1. LES TEXTILES DANS L’ÉCONOMIE D’UNE PARTIE ARABE DE L’EMPIRE OTTOMAN : LA PART DE LA FABRICATION LOCALE, LA PART DES IMPORTATIONS

1Les juges ont décrit avec assez de précision les étoffes qui s’offrent à leurs yeux dans les boutiques damascènes pour que l’on puisse tenter d’évaluer la place que jouent ces tissus dans le commerce ottoman et international : fabriqués sur place, à Damas ou dans le pays de Šām ? fabriqués dans des régions plus excentriques de l’Empire ottoman ? importés de places extérieures à l’Empire ?

1.1. LES DIFFICULTÉS NE MANQUENT PAS

2Un certain nombre de textiles sont qualifiés par de vagues substantifs ou adjectifs qui n’autorisent aucune connaissance précise de provenance ni de qualité. Que savoir des pièces dont le nom correspond à un état ḫām, « non traité, brut, écru » ? Ou des étoffes ne portant qu’un seul nom de couleur, blanc ou noir ? Que dire des textiles dont le scribe a seulement indiqué la taille, grand ou petit ou moitié ou tiers ou quart (niṣf, etc.) ? Que conclure lorsque le juge a mentionné la présence d’un tissu sans le nommer, en évoquant de façon imprécise la seule quantité possédée par le défunt commerçant, coupon ou coupons (faḍalāt ou šaqaf) ? D’où proviennent les tissus dits importés (mağlūba) ou les tissus maḥūt, qui évoquent les draps mahoux, productions spécifiquement françaises ? Ces imprécisions touchent environ 900 ḏirā‘ et 1 100 pièces, ou estimées être des pièces (tūb), alors que le scribe, dans quelques cas, a simplement inscrit une quantité (un ou deux ou trois, etc.) sans attribuer à la pièce l’honorable titre de tūb. La valeur totale de ces textiles « sans noms » s’élève à 750 piastres. L’ensemble de tous les textiles inventoriés représente environ 10 600 pièces et 5454 ḏirā‘, dont la valeur totale s’élève à 27 200 piastres. La conclusion s’impose : environ 10 % des étoffes détenues par les commerçants damascènes échappent à une analyse précise ; leur valeur ne représente cependant que moins de 3 % de l’ensemble du prix des étoffes bien (ou mieux) définies.

3Élizabeth Hardouin-Fugier, dans son Dictionnaire historique1, notait, à propos des tissus occidentaux, que

« avant la mécanisation, il existait un grand nombre d’étoffes qu’on pourrait appeler minimales, se contentant de filés plus ou moins grossiers, d’armures simples et conservant leurs couleurs d’origine. De nombreuses toiles de ce type ne portent pas de noms particuliers ; on les découvre au hasard d’une promenade dans de minuscules localités où les habitants les fabriquent pour eux-mêmes [...] leur nom peut être cadis, revesche ou bure. L’homme qui s’en revêtait était donc brun avec les bœufs, blanc avec les agneaux, ou beige, couleur de brebis, et de toute façon, pauvre... »

4La faible estimation de ces textiles damascènes mal définis (10 % en quantité, 2,7 % en valeur) permet de proposer une conclusion analogue : ces tissus baladī ou ḫām, blancs, noirs, ces demis, ces quarts, ces tiers, sont les tissus du pauvre, de fabrication locale, des cotonnades très simples, des étoffes « minimales ». Dans ses « Notes sur les toiles imprimées de Hama2 », Gaulmier donne du baladī une définition qui confirme cette hypothèse :

« La toile employée pour l’impression est un tissu épais de coton, appelé ḫām baladī. Le ḫām est tissé à Ḥamā même, avec le coton cultivé aux environs d’Alep et de Ḥamā et filé dans ces deux villes [...] Il existe deux sortes de ḫām, le brun et le blanc ; ce dernier est toujours préféré, tant au point de vue élégance qu’au point de vue solidité [...] Le ḫām est plongé dans l’eau toute la journée pour le nettoyer [...] Après ce lavage, on l’étend sur place pour séchage. »

5Le scribe a effectivement précisé que le baladī inventorié dans les boutiques pouvait être ḫām ou maqṣūr (lavé) ; il a noté quelquefois les couleurs : blanc ou bleu, mais pas brun.

6Quelques étoffes ont simplement été dénommées « importées » (mağlūba), sans que le scribe n’ait noté la provenance du tissu. Le contexte a imposé une solution inattendue. Les boutiquiers possesseurs de ces tissus mağlūba sont également ceux qui détiennent le plus de tissus maḥūt ; la première des hypothèses a donc consisté à supposer que l’Occident avait exporté vers la Syrie un ensemble de tissus dont les draps mahoux étaient les plus célèbres. Mais le scribe a une fois noté l’origine géographique précise d’un de ces maḥūt : Damanhūr, ville égyptienne proche d’Alexandrie réputée pour ses tissus3. Or, l’analyse des inventaires a révélé que les commerçants qui détenaient du mağlūba disposaient aussi dans leurs boutiques du maḥūt, et même de ces mystérieux et humbles mağwaz (mağwaz bilbaysī, de la ville de Bilbays, et mağwaz kattān miṣrī, « égyptien ») ou du mağlūba et du fayy‚mī. La conclusion s’imposait : ces tissus importés et ces maḥūt sont arrivés à Damas en provenance de l’Égypte.

7Une seconde difficulté, dont la solution est plus difficile, pèse sur l’identification exacte de la provenance des tissus. Ces doutes ne sont pas insignifiants. Ils correspondent à deux réalités essentielles. Sur certaines étoffes, on ne sait tout simplement rien, ou presque rien. Par ailleurs, plusieurs de ces textiles sont tissés, et même peints ou imprimés, à la même époque en Perse, dans l’Empire ottoman et en Inde ; les historiens des tissus attribuent parfois au même textile une origine différente suivant qu’ils sont plutôt spécialistes de l’une ou l’autre de ces contrées.

1.1.1. Les étoffes destinées uniquement à la consommation locale sont mal connues

8Les étoffes les moins connues sont celles qui n’étaient pas exportées. Les étoffes les mieux connues étaient importées en Occident par les Compagnies des Indes. John Irwin écrit dès son premier article sur le commerce des textiles indiens au xvii^e siècle : « Les nations européennes, dans leur commerce du xvii^e siècle avec l’Inde, et suivant leur ordre d’importance en tant que commerçants en textiles, étaient les Hollandais, les Anglais, les Portugais, les Français et les Danois. Dans les archives nationales de chacune de ces contrées, d’abondants souvenirs de ce commerce ont été heureusement conservés et sont accessibles au chercheur qui a la patience de les éclaircir4. » L’Inde n’est pas le seul pays à apparaître. Ces remarques s’appliquent à tous les autres tissus, ottomans dans leur ensemble, syriens, égyptiens, etc., faisant partie du commerce du Levant. Les titres même des ouvrages et dictionnaires les plus utiles dans leurs descriptions des tissus le révèlent : Pierre Blancard, Manuel du commerce des Indes orientales et de la Chine5, Paul Masson, Histoire du commerce français dans le Levant au xvii^e siècle6, Dermigny, Cargaisons indiennes7. Parfois, le Levant, qui n’apparaît pas dans le nom de l’ouvrage, est bien présent dans les réalités des dictionnaires : citons, entre autres, l’un des plus importants : le Dictionnaire universel du commerce de Jacques Savary des Bruslons8. Ce commerce oriental a laissé des traces, non seulement dans les archives nationales des chambres de commerce qui comptabilisaient les entrées et les sorties de marchandises, mais aussi, de façon indirecte, dans les récits de voyageurs qui, souvent, sont partis en Orient chargés de missions commerciales : comment faire pour adapter à tel ou tel pays d’Europe telle plante, tel ver à soie, quel tissu serait-il profitable d’imiter pour en éviter ainsi une importation coûteuse ? Ou même comment exporter dans le Levant et concurrencer les productions locales ? Pour l’Angleterre, de précieuses indications sont ainsi réunies dans The English factories in India9, dans Letters received by the E.I.C. from its servants in the East10 et dans Early travels in India11. En France, quelques exemples illustrent le point de vue « intéressé » de certains des voyageurs en Orient. Georges Roques, en 1676, « a pour mission d’entreprendre une tournée dans le Gujarat, pour trouver des marchandises de façon à constituer des cargaisons régulières pour la France au départ de cette ville. Dans cette intention, il doit organiser la fabrication des étoffes, leur achat, et leur acheminement dans les meilleures conditions de temps et de rentabilité pour la Compagnie12 ».

9Un mémoire de ses voyages effectués entre 1676 et 1691, a été conservé dans la collection des manuscrits français de la Bibliothèque nationale. Le texte a été présenté et annoté par Valérie Bérinstain, en 1996, et s’intitule La manière de négocier aux Indes, la compagnie des Indes et l’art du commerce. Roques, dans sa lettre « La manière de négocier aux Indes dédiée à mes chers amis et confrères, les engagés de la Royale Compagnie de France » tient le propos suivant : « (j’ai voulu) faire part de ce que j’ai pu remarquer de plus utile à notre profession pour commercer en ce pays et nous garantir des embûches des négociants13 ». Pendant près de 200 pages, il y décrit la société marchande et artisanale rencontrée au cours de ses visites dans différentes villes, nommant soigneusement étoffes et exposant techniques de fabrication. En 1756, Jean-Claude Flachat, directeur des Établissements levantins et de la Manufacture royale de Saint-Chamond, consacre l’essentiel de ses Observations sur le commerce et sur les arts à trouver des mesures pour « prévenir la ruine totale de notre commerce de soierie dans le Levant », à envisager de concurrencer le Levant dans la production de textiles utilisés sur place en s’assujettissant « aux goûts et aux usages des Levantins », et ajoute même : « J’ai cru qu’il convenait d’indiquer ici les étoffes façon des Indes et généralement toutes celles qu’on peut faire fabriquer, lesquelles, pour la plupart souffrent le lavage et dont la consommation est un peu considérable dans le Levant14. » Chemin faisant, l’auteur, pour la chance de l’historien, nomme les étoffes qu’il rencontre et voudrait faire reproduire. Ces exemples de récits engagés dans la vie économique de l’Occident, témoins des réalités textiles levantines et indiennes, sont loin d’être exceptionnels.

10Comptes rendus des chambres de commerce, récits de voyageurs, lettres des commerçants en place dans le Levant et différents dictionnaires, si précieux soient-ils pour la connaissance de ces éléments périssables du passé que sont les étoffes, ne sont pas exempts d’erreurs ou d’incertitudes. Les scripteurs n’ont pas toujours utilisé le langage vernaculaire : ils ont traduit. Blancard, par exemple, dans son Manuel du commerce, énumère « les principaux articles que l’on trouve à la côte de Coromandel », au nombre desquels figurent de nombreuses qualités de « mouchoirs15 » : à quel terme arabe correspond ce terme traduit ? De même apparaissent souvent dans les listes de biens importés en Occident aux mêmes dates des « bours de Indes, étoffe de satin à fleur » ou de Damas « étoffe de soie » ou d’Alep « étoffe de soie et coton ». Le terme bourre a une autre signification, et pas un seul de nos commerçants damascènes ne possède dans sa boutique de ces « bours ». Parfois, ils se sont trompés, ou du moins sont imprécis dans la désignation des biens importés. Dans les Archives de la Chambre de commerce de Marseille, figure le « troisième état des marchandises du Levant, qu’on achète à Marseille pour les pays étrangers et du prix qu’elles se vendent par année commune16 » : parmi les marchandises citées pour Gênes et sa côte, figurent des toiles « foutes ». Les mêmes toiles foutes sont aussi considérées comme des textiles égyptiens « servant pour des doublures et habits de matelot ». John Irwin cite également les photaes ou fautahs : « Persian fautah, a kind of loin-band. These were coloured calicoes exported both to the East and West Indies17. » De même, Savary évoque les fottes, « toiles de coton à carreaux qui sont apportées des Indes orientales particulièrement du Bengale dont la pièce a une aune et demie de long sur sept huit de large. Quatre fottes font une pièce18 ». Or, les fūṭa, que l’on doit rapprocher de ces fottes et foutes, font bien partie des fonds de boutiques damascènes qui en détiennent une cinquantaine : le mot a un sens et un usage bien précis, celui de pagne de ḥammām, une fois d’ailleurs précisé par le scribe qui, au lieu d’inscrire seulement fūṭa, écrit : deux fūṭa ḥammām noires, cinq de Homs, et une de Gaza. Ces fūṭa semblent bien faire partie de biens finis exportés vers l’Occident, ayant en Orient une fonction bien précise, mais dont l’allure et les dimensions évoquaient pour un Européen un tissu comme un autre. Les « fadles » sont également considérées comme des tissus orientaux : K. Fukasawa attribue à l’Égypte la production de « fadelles » (et de foutes), qu’il considère comme des tissus de lin19. Dans les inventaires, le mot faḍla ou au pluriel faḍalāt apparaît plus de 80 fois associé à n’importe quel tissu, dont il indique seulement une quantité mal définie, le coupon20. Il est vrai que 15 fois, le mot faḍla ou faḍalāt est employé seul, comme s’il qualifiait à lui seul un tissu. Mais le scribe n’a-t-il pas paresseusement utilisé ce terme vague lorsqu’un commerçant détenait des quantités réduites de tissus médiocres qu’il ne s’est pas donné la peine de détailler ? Il n’en a évalué le prix que six fois, et une seule fois quantité et prix : un ḏirā‘ de ces faḍla ne vaut que 0,03 piastre. Ce terme faḍla ne semble donc pas qualifier un textile, mais une mesure, un coupon, dont le sens a mal été interprété par un correspondant occidental.

11Il reste que les importations des diverses compagnies des Indes ont alimenté une littérature commerciale précieuse.

12Trouver la signification, par la description, de tissus uniquement destinés à la consommation locale présente de plus importantes difficultés. Les textiles les plus souvent présents sont aussi les moins chers et les moins connus : on a déjà donné les exemples du baladī, du mağwaz, du ḫām. Mais on hésite sur des tissus non exportés beaucoup plus onéreux. Le ‘ātikī, dont chaque pièce vaut plus de 2 piastres, le yamanī, dont le prix varie mais qui peut atteindre plus de 5 piastres, ne font pas partie des textiles recherchés par les Compagnies : les définitions en sont rares. Certains textiles donc, produits et destinés à la consommation locale, n’évoquent pour nous qu’une image bien floue... voire inexistante : il semble difficile d’y remédier pour l’instant et on le regrette ; mais ces imprécisions n’empêchent cependant pas d’assurer que, par exemple, le ‘ātikī était bien à l’origine une production damascène, et donc, de classer le tissu comme tel.

13En revanche, pour deux groupes de textiles, et souvent des étoffes plus nobles, le classement par origine du produit suscite des interrogations : quelques tissus, présents à Damas, se retrouvent dans d’autres contrées que la Syrie. Ont-ils été importés ? Sont-ils des imitations de fabrication locale ? La Syrie du xviii^e siècle appartient à un monde musulman dont les frontières dépassent le cadre du seul Empire ottoman : l’Inde, puissance moghole en grande partie musulmane, est proche et son industrie textile affirmée. Certaines étoffes, rencontrées à Damas, existent à la même époque en Inde ou en Perse, portant le même nom : les « indiennes » ou « perses », des cotonnades imprimées ou peintes, ou des tissus de coton et soie mélangés, dont les plus fréquemment cités sont l’alāğa ou le quṭnī. Difficile alors de toujours classer avec certitude l’origine géographique de certains de ces textiles.

1.1.2. Un premier ensemble : les « indiennes »

14Sur les indiennes importées ou fabriquées en Occident, les indications ne manquent pas. P.-R. Schwartz, dans un des chapitres de l’Histoire générale des techniques, rapporte que

« dans l’état actuel de la recherche, il est impossible de savoir où et quand s’est pratiquée la première fois la manière dite « indienne » et par quelle voie s’est opérée sa diffusion dans le monde, notamment d’Est en Ouest [...] On peut admettre que de l’Inde la fabrication des toiles peintes s’est propagée vers l’ouest, vers la Perse voisine d’abord où les voyageurs français du XVII^e la mentionnent, et, de là, vers l’Asie Mineure, l’Arménie et la Turquie. On signale par exemple à Constantinople, en 1634, l’existence déjà mentionnée en 1547, d’imprimeurs utilisant des couleurs effectives, pigmentaires, et d’autres fabriquant des chintz, en général des Arméniens, des Persans et des Indiens ».

15On sait également qu’en Europe, ces « indiennes » ont été fabriquées,

16et imprimées, dit P.-R. Schwartz, sur des toiles importées d’Inde :

« Pendant longtemps, il a été nécessaire, pour obtenir un résultat convenable, de se servir des toiles blanches importées des Indes [...] de meilleure qualité que les toiles européennes [...] Ces toiles blanches vendues en Europe par les soins des différentes Compagnies des Indes étaient apprêtées avec une colle forte faite avec de l’eau de riz21. »

17Le même auteur, dans un article consacré aux « toiles peintes indiennes » aborde l’influence de l’Inde sur la Perse et souligne l’importance des récits de voyageurs français. Après avoir cité Thévenot, Chardin, Tavernier, Pitton de Tournefort, et avoir consulté les Archives manuscrites de Marseille, il résume :

« Ce que les sources que nous venons d’énumérer nous apprennent pour la Perse [...] Il semblerait que, jusqu’en 1667/68, ce pays qui aurait été le premier à imiter les indiennes d’origine n’ait fabriqué que des toiles imprimées grossières à l’usage des classes pauvres et que l’on n’exportait pratiquement pas. Les toiles peintes venaient des Indes, car elles étaient confectionnées avec des tissus fins dont il n’existait pas de production indigène, les Indes étant imbattables pour cet article. Les toiles peintes que l’on disait venir de Perse étaient en réalité faites aux Indes et transitaient seulement par la Perse22. »

18K. Fukasawa consacre un chapitre entier aux toileries de l’Inde et de Perse23.

« Indienne est le nom affecté à toutes les toiles de coton partiellement colorées, à fleurs ou à autres motifs, suivant les procédés d’orgine indienne. Toile peinte, mot aussi ou plus couramment usité à l’époque, en est le synonyme. Il s’agit des appellations purement françaises, celle d’un usage plus universel étant chitte, chintz, dérivé du hindi tchint ou du mahratte tchit qui signifie tacheté [...] En Inde, c’est la côte de Coromandel qui est spécialisée dans la fabrication de toiles peintes de belle qualité, connues sous le nom de calankars ou calancas, dérivés du mot local qalamkāri qui signifie en persan "faites à la plume". Ce sont des indiennes à fonds généralement blanc, rarement coloré, et à dessins polychromes faits effectivement à la plume et au pinceau sur la toile dite percale, nom dérivé du persan pargala qui signifie "toile fine", très serrée et supérieure au calicot en finesse. Jusqu’au milieu du xvii^e siècle, les calankars se fabriquaient principalement dans la région environnante du Masulipatam, dominée par le royaume musulman de Golgonda, et s’exportaient en grande partie vers la Perse [...] Dans les provinces nord-occidentales de l’Inde qui font partie du territoire moghol avant la montée des Mahrattes se fabriquent non seulement les toiles peintes mais aussi et surtout les toiles imprimées. Les principaux centres de l’impression sur toile sont, au xvii^e siècle, Sironj, Burhanpur, Ahmedabad, Lahore et Agra [...] La qualité des toiles imprimées varie considérablement suivant la finesse de la toile et celle de la gravure des planches. D’après les procédés connus à Ahmedabad, pour les indiennes à dessins multicolores appelées alors pancheranguis, certainement de qualité supérieure, il faut cinq à dix planches qu’on emploie successivement, tandis que pour celles à deux couleurs dites jafarcanis, il suffit de deux planches et les opérations sont bien plus simples ; cependant pour l’une et l’autre espèces, le fond est généralement coloré en rouge ou en violet, préférence traditionnelle des artisans d’indiennes de l’Inde du Nord-Ouest [...] ; les indiennes qui s’exportent vers l’Empire ottoman se fabriquent surtout à Ispahan et à Tabriz [...] Importées dans l’Empire ottoman par le golfe Persique ou par les routes de caravanes de Perse, ces toileries de l’Inde et de la Perse étaient réexportées en partie par l’Échelle d’Alep vers la France pendant le xvii^e siècle. »

19Quant à l’origine de ces indiennes, Fukasawa affirme que « la majeure partie des indiennes ou "toiles peintes" proviennent alors de l’Inde [...] Les plus connues en sont les calankars et les indiennes serongis24 ». L. Varadarajan relève également : « Kalamkari is related to a category of textiles which played an important role in the textile trade of India particularly after the advent of the Europeans in the sixteenth century. These were cotton textiles ornamented by different motifs25. »

20Donc, d’après P.-R. Schwartz, K. Fukasawa et L. Varadarajan, l’origine des « indiennes », comme le nom l’indique, se situe en Inde. Il existe différentes qualités d’indiennes, liées aux techniques de fabrication et aux lieux de fabrication : la principale de ces distinctions tient à la technique. Les indiennes peintes, en particulier dans le sud-est du pays, sont de meilleure qualité et plus appréciées que les indiennes imprimées, provenant plutôt de la région du nord-ouest de l’Inde, le Gujarat en particulier. Ces indiennes sont préparées sur des cotonnades dont l’Inde fabrique d’excellentes qualités, et, en particulier, sur de la percale.

21Ces auteurs, utilisant des orthographes variées, citent les termes qui décrivent ces étoffes : chint, calamcars, pancheranguis, jafarcanis.

22Ces étoffes appréciées en Orient et en Occident voyagent, ont voyagé et voyageront. Ignorons l’Occident, qui, rapidement, essaiera de les reproduire et tentera d’en interdire l’importation. En Orient, l’Inde n’est pas le seul pays qui approvisionne un marché très intéressé. « Il y a des indiennes fabriquées en Perse, généralement de moins bonne qualité que celles de l’Inde et dont certaines espèces sont aussi appelées calankars26. » Il existe également des « indiennes dites chafarcani27, imprimées à Diyarbékir en Turquie ; ce sont de belles indiennes de couleurs vives très serrées et d’une qualité supérieure à celle des autres toiles de coton du Levant28 ». Enfin, « Alep est exportatrice de quelques indiennes de fabrication locale et régionale particulièrement des chafarcanis, dès le xvii^e siècle29 ». G. Veinstein cite également, la présence d’un chit d’Alep dans l’inventaire après décès d’un marchand d’Édirne, en 1637, et, un peu plus tard, en 1640, un chit d’Alep qui figure dans le registre de prix de 1640. Pour K. Fukasawa, en 1703, « sans doute existe-il en Anatolie d’importants centres de l’indiennage30 ».

23Ces différentes considérations plongent partiellement dans l’embarras. Comment situer les « indiennes » détenues par les commerçants damascènes ? Par quels termes sont-elles désignées et d’où proviennent-elles ?

24Le yamanī conserve ses mystères. L’étymologie suggérerait que l’étoffe provienne du Yémen, sans que la preuve n’en apparaisse jamais. G. Veinstein, dans son article « Les relations commerciales entre l’Inde et l’Empire ottoman31 », souligne que le yemenī peut avoir le sens de toile peinte, c’est-à-dire d’indienne :

« On est tenté d’interpréter en conséquence quelques formules du registre des prix d’Istanbul de 1640 : serviettes (maqrama) imitant les toiles peintes de Sironj (sironğī yemenī), ou imitation en grande dimension de toile peinte à petits dessins (büyük taqlîdi yemenī hurda naqiš)[...] Néanmoins, le terme yemenī a également d’autres sens et il est surprenant que les Ottomans aient pris un terme aussi ambigu, renvoyant au Yémen, et non à l’Inde pour désigner une réalité si spécifique. En tout cas, il est clair que toutes les mentions ottomanes de yemenī ne correspondent pas à des indiennes peintes à la main. »

25Dans les sources étudiées, le terme yamanī apparaît fréquemment, plus de cent fois, une fois sous forme de fil de yamanī, pesé, seulement dix fois sous forme de pièce de tissu, vendue chez six commerçants ; mais la plupart du temps l’étoffe est citée comme matériau de housses de coussins, de couvertures, de voiles de tête, de maḥrama, sans indication de provenance. À cinq reprises, le scribe le mentionne comme une étoffe dont les relations avec l’Inde sont sûres, soit qu’il ait mesuré le textile en courges et ṭāqa, soit qu’il l’ait qualifié de yamanī pancheranguis, ou de jafarcani, ou enfin de yamanī de Bairoch. Les 27 pièces de yamanī sont évaluées dans leur ensemble à 43,3 piastres : 1,3 piastre le jafarcani, 1,5 qurš le pancheranguis, et 2 piastres pour le yamanī de Bairoch, soit des valeurs bien moyennes. Notre conclusion reprend celle de G. Veinstein : le yemenī peut être d’origine indienne, mais l’étoffe semble bien être une cotonnade de moindre valeur dont la production peut être indienne ou locale. Nous avons donc classé le yamanī comme tissu local, sauf lorsque le scribe avait explicitement indiqué ou suggéré son origine indienne.

26Certains des marchands damascènes possèdent également du šīt, parfois mesuré en pièces ou en ḏirā‘, parfois en courges, en šaqfa ou en mann. L’origine de l’étoffe n’a pas été précisée par le scribe qui, une seule fois nomme le šīt, šīt maḥmūdiyya, suggérant ainsi une origine indienne. Ma’modi, signale V. Bérinstain, « désigne une mousseline. Selon G. Roques, il s’agit d’une toile fine avec du corps, de 16 cobes de long et d’une de large. Elle est tissée dans la région de Chanderi et d’Agrā32 » ; trois fois, le tissu a été également comptabilisé en courges et ṭāqa. Le textile peut donc provenir des Indes. Savary des Bruslons l’affirme d’ailleurs, dans deux de ses rubriques. « Chites, toiles de coton des Indes, extrêmement belles dont la peinture ne dure pas moins que les toiles mêmes, sans rien perdre de leur éclat. Elles viennent du Masulipatan ville du royaume de Golconda sur la côte de Coromandel33 » ; ou bien, comme le yamanī ci-dessus, « Chinte-seronge, toile blanche de coton propre à être imprimée et mise en couleurs qui se fabrique aux Indes orientales. Les pièces n’ont que 6 aunes de long, sur trois quarts de large34 ». À l’article « Commerce », et plus spécialement « Commerce des Indes orientales » en général, il donne une définition bien précise, et large, des chites. « Des toiles peintes, il y en a d’imprimées avec des moules, et des peintes au pinceau. Toutes, en général, s’appellent des chites35. »

27Le calcul du prix du šīt, dans les actes étudiés, a été réalisé sur 47 pièces, évaluées à 121 piastres, soit une valeur moyenne du tūb de 2,6 piastres. Mais ces moyennes cachent de fortes disparités de valeur : 15 pièces sont estimées 95 piastres, 6,3 piastres l’une ; 35 autres 30 qurš, soit moins d’une piastre la pièce, une différence de un à six. Un tissu nommé seulement diyārbakrī évoque évidemment les chafarcanis de Diyarbakir, des indiennes renommées aux yeux des négociants marseillais : le négociant en possède une courge et demie et une ṭāqa, soit 31 pièces seulement estimées 34 piastres, guère plus d’une piastre le tūb. Ce tissu, d’origine indienne, peut également provenir d’Anatolie du Sud ou d’Alep, ville dans laquelle il se fabriquait des chites. La provenance exacte des šīt présents dans les boutiques damascènes ne peut donc pas toujours être certaine.

28Un autre terme qualifie l’indienne : qalamkār. Le mot n’apparaît que deux fois et le prix de la pièce entière n’est mentionné qu’une seule fois, quatre piastres, une valeur assez élevée.

29Enfin, comment considérer le karmasūt, une fois mesuré en ṭāqa, une autre fois qualifié de ğa‘far ḫāne, les deux qualificatifs utilisés par le scribe suggérant une origine indienne ? Flachat, on l’a vu, en fait une étoffe indienne, du « taffetas chaîne de soie tramée de coton et broché en soie36 », tandis que Dozy, rapportant également l’origine du terme à la Perse et à l’Inde, en fait de la « moire ». Les qualificatifs apportés au karmasūt détenu par un autre commerçant éclairent un peu l’allure du tissu, ou du moins d’une des formes qu’il peut revêtir ; chez lui, le karmasūt est dit « ğa‘farḫāne » (5,5 pics, 4,75 piastres) ; K. Fukasawa37 explique que ce jafarcani fait partie des grande catégorie des indiennes, toiles peintes ou imprimées ; le jafarcani serait une toile non pas peinte, mais imprimée, à deux couleurs seulement, rouge et violet ; V. Bérinstain38, qui ne met pas ce terme en rapport avec karmasūt, donne de jafarcani ou chafarcani, une définition semblable : « toile imprimée, à fond rouge ou violet ». L’origine de l’étoffe paraîtrait certaine, indienne, si, dans un glossaire de noms de tissus turcs, le keremsut n’était pas ainsi défini : « une sorte de tissu de soie, fait à Alep39 ». À cet ultime doute sur la provenance du karmasūt s’ajoute une contradiction dans la définition même de l’étoffe : il n’y a pas de rapport entre le taffetas, qui fait référence à une armure du textile, la moire, expression d’un certain traitement imposé au tissu, et l’indienne, imprimée ou peinte. G. Veinstein considère le germesud comme indien et l’identifie à une « indienne40 ». S. Weir en fait un tissu syrien et dans Mémoire de soie, ce textile est « une étoffe unie, en soie, à trame de coton ; elle existe en deux qualités : la meilleure a une armure reps, la plus simple, une armure toile41 ». Les références anciennes privilégient une origine indienne ; les références modernes témoignent de la fabrication du textile en Syrie, sous forme de soie pure ou de soie et coton mêlés. L’incohérence de ces définitions signale sans doute simplement que le karmasūt du xviii^e siècle est une indienne, tandis que le terme désigne aujourd’hui un autre type de tissu. Quoi qu’il en soit, 28 pièces sont inventoriées dans les boutiques, estimées à 131 piastres, soit 4,7 piastres la pièce. Cette valeur moyenne masque encore d’importantes variations de prix : la pièce de karmasūt dit ğa‘farḫāne a été évaluée par le scribe à un peu plus de 4 piastres, et la pièce de karmasūt muqallam, que l’on peut traduire par « peinte », à 13 qurš.

30Finalement, ce n’est pas à l’origine du textile, sur laquelle on hésite de temps en temps (fabrication indienne ou locale, Diyarbakir, Alep, voire Damas ?), qu’il faut attribuer les variations importantes de la valeur de ces « indiennes ». C’était pourtant l’hypothèse qu’avait formulée G. Veinstein : « Notre hypothèse serait [...] que les importations indiennes se sont maintenues en devenant de plus en plus exclusivement des marchandises de luxe, tandis que les besoins courants étaient de mieux en mieux couverts par une production intérieure sans cesse plus diversifiée. » Il démontre ainsi que le çit indien « qui comporte deux qualités se vend à 180 ou 240 aspres la pièce, celui de Bairoch à 160 et 200, tandis que le çit de Bursa est à 90 ou 11042 ». Il suggère que les « indiennes » de fabrication locale sont devenues des ersatz locaux, moins onéreux que leurs antécédents indiens.

31À l’exception du tissu de Diyarbakir, nous ne trouvons aucune mention explicite d’une origine des « indiennes » extérieure à l’Inde et de fabrication ottomane. Cette fabrication locale est cependant possible : dans deux boutiques, le scribe a noté la présence de trois ṭāqa et demie de « percale » (importée puisque mesurée en ṭāqa), toile fine et blanche d’excellente qualité, fabriquée principalement sur la côte de Coromandel43, support possible, mais pas certain, de peintures. En revanche, les « indiennes » dont l’origine indienne est certaine, car formulée par le scribe, présentent des valeurs très disparates : notre hypothèse est que ces variations de prix sont imputables à la technique de fabrication, et non pas à l’origine du tissu. Certaines des indiennes, les plus chères, sont peintes, comme les indiennes les plus renommées d’Inde, celles qui viennent de la côte de Coromandel. Les moins onéreuses des « indiennes » seraient imprimées, fabriquées dans la région la plus proche de l’Empire ottoman, et dont les relations avec l’Empire sont les plus vigoureuses, le Gujarat. Les « indiennes » dites qalamkār, le karmasūt muqallam et 13 tūb de tissu seulement qualifié de muqallam, à 5 piastres la pièce, appartiendraient à la catégorie des indiennes peintes, de plus ou moins bonne qualité ; les « indiennes » yamanī dites pancheranguis, ou jafarcanis, et de Bairoch (port du Gujarat), les šīt à 1 ou 2 piastres la pièce seraient ainsi des indiennes imprimées.

32Cette conclusion laisse cependant intact le doute portant sur l’origine des šīt et des yamanī : Inde ou Empire ottoman, plus spécialement une ville toute proche de Damas, Alep, dont les historiens cités affirment que la ville était, dès cette époque, un centre de fabrication des « indiennes » ; et ce long développement ne permet pas de classer de façon péremptoire tous les šīt et yamanī : indiens ou/et ottomans.

1.1.3. Un deuxième ensemble : les tissus de coton et soie mêlés

33L’ensemble des indiennes est estimé, dans les boutiques damascènes, à une valeur relativement faible ; en revanche, les textiles, faits de soie et coton mélangés, qui apparaissent fréquemment et sous différentes appellations, représentent une somme vingt fois plus élevée. L’alāğa, le darāya ou dūriyā, le quṭnī, le sūsī ou sūsiya, le ḥalā’ilī, avec certitude, l’aṭlas sans doute, sont définis comme des textiles mêlés coton et soie. Les premiers sont présentés comme des étoffes à rayures par les historiens spécialistes du monde ottoman, indien et perse. H. İnalcık pour le monde ottoman, W. Floor pour la Perse, V. Bérinstain, J. Irwin pour l’Inde, pour ne citer que les principaux historiens qui se sont consacrés à l’histoire des textiles, insistent, selon leur spécialité géographique, comme cela a été évoqué, sur la fabrication de ces tissus dans les contrées qu’ils décrivent particulièrement. Aussi est-il difficile, a priori, d’attribuer à telle ou telle région l’origine du produit.

34Ces étoffes sont effectivement présentes, en plus ou moins grande quantité, dans chacun de ces ensembles dont l’unité repose sur la religion dominante, l’islam. La description trouvée dans le dictionnaire Redhouse du moins cité de ces textiles, le ḥalā’ilī, attesté uniquement dans le monde ottoman, et dont les boutiques damascènes détiennent près de 200 pièces d’une valeur moyenne de 4 piastres, procure la piste de compréhension de l’importance de ces textiles, dans le monde de Damas, mais également dans l’ensemble de ce monde musulman oriental : « a tissue of silk warp and cotton, flaxen or woollen woof (canonically lawful to be worn) ». Dozy signale également l’existence du tissu : « étoffe de coton à longures raies de soie blanche », sans insister sur le « canonically lawful ». Ces mêmes tissus de soie et coton, à rayures également, sont souvent qualifiés dans l’Inde moghole de tissu mashru, dont la racine, comme celle de ḥalā’ilī, renvoie à l’idée de la Loi, du Permis, du Licite. R. Crill, dans son article « Textiles in Kutch »44, note clairement, à propos de "mashru" :

« Today mashru, locally called alacha, is only made in Mandvi in Kutch, as well as Patan in northeast Gujarat, mashru which means permitted that is, permitted to Muslim males, who traditionnaly are forbidden to wear pure silk next the skin. As it is satin weave, in which the warp threads lie on the surface of the fabric to create a smooth effect, the cotton wefts lie on the back of the fabric, next to the wearer’s skin. »

35H. İnalcık, sans souligner l’aspect religieux de cet aspect de l’industie textile, insiste également sur le caractère « international » d’au moins deux de ces étoffes :

« Kutnī and alaca are said to belong to a group of silk-cotton blend fabrics which had a large consumption in India, Persia, and Turkey after the Mogol period, since the 13th century. We find a number of varieties of fabrics under the rubric alaca after the 15th century in Ottoman tereke and custom registers45. »

36Les principaux historiens de ces textiles ont cherché à savoir ce qui distinguait cet ensemble d’étoffes soie-coton à rayures. Les réponses sont parfois floues et contradictoires.

Aṭlas et quṭnī

37Plusieurs auteurs font du quṭnī une sorte de satin (aṭlas). Pour Savary, l’aṭlas est un « satin de soye fabriqué aux Indes. Il y en a de pleins, de rayés et à fleurs dont les fleurs sont ou d’or ou simplement de soie. Il y en a aussi de toutes sortes de couleurs, mais la plupart fausses surtout les rouges et les cramoisis. Entre les différentes sortes d’atlas, les plus considérables sont les cotonis, les cancanias, les calquiers, les cotonis bouille et les bouilles chafmay ou charmay. Les atlas cotonis sont ainsi nommés, parce que le fond est de coton et le reste de soie46 ».

38Dans son Dictionnaire, E. Hardouin-Fugier, à la suite de Savary, rapproche aussi le quṭnī de l’aṭlas : « Satin des soie fabriqué aux Indes [...] Ses nombreuses variantes se nomment cancanias, calquiers, quemkas, bouilles cotonis à fond de coton et bouilles charmays. L’atlas cotonis orné de fleurs de soie, parfois d’or et d’argent est mentionné dans l’inventaire de Mazarin, 1653. » D. Chevallier souligne également que, parmi les articles exportés de Perse vers la Russie aux xvii^e et xviii^e siècles, se trouvaient beaucoup de cotonnades (alāja [sic]) et de satins rayés en soie et en coton (quṭnī) dont les variétés les plus fines provenaient surtout de Kachan, malgré la réputation des quṭnī d’Inde47. W. Floor assimile les deux étoffes : « Atlas or qotni is a mixed silken-cotton fabric, often also referred to as satin. The difference is that atlas is unstriped48. » Enfin, dans Mémoire de soie. Costumes et parures de Palestine et de Jordanie, l’aṭlas est ainsi défini : « étoffe ; chaîne : soie, trame : coton, armure : satin ». Cette définition n’est pas des plus précises et semble contredite par la suite. Dans la description de l’aṭlas beitinjânî et de l’aṭlas qameḥ, les deux étoffes sont considérées comme des satins de soie, à chaîne de coton49. Dans L’Encyclopédie de l’Islam50, l’auteur de l’article « Ḥarīr » classe l’aṭlas comme un tissu de soie, se fiant à la règlementation d’iḥtisāb de Bursa. Sans doute faut-il conclure que le satin peut être une étoffe de soie ou de coton ou un mélange des deux. Techniquement, le satin est une armure : le tisserand ne saisit qu’un fil de chaîne tous les quatre fils, ce qui permet à une surface de tissu de renvoyer la lumière et les couleurs51. Disons que la soie, utilisée dans cette armure, devient particulièrement chatoyante.

Sūsī et darāya ou darayā, bétilles

39Deux autres étoffes sont qualifiées de descriptions contradictoires. Les sūsī, dont on ne retrouve que trois pièces chez un seul commerçant damascène, au prix de quatre piastres, sont, selon Savary.

« des mousselines de soye rayées de diverses couleurs, qui viennent des Indes. On les appelle mousselines, quoiqu’il n’y entre aucun coton dans leur fabrique, comme dans les véritables mousselines. Ce qui leur a fait donner leur nom, c’est une espèce de bourre légère qui paraît sur la superficie de la toile comme sur les mousselines. Ce sont de vraies toiles de soye. Il n’y a que les Indiens qui ayent la manière de travailler ainsi ces sortes d’étoffes. Les soucis sont de différentes longueurs et largeurs ; y ayant des pièces qui n’ont que huit aunes de long sur trois quarts de large et d’autres vingt aunes sur deux tiers52. »

40Cette définition, reprise par E. Hardouin-Fugier (mousseline de soie des Indes rayée de toutes les couleurs), est exceptionnelle. Irwin décrit ainsi les sūsī : « Sousae, soosies, Hindi susi, striped or chequered fabric of silk or mixed cotton and silk, woven chiefly in the Malda-Kasimbazar area, but also available in others parts of India (e.g. Gujarat) under the same name. They were usually about 1 yard in breadth and varied from 10 to 20 yards in lenght. » Il cite une lettre de 1716 : « ordered for London : Sooseys of 20/1 yard, 8000 pièces small stripes and 14 or 15, white and black stripes in each bale53 ». Et V. Bérinstain54 confirme cette interprétation : « Soussi du mot persan sosī. Étoffe faite d’un mélange de coton et de soie avec un décor de rayures multicolores. Elle est surtout tissée au Bengale. » Pure soie, ou mélange coton-soie, rayée, l’origine ne fait aucun doute : les Indes.

41Un tissu, assez fréquemment rencontré, a été écrit par le scribe sous deux formes : la forme darāya est la plus fréquente ; mais il existe également une orthographe un peu différente : darayā, ou dūryā. Nous avons assimilé ce textile aux doréas, évoqués par de nombreux auteurs, mais dont les descriptions ne s’accordent pas de façon parfaite. Dix commerçants en possèdent. Le nombre de pièces et le prix ne sont pas toujours indiqués. Vingt-trois tūb valent 64 piastres ; la valeur moyenne du tūb est donc de 2,8 qurš, et celle du ḏirā‘ de 0,2 piastre. Pour Savary, les doréas sont des « mousseline ou toile de coton blanche qu’on apporte des Indes orientales particulièrement du Bengale. Il y en a de grosses et de fines, de rayées et à carreaux. La longueur de la pièce est ordinairement de seize aunes, sur sept huit de large55 ». Pour E. Hardouin-Fugier, les doréas sont des « mousselines ou toile de coton d’un blanc bleuâtre, grosse ou fine, à carreaux ou à fleurs, double broché, double étoffe, tissu composé de deux couches de tissages l’une au-dessus de l’autre », mais elle note un autre sens pour les dourias : « Toile des Indes 1741 Amsterdam. » Legoux de Flaix assimile doréas et bétilles.

« Doréas ou bétille : on donne ce nom à une espèce de mousseline rayée qui se fabrique à la côte de Coromandel dans les cantons du pays de Mallémal (sens : au pied des montagnes, au bas des Ghates) [...] Les doréas font un article assez important de nos échanges avec la côte de Coromandel. Leur véritable nom est bétilles dans l’idiome des Tamouls ; car la dorea, qui ressemble à la bétille se fabrique dans le Bengale [...] Cette espèce de mousseline [...] est passablement belle et d’un assez bon usage [...] C’est dans le Levant, en Syrie et en Perse, en Arabie et dans les pays voisins que cette espèce de mousseline se consomme en plus grande partie ; elle y est portée par les caravanes qui passent par ces pays pour arriver à Alep et les échelles des environs [...] Les doréas de la côte sont une mousseline souple, légère et d’un bon usage, particulièrement celle à double raie plate que les indous nomment karasari [...] Les peuples que je viens de nommer (les) choisissent [...] pour faire des robes longues d’hommes et les voiles dont les femmes s’enveloppent le visage et la tête [...] Les peuples de Perse, les habitants de l’Arabie et les marchands arméniens et turcs préfèrent la bétille à la doréas du Bengale56. »

42J. Irwin assure inversément que les doréas sont des étoffes soie-coton57 dont il évoque même le mélange avec précision :

« Doreas, hindi doriyā. A striped or chequered fabric of mixed silk and cotton woven in the Malda-Kasimbazar area. Describing Duriyas made in Bhagalpur district ; in 1812, Buchana-Hamilton wrote : "the warp consists of three parts of cotton and two parts of Tasar or different colours. The woof is all cotton of one colour, so that the cloth is striped lenghtways, and is dyed entirely by the weavers in the thread". »

43J. Irwin cite cependant Yusuf Ali, auteur de A Monograph on silk fabrics produced in the nord-western Provinces and Oudh (Allahabad, 1900), qui rapprochait le doréa de l’alāğa, textile de coton et soie : « In the 19th century, [...] Yusuf Ali wrote that they (alāğa) differ from doreas in being of more substantial texture58. »

44Les avis divergent donc sur la qualité du tissu : mousseline de coton ? tissu mélangé de soie et coton ? Mais le consensus se fait sur l’origine géographique de l’étoffe. Les auteurs attribuent tous au tissu une origine indienne, que confirment à deux reprises les inventaires : le scribe évalue une fois le nombre de pièces en ṭāqa et évoque une autre fois la provenance précise du tissu, la ville de Dholka, située à quelques kilomètres du port de Cambay, au Gujarat.

Alāğa et quṭnī

45Les alāğa et les quṭnī sont les étoffes les plus fréquemment mentionnées. L’alāğa, 53 fois, présent chez 17 boutiquiers ; 5 commerçants détiennent du quṭnī, 8 fois cité. Les deux tissus, de l’aveu même des spécialistes, sont difficiles à distinguer. M. Pavaloi suggère que les deux termes sont synonymes : « le mot turc pour le plus recherché des atlas de soie et coton est alaja, en arabe, le tissu s’appelle qutni59 ». V. Bérinstain souligne que le cotoni « est proche des allegas », terme qui « désigne un tissu de coton à rayures de soie surtout utilisé sur la côte de Coromandel60 ». H. İnalcık constate aussi que l’alāğa ressemble au quṭnī : « kutnī was a striped fabric resembling alaca, the woof of which was cotton and the warp, silk61 » (trame de coton, chaîne de soie, donc permis). J. Irwin cite et décrit l’alāğa à plusieurs reprises : l’alāğa est fabriqué en Inde de l’Ouest : « Among mixed cotton and silk fabrics were first and foremost those known as alachas. They were a striped fabric [...] The principal centre of manufacture being the Cambay-Gujarat area62 », mais également au Bengale : « Bengal alachas derives from turki alcha "stripe", were striped fabrics of mixed cotton and silk, woven in he Malda-Kasimbazar area [...] Platts gives hindi ilāchā "a kind of cloth woven of silk and thread so as to present the appearance of cardamon (ilāchi)"63 ». J. Irwin compare aussi l’alāğa au quṭnī : « Another kind of mixed cotton and silk fabric was "cuttanee" (persian qutni). In pattern some what similar to alachas, technically they were a satin weave64 » Irwin remarque donc que c’est l’armure du tissu qui différencie les étoffes : l’alāğa étant sans doute d’une armure toile ou taffetas, l’armure la plus simple des tissus, tandis que le quṭnī appartiendrait à l’armure « satin », qui laisse plus de place au « brillant » soyeux du textile. C’est H. İnalcık qui insiste le plus sur l’importance de l’Empire ottoman dans la production de ces deux textiles, tout en signalant, comme on vient de le voir, l’importance des importations indiennes : « It was both exported, woven in significant amounts in Damascus, Aleppo, Bagdad, Bursa and Istanbul, the Ottoman Empire’s main textile manufacturing centers, and imported from India65. » Ce type de production était une des plus importantes de l’industrie textile persane, affirme Willem Floor66.

Le ṣandal

46Le ṣandal, attesté dans seulement six boutiques, présente sans doute la même composition mélangée de soie et de coton. Les définitions du terme sont particulièrement diverses. « Étoffe qui était fort estimée chez les anciens, dont on faisait entre autres choses des bannières. Borel estimait que ce nom luy vient de Sandal (santal) dont il y a de trois sortes, le rouge, le blanc et le citrin, il dit aussi qu’il vient de Sindon, et celui-ci de Sidon, ville de Syrie. Du Gange dit que c’était une étoffe de soye et que ce mot vient de Setal, à cause qu’elle était tramée de soye67. » Dans son Dictionnaire, E. Hardouin-Fugier présente le tissu comme une « étoffe célèbre citée dès le ix^e siècle, souvent confondue à tort avec le samit [...] le sandal est importé de l’Inde, de l’Égypte, de la Chine, en particulier par Constantinople (refait en Occident), souvent teint en rouge ou vermeil ; l’étoffe de soie, d’armure taffetas, est unie ou brodée, brochée ou peinte », rejoignant la définition déjà citée de Berggren (taffetas simple ou brodé). Mais ce tissu de soie est défini dans le glossaire des noms de tissus turcs comme mêlé de soie et coton, « ipekli pamuklu68 ». Le Narh defteri en donne une présentation analogue « mélange de soie et de coton », mais précise que l’étoffe pouvait être aussi soit constituée de pur coton, soit de pure soie69 ! Le tissu est moins souvent présent que l’alāğa ; sa valeur se rapproche de tous ces textiles coton-soie : 3,3 la pièce, 0,3 piastre le ḏirā‘.

47De toutes ces confrontations entre les indications fournies par les inventaires après décès, et les références de divers spécialistes du textile, des hypothèses peuvent être émises et des certitudes affirmées. La première est qu’à Damas de nombreuses boutiques proposent des tissus de soie et coton dont la composition autorise, religieusement, le port. Si la trame est en coton, et la chaîne en soie, le corps n’est pas au contact de la soie qui forme l’endroit du tissu tandis que le coton, au contact de la peau, en forme l’envers. Dans le Gujarat, marqué par l’influence islamique, en 2002, un textile dit mashru est encore tissé, à Ahmedabad et à Patan. Rosemary Crill70 a même noté que ce tissu mashru pouvait aussi, dans certaines régions du Gujarat, s’appeler alāğa. Une deuxième constatation : ces étoffes sont de fabrication locale ou sont importées d’Inde, rarement de Perse. Une troisième constatation, ces tissus, de composition semblable, sans doute tissés dans des armures différentes, présentent de légères variations de prix, comme en témoigne le tableau suivant :

48Ces variations sont parfois liées à l’origine du tissu, à sa qualité. La décoration de l’étoffe en fait également changer la valeur : une pièce de darāya muqaṣṣab, tissée de fils métalliques, a été estimée à 8 piastres, près de trois fois le prix moyen.

49L’alāğa est de loin le tissu le plus représenté et le mieux décrit. Sa valeur évolue entre 0,5 et 4,5 piastres la pièce. L’origine géographique du textile est une première cause des différentes estimations : ainsi, l’alāğa d’origine syrienne, šāmī, est estimé, en moyenne, 2,2 qurš la pièce alors que l’alāğa indien, de Bairoch ou l’alāğa ṣāḥibī (dont on ignore le sens), en moyenne également, vaut 3,9 piastres. Le moins estimé des alāğa šāmī est un tissu dit de Qābūn, village proche de Damas, une demi-piastre le tūb. La qualité du tissage a parfois été soulignée par le scribe : l’alāğa léger (ḫafīf) est près de deux fois moins prisé que l’alāğa lourd (ṯaqīl) : 1,3 et 2,2 piastres. De même, un alāğa dit de mauvaise qualité (šarfla), sans plus de précision, ne vaut que 2 piastres. La couleur du tissu en transforme également le prix : ainsi, un alāğa syrien rouge (šāmiyya ḥamrā) atteint presque le prix d’un alāğa indien, 3 piastres ; un alāğa violet (banafsağī) « monte » à 4 qurš. Enfin, à deux reprises, le scribe évoque des alāğa de soie (ḥarīr ou ḥarīriyya), estimés à 3 piastres la pièce, comme si, habituellement, ce tissu n’en comportait pas. Faudrait-il alors faire confiance à la définition du tissu proposée par Savary des Bruslons dans son Dictionnaire du commerce : « allegeas, étoffe fabriquée aux Indes orientales. Il y en a de deux sortes. Les uns sont de coton et les autres de plusieurs espèces d’herbes qui se filent comme le chanvre et le lin71 ». Savary ignorait, semble-t-il, que le pays de Šām était aussi un pays producteur de ce type de textile et il ne mentionne pas la soie comme composante du tissu, contrairement à toutes les définitions présentées. De même, aux Archives de la Chambre de commerce de Marseille, « l’allayas », qui fait partie des marchandises d’Alep, est définie « étoffe rayée fil et coton » et non pas soie et coton72. Nous proposons donc une interprétation, suggérée par J. Irwin : le tissu contenait simplement une quantité plus ou moins importante de soie, qu’il soit syrien ou indien. Ainsi, dans l’ouest indien, souligne Irwin, « Gujarat alachas usually contained a higher proportion of cotton, which sometimes led to their being classified as calicoes73 ». Il cite d’ailleurs une lettre de 1682, qui mentionne aussi ces « silke allejahas, usual breadth is 3/4 yard broad and 7 yards long ». De même, si le prix de la pièce de quṭnī tourne autour de 4 piastres, le quṭnī ‘ağamī n’en vaut que 2 : le qualificatif est sans doute moins lié à une origine persane de l’étoffe qu’à une composition de moindre qualité, dans laquelle le coton domine.

50Ces étoffes de coton et de soie mêlées sont donc bien établies dans tout cet Orient musulman sous des noms et des aspects certainement un peu différents. La rayure, plus rarement le carré, sont cependant essentiels dans le tissage du textile, car ces décorations de soie apparaissent à l’endroit de l’étoffe, et non pas sur l’envers en contact avec le corps. L’importance de ces tissus est liée à l’interdiction islamique de porter de la soie : nous y reviendrons dans la partie suivante. L’Encyclopédie de l’Islam, à l’article « Ḥarīr », consacre un long développement à la soie et aux pratiques recommandées par plusieurs écoles de droit religieux. Certaines écoles « autorisent [...] le port des vêtements qui en contiennent dans une proportion cependant inférieure à celle des autres matières » : on ne saura jamais, par l’analyse des inventaires, la proportion des fils de soie et de coton contenus dans les si nombreux et variés textiles de soie et coton trouvés dans les boutiques. L’indication donnée par les scribes de alāğa ḥarīr ou de ḫāra ḥarīr laisse cependant suggérer que les gens du métier, présents lors de l’inventaire, remarquent des différences dans la composition de ces étoffes.

51Ces difficultés d’identification sont donc liées à un phénomène extérieur au monde des étoffes : des sources plus abondantes sur les tissus exportés par les Compagnies des Indes en Occident que sur les tissus de consommation locale. Elles reposent également sur une réalité de fabrication : la loi islamique qui règne des Balkans aux Indes produit un certain type de textiles faits de soie et de coton, des étoffes sans doute presque semblables et dont on ne sait pas toujours à quelle région attribuer la fabrication. Il ne s’agit cependant que de difficultés qui n’interdisent pas les conclusions d’ensemble.

52Les tissus indiens se repèrent assez facilement. D’une part, le scribe indique parfois, pour désigner un textile, le nom d’une localité réputée pour sa production : Ahmedabad, Lahore, etc. Par ailleurs, les mesures qu’il utilise, la ṭāqa et la courge, servent également de points de repères : la même pièce est nommée tūb quand elle provient de l’Empire ottoman, et ṭāqa quand elle vient d’Inde ; la courge, utilisée en Inde, réunit 20 ṭāqa. Enfin, nombre de ces étoffes, présentes à Damas dans les boutiques, étaient ramenées par les pèlerins dont les bagages de retour ont été ouverts et étudiés dans Ultime voyage pour La Mecque.

53L’étoffe qadaq a si souvent été qualifiée par le scribe de ḥalabī, d’Alep, que les quelques pièces de qadaq non suivies de ce qualificatif ont été également classées parmi les textiles venant d’Alep.

54Dans un domaine différent, les fourrures détenues par le négociant en textiles Muḥammad b. al-sayyid ‘Abdalḥaqq al-‘Ātikī, d’un prix beaucoup plus élevé que les fourrures des modestes fourreurs étudiés dans la partie concernant les artisans, ont été présentées comme d’origine turque ; ce commerçant se spécialisait dans l’importation de tissus turcs et l’exportation des bourmes perses : les fourrures arrivaient sur le marché turc, importées de Russie74. Quelques pièces de piètre valeur, peut-être d’origine locale, ne transformeront pas l’essentiel de notre comptabilité.

55Quelques classifications définitives ont cependant paru hasardeuses. Le baġdādī est-il une étoffe fabriquée à Bagdad, ou une étoffe damascène teinte dans la ville d’après une technique spéciale et appréciée ? Le lin est le plus souvent importé d’Égypte ; mais quelques kattān, suivis d’aucun qualificatif permettant d’en localiser la provenance, ne pourraient-ils pas être d’origine syrienne ou damascène ? Tous les šīt, tous les darāya ne sont pas obligatoirement d’origine indienne, mais imités et fabriqués localement : suivant le contexte, certains de ces tissus ont été classés comme indiens, les autres comme locaux ou indiens. Fallait-il également compter comme tissu perse tous les textiles qui portent l’adjectif ‘ağamī ? L’hésitation est possible : le terme ‘ağamī n’est pas forcément un adjectif porteur d’une connotation géographique. Fukasawa souligne ainsi que Aintab était un centre cotonnier de première importance pour ses toiles ajami75 tout en évoquant une origine possible persane de l’étoffe. A. Raymond atteste la présence de toile de coton fabriquée au Caire et se nommant agamy76. Enfin, parmi les textiles mentionnés dans les « Trois états des marchandises du Levant » conservés aux Archives de la Chambre de commerce de Marseille, figurent à maintes reprises ces « toiles ajamis » souvent qualifiées de bleues, provenant d’Alep, et exportées à partir de Marseille vers Majorque ou Nice77. Dans l’inventaire d’un marchand damascène figure ainsi du bīz ‘ağamī, traduit dans le Costumes et tissus brodés de Topkapi par « fine toile de coton78 ». Tous les tissus ‘ağamī n’ont donc pas été classés comme persans.

1.2. PROVENANCE ET VALEUR MOYENNE DES ÉTOFFES

56À ces remarques près cependant, le désespoir n’a concerné que peu d’étoffes, dont le nom, soit illisible, soit qualifiant une origine absolument inconnue, a imprimé à nos résultats un échec de 280 piastres, représentant environ 1 % du total de la valeur des textiles présents dans les boutiques. La plupart des indications de provenance géographique sont claires. De plus, l’hésitation ressentie devant l’origine de tel ou tel tissu dont le scribe a soit omis de préciser l’origine, soit inscrit une provenance douteuse, s’efface la plupart du temps devant le « profil » général du commerçant, spécialiste des textiles égyptiens ou indiens.

57La part de la production damascène, en valeur, de loin la plus importante, atteste la vigueur des industries textiles de la ville.

58L’Empire ottoman (avant tout les régions arabes, l’Égypte et Bagdad plus que la Syrie, et la Turquie) sont les seconds fournisseurs des boutiques de la cité. Les régions occidentales de l’Empire, à l’exception du centre turc, sont peu représentées sur le marché damascène.

59L’Inde, à l’extérieur de l’Empire, joue un rôle considérable dans les importations damascènes, sans être essentiel. H. İnalcık apportait la même conclusion dans son étude sur le marché ottoman du coton et l’Inde :

« It must be emphasized that both in market stocks and among household goods, quantities of fabrics of Indian origin were insignificant compared to the use of fabrics and cloth from Anatolia, Baghdad, Bursa, Aleppo and Damascus [...] Indian muslin held an important place on the market, especially for turbans. It might be considered that the market for consumption of imported Indian goods was situated in the capital of the empire and other large cities, and that was a much more limited demand for these goods in the province79. »

60En revanche, la Perse et particulièrement l’Europe n’apparaissent pas, en ces débuts du xviii^e siècle, sur les marchés de Damas.

61Les relations avec l’Iran étaient tumultueuses. En Iran, en 1607, les Ottoman sont chassés du territoire safévide80. « Après la mort de shâh Abbâs II en 1666, le déclin de la dynastie devint patent [...] Dans les premières années du xviii^e siècle, le gouverneur safavide de l’Afghanistan se déclara indépendant81. » L’Iran safavide est en proie à de grandes difficultés internes et externes (invasion des Russes au nord, des Afghans à l’est, puis au centre, 1723-1724) et les relations ottomano-iraniennes restent mouvementées.

62La faiblesse des importations européennes surprend : les étoffes de laine, les draps maḥūt et londrins, faisaient en effet partie des exportations européennes vers le Levant. Les draps londrins, absents des boutiques des commerçants en étoffes de Damas dont les inventaires ont été conservés, sont cependant une fois mentionnés dans la boutique d’un tailleur : dans son dukkān, les ğūḫ lundra et lundrīn représentaient une somme importante (cependant inférieure à 700 piastres, le scribe ayant indiqué une valeur globale de 700 piastres pour une quantité indéterminée de lundra, lundrīn, et ḥaṭāy). Quant aux mahoux, ils paraissent bien être importés d’Égypte, plus que d’Europe.

63Ces années correspondraient-elles à une période où les importations occidentales ont baissé ? Dans les « Instructions données à Monsieur Fabre nommé en 1700 député du commerce de Marseille auprès du Conseil du commerce », il est fait allusion à la faiblesse, dont on ne sait si elle n’est que momentanée, des exportations françaises de drap :

« On n’a jamais moins envoyé de drap au Levant qu’en l’année 1699, bien qu’en la même année, il y soit allé plus de batimens qu’aux précédentes ; [..] la quantité de drap qui y ont été portés n’est allé qu’à 3 565 pièces, à savoir 2 769 pièces de mahout, londrines premières et secondes d’environ 30 aunes chacune [...], 562 pièces de draps londres de 20 à 25 aunes [...] et 234 de draps abouchouchis. Ces derniers n’étant propres que pour faire des bonnets aux Égyptiens82. »

64Cette absence des draps dont l’origine occidentale est manifeste sur le marché damascène sera cependant confirmée par l’analyse des intérieurs des maisons de la ville.

65Un doute néanmoins subsiste. Dans les demeures damascènes, comme on le verra dans la partie suivante, de très nombreux vêtements sont faits de ğūḫ, terme désignant en arabe une étoffe de laine, sans que l’origine du tissu n’en soit jamais mentionnée. Ce ğūḫ serait-il en définitive le drap de laine mahout ou londrin qui aurait perdu, dans le relevé de scribes pressés, la marque de son origine géographique ? Au xvi^e siècle, Ibn Ṭūlūn notait en effet : « en ce qui concerne le tissage de la laine, celles qui étaient confectionnées, l’étaient en pays franc (bilād al-firanğ), [...] une espèce connue à carreaux était importée de Rūm ». Il ajoutait toutefois qu’il avait vu des « gens en tisser à Damas83 ». Enfin, Damas n’est pas « tout » le Levant. Elle ne fait pas partie des Échelles dans lesquelles on commerce avec l’Occident : les tissus occidentaux, le drap, certains velours n’entraient pas directement dans la ville, mais étaient importés à Alep ou Saïda ou Tripoli, cités dans lesquelles les Damascènes pouvaient se fournir.

1.2.1. Valeur des textiles suivant leur provenance

66Comme on l’a constaté à de multiples reprises, on ne vend pas dans ces boutiques de commerçants en tissus que des textiles. S’y ajoutent toutes sortes de biens « finis » sans doute tissés selon des normes bien précises en longueur et largeur, destinés à une utilisation immédiate. Savary des Bruslons le soulignait, pour les étoffes indiennes, mais la remarque peut être élargie :

« On met aussi du nombre des étoffes indiennes non seulement ces belles broderies des chaînettes ou à soie passée, qui sont faites sur des satins, des basins, des mousselines, et des toiles de coton ; mais encore les fichus (mot nouveau inventé en France) qui sont ou brodés ou non brodés ; les couvertures ou courtepointes ; les écharpes ; les toilettes ; les serviettes de soie à café ; les mousselines aussi de soie de différentes sortes84. »

67Élizabeth Hardouin-Fugier, pour la constitution même de son Dictionnaire, le remarquait aussi :

« La limite qui sépare étoffe et vêtement est bien précaire. Un vêtement qui ne comporte aucune couture, écharpe, fichu, toge, voile oriental, une bande pour tentes de nomades restent-ils une simple étoffe ? [...] Nous nous sommes armés d’un gros bon sens pour adopter la politique du torchon : lorsqu’il est encore lié à ses voisins au sein du tissage, c’est une étoffe, mais, découpé, c’est un torchon85. »

68Quant à nous, notre « bon sens » a consisté à relever sans cette distinction tous les tissus et objets textiles présents dans les boutiques.

69Sans s’attarder sur la description de toutes les étoffes, abordée dans la partie précédente et reprise dans l’index, rendons à César ce qui est à César quand on le peut. Les tableaux suivants présentent à la fois la provenance des textiles et leur valeur, soit en pièce, soit en coudées, soit en poids. La valeur moyenne de la pièce de tissu, calculée à partir des 7 086 pièces sur lesquelles le scribe a estimé une valeur utilisable pour les calculs, s’élève à 1,7 piastre ; la coudée (calcul réalisé sur 5 376 ḏirā‘) à 0,3 piastre. Ces chiffres permettent à l’imagination d’un acheteur qui se présenterait trois siècles après ces évaluations sur le marché de Damas de distinguer le « bon marché » de l’« onéreux ».

Des tissus de provenance incertaine

70Une place particulière doit être accordée à ces quelques textiles dont on ne peut déterminer à coup sûr l’origine.

71Les tissus baġdādī sont des étoffes de prix dont chaque pièce coûte en moyenne 4,6 piastres. Une grande variété s’observe cependant dans la valeur de chacune des qualités, liée semble-t-il, à la teinture du tissu : un baġdādī alwān vaut 6 piastres, un baġdādī vermeil (kawāzī), sept. Faut-il mettre en relation le qualificatif alwān avec un « tissu de soie grège venant du Levant, de différentes et très belles couleurs », dénommé abū alwān, que cite Dozy ou alwān est-il une simple variante de mulawwan ?

72Quant au šīt ou çit dont aucune indication n’attestait une provenance indienne et qui pourrait avoir été tissé à Alep, Dyarbakir ou dans une autre région de l’Empire, son prix est extrêmement variable, oscillant entre des valeurs extrêmes, de moins d’une piastre la pièce à 15 à 18 piastres. Il semble clair que ce šīt désigne deux tissus très différents : certains šīt sont des « indiennes peintes », les autres sont seulement des cotonnades simples. Sans doute faut-il ranger parmi ces indiennes un seul textile lu yazmā ou bazmā, qui serait une belle indienne « imprimée » dont la pièce est estimée à près de 10 piastres. G. Veinstein a remarqué que, dans un document, figuraient côte à côte des çit et des basma (à rapprocher de notre bazmā ?) « participe qui signifie littéralement imprimé », sans qu’il n’ait pu distinguer de différences de prix entre çit et basma. Il n’attribue pas à ces basma une origine indienne, mais remarque que « la provenance exacte de ces basma ottomans n’est généralement pas précisée, ce qui suggère que leur production était généralement suffisamment répandue et indifférenciée dans l’Empire pour ne pas être perçue comme une spécialité locale [...] Dans le registre des prix d’Istanbul seulement trois articles de basma étaient évoqués, dont des coussins d’Alep86 ».

73Le darāya fait partie de ces étoffes d’origine incertaine, Inde ou fabrication locale, dont la composition même n’est guère plus sûre (mousseline pour les uns, étoffe de soie et coton mélangés pour les autres), est une seule fois mesuré en tūb dont la valeur atteint 2,3 piastres, en pics, 1/4. Mais, comme pour le çit, la valeur du tissu paraît variable : une seule pièce de darāya muqaṣṣab, tissée avec des fils métalliques, a été estimée à 8 piastres.

Des produits de provenance identifiée

74– Les textiles et fils d’Alep

75– Les textiles de Baalbeck

76– La soie de Beyrouth

77Šamṭ (écheveau) ḥarīr bayrūtī, 12 piastres le raṭl

78– Les textiles de Chypre

79Le tissu de Chypre (qubruṣī), sans plus de précision : 2,3 la pièce.

80– Les textiles persans

81Ils sont peu représentés. Le qualificatif ‘ağamī n’a pas toujours été considéré comme un adjectif de localisation géographique. Ont été estimés être d’origine persane de l’aṭlas ‘ağamī, dont la valeur moyenne est de quatre piastres et demie ; un châle ‘ağamī de deux piastres et demie, et surtout ces soies « bourmes » mentionnées dans les documents de la Chambre de commerce de Marseille et par Savary des Bruslons qui les présente comme des soie perses ayant transité par Alep pour prendre le chemin de l’Occident. Chaque pièce est estimée à 40 piastres : ce sont les plus précieux de tous les tissus des boutiques damascènes.

82– Les textiles et les fourrures de Turquie

83Peu nombreux, ils sont appréciés.

84– Les textiles d’Égypte

85La présence de l’Égypte dans les boutiques damascènes n’est pas uniquement constituée de tissus. Une quantité non précisée de plumes d’autruche (rīš ni‘ām) et d’indigo sont estimés à 100 piastres. Plus liés au monde du textile, des fils ou des objets tissés composant des éléments finis de la vestiture : 2 chemises baytī, des ceintures (plus de 145 šadd), 50 châles, 10 maḥāzim, 2 šāš, etc. Les šadd et les šālāt, en moyenne, sont de piètre valeur : 0,1 piastre. Les maḥāzim de Damiette sont nettement plus chers : 1,5 piastre l’un.

86Les fils de qaysī sont estimés à 0,5 piastre. Le scribe n’a noté qu’une quantité : 6 pour 3,75 sans que l’on sache quelle forme prenait cette quantité, des écheveaux ? Il n’a pas non plus précisé s’il s’agissait de lin ou de coton. Dans le catalogue des marchandises d’Égypte conservé aux Archives de la Chambre de commerce de Marseille, n’existe que le coton filé, et non pas le lin, uniquement présent sous forme de toiles87.

87Quant aux étoffes elles-mêmes :

88Il y a, dans les boutiques des commerçants en textiles de Damas, 1 908 pièces de tissus d’origine égyptienne sur lesquelles peut se calculer un prix moyen (l’ensemble estimé à 2 001 piastres88) : la valeur moyenne d’une pièce dépasse de très peu la piastre, une pièce d’argent.

89– Les textiles des Indes

90Les šāš qui arrivent à Damas sous des longueurs et des largeurs sans doute bien précises, mais que l’on ne connaît pas, comptent parmi les principales des importations indiennes à Damas. La valeur des šāš, à eux seuls, représente le tiers du montant de l’ensemble des tissus indiens.

91Le soin que l’on porte au choix du tissu de ces turbans à Damas au xviii^e siècle souligne également l’importance accordée à la « coiffure » : Mouradja d’Ohsson89 a consacré 13 pages aux différentes coiffures et turbans qui distinguent les musulmans des autres peuples : « Mais quels que soient la condition et l’habit d’un Musulman, il est toujours distingué des autres peuples par sa coiffure... ». Il souligne l’importance de la mousseline : « Les turbans garnis de mousseline blanche étaient peu connus sous ces premiers règnes, mais l’usage en devint presque général sous Mohammed II. » Il s’agit de Mohammed Fatih, sultan du xv^e siècle.

92Le tableau ci-dessous présente à la fois la quantité (273 pièces) et la qualité de ces coiffures, dont la valeur moyenne, à l’unité, approche les deux piastres.

93Les textiles dont ils sont composés ont été décrits plus haut, à deux ou trois exceptions près. Les bindalī sont les bétilles, assimilées par Legoux de Flaix aux doréas ; pour J. Irwin, « un nom du Décan pour mousseline. Les exportations de la côte de Coromandel provenaient surtout du royaume de Golconde, les longueurs variaient entre 15 et 25 yards, la largeur était d’ordinaire de un yard et demi. Elles pouvaient être teintes en rouge, quelquefois rayées et recouvertes de broderies [...] les plus fines étaient parfois renforcées de fils métalliques90 ».

94Le nom de ḫāṣṣa, ou cossae, cassa, kassa provient « de l’arabe khāss signifiant choix ou sélection. Il s’agit d’une mousseline principalement tissée au Bengale » souligne V. Bérinstain91, qui reprend la définition de J. Irwin, dont la description est un peu plus large : « elles étaient exportées surtout dans le sud est asiatique, dans le Moyen et Proche Orient [...] Les plus fines étant réservées aux marchés orientaux92 ». Les šuql ou chuquelas pour Savary des Bruslons sont des « étoffes soye et coton fabriquées aux Indes orientales. Elles sont toutes rayées et ne diffèrent entre elles que parce qu’il y en a à grandes et à petites raies. Elles ont depuis 7 aunes de longueur, sur cinq huit de largeur, jusqu’à 16 aunes de long sur cinq six. On les appelle aussi chercolées et cherconnées93 ».

95En dehors de ces coiffures, les importations indiennes concernent d’autres pièces finies : un petit châle du Cachemire et un châle brodé d’or (zartār) valent une vingtaine de piastres ; des couvertures : 7 liḥāf, dont la valeur moyenne est de 4,5 piastres, qualifiées d’indiennes ou de pencheranguis (à 5 couleurs), de qalamkār, ou, le plus précieux, près de 6 piastres, de muqallam (peint), des mandīl de kasyārī, à 4 piastres, des maḥāzim de Lahore, des maḥrama de soie grège.

96Les textiles proprement dits sont également nombreux, souvent précieux, comme l’indique le tableau suivant (p. 228).

97Ce tableau suggère la hiérarchie des valeurs des étoffes indiennes. Dans les boutiques damascènes, le scribe a indiqué clairement le prix de 260 pièces d’étoffes indiennes : la valeur de ces textiles s’élève à 860 piastres, non compris les coiffures, les couvertures et autres biens finis. En moyenne, la pièce de tissu provenant d’Inde s’élève donc à 3,3 piastres, plus de trois pièces d’argent, valeur supérieure à celle de la pièce d’or.

Les textiles de Damas

98En quantité, en valeur, la production locale est cependant essentielle. Certes, si 10 % environ des étoffes détenues par les commerçants damascènes échappent à une analyse précise (étoffes ḫām, baladī, etc.), il semble bien que ces textiles mal définis soient des étoffes « minimales », à peine traitées et travaillées, non importées, mais de fabrication locale. En revanche, des points d’interrogation plus affirmés concernent des produits sur la provenance desquels on s’interroge : le šīt, le yamanī, qui ne sont qualifiés ni par leur origine précise, ni mesurés en courges ou ṭāqa, sont-ils indiens ? Ou la production en était-elle assurée à Damas même ? Ces incertitudes renvoient à une situation déjà abordée.

99Une part non négligeable du stock des commerçants en tissus damascènes est composé non pas de pièces d’étoffes, mais de ces produits finis plusieurs fois évoqués : leur part s’élève à environ 20 % de la valeur d’ensemble de tous les biens de la boutique.

100Cependant, les tissus proprement dits représentent l’essentiel des biens détenus dans leurs boutiques par les commerçants en tissus.

101Dans les échoppes, environ 4 220 pièces d’origine locale représentent une valeur de 6 246 piastres : le prix moyen de l’étoffe fabriquée à Damas s’élève donc à moins de la moitié de la valeur du textile d’origine indienne : 1,5 piastre, un peu plus d’une demi-pièce d’or ; un peu plus onéreux que les tissus égyptiens.

102Le statisticien ne peut que s’interroger sur le sens de « environ » souvent utilisé, se gaussant du mélange entre la précision du nombre et le doute exprimé par le « environ ». Tous les tableaux affichés concernant l’origine et la valeur des textiles seraient-ils sujets à caution ? On a exprimé, à maintes reprises, les incertitudes qui pèsent sur l’origine, voire le type de l’étoffe. Par ailleurs, le scribe a quantifié avec une telle précision, en mesures et en prix, le contenu des boutiques des commerçants de Damas, qu’on ne peut qu’additionner, multiplier et diviser des nombres, sans y mêler des « peut-être », des « points d’interrogation » et des « conditionnels ». Il y a certainement quelques erreurs dans les chiffres présentés : espérons qu’elles seront inférieures aux 4 % tolérés pour les analyses statistiques. Disons que ces tableaux donnent un « ordre de grandeur » auquel on peut se fier : cet ordre de grandeur, puisque les comptes du scribe l’autorisent, ne peut être que chiffré.

103Malgré ces doutes et ces hésitations, au terme de cette étude sur les tissus, les éléments de l’habillement et du mobilier présents dans les boutiques de tissus damascènes, on peut observer l’importance de la production locale, et constater que l’Orient alimente l’essentiel des importations, un Orient ottoman avant tout, mais également indien. L’Occident, sous sa forme européenne, balkanique, ou maghrébine, à l’exception de la Turquie, prestigieux centre de l’Empire, n’apporte pas sa marque à la consommation textile des habitants de la ville.

104Le nombre et la valeur des étoffes offertes aux clients damascènes occupent dans les dukkān, les ḥānūt et maḫzan des places éminemment diverses. Humbles matériaux, le coton et le lin, à eux seuls près des trois quarts des tissus présentés sous différentes formes, ne comptent, en valeur, que pour moins du tiers dans le capital textile des marchands ; les tissus de soie et de coton mélangé, 20 % du stock en quantité, mais près de 30 % du prix. La soie, mal considérée, voire interdite, constituant à elle seule le tiers du patrimoine textile des marchands de tissus, mérite qu’on l’honore d’un paragraphe spécial.

1.2.2. L’importance de la soie dans les boutiques de la ville

105La soie semble bien occuper une part capitale dans l’économie textile damascène, surprenante par rapport aux interdits que l’on a énoncés. La valeur de toutes les soies emmagasinées et estimées chez nos 48 commerçants a été évaluée à près de 7 000 piastres, près du tiers de leur capital textile (tissus et objets « finis »), dépassant de quatorze fois celle des indiennes et de près de trois fois celle des tissus de soie et de coton mélangés94. À ces étoffes ou fils de soie offerts dans les négoces de commerçants en tissus, on doit sans doute rajouter de la soie (805 piastres) qu’un riche commerçant en savon al-ḥāğğ Muṣflafā b. al-ḥāğğ ‘Abdalkarīm al-ṣabbān détient dans sa maison. Cet homme est incontestablement et prioritairement un fabricant de savon, qui possède pour 3 265 piastres de savon et d’huile dans son dukkān et sa maṣbana ; mais comme d’autres négociants, il n’est pas spécialisé dans la fabrication et la vente d’un seul produit, mais il détient également du blé (192 piastres) dans un village, et, chez lui, 50 raṭl de soie, estimées 805 piastres. Cette somme est donc à rajouter aux 7 000 piastres déjà comptabilisées.

106Ces étoffes revêtent différents aspects : soie proprement dite, ḥarīr, ou soie grège (qazz et maslūba), soies bourmes (būrma) et taffetas de soie, hirimzī. On pourrait certainement en augmenter encore la part en y ajoutant des textiles composés parfois de soie pure, mais parfois de soie mêlée de coton, comme la moire (ḫāra), le satin (aṭlas), le ṣandal et le baġdādī : les sources interdisant de porter un jugement catégorique sur la composition de ces étoffes, plus ou moins soyeuses, on ne les comptera pas au nombre des tissus de soie réservant l’analyse aux seules formes de la soie pure.

107La soie est présentée sous des noms variées : qazz, maslūba, et ḥarīr. Quelques données techniques95 rendent compte de ces distinctions : dans la soie crue, obtenue à partir du dévidage du cocon de soie, se trouve de la fibroïne, séricine, appelé en langage plus vulgaire le grès. Tant que le grès n’a pas été ôté, tant que la soie, par divers procédés, n’a pas été décreusée, elle se présente sous forme de soie grège, fragile, prenant très mal la teinture, car imperméabilisée par le grès. Qazz a été traduit « soie grège » par Barthélemy qui donne le sens de « soie écrue » à maslūba. M. Xavier Lavergne a suggéré que les deux termes qualifiaient effectivement la soie non décreusée, grège, soit sous forme de fil simplement (qazz), soit sous forme de tissu qu’on devrait plus précisément nommer soierie (maslūba), tissée en fils de soie grège. Les quelques rares indications fournies par les inventaires renforcent cette hypothèse : à une reprise, le qazz apparaît bien sous sa forme « fil », le scribe a précisé une fois qazz muṭā’ir, le qualificatif rappelant le mot dévidoir ; par ailleurs, 2 raṭl de qazz sont estimés 6 piastres, une valeur bien inférieure à celle des 10 raṭl de maslūba, dont le prix s’élève à 90 piastres, qui semble bien être un tissu de soie grège, et non pas du fil.

Les fils de soie

108La soie est fréquemment présentée par le scribe sous forme de šamṭ ḥarīr, comme on l’a vu. Rappelons le sens donné par Barthélemy et Dozy : « grand écheveau de soie qu’on lie par place avant de l’extraire de la forme ou kūfiyya ou « fil autour du fuseau ».

109On hésite sur le sens précis des autres relevés du scribe. Quand le scribe note la présence de ḥarīr, fait-il allusion à un tissu fini, tissé, une soierie, ou à la matière première textile d’origine animale, sous forme de fil ? Une précision est apportée une seule fois : un des grands négociants, spécialiste de la soie, vend du ḥarīr mušāqa wa rās ṭāq, c’est-à-dire de la « soie en pièce d’étoffe », traduit Dozy, une soierie donc, et du fil isolé96. Dans près de la moitié des cas où ḥarīr est écrit, des annotations supplémentaires suggèrent l’hypothèse que le ḥarīr n’est pas un tissu, mais une matière première non tissée, du fil ou des écheveaux de fils. À plusieurs reprises, le cadi mentionne que la soie se trouve chez le « tordeur » de fil (al-fattāl ) ou la dévideuse (‘inda al-kabbāba), ou chez une autre femme dont le « métier » n’est pas précisé, en train donc de se transformer en écheveaux ; ou que la soie se trouve sur la chaîne, ici de la soie de cordonnet : « ḥarīr qīṭān ‘alā al-sadā », ou en train d’être lavée ou décreusée (ḥarīr naqī). Que déduire des indications sur la soie mulawwan mabrūm ? L’adjectif mabrūm fait justement allusion à la torsion du fil, tandis que l’adjectif mulawwan semble bien être une des étapes de la technique de l’ikat. Le fil ou les fils de soie sont teints avant d’être tissés, selon le procédé dit actuellement « tye and dye ». D. Chevallier97 présentait cette technique selon A. Bühler : « L’ikat est un procédé de teinture partielle appliquée aux fils avant le tissage, qui consiste à former des réserves sur les parties du fil destinées à rester de couleur naturelle, soit en les enveloppant d’une matière imperméable, soit en les protégeant de toute autre façon contre la pénétration du colorant. » Il ajoutait : « Le choix d’une décoration déterminée guide la teinture de ces fils en plusieurs couleurs. » Le fil apparaît alors comme « bigarré » : à partir de ces fils, un tissu ikat sera réalisé. La valeur des fils de soie s’élève à près de 15 % (environ 1 000 piastres) du prix de toutes les soies.

110La soie des boutiquiers de Damas, dans environ le tiers des cas, serait donc constituée non pas des soieries, mais des fils destinés à être mêlés à des fils de coton, pour aboutir au tissage licite coton-soie. Les commerçants qui détiennent des écheveaux ou de ce ḥarīr que l’on suggère être matière première et non pas produit tissé, possèdent en effet également des fils de coton : les prix en sont évidemment différents. La soie est estimée à environ 12 piastres le raṭl, tandis que le raṭl de coton n’en vaut que deux. Ces commerçants, on l’avait remarqué, ne font pas que commercer, ils fabriquent ou donnent à fabriquer. Darwīš b. ‘Alī, à la tête d’une toute petite fortune de 370 piastres, possède de l’alāğa épais, de l’alāğa léger, de la soie mulawwana, du fil de coton et du safran, produit tinctorial. De même, al-ḥāğğ ‘Alī b. al-ḥāğğ Ḫalīfa al-Ḥimṣī, riche de 1 500 piastres, vend de l’alāğa mulawwana, dont une des bases était certainement constituée par le sadā ḥarīr alāğa, fil de chaîne en soie de l’alāğa, et peut-être même une autre partie au moins des 68 raṭl de soie qu’il détient.

Les soieries

111Cependant, certaines pièces ḥarīr, même pesées, sont sans doute des produits tissés, et non pas des écheveaux de fils. La forme tissée, soierie, est certaine lorsque le produit est comptabilisé en pièces, telles les būrma, bourmes, ou quelques pièces de ḥarīr muqaṣṣab, soieries tissées de fils métalliques. Elle est probable pour les maslūba.

Origine des soies

112Qu’elles se trouvent dans les boutiques sous forme de fils ou sous forme de soieries, les soies de Damas sont de plusieurs origines : de pays (baladī), de ‘Ayn Dārā, de Baalbeck, du Chouf, de Beyrouth. C’est la finesse de l’étoffe qui donne au tissu sa valeur : ainsi, de la soie ḫal‘a ba‘labakkī vaut 26 piastres le raṭl. Ces soies semblent toutes d’origine locale, à l’exception d’une soie dite de qā’im ḫāne. À de multiples reprises, le qualificatif de qā’im ḫāne a été présenté, appliqué à de la soie ou à des mousselines de coton. Au mot « caimacanis », qui paraît être une transformation du terme qā’im ḫāne, attesté à plusieurs reprises dans ces inventaires et dans le règlement douanier de Basra, Savary des Bruslons expliquait : « Caïmacan, dignitaire ottoman du grand vizir, aurait donné son nom à une sorte de toile fine de Smyrne proche des cambrasines du Bengale. » Or, le scribe est clair : il fait porter le nom de qā’im ḫāne à de la soie, à plusieurs reprises, et cette soie, associée dans la prisée du cadi à d’autres tissus indiens ou même mesurée en ṭāqa, est d’origine indienne. Nous avons trouvé une seule allusion à un certain Kaim Khan, dans la collection de W. Foster, Early travels in India98 : « Kaim Khan » avait une fille Padasha Manu, considérée comme « chief as queen », une des femmes du roi Rahana, l’un des trois ennemis du grand moghol dans le royaume de Malva. Est-il l’homme de la soie qui porte son nom ? G. Roques avait déjà relié le nom du tissu « jafracani » ou « chafarcani » à un certain personnage du nom de Jafar Khan99.

113Dans ces longues descriptions, les principaux acteurs sont les étoffes. On en repère les couleurs, on en sent parfois la texture, on les voit chatoyer, voire briller. Il ne nous a pas été donné la possibilité de reproduire : l’illustration manque. Renonçons à solliciter l’image ; retournons à l’imaginaire, un imaginaire plus construit, moins abstrait. Car ces tissus sont destinés à être utilisés par d’humaines créatures, ils s’incarnent : l’analyse des vêtements et des éléments essentiels du mobilier domestique, réalisée à partir de l’étude de 121 inventaires d’hommes et de femmes, riches et pauvres, s’impose.