a précisé quatre fois la composition du textile, comme il le fait pour l’alāğa ou d’autres tissus mêlés, lorsque la proportion de soie est particulièrement importante : trois liḥāf et un coussin sont composés de ḥarīr qurqūbī.

53Aucune source ne permet de conclure : les tissus de Qurqūb présents à Damas étaient-ils encore des importations du Khuzistan ? Ou étaient-ils devenus de simples imitations locales évoquant les antiques et prestigieux textiles ?

2.3. LES TISSUS DE COTON ET DE SOIE, PLUS OU MOINS ONÉREUX, LES INDIENNES, PLUS OU MOINS RARES DANS LES BOUTIQUES, ET SURTOUT LA SOIE, SONT TRÈS PRÉSENTS DANS LES DEMEURES

54Ils sont les bénéficiaires du travail des scribes, qui s’attardent sur les possessions dignes d’être signalées de la partie riche de la population de la ville. L’analyse des spécificités le prouve, qui accorde à ces étoffes des valeurs fortement positives dans le groupe aisé de la population : la soie, ḥarīr (9), le ḥalā’ilī (6), l’alāğa (5), les quṭniyya et quṭnī (4 et 3), le sūsīyya et sūsī (3).

2.3.1. Les tissus de soie et coton mêlés

55Les tissus soie-coton n’étaient certes pas absents des dukkān damascènes. Seize commerçants détenaient environ 800 pièces d’alāğa ; en revanche, d’autres étoffes étaient beaucoup moins souvent offertes à l’achat des damascènes : 5 boutiques seulement offraient 18 pièces et quelques coudées de ṣandal ; 4 commerçants, 6 pièces d’aṭlas ; 9 commerçants, une vingtaine de pièces et quelques ḏirā‘ de darāya.

56Dans les maisons, se retrouvent tous les tissus de soie et de coton qu’offraient les commerçants en textiles : l’alāğa, le sūsī, l’aṭlas, le darāya, le ḥalā’ilī, le karmasūt, la ḫāra, le quṭnī et le ṣandal. On avait hésité sur le classement de ces diverses étoffes, particulièrement sur la moire, ḫāra, le ṣandal et le satin, aṭlas : pure soie ? soie et coton ? et conclu que, pour la plupart d’entre eux, toutes les données permettaient de penser que ces textiles étaient bien de soie et de coton mélangés, mais dans des proportions différentes.

57Toutes ces étoffes portent la marque de la richesse et de la rareté : 6 % de tous les vêtements inventoriés par les juges, et moins de 1 % des éléments textiles du mobilier. Dans les proportions que le tableau suivant suggère, elles sont plus utilisées pour l’habillement que pour meubler les intérieurs.

58Le ḥalā’ilī est réservé uniquement aux hommes, vêtements de dessus, qafṭān, ‘abā, ceintures (zunnār), ou tissus enserrant les fourrures, qui deviennent alors des sortes de pelisse (farwa bi wağh ḥalā’ilī) et ṣāya, « manteau à rayures longitudinales, formées dans le tissage, et fendu aux coutures de côté28 ». Faut-il imaginer que ces rayures sont justement de soie ? Ce tissu a dû donner son nom à un vêtement, plusieurs fois mentionnés, le ḥalā’ilī ou ḥalā’iliyya, comme l’étoffe de drap, le ğūḫ, avait donné son nom à la ğūḫa. Cet habit est presque uniquement réservé aux hommes riches et vaut en moyenne une pièce d’or (2,7 piastres) : une seule femme en possède un, blanc ; trois hommes pauvres en détiennent un par personne ; tandis que onze hommes riches en ont vingt et un.

59Toujours réservés aux hommes riches, bien entendu, d’autres vêtements de dessus en karmasūt : des qīmā ( ?) et des ṣāya.

60La moire, elle, ḫāra, est spécifiquement féminine : qafṭān, qunbāz, ğantiyān, et enveloppe externe d’une fourrure (wağh). Élément du mobilier, si l’on peut dire, l’indispensable baqğa.

61Spécifiquement féminine également, le ṣandal, une des étoffes de soie-coton les plus fréquentes dans les maisons, prioritairement matériau de vêtement : ğantiyān et libās, qunbāz, ṣāya ; mais exceptionnellement tissu de couverture (liḥāf).

62L’aṭlas constitue le matériau de deux qafṭān, l’un féminin, l’autre masculin.

63Le quṭnī connaît des usages plus diversifiés ; hommes et femmes en emploient, sous différentes formes. Pour les hommes, des vêtements de dessus, qafṭān surtout, de toutes les couleurs, blanc, bleu, rose, couleur d’oignon (baṣlī), couleur de miel, beige (‘asalī), et qunbāz, auxquels s’ajoutent une ceinture, šadd, et une pièce destinée à la coiffure, qāwuq, « turban, bonnet fait de drap bleu foncé et doublé de coton cousu en forme d’un chapeau haut sans bord, sur lequel on met un schall ou mousseline blanche appelé schâsché, pour les Turcs de qualité » (D). Pour les femmes, des qafṭān blancs et jaunes, des qunbāz et, comme meuble meublant, l’inévitable baqğa et un coussin de quṭnī bleu (miḫādd azraq quṭniyya). Certains personnages, des femmes, toutes riches, ont également des qafṭān ṭās, sans doute une qualité spéciale de quṭnī. D. Chevallier notait ainsi au sujet des tissus ikatés d’Alep et de Damas29 : « les variétés répondent à un choix défini de coloris et de motifs, et chacune d’elles est identifiée par une appellation particulière ; pour les quṭnī ikatés, cette désignation correspond à une certaine préparation des fils de chaîne pour la teinture en plusieurs couleurs, et leur utilisation très précise lors du tissage. Voici les noms des variétés ikatées que j’ai vues en vente en mars 1962... ». D. Chevallier cite ainsi une variété ṭās, motif de gobelet, qu’il retrouve également parmi les coupons et vêtements en pièces ikatées que conserve le palais Azem, à Damas. Huit femmes en détiennent dans leur garde-robe, dont la valeur moyenne dépasse les 11 piastres.

64Le sūsī est également un textile mixte. Femmes et hommes en font avant tout des ṣāya, mais également quelques qunbāz pour les femmes et une mystérieuse burūğiyya pour les hommes. Aucune des autres sources consultées ne fait allusion à ce vêtement. Le terme burūğiyya pourrait alors évoquer un habit fabriqué dans un tissu de la ville indienne de Bairoch, dans le Gujarat, une des régions indiennes dans laquelle le sūsī était tissé30. Les nombreuses autres burūğiyya, recensées par le greffier sans être qualifiées du nom de tissu qui les constitue, dont la valeur moyenne est de 3,2 piastres, appartiennent à une exception près à des hommes et des femmes riches, et s’apparenteraient à ces ğūḫa et ḥalā’ilī qui portent le nom du textile dont ils sont constitués. Une seule fois, la burūğiyya est dite muqallam, textile qui évoque encore l’indienne, faite à Bairoch.

65Le darāya, comme le sūsī, est porté par les deux sexes et à peu près sous les mêmes formes : quelques baqğa, des vêtements, ğantiyān, rafīq, qunbāz, libās, qamīṣ, yalik et wağh de fourrures ou d’objets non mentionnés. Le tissu est de toutes les couleurs, rose, vert, rouge, bleu, jaune, vermeil (les marchands vendaient des doréas rouges et vertes). L’étoffe a déjà été présentée comme une mousseline selon Legoux de Flaix qui ajoutait : « C’est dans le Levant, en Syrie et en Perse, que cette espèce de mousseline se consomme en plus grande partie [...] Les peuples que je viens de nommer (les) choisissent [...] pour faire des robes longues d’hommes et les voiles dont les femmes s’enveloppent le visage et la tête31. » D’autres auteurs en faisaient un tissu à rayures, de soie et de coton32. La destination du textile ne permet pas de trancher : sans doute s’agit-il d’une étoffe souple, dont on ne peut faire les lourds qafṭān.

66L’alāğa, avec le darāya, enfin, est l’un des textiles les plus fréquemment utilisés dans les maisons, textile « mixte » aussi, porté par les femmes et les hommes, avec une légère supériorité masculine. Pour les uns et les autres, l’alāğa est destiné aux vêtements (25), qunbāz surtout, un ‘antarī, un ṣāya, et un châle, donc plutôt des vêtements de dessus, veste et robes, plus que manteaux. Yusuf Ali, au xix^e siècle, rapprochait d’ailleurs doréas et alāğa, notant seulement que les alāğa différaient un peu des doréas par une texture plus « substantielle33 ». La traditionnelle baqğa d’alāğa est là, accompagnée de quelques liḥāf et de quelques draps et de coussins (miḫādd). Un homme détient enfin cinq tapis (bisāṭ) d’alāğa, alors que les bisāṭ sont définis par Barthélemy comme des « tapis dont la trame est en coton et la chaîne en laine, synonyme du turc kilim... ».

67Toutes les sources le confirment : ces vêtements et ce mobilier composés de textiles mêlés coton-soie sont considérés comme licites. À propos de l’Inde, Birdwood écrivait : « It is not lawful for Mahometans to wear pure silk, but silk mixed with cotton they are permitted to wear ; and hence the well-known indian fabrics with a cotton warp or back, and woof of soft silk in a stripped pattern, having the lustre of satin, or atlas, are called mashru34. »

2.3.2. Les indiennes et les textiles indiens

68Les indiennes imprimées ou peintes, relativement fréquentes dans les boutiques35, sont plus faiblement réparties au sein de la population damascène que les textiles précédents : 23 qalamkār, 12 muqallam. Les qalamkār, plutôt tissus féminins que masculins, servent surtout à confectionner les qunbāz. Les femmes détiennent aussi, en dehors de l’habituelle baqğa, quelques liḥāf et un sofra. Les hommes ajoutent une ceinture à leurs qunbāz en qalamkār. Les muqallam, plutôt masculins que féminins, connaissent des destins un peu plus différenciés, qualifiant des qunbāz, liḥāf, maḥrama, mais également des bisāṭ et des vêtements de dessus, burūğiyya et qafṭān, pour les hommes. L’adjectif est souvent associé à hindī, couvertures de soie indiennes muqallam, ou couverture en satin indien muqallam, ou encore alāğa indien muqallam.

69Liées à l’Inde, sans être des « indiennes », un certain nombre d’étoffes constituent le matériau de quelques vêtements d’hommes riches : le tissu cachemire, kašmīrī, est réservé à deux hommes, dont le riche šayḫ de confrérie, qui à lui seul détient des ğantiyān, un châle et une ceinture šadd ; l’altunbāš, que l’on estimait être une mousseline bordée d’or, est effectivement une étoffe de turban (šāš altunbāš) ; que dire de l’onéreux libās altun wardī porté par le riche šayḫ, caleçon rose certes, fait de mousseline ? ou simplement « doré » ?

2.4. LA SOIE DE PREMIÈRE IMPORTANCE CHEZ LES BOUTIQUIERS EST ÉGALEMENT PRÉSENTE DANS LES MAISONS : UN PIED DE NEZ À LA LOI MUSULMANE ?

70L’alāğa et la soie sont les seuls textiles dont la présence se remarque à la fois dans les mêmes proportions, à l’intérieur des boutiques et des maisons.

71La soie constituait à elle seule le tiers du patrimoine textile des marchands de tissus. La soie, matériau de vêtements et de mobilier, représente un peu plus de 10 % de tous les textiles que les greffiers se sont donné la peine de citer en réalisant leurs inventaires d’intérieurs féminins et masculins. Or, la soie, en principe, n’est pas un textile autorisé par la loi musulmane et cette prohibition a semblé expliquer l’importance et la variété des tissus mêlés de soie et de coton, à la fois dans les boutiques et dans les maisons.

72Dans le Coran36 existent quelques références à la soie : « Allah fera entrer [au paradis ?] ceux qui auront cru et fait les œuvres pies, dans les Jardins sous lesquels couleront les ruisseaux, où ils seront parés de bracelets d’or et de perles, où leurs vêtements seront de soie » (sourate XXII, 23) ou encore, dans la sourate XXXV, 30/33 : « les Jardins d’Eden. Ils y entreront ; ils y seront parés de bracelets d’or et de perles ; là, leurs vêtements seront de soie ». Ces sourates ont été interprétées par divers auteurs de fiqh, à maintes reprises, et dans les différentes écoles religieuses. L’auteur de l’article de l’Encyclopédie de l’Islam souligne cependant la diversité des interprétations et des coutumes.

« Un groupe de traditions qui, avec d’autres, expriment une tendance ascétique des premiers temps de l’Islam, interdisent aux hommes l’usage de la soie, mais l’autorisent pour les femmes [...] Une autre version ne l’interdit aux hommes que s’ils en portent par ostentation ; d’autre part, il est parfois recommandé aux femmes de ne pas en faire usage [...] Toutes les écoles de droit religieux interdisent aux hommes le port, à même la peau, de vêtements faits exclusivement de soie, mais elles divergent sur de nombreux points de détail [...] Les ḥanafites permettent de s’étendre et de dormir sur de la soie et de se servir de coussins et de tapis de prière en soie [...] Il est permis de porter des vêtements de dessus en soie, pourvu qu’ils ne touchent pas le corps. Toutes ces prohibitions ne s’appliquent qu’aux hommes37. »

73En 1697, d’Herbelot, dans la Bibliothèque orientale, remarquait en justifiant ces interdictions de façon rationnelle : « la soie étant regardée comme une chose impure à cause que ce n’est autre chose que de la bave d’un insecte, il a été décidé [...] de tous les docteurs qu’un homme vêtu d’une étoffe toute de soie [...] ne peut vaquer à la prière journalière qui est commandée par la loi38 ». Un peu plus tard, Mouradja d’Ohsson, interprétant les sourates écrivait : « Cela est fondé sur les paroles du Prophète, ne portez point d’habit de soie ; car celui qui s’en revêt dans ce monde ne s’en revêtira pas dans l’éternité39. »

74L’importance donc de la soie dans les maisons et les boutiques paraît étrange et digne d’être observée de plus près. Certes, cette soie n’était pas tout entière réservée à la confection de tissus-soieries ; dans environ le tiers des cas, il s’agissait de fils de soie destinés à être mêlés à des fils de coton, pout aboutir au tissage licite coton-soie. Cependant, ne nous mettons pas systématiquement « hors péché ». La soie des boutiques damascènes n’était sans doute pas tout entière vouée à être mêlée à du coton pour aboutir à un tissage « autorisé ». Les soieries, toutes de soie, existent. Canoniques ou illicites ? Certes, dans les maisons damascènes, aucune allusion aux bourmes n’a été trouvée, si l’on identifie ces bourmes à des soieries, et non à des indiennes du royaume de Pegu ; ces tissus, connus de Savary des Bruslons, étaient bien affectés à l’exportation. Mais, parmi les objets domestiques, certains vêtements, quelques éléments du mobilier, étaient bel et bien fait de soie, ḥarīr. Et l’étude de la part de la soie dans tous les avoirs vestimentaires et dans les biens mobiliers des Damascènes était chose possible.

75La soie n’est certes pas absente des maisons, mais elle n’y occupe qu’une place restreinte : elle constitue le matériau de 54 vêtements sur 2 787, de 230 éléments textiles du mobilier domestique sur 3 406, respectivement 2 (1,9) et 6,7 %. Dans la mesure où il a été possible d’en calculer le prix, la soie semble chère. Le prix moyen de tout objet fait de tissu, vêtement ou élément du mobilier, textile mentionné ou non, est de 2,2 piastres. L’objet de soie, de 3,3.

2.4.1. La soie est-elle un tissu spécifiquement féminin ?

76Il n’existe pas à Damas en ce début de siècle une condition féminine cohérente. La soie constitue le tissu le plus spécifiquement féminin pour les femmes riches (dans la liste des spécificités, +9) ; une autre étoffe est spécifique des femmes pauvres (le yamanī) ; pour elles, la spécificité de la soie est au contraire négative (-4). Un retour aux sources confirme et précise ces indications sèchement informatiques : les femmes, certes, avant tout les femmes riches, sont effectivement les clientes privilégiées des soieries, qu’elles utilisent sous une double forme, en habits et en biens « meublants ».

77Sur un total de 284 objets « soyeux » présents dans la maison, 218 appartiennent à des femmes dont 210 à des femmes riches, les trois quarts. Dans les inventaires masculins, la soie, quoique non spécifique de leurs possessions textiles, se réserve cependant une discrète présence.

2.4.2. Les vêtements de soie

78La valeur moyenne d’un vêtement de soie féminin n’est pas très élevée. Ces pièces du trousseau soyeux féminin consistent la plupart du temps en de « petites choses » non cousues, dont on s’enroule, que l’on pose sur sa tête, ou qui connaissent des usages multiples. Dix maḥrama, quatre mandīl estimés en moyenne à une piastre la pièce : les « makrama » sont des petites pièces de tissus destinés à des utilisations variées. Les mandīl sont également des pièces de tissu souvent encore traduites mouchoir, dont Gaulmier semble donner une autre traduction, « voile de tête40 », interprétation confirmée par al-Qasimy, qui précise que le mandīl est le niqāb, voile dont se couvrent les femmes41. Voiles de tête, peut-être, mais le contexte oblige à constater que les hommes en possèdent plus que les femmes42. S’y ajoutent des ceintures, šadd, des châles (šāla) de même valeur, qui ne sont pas constitués de la laine que décrit Blancard, « espèces de draps très fins et très chauds fabriqués avec de la laine de Cachemire ; ils servent d’habillement d’hiver en Turquie, en Perse et dans les contrées de l’Inde où le froid se fait sentir », mais dont la fonction doit être semblable43. À ce type de pièces, se joignent des vêtements cousus. Six chemises de soie, appartenant à un même personnage, n’ont aussi qu’une valeur insignifiante, moins d’une demi-piastre. Un gilet de soie violette, yalik ḥarīr mūr, atteint la piastre et demie. Destinés au bas du corps, deux ğantiyān, des « culottes bouffantes, des caleçons bouffants de femmes » (Barthélemy et Dozy) qu’un impudique regard classe parmi les vêtements de dessous, au contact de la peau, ont été estimés 3 piastres, tandis qu’une seule culotte évaluée à 7 piastres présente tous les attraits d’un tissu encore plus noble que de la simple soie, ḥarīr aṭlas, de la soie satinée, ou du satin de soie, de plus muqaṣṣab, c’est-à-dire tissée de fils métalliques, enfin de couleur vermeille (kawāzī), obtenue à partir de la cochenille et reconnue comme la couleur la plus prestigieuse. Recouvrant sans doute les chemises et les ğantiyān, trois qunbāz peuvent être considérés comme des vêtements de dessus : « longue tunique ou blouse d’hommes, en étoffe quelconque et à manches fendue par devant sur toute sa longueur, croisant sur la poitrine, s’agraffant sur l’épaule gauche et se fermant à la taille au moyen d’une ceinture » remarque Barthélemy. S. Weir souligne à plusieurs reprises que le qunbāz est également porté par les femmes44. De soie rouge ou rose, chacun d’entre eux atteint presque les deux piastres. Une riche femme porte également un vêtement de dessus, généralement porté par les hommes, une ğūḫa ḥarīr bi farwa ṯa‘lab, genre de manteau fait de soie et accompagné d’une fourrure de renard, quatre qurš.

79Les hommes sont incontestablement moins nombreux à se montrer habillés de soie, mais, malgré les interdits canoniques, ne se sont pas tenus complètement à l’écart de l’utilisation de ce noble textile, qui est de plus de meilleure qualité ou de plus grand prix que la soie portée par les femmes. Le textile a la même destination vestimentaire que chez les femmes : des « habits » bien visibles, qui paraissent secondaires mais dans lesquels se nichent l’élégance et le souci de l’apparence, les šāš, les šadd et les šāla, et 12 mandīl ; mais également quelques qunbāz et ğantiyān. Un seul homme, toujours le même très riche ‘Alī al-Sa‘dī al-Ǧibāwī de la confrérie Sa‘diyya détient 19 des 26 habits de soie possédés par les hommes : or, šāš et šāla, mandīl et ğantiyān, à l’inverse des ceintures qui ne sont pas au contact direct de la peau, contredisent la Loi islamique, qui supporte sans doute peut-être quelques entorses. L’homme présentait-il quelque maladie de peau ? « Les personnes qui souffrent de démangeaisons peuvent cependant porter des vêtements de soie », remarquait le rédacteur de l’article « ḥarīr » de l’Encyclopédie de l’Islam.

80Est-ce un signe de respect de la Šarī‘a ? Est-ce seulement l’effet de la cherté du tissu ? Aux idéologues de choisir : l’utilisation de la soie comme matière première des vêtements est rare et réservée aux femmes riches de la société damascène.

2.4.3. Le mobilier

81Les « meubles » (de tissus) destinés à la vie quotidienne de réception et de repos constituent 3 343 pièces, dont 229 sont faites de soie. La soie occupe donc dans la maison un peu plus de place que sur les corps, 6,8 %.

82Les femmes se réservent presque l’emploi du matériau qui constitue la base de 189 biens dont la valeur moyenne atteint 3,8 piastres. Les hommes ne détiennent que 40 objets de soie, dont la valeur est inférieure, s’élevant à 2,5 piastres. Huit hommes seulement sont concernés par la fréquentation quotidienne de la soie, matériau de base de 40 objets. Le šayḫ ‘Alī al-Sa‘dī al-Ǧibāwī fait une fois de plus figure d’exception : à lui seul, il détient 25 pièces des 40 soieries.

83On ne peut cependant pas interpréter cette demi-exclusion comme une conséquence certaine de l’application de la loi islamique, qui accepterait plus facilement de concilier soie et femme. Qu’elles soient riches ou pauvres, c’est aux femmes qu’appartient l’essentiel du mobilier domestique destiné à s’asseoir et se coucher, qu’il soit constitué de soie ou d’autres textiles45. Près de la moitié des femmes, 26 défuntes, dont on a étudié les inventaires, possèdent un mobilier de soie, certes dans des proportions très différentes suivant leur fortune : 4 femmes pauvres détiennent 6 objets alors que leurs 22 consœurs plus fortunées possèdent 183 coussins (miḫādd), housses de coussins (wağh miḫādd) et couvertures (liḥāf). Comme pour les vêtements, la soie est bien une spécificité féminine, très fortement corrélée à l’aisance.

84Le liḥāf, défini par Barthélemy comme une « couverture de laine piquée, en laine ou en coton, sur l’envers de laquelle est cousu un drap blanc (malḥafa) » se révèle être donc le plus courant des mobiliers de soie : sur les 406 liḥāf détenus par les 61 hommes et femmes étudiés, 138, 34 %, sont faits de ḥarīr. Ces couvertures de soie présentent toutes les couleurs : le rose domine chez les femmes. L’une d’entre elles affiche même un liḥāf ḥarīr ‘ayn al-bulbul aṣfar : cet « œil de rossignol » doit être un motif de tissage auquel G. Birdwood fait allusion, sous le nom indien de « bulbulchasm, nightingale’s name », « a poetical name for Indian patterns of silk46 ». Cette constatation infirme la traduction de Barthélemy qui restreint à du coton ou de la laine la composition du liḥāf. Les liḥāf présenteraient donc fréquemment une face de soie, qui se voit, et sont comme « doublés » par la malḥafa de coton en contact avec le corps. La foi est sauve.

85Les coussins (ici de soie) sont nommés miḫādd ou yastaqiyya. K.V. Zetterstéen47, comme cela a déjà été évoqué, les a distingués les uns des autres : les yastaqiyya sont des « coussins qui, dans l’iwan, sont sur la ṣuffa ; ceux qui sont contre le mur ou sous les bras s’appellent miḫadd ». Les maq‘ad sont des matelas couverts de pièces de drap ou d’autres étoffes placés sur l’estrade ou le sofa et sur lesquels on s’assied. Les sofra, pour Barthélemy, sont des « tables où l’on mange consistant en une nappe de cuir qu’on étend à terre ». Le contexte révélé par les scribes atteste que le sofra n’est pas toujours constitué de cuir, mais également de tissu, ici de soie. Tous ces éléments soyeux d’ameublement sont essentiellement propriétés féminines, suggérant des pratiques tolérées. Plus proches du péché, ces quelques hommes, dont un des personnages les plus riches de Damas, le šayḫ ‘Alī al-Sa‘dī al-Ǧibāwī, membre d’une confrérie de surcroît, possédant coussins, drap, maq‘ad et maḥrama qahwa, petites serviettes destinées à la réception autour d’une tasse de café. Mais la rédaction de l’Encyclopédie de l’Islam le notait : « Les Ḥanafites permettent de s’étendre ou de dormir sur de la soie et de se servir de coussins en soie48. » Concluons : 36 coussins (sur 464 miḫādd et 153 yastaqiyya), 9 housses de coussins (sur 304), 4 draps (sur 138), 5 baqğa sur 166, 30 maq‘ad sur 86, 4 sofra sur 79, un peu plus de 6 % de ces objets avec lesquels la peau peut entrer en contact sont en soie.

86Cette analyse de l’utilisation de la soie trouvée dans les maisons damascènes vers 1700 aboutit à une constatation de compromis. En règle générale, la soie, matière première de vêtements et de mobilier, est peu employée ; les femmes riches en ont un quasi-apanage, usage toléré ; à l’exception des ğantiyān et des qamīṣ, la soie est utilisée pour les vêtements de dessus, ou pour ces pièces de tissus non cousues avant tout destinées à être posées, sur la tête, sur les épaules ; dans le mobilier, la principale destination de ce tissu est le liḥāf, qui ne serait pas au contact de la peau, qui est une sorte d’endroit de la couverture tandis que le malḥafa de coton en est l’envers. La position doctrinale de l’école chaféite, à laquelle appartient une grande partie de la population damascène, et de l’école hanbalite qui « interdisent [...] de s’asseoir et de s’appuyer sur de la soie (coussins, etc.) » est à peu près respectée, à quelques compromissions bien humaines près, que le šayḫ ‘Alī al-Sa‘dī al-Ǧibāwī paraît avoir adoptées avec le plus de facilité.

87Par prudente précaution, le textile ḥarīr seul a été compté comme de la soie. Cependant, trois autres étoffes paraissent bien être également être des soieries. Le hirimzī, taffetas de soie, trouvé dans quatre boutiques de commerçants, ne semblerait pas utilisé comme étoffe-matériau, mais comme étoffe-décoration, confirmant encore l’article de l’Encyclopédie de l’Islam : « L’emploi de la soie dans les vêtements masculins n’est autorisé que pour un travail d’applique, comme bordure de moins de deux doigts de large49. » C’est à cette même fonction d’appoint qu’il faut également rapporter l’existence chez un boutiquier de quelques deux cordelettes de soie verte (band ḥarīr aḫḍar), à 2 piastres pièce, tandis que la valeur moyenne des bunūd vendus par les passementiers n’était que de 0,1 piastre. Le deuxième de ces tissus est le ḥaṭāy, tissu turc, cité dans le registre des prix d’Istanbul de 1640, « tissé en soie et en fil métallique, argent et cuivre (kilabdan), dont la trame est de soie écrue et la chaîne de deux fils de soie et un kilabdan50 » ; une définition semblable est présentée dans le glossaire des noms de tissus turcs : « ancien tissu de soie [...] noir, parfois simple, ou avec des fils métalliques51 ». Après la soie et le velours, ce ḥaṭāy présente une forte spécificité féminine (5). En effet, seules 14 femmes en possèdent, toutes riches à une exception près. Le tissu est avant tout utilisé comme vêtement : large robe, ‘antarī, « an inner vest with long tight sleeves » selon Redhouse, « robe ample destinée aux femmes52 », caleçon ou pantalon (ğantiyān et libās), vêtement de dessus, sorte de manteau (qafṭān) et veste (qunbāz). À deux reprises, ce ḥaṭāy est associé à la fourrure (farwa sinğāb bi wağh ḥaṭāy) ; wağh se rapproche de sons sens habituel d’enveloppe, la fourrure se trouvant à l’intérieur du wağh, l’habit s’apparentant alors à une sorte de pelisse dont l’extérieur serait constitué de tissu cousu à même la peau. Le tissu est cher : un tableau des prix des vêtements selon leur composition sera donné ultérieurement. Deux baqğa, pièces de tissu qui servent à envelopper toutes sortes de biens, sont composées de cette même étoffe. Le maḫā’iš, étoffe de soie fabriquée à Damiette selon Dozy, est encore spécifiquement étoffe féminine, rare (seules quatre femmes riches en possèdent) et sert à confectionner des qunbāz, qafṭān, ğantiyān, chemise et gilet (yalik). Les tissus sirenk enfin, ces satins brochés, destinés à suppléer au drap d’or et d’argent, tissus d’ameublement destinés à trois liḥāf et trois coussins, doivent sans doute être rajoutés à la soie, de même que le simple qualificatif ḫal‘a, dont est également constitué un coussin, qualificatif qui évoque les soies ḫal‘a, très chères, détenues par les commerçants.

88La part des vêtements de soie dans les intérieurs recensés par les scribes s’élève alors un peu : 3,2 % au lieu des 2 % constitués par les seuls habits de ḥarīr. Ces rectifications ne rajoutent rien à la faible proportion qu’occupe la soie dans les tissus de l’ensemble de la maison.

2.5. L’ANALYSE DES INTÉRIEURS PROCURE PARFOIS DES RÉCOMPENSES INATTENDUES

89Simples objets à vendre dans une boutique de commerçant, certains de ces tissus, seulement désignés par le nom d’une ville, et dont les affectations perdues dans la nuit des temps étaient devenues mystérieuses, perdent de leur abstraction en s’incarnant, grâce au greffier qui en détaille l’usage, dans de matérielles fonctions.

90Les baġdādī avaient soulevé de nombreux problèmes : tissus de soie ? Tissus de coton et soie ? Tissus dont le nom faisait allusion à une technique de teinture spéciale ? Tissu de Bagdad ? Le contexte ne résoud pas toutes ces hypothèses, mais éclaire le rôle que joue l’étoffe dans la vie quotidienne. Tous les tissus baġdādī ont servi à faire des couvertures, liḥāf. Propriétés avant tout féminines, comme presque tous les autres éléments du mobilier, ce sont objets de prix (3 piastres en moyenne la couverture), détenus par sept femmes riches, mais pas complètement inaccessibles aux femmes pauvres : trois d’entre elles ont réussi à s’en procurer. On avait suggéré qu’une qualité spéciale de teinture à l’indigo avait été attestée à la période médiévale à Bagdad. L’indigo teint en bleu. La couleur, mélangée à du jaune, peut aboutir à du vert. Mais les liḥāf baġdādī des maisons damascènes sont de toutes les couleurs : bleues et vertes, certes, mais également roses, cramoisies et couleur de pistache. Le scribe a mentionné deux fois l’existence de liḥāf ḥarīr baġdādī, attirant ainsi l’attention sur la soie qui compose le tissu, suggérant par là même que le baġdādī n’est pas toujours de soie. Il remarque également l’existence de six liḥāf en tissu de Bagdad (qumāš baġdādī). Ces précisions apportées par les greffiers éclairent un peu ce que peut être ce baġdādī : un tissu dans lequel la soie peut apparaître, et sans doute, tout simplement, un tissu qui a été importé de la ville de Bagdad.

91Les tissus de Damiette, de Gaza, de Homs, de Hama, que l’on avait supposé être de simples textiles de coton ou de lin, trouvent leur place dans la maison sous des formes bien précises : les dimyāṭī sont tous utilisés en maḥrama, de faible valeur, une demi-piastre. Quatre-vingt-dix pour cent des ġazzāwiyya, tissus de Gaza, connaissent la même destination ; quelques serviettes de bain, de ḥammām, fūṭa et dašmā sont aussi confectionnées en ġazzāwiyya. C’est encore à des serviettes, portant des noms spécifiques qui recouvrent certainement des fonctions différentes, baškīr et fūṭa, que sont employés les tissus de Homs, d’un prix un peu plus élevé (une piastre et demie) ; le tissu n’est sans doute pas plus cher, mais la taille de l’objet est plus large. Pour d’autres serviettes, les manšafa, ce sont des textiles de la ville de Hama qui ont été préférés.

3. TISSUS À DOMICILE

92Dans les maisons, en plus des vêtements, et de tous ces éléments indispensables au repos, au sommeil, à la réception, figurent tout simplement des pièces de textiles, en tūb ou en coudées. Ces étoffes sont connues et vendues dans les boutiques. En revanche, comme le tableau des textiles présenté plus haut permet de le constater, certains termes, substantifs ou qualificatifs, daraza, zarbā, etc. ne font pas partie du vocabulaire utilisé par les aides du juge dans leur travail d’inventaire ni du marchand de tissu, ni des divers artisans faisant partie du monde du textile : porteraient-ils la trace d’un travail domestique ?

3.1. DES PIÈCES DE TISSU DANS LA MAISON

93Les boutiques ne sont pas les seuls lieux à présenter des pièces de tissus. Les maisons renferment de nombreuses pièces ou coupons appartenant aux défunts et défuntes : près de 300 pièces auxquelles le scribe a consciencieusement donné leur nom. La quantité surprend et suscite l’interrogation. À quoi servaient ces « réserves » ?

94Hommes et femmes, riches ou pauvres, dans la maison, se partagent les étoffes de manière parfaitement inégale, comme l’atteste le tableau suivant.

95Hommes et femmes possèdent des tissus ; les riches plus que les pauvres ; les hommes détiennent plus de pièces que les femmes, mais les femmes sont un peu plus nombreuses à jouir de la propriété d’étoffes ; la valeur des tissus des hommes riches est exceptionnelle.

3.1.1. La maison, espace de l’activité économique « publique »

96Cette valeur exceptionnelle recouvre une pratique, peu courante, mais déjà observée : certains de ces riches défunts sont en réalité d’importants négociants qui ont stocké de la soie dans leurs maisons. La maison n’est pas un espace uniquement destiné à la vie domestique, familiale et privée, la maison peut servir d’annexe du magasin53. Le savonnier al-ḥāğğ Muṣflafā b. al-ḥāğğ ‘Abdalkarīm n’a pas négligé le commerce de la soie ; bien qu’en dehors de la maṣbana il ait été locataire ou propriétaire d’un dukkān, il a entreposé de la soie chez lui, dont la valeur atteint 805 piastres ; ‘Umar b. al-sayyid Yūsuf b. al-sayyid Aḥmad, l’un de ces marchands vendant un peu de tout, tissus, objets finis et même mobilier de cuivre du quotidien, exerce ses activités dans son maḫzan dans le Ḫān al-Ǧūḫiyya : il a placé pour 306 piastres de soie dans une de ses trois maisons. Ces soies remises dans leur contexte commercial, et non pas domestique, la valeur des pièces de tissus des hommes rejoint sa place réelle, 545 piastres.

97De même, un des principaux négociants en tissus, dont les activités de teinturier avaient été évoquées garde, chez lui, un demi-raṭl de cochenille, dūda.

3.1.2. Identité des étoffes

98Puisqu’il s’agit pour eux d’inventorier des textiles, et non pas de décrire les étoffes constituant vêtements ou mobilier, les greffiers ont exécuté un travail de précision, donnant exactement l’identité de l’étoffe estimée, quelle que soit la qualité du textile : aussi réapparaissent avec plus d’importance dans les maisons ces étoffes non dignes d’être mentionnées lorsqu’elles entraient dans la composition d’un habit ou d’un « meuble ». Les baladī, les simples qumāš, les šāmī, les ḫām, les baṭāna, le lin (kattān), le mağwaz, le ‘ātikī, pas une seule fois évoqué comme matériau, reprennent ici une place un peu plus considérable, environ 15 % des pièces inventoriées, certes plus faible que celle qu’elles occupaient dans les boutiques : la population pauvre de Damas est souvent proche du dénuement, sans réserves, ne détient guère de vêtements, de meubles de tissu, de vaisselle ou de bijoux, et pas plus de rouleaux de tissus.

99Les tissus indiens (ḍayrabādī, kašmīrī, maderyak, qalamkār, chauter54 et d’Aurangabad), les tissus de soie ou mélangés coton-soie, le satin (aṭlas), la moire (ḫāra), le baġdādī, le brocart (kamḫa55) portent tous la marque de la richesse. L’alāğa est, de loin, l’étoffe la plus souvent gardée à la maison : plus de 90 pièces ; et la moire, ḫāra prend le second rang, citée 29 fois.

100L’alāğa, que l’on a longuement défini plus haut, bien sûr dominant dans les riches demeures, propriété masculine plus que féminine, est cependant le seul tissu de soie et coton à faire son apparition (21 fois) dans les maisons pauvres : sa valeur, qui atteint 2,5 piastres dans les maisons riches, est ici certes inférieure : 1,7 piastre la pièce.

101Pour l’alāğa, comme pour d’autres textiles, les précisions apportées par le scribe lorsqu’il détaille et estime les rouleaux de tissus, illustrent parfois la variété déjà observée des pièces. La valeur moyenne de l’alāğa s’élève à 2,4 piastres la pièce. Les alāğa chers sont les alāğā qualifiés de ḥarīrī (3,5 piastres), dans lesquels la soie occupe une place dominante, les alāğa de Bairoch (3,5 qurš également), les alāğa hindī muqallam, ou simplement muqallam, peint (4,5 piastres) ; le plus précieux appartient à une femme : alāğa de soie avec des rayures (ḥarīr bi ‘arq), 6 piastres !

102Le satin (aṭlas) dont la pièce seulement qualifiée de rose, wardī, coûte seulement 3 piastres, vaut 5 piastres lorsqu’elle est d’origine persane (‘ağamī : ici, le sens de persan et non pas de cotonnade peut être retenu), ou encore 14 lorsqu’il est rose avec des rayures de fils métalliques (wardī bi ‘arq qaṣab).

103La moire ḫāra, dont le tūb vaut en moyenne 4,6 piastres, dépasse ce prix lorsqu’elle est à rayures (bi ‘arq), de 5 à 9 piastres, ou tissée de fils métalliques (muqaṣṣab), de 6 à 8 piastres, ou encore d’origine européenne, ifranğī, 7 piastres.

104Ni le cadi, ni ses scribes, ni ces pauvres défunts, ne sont en mesure d’offrir la moindre explication à ces réserves domestiques. Certaines pièces, dans un monde où les plus beaux tissus, les soieries, les chatoyantes étoffes de soie et coton, les textiles importés d’Inde, conservent un rôle important et symbolique, pouvaient être destinées à être offertes, comme cadeaux. Les textiles les plus humbles devaient tout simplement être travaillés à la maison, destinés à être transformés en vêtements ou en mobilier.

3.1.3. La laine et le coton

105Rarement présents dans les boutiques, laine surtout, coton dans une moindre mesure, font partie de ces réserves domestiques. Sept hommes riches possèdent de la laine. À deux reprises, le scribe a noté la présence de miqdār ṣūf, une certaine quantité de laine : cette laine, en vrac, bon marché, estimée à environ une piastre dans le patrimoine du défunt, devait être réservée à la fabrication des matelas (firāš) et des coussins. Le scribe a parfois noté la composition des 222 matelas appartenant aux défunts, de la laine pour un peu plus de 10 % d’entre eux (firāš ṣūf) ; il évoque aussi la laine qui bourre différents types de coussins (miḫādd ou ṭawāṭī) : qālib ṣūf, ou ḥašuw ṣūf.

106Cinq défunts possèdent de la laine de différentes couleurs, rouge, verte, noire, violette, cramoisie, couleur de pistache ou de miel, pièces de tissus sans doute, et non pas laine en vrac, beaucoup plus onéreuse, d’une valeur moyenne de 8,5 piastres. Ces tissus de laine devaient être destinés à la fabrication de vêtements, en particulier des ‘abā, souvent de laine, ou des pantalons (ğaqšīr ou libās), soit à la maison, soit chez le ‘abawī.

107Le coton (quṭn) semble bien avoir trouvé une place dans la maison uniquement comme matériau de matelas et de coussin. À deux reprises, le coton est pesé, comme le sont les matériaux bruts : 2 qinṭār de modeste prix (17 piastres) de coton et 4 raṭl (une seule piastre) devaient fournir la bourre des matelas et des coussins. Les matelas, comme les coussins, ne sont en effet pas tous faits de laine ; existent des matelas à bourre de coton (firāš bi ḥašuw quṭn) et des intérieurs de coussins également en coton (qālib miḫādd quṭn). Le greffier évoque une fois du coton qui se trouvait dans des matelas et des coussins (quṭn kāna fī al-furuš wa fī l-qawālib), lui attribuant une valeur très élevée, 84 piastres. L’utilisation du passé (kāna) suggère que le coton a été sorti de ces effets : la propriétaire, une femme assez riche, était peut-être en train de refaire ses intérieurs !

108La laine et le coton sont moins cités dans les boutiques que dans les maisons. La présence de ces matériaux dans les demeures suggère que la maison était un lieu de transformation possible des étoffes : des mains sans doute féminines utilisaient la laine et le coton comme matériau indispensable aux nombreux meubles du « ras du sol ».

3.2. LES INCONNUS DANS LA MAISON : DU TRAVAIL FÉMININ SUR LES ÉTOFFES

109Certains vêtements, certains meubles sont accompagnés de qualificatifs que jamais les scribes n’utilisent lorsqu’ils effectuent l’inventaire des boutiques : parmi les plus fréquents, zarbā, daraza. Zarbā s’applique presque uniquement aux ‘araqiyya et aux ṭāqiya dont les dictionnaires de Barthélemy, de Dozy et de Redhouse donnent pratiquement la même définition. ‘araqiyya : « calotte de coton blanc, qui se met sous le bonnet de laine (tarbūš), coiffe non cousue, têtière, synonyme de ṭāqiya », remarque Barthélemy ; pour Dozy : « Calotte de toile qui se met sous le tarbūš » ; pour Redhouse, « a soft felt cap worn under a turban or fes cap ». Ibn Kannān souligne que cette ṭāqiya, coiffure de femme, a été interdite au début du xviii^e siècle à Damas, remplacée par le qalbaq.

110À se fier aux inventaires, cette calotte semble bien coiffure féminine, mais avec des exceptions : 13 femmes et 5 hommes détiennent des ‘araqiyya, et les ṭāqiya sont encore plus spécifiquement réservées aux femmes, 17 femmes et 2 hommes. Les qalbaq, qui ne sont jamais suivis du qualificatif zarbā, font partie de dix inventaires féminins et d’un seul inventaire masculin. Quand les ‘araqiyya sont suivis d’un nom de couleur, elles sont effectivement blanches, ou de ce mystérieux zarbā, jamais signalé dans les dictionnaires comme nom de tissu. Barthélemy, à la racine zrb, signale un sens : « sorte de fil de soie » ; Dozy, entre autres sens : « enceinte de filets, filet ». Orientés par ces deux significations, nous formulons une hypothèse : le zarbā serait le résultat d’un travail féminin sur le fil, qui aboutirait à un produit « crocheté », une sorte de maille obtenue à partir d’instruments analogues à l’aiguille à tricoter ou au crochet, un genre de dentelle, généralement blanche. Le même terme s’applique à quelques coussins, deux baqğa et même à une doublure de qunbāz. Bien que les femmes riches ne soient pas complètement dépourvues de zarbā, le mot, dans la liste des spécificités, porte une spécificité qualifiant nettement les femmes pauvres (4). Leur valeur semblable (2,5 piastres) confirme que ‘araqiyya et ṭāqiya zarbā sont les mêmes objets.

111Un deuxième terme, daraza, « piqûre, rangée de points arrière faits sur une étoffe » (Barthélemy) confirme que les inconnus des boutiques sont des habitués de la maison dans laquelle s’est exercée, sur des textiles ici non déterminés, le travail féminin. Le daraza s’applique à un coussin, à plusieurs tables nappes, sofra, et même à un voile de femme, ša‘riyya, court voile de crin de cheval noir, voire quelquefois de soie, qui ne couvrait que les yeux et porté par les femmes56.

112Les qualificatifs désignant les broderies appliquées à toutes sortes d’objets sont nombreux et leur sens connu : nous n’avons donc pas relevé, dans cette analyse qui ne touche que les vêtements ou les « meubles » identifiés par le textile qui les constitue, tous les muṭarraz ou muzarkaš qui viennent parer vêtements et « meubles ». Dans un précédent article57, prenant en compte tous les biens (pas seulement les « biens textiles ») des inventaires masculins et féminins, nous avions constaté que l’adjectif muṭarraz venait en tête des « spécificités féminines » (spécificité 14 pour les femmes riches, et 1 pour les femmes pauvres), alors que le terme « livre », kitāb, caractérisait en premier les possessions masculines (spécificité 22 pour les hommes riches et 4 pour les hommes pauvres). Universelle prédestination. Le qualificatif muṭarraz était cité plus de 500 fois dont 400 pour les femmes riches, et muzarkaš 61 fois, 32 fois pour les mêmes femmes riches, mais 28 fois aussi pour les hommes riches.

113Deux termes évoquant la broderie sont donc utilisés par le scribe. Les dictionnaires n’éclairent pas sur le sens exact des deux mots. Muṭarraz, dans Dozy, est même traduit « damassure, linge ouvré, linge damassé », alors que la racine ṭrz signifie broder. Barthélemy ne se réfère pas à ce terme. À la racine zrkš, Barthélemy signale le sens de « broder, enjoliver une histoire », Dozy, « broder, broder d’argent » ou « embroided with gold wire »(Redhouse).

114Al-Qasimy, au début du xx^e siècle, explique clairement le sens de muzarkaš58 :

« Muğarkiš en langue populaire, la forme correcte est muzarkiš, est le fabricant d’ornements d’or. Métier très répandu auparavant à Damas, disparu aujourd’hui. Les anciens appréciaient que l’on mît des ‘urūq (filets) et des pièces (qiṭa‘) d’argent pur sur les meubles et literies – les trousseaux des mariés – et on donnait ces pièces, fabriquées par un ouvrier, au muzarkiš avec les literies ; il apposait ces pièces et les y cousait de manière convenable. De nombreux faqīh chaféites se plaignaient de leur présence dans les lieux où ils étaient invités, et nombreux étaient ceux qui demandaient qu’on les fasse disparaître. Mais certains fermaient les yeux lors de leur entrée jusqu’à leur disparition, selon leur règle : ce qui est interdit d’être utilisé, il n’est pas permis de le regarder. Les hanéfites permettaient que l’on s’y assît si on les couvrait, ou si on cachait l’endroit où se trouvait l’argent. »

115Les vêtements et meubles muṭarraz sont donc brodés de simples fils, tandis que les mêmes objets muzarkaš seraient ornées de pièces rapportées composées de plaques ou de fils métalliques. La broderie par fils simples est beaucoup plus fréquente, commune, que la broderie muzarkaš, et apporte aux objets qu’elle décore une moindre valeur que la « broderie » muzarkaš, comme le montrera le tableau suivant. Seuls, dix vêtements sont muzarkaš : les muzarkacheries sont plutôt destinées aux coussins, aux maq‘ad, aux liḥāf, au mobilier domestique. De loin les plus chères, six bašḫāne muzarkaš et ornées de boutons d’argent (bi azrār fiḍḍa) font partie de l’inventaire du šayḫ ‘Alī al-Sa‘dī al-Gibāwī, estimées 644 piastres, plus de 100 piastres l’objet, resté pendant longtemps mystérieux. F. Meninski donne au terme la traduction de « moustiquaire » ; la valeur du bien, fût-il muzarkaš, semblait bien élevée pour que la traduction ne semblât pas douteuse. Le Hobson-Jobson identifie le bašḫāne : « tente d’apparat », traduction qui paraît parfaitement convenir à la personnalité du propriétaire, le riche et puissant šayḫ de confrérie, à qui les six bašḫāne permettaient de réunir nombre de membres de la confrérie.

116Les vêtements et les meubles se partagent à peu près équitablement les simples broderies muṭarraz : coussins, draps, enveloppes de coussins, sofra ; mais également caleçons et pantalons, chemises, cordons, ġaṭā šāš brodés. L’importance de la broderie, dans les intérieurs « mahométans » comme les appelle Mouradja d’Ohsson, a déjà été évoquée à propos des boutiques des ‘aqqād : « Presque toutes les femmes prodiguent la broderie pour une infinité d’objets, destinés non seulement à leur toilette, mais encore à l’usage ordinaire de leur maison. [...] Les femmes mahométanes s’attachent beaucoup plus à la richesse de leurs vêtements qu’à l’élégance de leurs formes59. » Et il décrivait tous les objets qui portaient la marque de la brodeuse : mouchoirs, essuie-mains, serviettes de table, attaches des caleçons, chemises artistement brodées de soie, soulignant même que certains hommes n’échappaient pas à cet engouement : « Des costumes aux couvre-sols, des langes aux linceuls, des trousseaux de mariés aux étendards de bataille et de tente, il n’existe pas un seul moment de la vie où ils n’aient trouvé leur place. Leur importance provient en partie des traditions et des goûts des Turcs, en partie du penchant commun aux hommes pour la décoration », remarque l’auteur du chapitre « Les tissus brodés turcs », dans le Catalogue déjà cité de Topkapi60.

117Un troisième terme désigne enfin un certain type de décoration, muqaṣṣab. À la différence des participes passés muṭarraz et muzarkaš, cités dans les maisons et non pas dans les boutiques, ce muqaṣṣab qualifiait à maintes reprises les tissus détenus dans les boutiques. Barthélemy définit ainsi le terme : muqaṣṣab ou bi qaṣab, « fil d’argent doré entouré sur du fil de soie, or filé sur soie ». Dans les textiles muqaṣṣab, le fil métallique fait partie de l’étoffe dans laquelle il a été tissé : le fil n’a pas été rajouté par une main féminine au tissu déjà fait ; la technique du muqaṣsab est le résultat du travail spécialisé du tisserand qui aboutit à la fabrication d’une étoffe tissée et non pas brodée. Dans la partie précédente concernant non pas les consommateurs de tissus, mais leurs commerçants, l’adjectif muqaṣṣab était utilisé plus de 300 fois, qualifiant la plupart du temps des tissus onéreux, particulièrement de la moire (ḫāra), du ḥaṭāy, du darāya, du karmasūt et de la soie ; l’adjectif s’appliquait également à quelques objets « finis » vendus dans les boutiques : des maḥrama, des baqğa, des šadd et d’onéreux ġaṭā šāš. En Inde du Nord de nos jours, un terme muqacha désigne des tissus brodés de petites pièces métalliques dénommées « tchumki », résultats d’un travail d’artisans musulmans. Le scribe qui détaille la qualité des objets inventoriés dans les maisons, ne manque pas de signaler aussi 95 fois l’existence de cet autre qualificatif, moins fréquemment utilisé que le muṭarraz, mais plus que le muzarkaš.

118Les remarques de Mouradja d’Ohsson sur l’omniprésence des broderies ne sont cependant pas tout à fait confirmées par les précises descriptions des scribes. Les broderies (muṭarraz) de fils de soie ou de coton, quelquefois de lin, les broderies à partir de fils métalliques, les tissages de fils métalliques existent certes. Mais il ne faudrait pas s’imaginer que les broderies, les tissages de fils métalliques, pour remarqués qu’ils soient par les voyageurs, aient envahi Damas. Les broderies concernent d’abord des objets bien spécifiques, mobilier plus que vêtement ; et sont largement dépassées par de simples tissus n’ayant subi aucune transformation exercée sur eux par une féminine main.

119Dans le domaine du vêtement, seules portent la marque de ces différents types de tissage ou de broderie les petites pièces, plus particulièrement celles qui sont exposées à la vue : un peu moins de la moitié des cordons (dakka), plus de la moitié des ġaṭa šāš, 6 chemises sur 100, la moitié des pantalons (rafīq), le tiers des libās, mais 1 ğantiyān sur 100, un peu plus de 10 qunbāz sur 100, 13 % des qafṭān, et encore le scribe a-t-il précisé « des petits qafṭān », 2 qalbaq sur 15, mais plus de la moitié des ṣāriq, moins de 10 % des šāš. Les proportions s’élèvent dans le domaine des différents types de coussins et des matelas : plus de la moitié des sofra, tous muṭarraz, 3 maq‘ad muzarkaša sur 86, plus de 10 % des miḫādd, 2 mittakā sur 3, mais un seul ṭarrāḥa sur 30, 7 yastaqiyya sur 153, moins de 10 % des différentes « housses » (wağh), un peu plus de 10 % des draps, mais moins de 2 % des couvertures (liḥāf). Les petites pièces, dont on ne saurait dire si elles appartiennent au domaine du vêtement ou du mobilier, qui sont les plus ornées sont les ballots, 1 baqğa sur 5, et surtout près de la moitié des très nombreux maḥrama (presque 800), y compris les maḥrama à café ou à sorbet. Ces techniques différentes, qui utilisent le fil de couleur ou le fil métallique, n’ont embelli guère plus de 10 % des objets en tissus de la maison. Les broderies proprement dites, muṭarraz ou muzarkaš, ne recouvrent que 9,4 % des vêtements et du mobilier damascène.

4. FAIRE SON MARCHÉ À DAMAS VERS 1700

120Ces tissus, achetés dans les boutiques, parfois transformés à la maison, se sont changés en biens finis, vêtements et meubles.

121Il n’est pas possible ici d’analyser le prix de chacun de ces vêtements ou pièces d’« ameublement » en fonction de leur composition et de leurs ornements. Un bref sondage dans le domaine du vêtement et de l’ameublement, dont nous reproduisons quelques résultats, est cependant significatif : la qualité se paie.

122On ne peut oublier ces objets si fréquemment rencontrés, les baqğa et les maḥrama, dont la traduction n’est pas aisée, car les fonctions qu’ils remplissaient devaient être multiples, ballot, sacs pour envelopper n’importe quoi, petites pièces de tissus qui servaient à s’essuyer ou à essuyer, ou à recouvrir.

123Ces tableaux, d’une utilité marginale pour aller faire ses emplettes dans les souks du xxi^e siècle, révèlent la variété des objets du quotidien, variété des textiles, variété des « façons » réalisées dans la maison, spécifiques cependant des riches maisonnées.

124Des boutiques aux demeures, les liens sont manifestes. Malgré la surreprésentation des textiles les plus onéreux, et bien que, dans le dénuement dominant propre à ces sociétés ottomanes du xviii^e siècle, les tissus les plus humbles n’aient guère trouvé une affectation dans les actes dressés par les juges, les « consommateurs » passaient dans les boutiques des commerçants en tissus, dans celles des artisans, tailleurs (ḫayyāṭ), ou fabricants de ‘abā’ (‘abawī). Ils y achetaient biens « finis » ou simples textiles. Les passementiers, aux boutiques si variées, fournissaient les indispensables fils destinés à parer et à diversifier les intérieurs des riches Damascènes, ou les boutons qui ferment par exemple un gilet (yalik) aux 13 boutons d’argent et de nombreux qunbāz ornés de 6 à 18 azrār fiḍḍa.