1. UNE TYPOLOGIE DES COMMERÇANTS D’ÉTOFFES

1Parmi tous ces défunts damascènes ayant pratiqué des activités textiles, le monde des commerçants s’est facilement laissé cerner1 : un groupe de 48 personnes, aux patrimoines très différenciés. Cette hiérarchie quantitative dans les avoirs suggérait une diversité qualitative : quels commerçants vendent quels textiles ? Les scribes, qui estiment la valeur et la quantité des biens détenus par chacun des défunts boutiquiers, inscrivant soigneusement toutes les qualités de tissus, leurs origines, leurs couleurs, donnent les moyens de cette analyse. Il fallait donc ouvrir les boutiques. La description de ces 48 fonds de boutiques aboutit à une longue liste de 34 355 mots, apparaissant avec une plus ou moins grande fréquence : dans cet amas, 528 termes sont différents les uns des autres.

2Afin d’y voir un peu plus clair dans cette masse de termes, nous avons isolé ces 48 défunts, ainsi que le contenu de leurs boutiques, et de nouveau fait appel au logiciel Hyperbase. Rappelons que ce logiciel autorise l’« analyse factorielle des correspondances », c’est-à-dire la construction d’axes d’opposition à l’intérieur de ce groupe en permettant de regrouper et d’opposer, grâce aux types d’objets qu’ils possèdent, les commerçants en tissus. Il construit un index général du vocabulaire qui repère la fréquence d’apparition du terme utilisé et établit la liste des expressions spécifiques qualifiant chacun des individus ou des groupes d’individus : il autorise donc la construction d’une typologie des commerçants d’étoffes.

2. DES COULEURS OU NON

3Contrairement à toute attente, et à notre grande surprise et perplexité, ce sont les couleurs, plus que les tissus, qui contribuent à définir le principal axe d’opposition entre tous ces vendeurs de textiles : d’un côté, deux hommes dans les boutiques desquels les tissus se distinguent par le fait qu’ils sont colorés, c’est-à-dire teints ; de l’autre, un groupe de commerçants qui détiennent des textiles dont la couleur n’a pas été mentionnée par le scribe, des tissus « bruts ». Les résultats offerts par Hyperbase autorisent la construction d’un échafaudage : l’échafaudage ayant permis la construction du chapitre tout entier, nous le retirerons discrètement, et ne ferons que reproduire ici, à titre d’exemple, les premiers résultats de cette analyse.

4Certes, la présence d’un certain nombre de tissus, mais aussi des produits déjà « manufacturés », particularise également les inventaires des mêmes personnes :

5La variété, et avant tout la variété des couleurs, caractérise donc les avoirs de ces commerçants, une variété si longue à décrire et à définir qu’on oubliera momentanément ces personnages détenteurs de tissus de couleur, c’est-à-dire de tissus teints. On présentera, au contraire, le groupe (opposé dans l’axe I de l’analyse de correspondances) de boutiquiers dépourvus de ces étoffes de couleur.

2.1. UN ENSEMBLE DE COMMERÇANTS NÉGOCIE DES TISSUS « SANS COULEUR »

6Les biens « colorés », donc teints, s’opposent à des textiles sans couleur, ou du moins dont la couleur n’a pas été mentionnée : parmi eux, les plus fréquemment cités, un textile nommé mağwaz ou muğawwaz ; et un deuxième dit baladī, tout aussi dépourvu d’adjectif qualifiant une quelconque couleur2^. Or ces textiles sont des tissus « anonymes », dont les noms ne sont presque jamais mentionnés dans les dictionnaires, des textiles-énigmes.

7À la racine, ğwz, Dozy et Barthélemy donnent le sens de licite, de permis. Dans le dictionnaire Redhouse, muğāz, avec un ā, et non mağwaz, apparaît, traduit « permitted, lawful ». Or, l’importance accordée en terre d’Islam aux normes vestimentaires est connue : Mouradja d’Ohsson commence le chapitre II de la quatrième partie de son ouvrage à « tout ce qui est licite ou illicite dans l’usage des habits3 ». Le mağwaz serait-il un tissu licite, à l’exemple du mashru de l’Inde musulmane, étoffe de soie et de coton, dont la racine šr‘ explique la traduction4 : « from arabic, meaning permitted by arabic law » ? Cependant, à la même racine, Barthélemy et Dozy attribuent au terme madjwez la signification de « double » ou « paire ». Mais ils ignorent complètement toute allusion au tissu mağwaz (y compris dans le Dictionnaire détaillé des noms des vêtements).

8Une indication est fournie par Mouradja d’Ohsson évoquant Bayezid II : « il fut le premier qui porta le mudjewézé, et de son temps les grands officiers des corps de milice eurent ce turban de velours rouge5. » Dans l’index de l’œuvre, à « mudjewézé », on trouve « espèce de turban ». Le mystère demeure : le mağwaz/muğawwaz est-il un turban ? Ou un tissu à turban ? Ou un tissu « licite » ? Ou la racine ğwz ferait-elle allusion à une technique de tissage, soit tissage en paire, avec une sorte de lisière qui sépare les deux pièces du textile, soit tissage à deux fils aboutissant à la formation d’un « natté » ? Ou la même racine indiquerait-elle que le mağwaz était composé de deux matériaux ?

9Quant à baladī, la signification probable est celle de « indigène, qui est production du pays, locale ». Barthélemy, au mot qumāš, signale l’existence à Alep, d’un ḫām baladī, tissu local d’Alep ; Dozy signale un quṭn baladī, coton du Levant.

10Le contexte impose une certitude : les pièces de mağwaz sont les plus nombreuses à être inventoriées dans les boutiques par les scribes, 1 487 pièces, désignées la plupart du temps par le mot tūb ; le tissu n’est que 8 fois mesuré en ḏirā‘, comme s’il ne valait pas la peine de le détailler en petites quantités. Le baladī apparaît plus de 1 000 fois également, dont 923 sous forme de pièces, 80 fois mesuré en ḏirā‘. 624 pièces de mağwaz « brut », non défini par un autre qualificatif, valent 513 piastres : le tissu semble donc être un tissu ordinaire, dont la pièce ne vaut que 0,8 qurš. L’étoffe est la plupart du temps citée sans indication supplémentaire à l’exception d’un mağwaz kattān (mağwaz de lin), et d’un mağwaz maḫā’iš (mağwaz de soie fabriquée à Damiette) : ces deux pièces, suggérant que le mağwaz est le résultat d’un mélange de matériaux, atteignent des prix beaucoup plus élevés, 4 et 28 piastres. De quel matériau seraient alors composés les autres humbles mağwaz ? Coton et lin, avec majorité de coton ?

11Encore moins onéreuse, la pièce de tissu baladī, sans autre qualificatif : 644 pièces pour 311 piastres, soit une valeur moyenne de 0,5 piastre. Ce tissu baladī est quelquefois défini par un adjectif : le tissu peut être brut (ḫām) ou maqṣūr, « lavé à l’eau douce » (B), lavage qui termine la préparation du textile : lavé, il est plus prisé, la pièce vaut alors deux piastres. Il existe, semble-t-il en deux largeurs : 7 pièces de baladī large (‘arīḍ) valent 12 piastres, soit 1,7 piastre le tūb.

12L’importance quantitative de ces deux textiles mystérieux se mesure non seulement au nombre de pièces vendues, mais également à la fréquence de leur apparition chez les boutiquiers. Les deux tissus sont présents chez de nombreux marchands d’étoffes : 17 commerçants vendent du mağwaz, 13 du baladī. Le poids important de ces pièces dans leurs dukkān, ḥānūt ou maḫzan est d’autant plus énigmatique que les deux étoffes n’apparaissent dans les maisons damascènes qu’à de rares occasions. Dans la cinquième partie, nous suivrons pas à pas, objet par objet, les relevés des cadis dans les maisons de 121 personnes damascènes, femmes et hommes, riches et pauvres6 ; or les scribes, qui donnent des indications très précises sur la composition des vêtements et du « mobilier » domestique avant tout constitué de différents types de coussins et de matelas, n’ont mentionné le mağwaz qu’une fois relevant que trois chemises étaient constituées de ce tissu, et une seule fois un tūb de baladī, sous forme donc de pièce et non pas de matériau. On pourrait en déduire que ces deux tissus sont tellement humbles, ordinaires, que les scribes n’ont pas jugé utile de les mentionner : il faut bien qu’une chemise, un coussin, un caleçon soit de tissu ; quand le tissu est quelconque, on ne le mentionne plus.

13Si de nombreux commerçants détiennent mağwaz et baladī, quatre boutiques sont particulièrement chargées de ces types de tissus. Le ḥāğğ Ḥusayn b. al-ḥāğğ ‘Abdalqādir b. al-Ḥawš est à la tête d’une fortune de 2 275 piastres. Une de ses deux femmes réside au Caire. Al-ḥāğğ Manṣūr b. al-ḥāğğ Šihābaddīn b. al-Qāmi‘ al-Miṣrī possède 1 537 piastres. L’actif du ḥāğğ ‘Alī b. Ibrāhīm b. Za‘lūl al-Tanānī al-Miṣrī s’élève à 818 qurš, celui de ‘Abdalḥaqq b. al-sayyid Ḥusayn al-ḥağğār à 2 654 piastres. Sans être situés au bas de l’échelle, ces commerçants ne sont pas de grands négociants : leur fortune moyenne s’élève à 1 821 piastres, inférieure aux avoirs moyens des vendeurs d’étoffes.

14À une exception près, leurs liens avec l’Égypte semblent évidents, soit qu’à leurs noms soient associés des nisba égyptiennes, soit que l’existence d’une conjointe au Caire (tandis que l’autre réside à Damas) évoque des allées et venues entre les deux régions de l’Empire. Ces liens avec l’Égypte se perçoivent également à travers les quelques rares adjectifs qui précisent la qualité de certains des mağwaz ou des baladī : mağwaz bilbaysī, de la ville de Bilbays en Basse-Égypte, mağwaz kattān miṣrī, mağwaz ḥātūmī, mağwaz baḥrī, mağwaz manūfī, baladī ṣa‘īdī.

15Les quatre plus importants vendeurs de mağwaz et de baladī sont également les plus grands négociants de tissus provenant d’Égypte, étoffes de lin ou de coton dont André Raymond a montré la place dans la production et l’exportation égyptiennes à la même époque. « Les matières textiles locales (laine, coton et lin) alimentaient un artisanat actif. On exportait certaines de ces matières premières (surtout le lin et le coton filé) et plusieurs qualités de tissus égyptiens. Les trois tissus les plus souvent mentionnés par les sources consulaires sont batanouny, manouf et dimitte, les deux premières sont des étoffes de lin [...] Le Caire était au xviii^e siècle un des principaux centres égyptiens du tissage : on y fabriquait une assez grande variété de toiles de lin et surtout de coton (agamy, aman, caissies). Pour ces deux textiles, Le Caire était cependant devancé par les centres provinciaux (Mahalla, Rosette, Damiette, Manūf, Šibīn dans le Delta ; Madīnat al-Fayyūm, Banī Ṣuwayf, Asyut, Manfalūt, etc, en Moyenne et Haute-Égypte)7. »

16Chez ces vendeurs de mağwaz, le scribe a nommé les tissus non pas en en identifiant le matériau, coton ou lin, mais en en indiquant seulement la provenance géographique. Or les principales villes citées sont à la fois des centres de production de coton et de lin ; et les historiens divergent parfois quant à l’origine végétale de tel ou tel tissu. Ainsi, les caissies sont faits de lin, pour Fukasawa8, mais de coton pour André Raymond. Aussi nous limiterons-nous, la plupart du temps, à citer les étoffes égyptiennes présentes dans ces boutiques proposant avant tout mağwaz et baladī. Le lin semble cependant dominer, si l’on se fie aux indications de Fukasawa et de Savary : « Les marchands de Marseille tirent du Levant cinq sortes de lin ; savoir le lin Afioume, le lin Forfeste, le lin Manouf, le lin noir, et le lin Olep (celui qui paye le plus de droit est le lin afioume)9. » Dans les boutiques des commerçants damascènes sont inventoriées deux pièces de lin (kattān) et 1 800 ḏirā‘, environ 1 piastre la pièce, sans que l’on soit certain de l’origine du lin qui peut provenir d’une autre région de l’Empire ; 13 pièces de batanūnī, valeur environ 1 piastre le tūb ; 114 pièces de manūfī, 1,5 piastre la pièce ; des « qaysī », caissies, 53 pièces à moins de 1 piastre le tūb ; 8 pièces de textile de Manfalūṭ, environ 1 piastre le tūb ; quelques pièces de ṭanāmī (sans doute les tananis citées par K. Fukasawa), un peu plus onéreuses : plus de 2 piastres la pièce ; 23 tūb de fayyūmī, dont le scribe précise une seule fois qu’il s’agit de lin du Fayyūm ; 9 pièces de tissus de Damiette qualifiés de zawğ, qui valent 15 qurš. Plutôt de coton, les 511 pièces de tissu d’Asyūṭ, moins cher que le lin, 0,7 piastre le tūb et des tissus Manṣūrī, sans doute de Manṣūra, ville de Basse-Égypte, citée par André Raymond comme centre de production du coton10, une trentaine de tūb dont le prix dépasse légèrement 1 piastre. Ces étoffes apparaissent dans les documents occidentaux. Un document conservé aux Archives de la Chambre de commerce de Marseille énumère les productions égyptiennes ; un certain nombre de ces étoffes sont clairement définies comme toiles de lin : les toiles batanonis, blanches et bleues, les toiles manouf, bleues, les toiles caissies, les toiles tanam11.

17Un de ces commerçants est cependant possesseur de tissus non identifiés, du banī al-‘arab, du ḥaml al-ğamal et du kaḥīl al-‘ayn, textiles qui n’ont laissé nulle trace ni dans les différents dictionnaires, ni dans les archives européennes : très bon marché, moins d’une piastre la pièce, seraient-ils également d’origine égyptienne, fabriqués pour des populations rurales ou nomades ? Les tissus provenant d’Égypte ne se trouvent pas tous dans les boutiques des quatre vendeurs spécialistes de mağwaz, mais ils font partie de ces tissus « non colorés » auxquels s’opposent fortement les tissus « colorés » repérés.

18Ces étoffes, syriennes et égyptiennes, seraient des textiles « ordinaires », dont la valeur tourne autour d’une piastre, et composées de coton ou de lin. La fréquente apparition, dans les mêmes inventaires, du mot « tissu », sans autre qualification (qumāš), ou « écru » (ḫām) sans autre précision, confirme cette interprétation.

19La teinture exige un long travail dont les étapes nécessaires s’étendent sur plusieurs jours ; les matières colorantes sont parfois chères12. Les plus nombreuses des pièces, les moins chères, ont donc échappé à ce processus onéreux de teinture, d’autant plus difficile qu’il concerne les étoffes de coton et de lin, des fibres végétales. « Si les fibres animales, comme la laine et la soie, possèdent la remarquable propriété de fixer directement un grand nombre de matières colorantes, soit par la porosité, soit par une véritable combinaison entre la fibre animale et la matière tinctoriale, il n’en est pas de même des fibres végétales » soulignait Léon Lefèvre13. P.-R. Schwartz remarquait également que « les fibres animales ont une affinité spéciale pour les matières tinctoriales » et que le lin, à son avis, « prend plus difficilement la couleur que le coton14 ».

20Elle avait échappé à une observation à l'œil nu : la plus importante des différenciations constatées entre les commerçants du textile repose donc sur la couleur, résultat d’une opération technique donnant à l’étoffe une valeur supplémentaire à laquelle les commerçants, et sans doute les acquéreurs, ne peuvent tous prétendre.

21Les deux commerçants opposés à ce groupe sont possesseurs de tissus teints. Leurs avoirs se caractérisent par la variété rapidement décrite plus haut : al-ḥāğğ Murād b. al-ḥāğğ Zayn ‘Ābidīn b. al-Rifā‘ī, très riche, possède un actif de 39 613 piastres dont 14 168 constituent ses avoirs commerciaux ; Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn est à la tête d’une richesse bien moins considérable, se situant même plutôt en dessous de la moyenne, 2 809 piastres dont 1 400 représentent la valeur des biens inventoriés dans ses dukkān ou maḫzan. Si, dans un premier temps, l’analyse de correspondance consacrée aux seuls commerçants a rassemblé ces deux personnages pour les opposer aux vendeurs de tissus « non colorés », cotonnades et toiles de lin de fabrication locale ou égyptienne, dans un deuxième étape15, l’analyse les distingue fortement : le contenu de leurs boutiques est radicalement différent.

2.2. AL-ḤĀǦǦ MURĀD B. AL- ḤĀǦǦ ZAYN ‘ĀBIDĪN B. AL-RIFĀ ‘Ī, UN NÉGOCIANT DE TEXTILES ENGAGÉ DANS UN COMMERCE DE LONGUE DISTANCE

22Al-ḥāğğ Murād b. al-ḥāğğ Zayn ‘Ābidīn b. al-Rifā‘ī16, marié, père de sept enfants, sans autres héritiers que sa femme et ses enfants (dont une fille qui meurt quatre ans après lui, riche de 1 344 piastres), est sans doute mort âgé, non pas à Damas mais à Ramla. Il est le plus riche de nos défunts commerçants en étoffes et possède, en plus de sa maison, un dukkān ; il en loue un autre ainsi qu’un ḥānūt et un maḫzan. Au cours de la description et de l’identification de ses biens, le scribe signale qu’un autre inventaire des biens du défunt a été fait à Jérusalem et qu’à ses possessions damascènes s’ajoutent 14 envois (irsāliyya) de produits que le scribe ne détaille pas, dont 8 à l’exécuteur testamentaire (waṣiy) de Jérusalem et 6 à un certain Kan‘ān Beşe de Jaffa à Naplouse. Toutes ces données et la longue et prestigieuse titulature des témoins qui assistent à l’enregistrement de l’acte indiquent que le défunt est un homme important dont les activités dépassent la seule ville de Damas. Autre signe d’une « internationalité » au moins limitée au monde oriental, le scribe nomme souvent, dans cet acte, la pièce de tissu « ṭāqa », une mesure rarement utilisée, sauf pour les textiles importés d’Inde. C’est un négociant de quelque envergure, mais moindre toutefois que celle du Cairote Abu Taqiyya étudié par N. Hanna17.

2.2.1 Des tissus qui portent la marque du monde oriental

23La qualité des étoffes qu’il détient confirme que le ḥāğğ Murād est un négociant ottoman qui participe à un commerce international, un homme dont l’existence est marquée par le voyage, comme en témoignent la grande tente (ḫayma kabīra lil-safar), de 40 piastres, et la mule (ikdīš), de 20 piastres qui figurent dans la liste de ses biens.

24Cette qualité « internationale » est d’abord suggérée par les adjectifs géographiques qualifiant les tissus ou les « biens manufacturés » présents dans les boutiques du défunt, évoquant des contrées plus ou moins lointaines, appartenant en premier lieu aux provinces ottomanes arabes, syriennes, libanaises, palestiniennes, mais également turques : d’Alep (ḥalabī), du Chouf (šūfī), de ‘Ayn Dārā (‘andārī), de Baalbeck (ba‘labakkī) et de Beyrouth (bayrūtī) au Liban, de Naplouse (nābulsī), d’Hébron (ḫalīlī), de Bagdad (baġdādī) ou Dyarbakir. Ou suggérant un monde plus éloigné, musulman en majorité, persan (‘ağamī), et surtout indien (hindī, terme général) et de Bairoch, de Lahore, de Lockpour (lakapūrī), de Ḍayrabād, du pays de Kouch (kūšī) ; voire européen (ifranğī). Les activités du négociant se sont déroulées sur un vaste espace qui déborde les frontières de l’Empire ottoman.

2.2.2. Des textiles de choix

25Contrairement aux défunts commerçants dont on vient d’entrevoir les fonds de boutiques faits des cotonnades les plus ordinaires et de toiles de lin sans grande valeur, ce personnage négocie avant tout la soie dont la valeur, d’après les comptes du scribe, représente près du tiers de ses avoirs commerciaux (3 430 sur 11 030 piastres). Ces comptes sous-estiment la part de la soie, et par conséquent le patrimoine total du défunt : pour de mystérieuses raisons, le scribe a noté, sans en donner la valeur, que le défunt possédait également un qinṭār et quart de soie à Damiette, et six qinṭār chez un certain Kan‘ān Beşe de Naplouse18.

26À deux exceptions près, cette soie est toujours pesée, la plupart du temps en raṭl, une fois en qinṭār. Échappent à la pesée et à la quantification de la « bourre » de soie (ḥarīr mušāqa19) qui a une valeur de 200 piastres et un sac (kīs) de soie de la montagne libanaise (šūfī) de 290 qurš. Les lieux de fabrication de la soie, comme l’indique le tableau suivant, s’étendent à plusieurs régions de l’Empire et d’ailleurs. La soie locale (baladī) se taille la part du lion : al-ḥāğğ Murād en possède un qinṭār, qui représente près de la moitié du prix de toute la soie qu’il négocie. Le qualificatif d’origine qā’im ḫāne, sans doute indien, attesté dans d’autres inventaires du corpus et également dans les inventaires d’Edirne, en 1641, dans le registre des prix de 1640 d’Istanbul cités par H. İnalcık20, pose problème. Chez al-ḥāğğ Murād, cet adjectif qualifie de la soie. Dans les documents cités par H. İnalcık, le terme s’applique à des mousselines de coton. Fukasawa évoque aussi des mousselines de coton qui se nomment caimacanis, dont l’origine du mot semble s’apparenter à qā’im ḫāne21. Soie ici, coton là, pour Fukasawa et H. İnalcık. Qā’im ḫāne pourrait être un centre de tissage du coton, mais également de la soie, ou un nom de tissu de soie ou de coton évoquant un personnage oublié qui aurait été à l’origine de ces fabrications, sur lequel nous reviendrons.

27Si la valeur moyenne de la soie oscille autour de 12 piastres le raṭl, plus onéreuse que chez les passementiers, la région d’origine et surtout la qualité en font varier le prix du simple au double : le raṭl de soie ḫal‘a (soie écrue très mince) de Baalbeck, par exemple, vaut 25 piastres, tandis que la même soie, privée de ce qualificatif, n’est estimée qu’à 10 piastres le raṭl ; le raṭl de soie dite qalā’il teinte (maṣbūġ) à 22,5 qurš : malheureusement, aucune référence ne nous est parvenue sur cette soie qalā’il. Le même terme (qalīla) qualifie de la soie détenue par trois autres commerçants, valant environ 12 piastres le raṭl ; la soie qalā’il de ḥāğğ Murād est teinte, ce qui lui ajoute du prix. Quant à la soie dénommée « Muḥammad Ṣanbad », seulement répertoriée dans cette boutique, nous avons renoncé à tenter de l’identifier : un personnage inconnu semble encore lui avoir donné sa qualité, à moins qu’un scribe pressé ait omis de préciser, comme il le fait d’habitude, que la soie de Murād était dans les mains d’un certain Muḥammad Ṣanbad.

28Le scribe a plusieurs fois inscrit šamṭ, ou le pluriel šumūṭ, pour désigner de la soie de ‘Ayn Dārā ou de Beyrouth (šumūṭ ḥarīr). Nous avons hésité pour certains documents sur la lecture du terme mal calligraphié pouvant être lu ṣamṭ, et suggérant la présence possible des célèbres et luxueuses ṣamīṭ, « a figured textile that has only one warp but two or more wefts [...]. Like lampas these textiles are often called brocades by the general public22 ». Ces tissus, cependant, étaient des étoffes de luxe et de prix très élevé. Le terme šamṭ doit plutôt être rapproché des sens donnés par Barthélemy et Dozy : « grand écheveau de soie qu’on lie par places avant de l’extraire de la forme ou kūfiyya » ou « fil autour du fuseau ». D. Chevallier, lorsqu’il décrit le travail de la dévideuse de soie, explique que la femme « enroule le fil sur le dévidoir, et commence alors à faire tourner le dévidoir [...] elle fait attention à ne pas casser le fil [...] Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle fasse de chaque sorte une fusée (šammūṭ) séparée23 ». Barthélemy donne de šamṭ un sens analogue : « écheveau de fil qu’on lie en un seul point et qu’on extrait de la tournette pour le bobiner sur la kūfiyya. » G. Ducousso remarque que toutes les soiries du pays de Šām, celles des monts du Kesrouan, de Beyrouth, de Tripoli « arrivaient à Seyde en écheveaux de 5 à 6 livres24 ».

29Quand la soie détenue par le ḥāğğ Murād est simplement nommée ḥarīr, quelle que soit sa provenance, son prix atteint en moyenne 14 piastres le raṭl. Quand la soie (ḥarīr) est présentée sous la forme šamṭ, le prix moyen du raṭl n’est que de 10,8 piastres. Ce prix est inférieur à la valeur du simple ḥarīr non précédé du terme šamṭ, suggérant que ḥarīr est une soierie et non des fils de soie. Dans la boutique du ḥāğğ Murād, la soie sous forme donc d’écheveaux (šamṭ) représente, en valeur, 17 % du prix total de la soie.

30Parmi les autres tissus pesés figure du hirimzī traduit « taffetas de soie, tissé en bandes, de couleur rouge, orange ou verte, employé pour réaliser des applications ou du patchwork » dans Mémoire de soie25. S. Weir cite également ce taffetas, dont elle présente de nombreuses reproductions : « Heremzi taffeta [...] was made in red, green, yellow, orange and more rarely purple. This narrow fabric, only 18-22 cm wide, was used for decorative patchwork on Galilee women’s coat, for complete dresses in the Jerusalem area, and for patchwork and inserts throughout southern Palestine26. » Le tissu, destiné à la décoration, s’achète en petite quantité, d’autant plus qu’il est très onéreux : al-ḥağğ Murād en détient un raṭl de couleur vermeille (kawāzī) qui vaut 40 piastres et 8 uqiyya de couleur verte, 14 qurš.

31Une autre soierie figure dans les biens du ḥāğğ Murād : du saway (sevai) violet, banafsağī, « une fabrication ancienne, très populaire aux xviii^e et xix^e siècles, en soie et fils d’argent27 », ou « patterned silk material used for women’s clothes28 ».

32Le ṣandal est le seul des tissus du ḥāğğ Murād à avoir été mesuré en ḏirā‘ : il n’en possède que 150 ḏirā‘, tissu donc d’un prix élevé puisque ces 150 pics valent 50 piastres (soit 0,33 piastre le ḏirā‘ alors que le pic de lin ne vaut que 0,05 piastre). Or Floor décrit sous le nom sandalbaf « une cotonnade fine, avec d’étroites rayures, dont la pièce ne mesurait que de 1,5 à 2 mètres29 ». L’identification de Philippa Scott, dans son ouvrage Le Livre de la soie, paraît plus judicieuse : « taffetas solide, beaucoup employé pour les bannières30 ». J. Berggren, au milieu du xix^e, le définissait déjà comme un « taffetas » qui pouvait être « simple » (sāda) ou « brodé » (manqūš)31 et R. Dozy en donnait la même définition : « nom d’une étoffe de soie, taffetas ». Personne n’en précise l’origine. Dans un glossaire des noms de tissus en Turquie, le ṣandal est présenté de façon différente : « nom d’un vieux tissu composé de coton et de soie32 ».

33Les tissus baġdādī occupent la seconde place en valeur dans les étoffes du ḥāğğ Murād. Aucune référence n’autorise à certifier que l’étoffe vienne de Bagdad, ville de Basse Mésopotamie, puisque, sur place, les tisserands locaux pouvaient imiter un tissu d’origine extérieure à leur contrée. Dans la liste des principales étoffes d’Alep au xix^e que Barthélemy signale à l’article qumāš, on ne trouve pas de tissu baġdādī. Serjeant, pour l’époque médiévale, insiste à plusieurs reprises sur l’importance du centre textile de la ville où se travaillaient coton et soie. Pour N. Atasoy et L. Mackie, dans leur livre Ipek, « reference to textiles from Baghdad (kutni, atlas and hare) occurs in the 16th century, but there is little evidence that allows us to attribute surviving textiles to ottoman Bagdad33 ». Le šayḫ Ǧalāl al-Ḥanafī, en 1966, fait également allusion aux activités des tisserands qu’un récit de voyageur révèle anciennes :

« Les tisserands tissent diverses étoffes de laine et de soie. Ce métier était répandu dans Bagdad jusqu’au début de ce siècle. Le voyageur portugais Texeira qui visite Bagdad au début du xvii^e siècle rapporte qu’il y avait à Bāb Baġdād 4 000 métiers à tisser. On tissait les izar de soie à Bāb al-Šayḫ et al-A‘˙amiyya était un quartier réputé de tisserands. Les étoffes et produits tissés de Bagadad étaient connus sous de nombreux noms qui paraissent étrangers aux oreilles des contemporains, par exemple "qada‘, bīldār, ‘azīzī, šiyāq et marmarī"34... »

34Bagdad était également célèbre, du moins au Moyen Âge, pour la qualité de sa teinture à l’indigo. Ainsi, dans l’inventaire d’une boutique marseillaise, « en 1297, parmi les petites boîtes où l’on conserve des épices, une d’entre elles, la plus précieuse, en ivoire, contient une once d’indigo. De plus, l’entrepôt du magasin renferme, conservé dans des sacs, 27 kg d’indigo de Bagdad35 ». Le baġdādī du xviii^e siècle porterait-il en lui le nom d’une teinture à l’indigo de Bagdad. À première vue, les qualificatifs de couleur qu’ajoute le scribe éloignent de cette interprétation : la valeur du baġdādī diffère suivant qu’il est alwān, coloré sans plus de détails (4,6 piastres), ou foncé, ġāmiq, 5,2 piastres, ou enfin de couleur vermeille (kawāzī), 7 qurš. Nulle référence au bleu indigo dans ces descriptions, sauf si l’on accepte qu’alwān désigne une technique de teinture ikate, évoquée dans la partie précédente au terme mulawwan et dans laquelle l’indigo peut jouer son rôle, et que l’adjectif foncé distingue une nuance de bleu, la plus difficile à obtenir, dit-on, à partir de l’indigo.

35Le même šayḫ Ǧalāl al-Ḥanafī évoque également la présence, à Bagdad, de teinturiers :

« Les personnes exerçant ce métier teignent les étoffes écrues (ḫām), les raṣṣāt de filés de coton (ġazl), les pagnes (fuwaṭ) de soie et de laine, en noir, nīlī (bleu d’indigo) et rouge. Ils possèdent des boutiques dans la majorité des grands quartiers populaires dans al-Karḫ et al-Ruṣāfa. Il y avait dans Bagdad un quartier dénommé " Ṣabābīġ al-Āl" proche du souk de Qāṭir Ḍāna ; il était ainsi dénommé car on y trouvait nombre de teinturiers teignant en rouge vêtements et tissu écru (ḫām). Et le ḫām teint en rouge était dénommé "ḫām ‘awfī/‘ūfī". »

36Ces descriptions, certes récentes, trouvent un écho dans l’inventaire même du ḥāğğ Murād. Le défunt doit à un teinturier, Šam‘a al-Yahūdī, une somme de 40 piastres pour avoir effectué une teinture dite baġdādī : matière tinctoriale qui proviendrait de Bagdad ? Procédé technique particulier de teinture, peut-être d’origine bagdadienne mais réalisé localement, entrant dans la fabrication de ces étoffes baġdādī de grande valeur ?

37Le tissu est relativement onéreux : 311 pièces valent 1 482 piastres, le tūb de baġdādī s’élève donc à 4,8 piastres en moyenne. Coton ? Soie ? Mélange des deux matériaux ? Nouvelle énigme. Margareta Pavaloi, dans The Arts and Crafts of Syria, suggère que ces tissus, du moins à l’époque contemporaine, ne sont pas fabriqués à Bagdad, mais à Alep, et « sont faits de coton et de soie décorés de broderies de soie36 ». R. al-Attrache, en 1996, signale l’existence de baġdādī : « soie naturelle et bourre de coton, avec une broderie aghabani37 ». Dans les maisons damascènes, le scribe relève la présence de plusieurs liḥāf baġdādī verts, bleus, dont la valeur moyenne est d’environ 3 piastres ; le scribe précise une seule fois que le baġdādī est composé de soie (ḥarīr) : son prix augmente alors, près de 4 piastres, valeur analogue aux tissus baġdādī détenus par le ḥāğğ Murād qui seraient donc une soierie particulière ou un textile soie-coton dans lequel la proportion de soie serait importante.

38L’alāğa est également bien représenté dans les boutiques du ḥāğğ Murād : 371 pièces, 998 piastres, soit en moyenne 2,7 piastres le tūb ; un tissu plus commun. En tout cas, un des tissus les plus cités chez nos commerçants : il apparaît 947 fois. Les définitions ne manquent pas, si nombreuses et variées qu’elles méritent de s’intégrer dans le chapitre spécial destiné aux types de tissus omniprésents dans le monde musulman du Moyen-Orient et de l’Inde. Quelques précisions, cependant, pour que le terme ne demeure pas pure abstraction : « étoffe rayée, dont la chaîne est de soie et la trame de coton », remarque Barthélemy, tandis que Ducousso en fait « une étoffe rayée de diverses couleurs, dont la trame est de coton et la chaîne de soie38 » ; pour Redhouse, l’alāğa est « le nom de nombreuses différentes sortes de tissus rayés des manufactures turques ». Dans le Narh defteri39, l’alāğa est « une sorte d’étoffe rayée, de coton et en couleur ». « L’alecheh ou alejeh était un tissu très populaire, rayé, de soie, ou de coton et de soie.. » remarque Floor40. En résumé, l’alāğa est un tissu rayé, un mélange de coton et de soie, ou de soie pure ou de coton pur. Plusieurs qualités d’alāğa sont effectivement présentes dans la boutique du ḥāğğ Murād : 188 pièces d’alāğa dit šarṭa (de qualité inférieure, indique Barthélemy), où peut-être le coton domine, dont chacune des pièces a une valeur moyenne de deux qurš, tandis que les 50 pièces d’alāğa de soie valent 150 piastres, 3 piastres la pièce ; quatre pièces d’alāğa de Bairoch, à 4,5 piastres le tūb, confirment les opinions de Roques qui soulignait l’excellente qualité du tissu indien41. L’étoffe est de différentes couleurs. Al-ḥāğğ Murād détient de l’alāğa nabātī (couleur de sucre raffiné, dans le Narh defteri, ou vert, pour H. İnalcık42) et de l’alāğā muḫammas kawāzī, vermeil, mais dont le muḫammas reste mystérieux (à cinq quelque chose), plus prisé que l’alāğa banal : al-ḥāğğ Murād en possède 129 tūb, 451 piastres, soit 3,5 piastres la pièce. L’observation de ces données semblerait prouver que les qualités de ce tissu sont variées. L’alāğa n’est pas uniquement un tissu mêlé de soie et de coton dans des proportions identiques : quand il est de soie, ou quand la soie domine, le scribe le mentionne.

39La boutique du ḥāğğ Murād comprend également 163 pièces de ḥalā’ilī d’une valeur totale de 654 qurš, 4 piastres la pièce. Peu d’allusions à ce tissu dont les dictionnaires de Dozy et de Redhouse autorisent la définition : pour Dozy, « étoffe de coton à longues raies de soie blanche » ; pour Redhouse, « silk warp and cotton (canonically lawful to be worn) ». Les raies sont peut-être blanches, mais le scribe décrit les ḥalā’ilī comme colorés (alwān). Un ḥalā’ilī léger (ḫafīf) est un tout petit peu moins onéreux, 3,5 qurš.

40Douze pièces de ḫāra, nom persan de la moire43 d’après R. Mantran et J. Sauvaget, tissu de soie, « a kind of watered silk », remarque Redhouse, « un tissu comme du marbre », lit-on dans le Narh defteri, représentent un capital important, 270 piastres (22,5 piastres la pièce). Pour J. Berggren, au milieu du xix^e siècle, c’était « une étoffe de soie à fleurs » (ḫāra manqūša) ou une « damasquette à fleur d’or et d’argent » si elle était sāda (simple ?)44. Deux des pièces en sont décrites « bi qaṣab », c’est-à-dire ornées de « fils d’argent doré entouré sur des fils de soie » (Barthélemy).

41Le dernier des textiles à apparaître en quantité conséquente chez ḥāğğ Murād est le quṭnī (35 tūb, dont chacun vaut en moyenne 4,5 piastres). C’est encore une « étoffe dont le dessus ou la chaîne est le satinet, dont la trame ou l’envers est de coton » affirme Barthélemy, « étoffe de soie et de coton » dans le Dictionnaire de Dozy, « à trame soie et chaîne coton, généralement semé de fleurettes d’or ou d’argent sur un fond rayé de toutes nuances » pour Ducousso45. Le scribe note que deux pièces de quṭnī ‘ağamī existent que l’on traduirait de Perse avec certitude si cette qualité de quṭnī n’était pas moins chère que les pièces ne portant pas de qualificatif régional ; A. Raymond comptait le « ağamy » comme une simple cotonnade : comme l’alāğa, le quṭnī pourrait être parfois seulement une cotonnade ou une étoffe dans laquelle le coton peut dominer.

42L’aṭlas, dont al-ḥāğğ Murād ne possède que trois pièces, est généralement traduit « satin ». Pour V. Bérinstain, « le mot persan atlas désigne une étoffe de soie unie, qui correspond en Europe au satin de soie ». D’autres auteurs en font aussi une étoffe mélangée, de coton et de soie. Telle est la position de Floor, qui assimile l’aṭlas au quṭnī46. Dans le Narh defteri, le mot est identifié comme une « sorte de tissu à l’intérieur de coton, à l’extérieur de soie », mais l’éditrice Kütükoğlu rajoute : « étoffe tissée, de soie fine et brillante ». Les trois pièces d’aṭlas d’al-ḥāğğ Murād n’ont pas été estimées au même prix. Chacune des pièces d’aṭlas ‘ağamī et de aṭlas ḥalabī (d’Alep) ont à peu près la valeur du quṭnī, ce qui semblerait confirmer la composition du tissu de coton et de soie ; mais la pièce d’aṭlas ifranğī, un des rares textiles importés d’Europe, plus probablement d’Italie selon Rogers, représente à elle seule la forte somme de 12,5 qurš et serait bien composée de soie pure. Savary des Bruslons soulignait la qualité des satins français comparés au satin des Indes :

« Une étoffe de soie [...] Il y en a de plains, soit blancs, soit d’autres couleurs. Il y en a aussi à fleurs d’or ou de soye, à carreaux, de damassés, de rayez et de brochez. On les estime particulièrement parce qu’ils se blanchissent et se repassent aisément sans presque rien perdre de leur lustre et sans que l’or en soit non plus aplati, ni moins brillant : ils n’ont pourtant ni l’éclat ni la bonté de ceux qui viennent de France47. »

43Coton, soie ? Dans la dénomination scientifique des tissus, le terme satin évoque non pas un matériau, mais une armure, qui se distingue de l’armure la plus simple, toile ou taffetas.

« Du jour où le tisserand a l’idée de prendre deux fils de chaîne à la fois, il invente ou réinvente le flotté. Lorsqu’un fil, vertical ou horizontal, chaîne ou trame, enjambe deux autres fils, on dit qu’il y a un flotté. Un flotté peut se situer sur la chaîne ou sur la trame. Si tous les joints d’un mur se situaient tous les uns sous les autres, le mur s’effondrerait rapidement. Pour le tissu comme pour le mur, les noirs et les blancs doivent être décalés d’une duite sur l’autre ; ce décalage produit un effet de sillons qui, comme toutes les obliques, peut être incliné d'un côté ou de l’autre [...] (en S ou en Z) [...] La troisième armure classiquement citée, le satin, n’est en définitive qu’une dérivation du sergé, son exagération en quelque sorte, qui donne au flotté un extrême développement. Les fils peuvent donc déployer leur brillance de la façon la plus continue possible48. »

44Les textiles venus d’Inde ne sont pas absents des dukkān et du maḫzan du ḥāğğ Murād : on les repère d’abord à la mesure qu’a utilisée le scribe pour les dénombrer, la ṭāqa qui est le synonyme de tūb, et au nom de la ville dont ils proviennent.

45Cinq pièces de Ḍayrabād, ville située à l’est de Delhi, une cotonnade dont la valeur moyenne, 2,5 piastres la pièce, confirmerait la description que propose J. Irwin49 : « une bonne qualité de calicot simple et blanc ». Savary, sous le nom de deriband, définit des « toiles blanches de coton qui viennent des Indes orientales. Il y en a d’étroites et de larges [...] La longueur des pièces de deribands étroits est de neuf aunes et leur largeur de cinq huit50 ».

46Cinq ṭāqāt également de burūğī, tissu de Bairoch, situé dans le Gujarat, dont l’une est ornée de fils métalliques (muqaṣṣab) et vaut 8 piastres ; les autres, seulement qualifiées de blanches, ne valent guère moins, 7 qurš ; simple toile de coton, mais dont une des qualités est particulièrement estimée, signale Roques51 : les bafetas (de la fabrique de Baroche) fabriqués par les Persis « sont fort estimés et ont grand débit dans le pays à l’usage des Indiens. Ils les fabriquent du plus fin coton. Leurs prix commencent depuis 3 roupies jusqu’à vingt-cinq à trente. Ils y mettent une lisière d’or ». Douze coupons (faḍalāt) de lakapūrī, de moindre valeur, 2 piastres, sans doute de Lockipour, ville du Bengale, mentionnée à plusieurs reprises dans le Manuel de Blancard52 et dans l’article d’H. İnalcık sur le coton53 ; deux pièces et demie de percale (barkšāla), pour 5 piastres, « toile fine, très serrée, et supérieure au calicot en finesse54 » et « du persan pargale et de l’hindi parkālā signifiant morceau de verre. Il s’agit d’une toile de coton de bonne qualité. Elle est fabriquée principalement sur la côte du Coromandel55 ». Les six pièces de qamarī seraient également de la percale (Dozy) : elles en ont en tout cas la même valeur. Vingt pièces de šūtār et de maḥmūdī ; le chautar, chowter est défini par Irwin : « calicot simple et blanc, en général de bonne qualité, tissé dans de nombreuses régions de l’ouest des Indes56 » ; le mamoudi est une des toiles évoquées par Masson57, définie par Hobson-Jobson, comme « fine mousseline, ou tissu de coton de bas prix ». George Birwood58 compte le mamoudi comme une des dizaines de cotonnades de la région de Oudh ; le prix (2,2 piastres la pièce) est analogue à celui d’un autre textile, dont al-ḥāğğ Murād détient 8 pièces : le darāya, que Birdwood range dans la catégorie des mousselines, « parmi lesquelles les dorias sont rayées de bandes plus épaisses à intervalles réguliers59 » ; Irwin60 précise qu’il s’agit « d’un tissu de soie et coton mélangés, rayé », dont la qualité peut varier ; il est ici noté darāya ḍalaqa, sans doute le nom d’un centre de tissage dans le Gujarat, Dholka, à proximité d’Ahmedabad.

47S’ajoute aux étoffes de la boutique une seule pièce d’indienne, qalamkār, à laquelle on consacrera plus loin quelques pages, « toile peinte, de très belle qualité, connue sous le nom de calancars, dérivé du mot local qalamkari qui signifie en persan fait à la plume61 » : elle vaut 4 piastres. Plaçons pour le moment dans ce même groupe 13 pièces seulement qualifiées de muqallam (65 piastres), c’est-à-dire « dessinées » ou « peintes » (ou simplement « rayées » pour Barthélemy), au prix élevé de 5 piastres la pièce, une valeur qui paraît écarter la traduction de Barthélemy.

48Quelques tissus demeurent inconnus. L’aġāyāt, mesurée en ṭāqa, dont nous n’avons trouvé, sous cette exacte forme, aucune description, doit être probablement lu aġabānī, dont l’orthographe ou la transciption varie, parfois écrit aghabān‚ ou atchabannies62, voire abrohani par Savary, une mousseline de coton qui serait ici de valeur très moyenne, deux piastres seulement la pièce. À une époque presque contemporaine, l’aghabani est décrit et reproduit par S. Weir63 : « white silk with yellow chain stitch embroidery ». R. al-Attrache, à la fin du xx^e siècle, notait l’existence en Syrie d’un « tissu en soie naturelle, brodé avec un fil en soie naturelle, à l’aide d’une aiguille et d’un tambour de broderie64 ».

49Le ğūtī maṣbūġ, ğūtī teint, dont le ḥāğğ Murād détient deux ṭāqa, d’un prix analogue (trois piastres), est un textile qui reste inconnu, mais qui faisait partie du bagage des pèlerins qui revenaient de La Mecque : il pourrait s’agir d’un bafta tissé dans une ville du Bengale, Jougdia, que Blancard cite à plusieurs reprises65.

50Il faut sans doute rajouter à ce groupe de tissus provenant d’Inde et du Moyen-Orient tout entier les quelques pièces de qadaq du ḥāğğ Murād, « une cotonnade finement tissée », souligne W. Floor66 qui en fait un tissu persan, comme Carole Bier67 : « a narrow, calico cloth, of all colors and of size suitable to make one qabā ». L’adjectif hindī, utilisé par le scribe, ôte cependant les doutes : le qadaq est également importé d’Inde ; on en fabrique aussi à Alep, puisque ḥāğğ Murād possède 43 pièces de qadaq ḥalabī, dont chaque tūb vaut moins d’une piastre ; les données sur le prix du qadaq hindī n’existent pas.

51Les tissus indiens sont des cotonnades prisées. Al-ḥāğğ Murād ne détient guère d’ordinaires cotonnades, à l’exception de quelque 70 qurš d’un tissu dont la présence dans leurs boutiques va caractériser un autre groupe de commerçants en étoffes : le ‘ātikī. Mais le ‘ātikī du ḥāğğ Murād n’est pas un tissu local : il provient de Dyarbakir et porte aussi en lui la marque d’un certain éloignement et de l’étrangeté.

52Le tableau suivant reproduit les types et les valeurs respectives des étoffes (ou des fils, pour la soie) détenues par ḥāğğ Murād :

2.2.3. Des šadd, des šāš, et des šāla

53Al-ḥāğğ Murād ne vend pas que des étoffes. Ses boutiques renferment de nombreux šadd et šāš, termes dont les définitions ne sont pas d’une extrême précision. Barthélemy et Dozy donnent deux sens au mot šadd : « étoffe à turban, mais également étoffe, coton, mousseline, etc. à ceinture », pour le premier, tandis que Dozy préfère comme premier sens : « pièce de mousseline, de soie, ou d’autre étoffe que l’on roule autour de la calotte du turban » mais, comme deuxième sens, « ceinture ». Le consensus est plus évident pour šāš : « longue pièce de mousseline ou de soie que l’on roule autour de la calotte du turban » affirme Dozy, « mousseline, étoffe à turban », pour Barthélemy. Si les scribes, dans ces inventaires, emploient les deux mots dans le même acte, c’est qu’ils font des šadd et šāš deux produits distincts. Nous choisirons ceinture pour šadd, et turban pour šāš. Redhouse explicite même une des fonctions de cette ceinture šadd, « a special kind of waist-belt worn by masters of trade » que confirme la cérémonie du šadd : lors de l’initiation de l’artisan, le naqīb revêt une « ceinture », šadd ordinaire ou un châle68.

54Ces étoffes sont tissées pour être utilisées telles quelles, d’une longueur et d’une largeur sans doute consacrées par l’habitude, sans qu’aucune donnée vienne confirmer cette hypothèse. Le šadd est, en moyenne, moins onéreux que le šāš : un calcul effectué sur l’ensemble des biens de ce type qui apparaissent dans tous les inventaires donne au šadd un prix moyen de 0,9 piastre, et de 1,4 au šāš69. Ces variations de valeur sont probablement liées à la surface de ces pièces : les šāš étant plus longs et/ou plus larges que les šadd.

55Chez ḥāğğ Murād, cette différence de prix entre šāš et šadd s’observe également, mais le riche commerçant négocie des pièces de plus grande valeur : en moyenne, ses šadd valent 1,8 piastre et ses šāš, 2,6, le double des valeurs moyennes. La qualité du tissu paraît avoir moins d’importance pour les ceintures que pour les turbans : c’est la couleur ou les motifs ainsi que la taille qui expliquent les variations de prix des šadd. Le plus précieux des šadd est composé d’un tissu orné de fils d’argent (muqaṣṣab) ; les couleurs vermeille (kawāzī) et pistache (fustuqī) sont également prisées, ainsi que les figures muḫattam, « à carreaux » (B), « bigarrées, à grandes figures blanches quadrangulaires » (D).

56En revanche, les šāš sont faits d’étoffes prestigieuses dont beaucoup proviennent d’Inde.

57Seul, de tous ces tissus, le ğūtī n’a pas été clairement identifié. En revanche, J. Irwin, V. Bérinstain, G. Veinstein, H. İnalcık, et Hobson-Jobson remarquent tous que ces étoffes sont des mousselines, plus ou moins fines et chères, souvent tissées dans le Bengale. Roques décrit ces mousselines du Bengale, « particulièrement fines et bordées d’une lisière d’or ». Leur présence atteste l’importance des importations de tissus indiens dans l’Empire ottoman à cette époque. J. Irwin et d’autres auteurs définissent ainsi ces étoffes :

58Le ḫāṣṣa est sans conteste le kassa, cossae, cassa qui vient de « ḫāss, choice, select ; plain muslin usually of good quality woven mostly in Dacca district [...] the finest being reserved for eastern markets70 ».

59Šākir serait à rapprocher de « seersucker, striped fabric of mixed silk and cotton woven in the Malda-Kasimbazar area71 ». Savary72 donne de sersukers la même définition : « étoffe des Indes, soie et coton rayées de soie et travaillées à peu près comme la mousseline ».

60Kūšī, dont nous n’avons trouvé nulle référence dans les dictionnaires, devrait être mis en relation avec le pays de Kuch, centre de production textile important dans le Gujarat ; dans le règlement douanier de Basra, est signalé un « plain köshe destār » que H. İnalcık estime être un « very fine, expensive cotton cloth73 ».

61Ḥazārī, d’après Redhouse, serait azaree ou hezare, le « name of a tribe of moguls in Afghanistan », tandis que H. İnalcık, se référant à Chaudhuri (East Indian Company documents), nomme izārī « une toile de coton blanche, faite dans le sud de l’Inde74 » ; dans le règlement douanier de Basra de 1689, cet hezārī est destiné au turban, hezārī destar75.

62C’est aux observations de Flachat que l’on doit une précise allusion à bindalī, « taffetas rayé à 60 chemins, un de couleur, l’autre d’une autre, avec une raie de séparation en chaînes de soie, tramé de coton76 ». Sans doute s’agit-il des bétilles, qu’Irwin décrit de la façon suivante : « Un nom du Décan pour mousseline ; les exportations de la côte de Coromandel proviennent surtout de Golconde [..] Les longueurs varient de 15 à 25 yards, la largeur est en général d’un yard et demi77. »

63L’altunbāš, matériau d’autres šāš, bien écrit, mentionné dans d’autres boutiques que celle de ḥāğğ Murād, demeure inconnu. Il n’est mentionné, ni dans les différents règlements douaniers étudiés par H. İnalcık, ni dans les différents dictionnaires utilisés, ni dans les récits de voyageurs ou de conseillers de la Compagnie des Indes. Le terme serait-il à décomposer en altun, or, et bāš, tête, et ferait-il allusion à une mousseline dont une des extrémités serait faite de fils d’or ?

64Des šāš, des šadd, mais encore des šāla : le premier, estimé deux piastres et demie, valeur relativement faible, est qualifié de ‘ağamiyya, d’origine persane, ou tout simplement de coton ; la seconde fois, c’est un ensemble de šāla qui apparaît, des châles de soie, couleur pistache (fustuqī), dont 3 raṭl valent l’importante somme de 88 piastres.

65Par la qualité des tissus qu’il détient, de la soie, des textiles de coton et soie, des cotonnades étrangères à l’Empire, des šāš et des šadd faits de riches mousselines importées d’Inde, ce négociant apparaît bien opposé aux vendeurs d’étoffes ordinaires, les mağwaz, les baladī, le lin et les cotonnades égyptiennes.

2.2.4. Al-ḥāğğ Murād ne limite pas ses activités au négoce et à la fabrication de textiles

66Il commerce d’autres biens, totalement extérieurs à ses activités principales, comme l’indique le tableau suivant :

67On peut toutefois hésiter : le bois qu’il stocke dans sa maison, sous forme de pin (ṣanawbar ḫašab) ou de bois non qualifié (miqdār ḫašab) n’est pas forcément destiné à la vente, mais peut-être à l’agrandissement ou à l’embellissement de sa demeure située dans la Maḥallat al-Qaymariyya en face de la maison al-Batnīnī. Les 15 piastres de tabac pourraient également être réservés à la consommation familiale.

68Il commerce du savon. Pas forcément le savon de Naplouse, célèbre pour sa qualité et peut-être destiné à sa consommation personnelle dont il ne détient que 300 « pains » (alwāḥ) estimés à cinq piastres. Pas forcément non plus du savon de Damas : en effet le scribe, sans les estimer, fait état de l’existence, parmi les nombreux biens du défunt, de douze farda de savon à Damiette, non estimées, et de deux cuvées (ṭabḫa et fasḫa78) de savon chez le šayḫ Amīn al-dīn et de deux autres cuvées chez le sayyid Muḥammad al-A·‘arī qui tous deux résident dans la ville de Ramla. Par ailleurs, al-ḥāğğ Murād doit une somme de 25,5 piastres, rémunération d’un « ouvrier qui brasse le savon » durant la saponification (uğrat šabbāk li ṭabḫ al-ṣābūn)79 ; et 287 piastres (qui correspondent à plus de 17 000 pains) à une relation en affaires, Kan‘ān Beşe, qui s’est chargé de faire transporter du savon, produit vraisemblablement pour le compte du défunt dans la ville de Naplouse, jusqu’à Jaffa (uğrat ṣābūn mursal min Nābulus ilā Yāfā), le port palestinien par lequel transitait une bonne partie des exportations et importations vers (et de) l’Europe ou l’Égypte.

69De même, l’huile entreposée dans un lieu dénommé Bīrīn, vraisemblablement en Palestine80, la vingtaine de kilos de clous de girofle, les quelque 100 kg café, et les 400 kg d’abricots représentent une valeur ou des quantités qui dépassent la consommation domestique : notre homme est bien un négociant, dont le commerce essentiel concerne les étoffes, mais qui n’hésite pas à ajouter à ses ventes quelques produits complètement extérieurs aux textiles, dans une proportion en valeur d’environ 10 %. B. Doumani relève qu’à Naplouse, entre 1800 et 1860, 40 % des 51 inventaires après décès de marchands de gros / négociants sont ceux de commerçants de textiles. Mais il ajoute que, bien entendu, ils ne sont pas spécialisés dans le commerce d’un seul type de marchandises et qu’il est courant de trouver dans leurs inventaires au moins trois produits, les textiles, l’huile et les céréales81.

70Enfin, extérieures au monde des tissus, deux créances, parmi toutes celles qui figurent dans son actif et sur lesquelles on reviendra, concernent des produits alimentaires que le défunt aurait fournis moyennant finance. Deux personnes, dont il n’est pas possible d’identifier la résidence, sont débitrices l’une de 75 piastres, valeur d’une ġarāra d’orge (ša‘īr), l’autre de 55 piastres, prix de 5 qinṭār de beurre rance (samn). Enfin, une somme de 75,5 piastres est encore due par un certain ḥāğğ Ḫalīl Šannār pour la vente, sans doute pour le compte du défunt, d’une quantité non précisée de dihn ; cette brève mention suscite quelques interrogations sur la nature du produit. Est-ce une denrée alimentaire appréciée, la graisse de la queue de mouton (généralement dénommée liyye à Damas), qui entre dans la préparation de plats cuisinés, puisque le défunt semble avoir également fait petit commerce de ce type d’articles ? Ou s’agit-il plutôt d’un produit bien différent, « l’huile de faux safran » (dihn al-qurṭum) ? En effet, en raison de sa moindre valeur, elle était utilisée par certains savonniers peu scrupuleux à la place de « l’huile d’olive pure82 » dans la saponification, activité dans laquelle était engagé le défunt ? La formulation de la raison de la dette, « argent pour faire commerce de dihn », prêt consenti par ḥāğğ Murād ou investissement dans une opération effectuée par le ḥāğğ Ḫalīl Šannār, est toutefois trop vague pour accuser le défunt d’avoir employé un tel procédé dans son entreprise de savonnerie ; tout au plus peut-on l’en soupçonner. Paix à son âme.

2.2.5. Al-ḥāğğ Murād, négociant, est également entrepreneur

71Nulle information directe n’est suggérée par les descriptions du scribe. Mais, dans la liste de ses possessions, figurent des biens qui suggèrent des activités artisanales. La présence de ciseaux (miqaṣṣāt), de règles (aḏra‘), de coffrets pour serrer l’argent monnayé (ma‘addāt), de coffres (ṣanādīq) et d’un comptoir (bāštaḫtā), évoque la simple boutique, ces dukkān ou ḥānūt décrits ailleurs. Mais le ḥāğğ Murād possède également les outils du tisserand : métiers à tisser (‘iddat anwāl), les peignes (amšāṭ), des lisses (anīra) et des battants (dufūf)83. Le prix en est élevé, 100 piastres, dépassant de loin la valeur des humbles outils des artisans évoqués dans un autre chapitre. Ce négociant ne se borne pas à vendre, il fabrique ou plutôt fait fabriquer. Il est sans doute ‘abawī, vendant 21 ‘abā sakālī ( ?) au prix de 30 piastres. Il détient, de plus, certains des matériaux de base indispensables à la teinture, et en quantité respectable : de la très chère cochenille, 3 raṭl de dūda valent 80 piastres (soit 26,7 piastres le raṭl), et 300 piastres d’indigo (50 raṭl de nīl, à la valeur de 6 piastres le raṭl), analogue aux prix que l’on avait observés chez les teinturiers de Damas. Le prix de la cochenille explique que la couleur rouge apporte une valeur supplémentaire aux tissus : « Les couleurs cramoisines coûtent davantage, comme partout ailleurs84. »

72D’autre part, certaines des créances et des dettes qui apparaissent dans l’actif et le passif du défunt suggèrent que le ḥāğğ Murād était engagé dans des occupations qui dépassaient le cadre de la seule vente d’étoffes. Certes quelques-unes de ses créances viennent clairement confirmer les activités commerçantes du ḥāğğ Murād, en particulier dans le domaine de la soie. Un certain Ibrāhīm al- Ḫuğa al-Yahūdī est débiteur d’une somme fort importante de 1 000 piastres, valeur d’une quantité non précisée de soie (ḥarīr). Un autre personnage, lui égyptien, le ḥāğğ ‘Abd al-Bāqī b. Ǧa‘far a remboursé à la succession une somme de 320 piastres pour prix de la soie (ḥarīr) qu’il avait reçue, ce qui confirme l’aspect « ottoman », et non pas seulement syrien des occupations commerçantes du défunt. Kan‘ān Beşe de Naplouse, qui était une relation d’affaires déjà évoquée du ḥāğğ Murād, a restitué deux sommes, 71,75 piastres contre valeur de 29 ongres ou ducats hongrois d’or (ḏahab ankalus) et 15 piastres en miṣriyya de bon aloi et d’autres rognées (ṣāġ wa maqāṣīṣ) : ce sont probablement des reliquats de sommes avancées par le défunt pour conclure en son nom des achats ou des ventes. Trois autres personnes, le ṣayḫ Ḥusayn al- Ṣafadī, Muḥammad Abū Yaḥyā al-Ḥalabī et le ·ṣayḫ Ǧabr al-Ḥalabī sont des importateurs/fournisseurs de soie (ğallāb al-ḥarīr) qui sont respectivement redevables, pour des raisons non explicitées, au ḥāğğ Murād de 52 1/4, 31 1/3 et 29 piastres ; enfin, un certain Ibrāhīm, peseur de soie (wazzān al-ḥarīr), doit 39 piastres et Mūsā Ǧurbağī, amīn de la soie peut-être à Damas, 12 et 5 piastres.

73Une autre créance souligne que la soie, comme le contenu de ses boutiques l’a montré, n’était pas le seul textile négocié : un certain Ibrāhīm Ǧalabī Muḫtaram doit encore quelque 490 piastres, valeur des étoffes (aqmiša) que lui avait vraisemblablement vendues le défunt. Des créances existent encore qui révèlent que les activités de ḥāğğ Murād dépassaient le cadre de la seule vente d’étoffes. Une somme de 130 piastres, prix de « tapis et biens » (ṭanāfis wa asbāb) a été versée par le ḥāğğ ‘Alī al-Maṭranğī.

74Par ailleurs, dans la longue liste des débiteurs apparaissent d’autres personnes portant des noms de métiers qui évoquent le milieu de l’artisanat du textile auquel le ḥāğğ Murād était lié, dans la mesure où il faisait fabriquer : farrā’, daqqāq, ḫayyāṭ, un autre ḫayyāṭ et son ağīr (apprenti), mulqī et deux mukārī dont un chrétien. Mais ces fourreur, lustreur d’étoffe, un tailleur et un autre avec son apprenti, les deux moucres ou conducteurs de mules exercent-ils vraiment ces métiers ou ces termes, hérités d’un ascendant plus ou moins lointain, font-ils désormais partie de leur patronyme ? Rien dans le document ne l’indique, mais trouver ces personnes dans l’entourage proche du défunt, liés à lui par des dettes, le laisse soupçonner.

75Le scribe, dans le passif du défunt, a également noté les dettes contractées par ḥāğğ Murād et non honorées. Certaines attestent les activités d’entrepreneur-marchand de textiles de ḥāğğ Murād. Quand la mort le saisit, il devait encore rémunérer des artisans spécialisés de la chaîne de fabrication de pièces d’alāğa qu’il avait commandées et apparemment réceptionnées. Ainsi, il était redevable de 124 piastres à des artisans-tisserands (ṣunnā‘) pour la confection, vraisemblablement sur les métiers à tisser qu’il possédait, d’une quantité non précisée d’alāğa ; le défunt avait probablement fourni de la soie — qu’il détenait — et du filé de coton blanc pour une valeur de 9,5 piastres, dette qu’il avait encore à rembourser. Al-ḥāğğ Murād devait également 48 piastres pour la teinture des fils de soie et de coton en rouge cochenille (ṣibāġ dūda) et pour deux opérations de lustrage (bardāḫ et daqq) 100 et 10 piastres. Le travail de lustrage (daqq) par le lustreur (daqqāq) est bien décrit par al-Qasimy : une fois la pièce d’alāğa sortie du métier à tisser, elle est lavée pour enlever toute trace d’amidon ; le lustreur l’asperge d’eau au moyen de sa bouche, la plie délicatement, puis la martèle doucement avec un marteau de bois spécial, la replie d’une certaine manière, la martèle à nouveau sans trop de force pour lui donner brillance et éclat85. En revanche, l’opération de bardāḫ (lustrage ou peut-être presse) qui apparaît beaucoup plus onéreuse, demeure pour l’instant obscure. Enfin, toujours pour cette même étoffe, un certain Ramaḍān Beşe devait recevoir 35,5 piastres pour une intervention non spécifiée. Ḥāğğ Murād, en plus de l’alāğa, faisait aussi fabriquer de la moire : le ḥāğğ Muḥammad b. al-Ǧadda, du quartier de Qubaybāt à Damas, qui devait par ailleurs 40 piastres au défunt, reçoit sur l’actif de la succession 68 piastres qui rémunèrent son travail de confection de moires (ḫārāt), probablement celles que l’on retrouve dans l’énumération des biens contenus dans la boutique du ḥāğğ Murād. Enfin, d’autres créanciers existent : ils portent, accolés à des ism, des noms de métiers, lustreur d’étoffes (daqqāq), teinturier (ṣabbāġ), marchand de coton (qaṭṭān), épicier (sammān).

76Outre ces sommes dues pour rémunérer les activités artisanales faisant partie de la chaîne de confection de l’alāğa et de la moire, le défunt doit à un certain Šam‘a al-Yahūdī, peut-être teinturier de son état, une somme de 40 piastres pour avoir effectué une teinture dite baġdādī évoquée plus haut.

2.2.6. Ce riche négociant-fabricant est enfin impliqué dans le commerce de l’argent

77Il n’est certes pas le seul. L’importance des créances dans les patrimoines des seize personnes qui dominaient la société damascène (61 %) avait été attribuée, dans Familles et fortunes86, à deux types de situation.

78« Certaines créances, les plus élevées et les plus rares, représentent pour des grands négociants des envois de marchandises qui n’ont pas encore été réglées [...].Dans les autres cas, on peut avancer qu’il s’agit de prêts. Ces prêts sont faits, dans leur très grande majorité, par des individus que ne lie aucune association [...] Selon les personnages, certains groupes émergent avec plus ou moins de force et font apparaître une "stratégie d’investissement" : elle peut être centrée, sans cependant être exclusive, soit sur les campagnes [...] soit sur la communauté urbaine [...] », comme dans le cas justement du ḥāğğ Murād.

79En effet, la troisième partie de l’inventaire du ḥāğğ Murād énumère la longue liste des créances (292) qu’il a consenties à de nombreuses personnes, vraisemblablement de son entourage, et des dettes moins nombreuses (53) qu’il a pu contracter. Ces précisions ne sont pas toujours faciles à interpréter. En effet, les raisons et les circonstances des prêts sont exceptionnellement mentionnées. Les qualités et origines des débiteurs sont aussi rarement indiquées. Les documents datés établissant les emprunts n’ont pas, comme c’est souvent le cas dans les autres inventaires, été présentés devant le tribunal. Sans doute ont-ils fait l’objet d’actes antérieurs que le scribe s’est simplement contenté de reproduire en omettant de mentionner ces indications. C’est le cas pour les biens dont disposait le défunt en Palestine et pour lesquels des documents ont été établis devant différents tribunaux des villes de Jérusalem, Ramla, Naplouse. Ces documents ont été apparemment ramenés par le waṣiy, un neveu du défunt, Muṣṭafā Ǧalabī b. al-ḥāğğ Ḥāmid al-Rifā‘ī époux d’une de ses filles, qui avait fait le voyage en Palestine ; ils sont d’ailleurs mentionnés et repris dans l’acte de Damas.

80Les créances, dans l’actif du défunt, atteignent la somme importante de 14 271 piastres ; elles sont pour des raisons évidentes présentées dans deux listes différentes. La première énumère en effet les 81 prêts, d’un montant total de 5 860 piastres, qui ont été recouvrés au moment de l’établissement de l’acte ; la seconde, les 211 autres, 8 411 piastres, qui restent à recouvrer, le juge spécifiant que ces sommes demeurent dues aux héritiers.

81Une première constatation : les montants de toutes les créances s’échelonnent entre 1 700 et 0,75 piastres. Les petites créances, moins de 25 piastres, sont les plus nombreuses (70 %) mais ne constituent que 12, 8 % de la somme globale. Les cinq plus élevées, au-dessus de 500 piastres, représentent le tiers de la valeur totale. Le défunt prêtait donc à des catégories sans doute très diverses de « clients », comme on l’avait remarqué pour l’ensemble des prêteurs damascènes : « Ces prêts sont faits à des individus (militaires, artisans et commerçants) de toute confession, membres donc de tous les groupes de la société urbaine87. »

82Une partie de ces créances, environ 3 000 piastres, on l’a vu, concernent directement les activités du défunt, impliqué dans des ventes de soie, de tissus divers et d’autres biens. Elles ne représentent que le cinquième du montant des sommes prêtées.

83L’examen attentif des noms des débiteurs montre que les prêts ont été accordés par ḥāğğ Murād à plus de 250 personnes différentes. Malheureusement l’identification des personnages n’est possible à réaliser qu’à partir des seules et rares indications données dans le document. L’éventail de sa clientèle semble cependant large. Al-ḥāğğ Murād a prêté à huit femmes, à six juifs et cinq chrétiens, onze ḏimmī, qui lui doivent des sommes souvent importantes88. Les autres débiteurs sont des hommes musulmans, quatorze d’entre eux lui sont redevables de deux ou trois dettes. Les lieux de résidence de seulement dix personnes sont mentionnés ; ces débiteurs sont disséminés dans les régions sur lesquelles s’étendaient les activités du prêteur : deux sont de Damas, Mīdān et Qubaybāt, deux quartiers méridionaux, un d’un village proche, Kafr Sūsiya, un du Caire, six de Jérusalem dont le šāhbandar, responsable du souk, et un de Ramla, en fait son muftī ; des nisba viennent signaler aussi des origines diverses sans confirmer pour autant des résidences sûres : neuf personnes, bayrūtiyya, seraient ainsi d’origine beyrouthine, onze de Naplouse. Certains patronymes, Safarğalānī, Maḥāsinī, Šayḫ al-Arḍ, signalent une appartenance damascène, tandis que les fi‚qān sont probablement des membres de la famille bien connue de notables de Naplouse. Al-ḥāğğ Murād est un prêteur d’envergure géographique « ottomane », à l’image de ses activités de négociant.

84À l’évidence le défunt ḥāğğ Murād s’était constitué un réseau fort étendu de « clients », de simples petits emprunteurs de son entourage pour la majorité, gens sans importance sur lesquels le scribe reste muet, n’inscrivant qu’un nom dans la liste des débiteurs. Au nombre de ceux-là, une communauté villageoise, les « gens du village de Ūtāyā89 » qui lui doivent une somme de 14,25 piastres. Mais il s’est également constitué un réseau fort étendu d’obligés, dont font partie quelques membres de la classe militaire, si l’on en juge par leur titre, 5 beyks, 21 aġā dont celui de la forteresse de Gaza, et 24 beşe. La présence dans la liste de ses débiteurs de l’aġā de la citadelle de Gaza, en garnison probable dans ce « petit château ou grosse tour ronde, flanquée de quatre autres tours plus petites [...], fortin situé du côté du nord [...] et bâti très solidement90 » a des raisons sans doute plus politiques que mercantiles : Ramla et Jaffa dépendent administrativement du pacha de Gaza. Par ailleurs, les prêts qu’il accorde solidifient ou autorisent sans doute des relations d’affaires : le nombre de personnages d’origine beyrouthine laisse supposer des rapports étroits entretenus avec la région côtière productrice d’une soie de qualité dont il faisait consommation et commerce. Enfin, des personnages, dont le métier ou la fonction sont bien identifiés par le juge, sont des obligés de ḥāğğ Murād. Ils font partie de ce monde du commerce dans lequel se mouvait le défunt, tel le ḫawāğa Rağab, un grand négociant selon le titre qu’il porte, chef des commerçants de Jérusalem (šāhbandar al-Quds) déjà évoqué, qui doit un peu plus de 300 piastres à la succession.

2.2.7. La nature des dettes du défunt, quand il est possible d’en déterminer l’origine, éclaire également le mode de vie du ḥāğğ Murād et sans doute la structure de son capital

85Cinquante-trois dettes contractées par ḥāğğ Murād et restant dues lors de son décès représentent 12 178 piastres, un montant presque aussi élevé que les 14 271 piastres de ses créances.

86Les inventaires indiquent partiellement comment ces dettes étaient reconnues au moment du décès. Neuf dettes, dont les sept plus importantes, sont authentifiées par des documents (ḥuğğa) établis devant un tribunal, le plus souvent celui d’al-Bāb, siège d’un député du grand-juge de la ville. Faute de connaître le contenu de ces documents présentés, on ne peut savoir si le montant mentionné est le total du prêt consenti au défunt et des intérêts demandés, généralement sous une forme cachée comme c’était le cas durant cette période91. Vingt et une autres sont simplement attestées par l’exécuteur testamentaire (bi ḏikr al-waṣiy) ; aucun document ni témoignage n’est apparemment produit pour certifier la validité des autres dettes qui sont néanmoins remboursées : on peut supposer que les différents créanciers se sont présentés en personne devant le juge pour défendre leurs intérêts et récupérer leur dû.

87Une partie de ces dettes, on l’a vu (environ 750 piastres), concerne clairement les activités de cet entrepreneur-marchand. Sont encore énumérées dans le passif de ḥāğğ Murād 28 autres dettes d’une valeur totale de 2495,25 piastres, qui pourraient relever de la même fonction. Le scribe cite les noms des différents créanciers, dont certains sont également débiteurs du défunt, sans donner les raisons des sommes dues. Mais quelques noms de métiers, lustreur d’étoffes (daqqāq), teinturier (ṣabbāġ), marchand de coton (qaṭṭān), épicier (sammān), apparaissent bien accolés à des ism.

88Un nombre conséquent des dettes du ḥāğğ Murād concerne un univers domestique étranger à des activités commerçantes. La maison en premier lieu : ḥāğğ Murād, propriétaire apparemment vigilant, avait pris soin de son habitation située dans le quartier de Qaymariyya, résidence appréciée des grands notables à proximité de la mosquée des Omeyyades : il devait 23,25 piastres pour la réfection des enduits des murs et des terrasses de sa maison (ṭīnat dār) bâtie en terre banchée qui, à Damas, nécessitait un entretien constant devant les agressions climatiques92. Les enfants également : le juge règle sur l’héritage 245 piastres, dépenses effectuées pour l’entretien quotidien des enfants et de la famille depuis le décès à une date non précisée de ḥāğğ Murād. La domesticité ensuite : coutume fréquente chez les riches notables, le défunt ne l’a pas oubliée. Par un testament établi avant son décès, il avait souhaité léguer 130 piastres à ses esclaves et à ceux de ses frères (waṣiyya al-lātī awṣā bihā li ‘abdihi wa li ğāriyatihi wa li ğiwār iḫwātihi). Homme de bien sans doute, et pieux, il versait une sorte de pension (‘ulūfa) à trois personnes différentes, un descendant du Prophète, un muezzin également sayyid ; à un courtier aussi (dallāl), un ami ? Mais d’autre part, le défunt est curieusement redevable d’une somme de 100 piastres aux habitants de son quartier, al-Qaymariyya, pour une raison que son exécuteur testamentaire ne précise pas. Peut-être s’agit-il de sa part d'un impôt ou d'une taxe extraordinaire levée sur le quartier que ḥāğğ Murād, en raison de son absence, n’avait pas réglée ?

89Mais il semble bien que le montant élevé des dettes du ḥāğğ Murād n’ait pas de rapport avec son comportement de prêteur.

2.2.8. Un « capitalisme » familial ?

90Le défunt est un homme riche, qui tire certainement une partie de sa fortune des prêts qu’il consent ; s’il doit de l’argent, c’est qu’il n’a pas eu le temps de régler les artisans auxquels il a confié un travail ; ou qu’il avait prévu de son vivant des largesses à réaliser post mortem ; ou qu’il est responsable de l’entretien d’une maisonnée qu’il ne peut évidemment plus assurer. Il retire de l’argent de ses prêts, mais rien ne l’oblige lui-même à emprunter.

91Les principaux débours de la succession concernent des membres de l’entourage familial et domestique du ḥāğğ Murād. Tout d’abord, l’exécuteur testamentaire, le waṣiy (un parent, neveu du défunt Muṣṭafā Ǧalabī b.

92al-ḥāğğ Ḥāmid al-Rifā‘ī, époux d’une de ses filles), est défrayé, par une somme apparemment forfaitaire de 100 piastres, des frais engagés pour son voyage aller-retour à Jérusalem, en s’arrêtant vraisemblablement à Naplouse et Ramla représenter les intérêts du défunt. Mais la dette la plus élevée, une importante somme de 6 050 piastres dues pour une raison non précisée, a été remboursée à « trois » créanciers, « son exécuteur testamentaire, sa mère et ses frères ». Les mêmes personnes reçoivent une autre somme de 739,5 piastres, pour une raison non mentionnée. Quelque 1 184,5 piastres reviennent aux héritiers d’un autre frère, al-Darwīš Aḥmad, dont le fils Ḥusayn Ǧalabī est témoin et représentant légal (wakīl) de l’une des filles du défunt. Al-ḥāğğ Murād était aussi redevable de 300 piastres à ses deux filles majeures. Près de 70 % des dettes de ce négociant sont donc destinées à être récupérées par sa famille. Dettes fictives, dons déguisés ? Ou peut-on déduire de ces comptabilités que de nombreux membres de la famille fournissaient dans l’exercice du « métier » du défunt des capitaux difficiles à réunir par un seul apport individuel.

93L’examen attentif des possessions de ḥāğğ Murād, mais également de ses créances et de ses dettes, a confirmé ses activités d’entrepreneurmarchand de textile, peut-être soutenues par sa famille tout entière, et qui s’étendent à d’autres domaines dont le principal est la savonnerie. Mais cette analyse révèle aussi que ses activités de négociant en textiles et en savon s’inscrivaient dans un réseau international que l’on devine grâce à l’étude des textiles dont il fait commerce, l’Europe, mais surtout l’Inde. Son réseau interrégional se laisse mieux appréhender : Damas, sa résidence principale où il a développé ses occupations dans le textile et dans la fabrication du savon ; Naplouse, ville d’origine de sa famille, où il dispose d’un relais engagé dans la commercialisation au moins du savon qu’il produit localement ; Jérusalem, où le responsable civil du marché est son obligé ; Ramla, « grand village, assez peuplé à la vérité, écrivait le chevalier d’Arvieux en 1659, et que le concours des marchands [européens] qui viennent acheter des grains, du coton et des fruits enrichit beaucoup, aussi bien que le passage des caravanes » [...] car il « est sur le grand chemin qui va de Jaffa à Jérusalem, et sur celui où passent les caravanes qui vont d’Égypte à Damas93 » ; Jaffa, le port par où transitent des produits échangés avec l’Europe, et l’Égypte où réside sa seconde épouse. Mais ḥāğğ Murād paraît disposer d’autres relations ou relais. Le nombre de personnages d’origine beyrouthine, débiteurs et créanciers, laisse supposer des rapports étroits entretenus avec la région côtière productrice d’une soie de qualité dont il faisait peut-être consommation et commerce. Enfin la présence dans la liste de ses débiteurs de l’aġā de la citadelle de Gaza, important personnage de la province, relève de ces relations politiques déjà évoquées : les villes de Ramla et Jaffa dépendent en effet du pacha de Gaza.

2.3. UN AUTRE ENSEMBLE DE COMMERÇANTS, PLUS LARGE, VEND UN PEU DE TOUT OU PAS MAL DE TOUT

94À ce négociant « international », unique dans le corpus, s’oppose Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn auquel se joint un ensemble de trois personnages dont les avoirs permettent de reconstituer probablement un échantillonnage parfait de ce que l’on pouvait acheter dans les négoces de textiles à Damas en ce début de xviii^e siècle. Ils ne sont ni très riches ni très pauvres, leur avoir moyen s’élève à 2 514 piastres, une somme à peine inférieure à celle de l’ensemble des commerçants (2 600), si l’on en ôte le riche négociant international.

95Chez eux, point de ces riches étoffes négociées par le ḥāğğ Murād, à l’exception du plus commun des tissus, l’alāğa.

96En revanche, les tissus « non colorés », étoffes ordinaires peu onéreuses dont la présence permettait de discerner un premier type de commerçants ne sont pas absents de leurs boutiques et entrepôts dont ils ne constituent pas cependant une « spécialité ». On peut acheter chez eux, en quantité, de ces tissus populaires, le mağwaz, le baladī auxquels se peuvent ajouter 32 pièces de textile, uniquement qualifiées de ḫām par le scribe, à peine plus de 5 piastres pour l’ensemble, et 42 pièces de qumāš, tissu non qualifié, à une piastre le tūb.

97Sont également présents dans leurs boutiques les textiles égyptiens. Ce lin ne se présente pas toujours sous forme de pièce de tissu. Du « kattān muğaffar », pesé en uqiyya (à 0,2 piastre l’uqiyya pour du lin blanc) ou en raṭl pour du lin naqī, « nettoyé, lavé, pur » (à 3 piastres le raṭl), il évoquerait plutôt un matériau destiné à être travaillé sur place, le fil de lin. Mais les pièces d’étoffes de lin sont également là : les « caissies », 53 pièces pour 45 piastres, moins d’une piastre le tūb, dont certaines, plus onéreuses, car lavées (maqṣūr), les ṣafrāwī dont le nom évoque la teinture en jaune, sans que rien ne puisse confirmer cette hypothèse (68 tūb à moins d’une piastre la pièce). Des textiles dits « baytī » (53 tūb), ignorés des dictionnaires, l’un des matériaux de base des chemises (qamīṣ), à peine au-dessus d’une piastre le tūb, doivent être rangés dans cette catégorie de tissus importés d’Égypte, car l’adjectif miṣrī est la plupart du temps accolé au terme ; quelques pièces de ces étoffes sans doute destinées aux ruraux, nomades ou non, les banī al-‘arab, les ḥaml al-ğamal et de ces kaḥīl al-‘ayn associés dans une même prisée aux banī al-‘arab. Un mystérieux safl ‘alī (18 pièces, 24 piastres) doit probablement être englobé dans ces étoffes égyptiennes : son propriétaire est le ḥāğğ ‘Alī b. al-ḥāğğ ‘Abdalwāḥid al-Miṣrī et, dans son relevé, le scribe a mentionné ce tissu juste après avoir noté l’existence de šadd miṣrī et de tissus d’Asyūṭ. La boutique de l’un de ces commerçants renferme du maḥūt, qui aurait évoqué les draps mahoux européens, si le terme n’avait pas été qualifié une fois de maḥūt de Damanhour, la ville d’Égypte. Les 290 pièces de maḥūt confondues ont été estimées 361 piastres, un prix moyen de 1,2 piastre ; le maḥūt de Damanhour est apparemment de qualité supérieure, 1,6 piastre la pièce.

98Mais leurs boutiques renferment des textiles « en plus » : avant tout du ‘ātikī. Dozy en donne comme premier sens : « toile de coton colorée, tela barbantina », citant J. Berggren, auteur du Guide français-arabe vulgaire ; puis, se référant à la Description de l’Égypte : « la toile de coton que l’on fabrique à Naplouse se nomme ‘ātikī » et « la toile de coton appelée ‘ātikī ·āmī ». Cette toile était fabriquée à Damas. Elle tire vraisemblablement son nom du quartier de Qabr ‘Ātika, un quartier extramuros, à l’ouest de la cité. L’historien damascène du xvi^e siècle Ibn Ṭūlūn notait en effet : « On tisse des turbans (‘amā’im) et des voiles de femmes (azar) à Damas et plus particulièrement dans le quartier de Qabr ‘Ātika94. » Ces quatre commerçants en possèdent 186 pièces dont la valeur totale est de 268 piastres. Il s’agit donc d’un textile « moyen », une cotonnade de qualité, dont la pièce vaut environ une piastre et demie, aux couleurs effectivement variées : blanc, bleu, rouge, mulawwan, teint (muṣabbaġ), de plus ou moins bonne qualité (‘ātikī šarṭa). Tout en ignorant le sens précis de cette qualification, signalons qu’à plusieurs reprises le textile est présenté sous une forme dite niṣfiyya, dont la valeur est inférieure à celle du ‘ātikī dépourvu de cet adjectif descriptif. Il s’agit sans doute d’une moitié, d’une demi-pièce. Au terme ‘ātikī est ajouté une fois un autre adjectif quantitatif, rubā‘iyya, le « quart ». Les mêmes commerçants négocient également des pièces uniquement désignées par ces adjectifs quantitatifs : niṣf, niṣfiyyāt, ṯulṯiyya, rubā‘iyya, muḥayyara (moyen), dont la signification nous demeure étrangère, sans doute une technique de tissage liée à la longueur de la pièce. Quelques coupons de ‘ašarī, « long de 10 coudées », selon un des sens donnés par Dozy, peuvent recevoir la même interprétation.

99Un autre tissu est offert dans les boutiques de nos « moyens » : le šīt, 49 pièces, 73 qurš, une valeur analogue à celle du ‘ātikī. « Probablement de l’hindi chint, indiquant une étoffe tachetée. Il s’agit de toile peinte ou imprimée », remarque V. Bérinstain95. Georges Roques, dans la relation qu’il fait de son voyage en Inde entre 1676 et 1691, évoque à plusieurs reprises ces toiles, qu’il semble croire destinées à la peinture. V. Bérinstain cite cependant une remarque de P.-R. Schwartz soulignant « qu’il y a eu confusion de la part de Roques qui parle de peintres et de peintures alors que la description qu’il nous donne concerne l’impression à l’aide de planches de bois sculptées96 ». Nous y reviendrons. Le prix, très modéré, de nouveau une piastre et demie, des šīt trouvés à Damas, laisse supposer que l’on a affaire ici à des toiles imprimées et non peintes. Pour l’un des marchands, l’origine indienne de la toile est attestée par la quantification en courges et ṭāqa qu’en réalise le scribe. Pour H. İnalcık, le çit « est un tissu de coton ordinaire, qui était importé d’Inde en grande quantité aux xvii^e et xviii^e siècles [...] Une variété commune en était réalisée dans le Gujarat [...] Le çit était aussi fabriqué dans l’Empire ottoman, en particulier à Alep [...] Le tissu a été l’objet d’une large consommation populaire après le xvi^e siècle, imitant les onéreuses soieries brodées [...] La technique consistait à utiliser des blocs de bois pour imprimer des tissus colorés, des cotonnades, et semble avoir été largement utilisée, production de masse pour un large marché dans l’économie préindustrielle97 ».

100Le textile yamanī fait également partie des avoirs de cette catégorie de boutiquiers : le sayyid Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn, négociant (tāğir) au Sūq al-‘Ubī, en détient 6 coupons et 500 ḏirā‘ (41 piastres), et le ḥāğğ ‘Alī b. al-ḥāğğ ‘Abdalwāḥid al-Miṣrī, une seule pièce, associée à des liḥāf, d’une valeur de 4 qurš. Ce textile, dont le nom est un des plus fréquemment cités par les scribes dans les inventaires, apparaît moins sous forme de pièces que comme étoffe de base des différents « produits finis » négociés dans ce groupe. Son caractère, sa valeur, sont difficiles à cerner : le scribe l’a comptabilisé en d’imprécis šaqaf ou faḍla. Dans Ultime voyage pour La Mecque, nous en avions estimé le prix à une piastre la pièce. Le terme évoque évidemment le Yémen. Mais Barthélemy en fait « une indienne souple » et Dozy un « coton de couleur ». Gilles Veinstein considère qu’il ne s’agit pas d’une indienne peinte ou imprimée, mais d’un tissu courant. En réalité, si l’étoffe yamanī apparaît comme un bien qui distingue cette catégorie de boutiquiers, ce n’est pas sous la forme de pièces entières, mais de pics ou coudées, comme si le tissu était acheté en petites quantités pour fabriquer des objets bien particuliers, housses de matelas, de coussins...

101Quelques rares pièces de bīrmiyya seraient-elles des étoffes de coton ? Dozy relève qu’en persan, bayram est le nom d’une étoffe de coton au Moyen Âge ; au xix^e, « on donne, rapporte-t-il, le nom de bayrama à une chemise de femme faite de coton et teinte en indigo. » Ces tissus sont de faible valeur, moins d’une piastre la pièce ; s’ajoutent aux étoffes quelques 48 bīrmiyyāt ‘ātikī, dont l’ensemble vaut 43 piastres, des chemises sans doute à classer parmi les biens « finis », fréquents dans ce genre de boutiques.

102Les 38 pièces de bürünğük également présentes sont plus onéreuses, près de 2 piastres la pièce. Les descriptions en sont d’ailleurs plus élogieuses : « espèce d’étoffe de soie écrue mélangée d’un peu de coton (Narh defteri), ou « gaze, étoffe très claire, crêpe » dans Dozy.

103Les étoffes d’un certain prix ne sont pas complètement absentes de ces boutiques, mais elles n’existent qu’en petites quantités. Une ḥalā’iliyya bayāḍ n’apparaît qu’une seule fois. D’autres textiles sont uniquement désignés par leur lieu d’origine, semblant voués à une obscurité définitive. Deux pièces de tissu de Baalbeck, à plus de 9 qurš le tūb. Quelques tissus de Homs, les ḥimṣī, relativement chers et rares : un des quatre boutiquiers en détient 5 pièces, dont la valeur s’élève à 23 piastres. Dans les qaysariyya de textile d’Alep, à une date récente, vers 1982, Jocelyne Cornand classe les ḥomṣiyye parmi les foulards de soie, comme Margaret Pavaloi, dans son article « Textile stories » : « Homs a une production textile qui remonte à l’antiquité. Maintenant elle est surtout connue pour ses foulards tissés de soie [...] Leur couleur de fond est d’ordinaire noire98. » Rim al-Attrache décrit longuement les foulards de Homs, « auparavant tissés en fil de soie naturelle, et en fil d’or et d’argent [...] La couleur de la majorité de ces grands foulards est noir99 ». Margaret Pavaloi évoque et reproduit ces ḥomṣiyye : « Homs a une tradition textile qui remonte à l’antiquité. Elle est surtout connue pour ses foulards tissés de lourde soie, décorés de fils d’or et d’argent [...] Leur couleur est en général noire, rarement rouge100. » Un autre commerçant en possède trois pièces qui sont associées dans une même prisée à deux pièces d’un autre type de textile, le salāmī, « brocade avec rayures et fleurs, tissé à Selimiye près d’Istanbul » ou « an 18th and 19th century silk fabric with vertical stripes and decorated with flowers woven in metallic thread101 ». Le scribe en a malheureusement écrit le prix de façon illisible. Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn propose une vingtaine de pièces de sulṭānī, pour 53 qurš. Sans doute doit-on le rapprocher d’un certain selflaniye que Barthélemy cite, à la notice qumāš, comme l’une des principales étoffes d’Alep.

104Deux de nos négociants détiennent aussi 45 pièces de « kurayš », à deux piastres et demie la waṣla ou la faḍla. R. Dozy, d’après la Description de l’Égypte, note que kurayš est « une espèce de soie rouge et noire, extrêmement claire, dont les femmes se font des chemises et des voiles ; on envoie de Damas en Égypte ». B. Bustānī, dans son dictionnaire, précise qu’il s’agit « d’un tissage de coton et autres ». Dans Mémoire de soie, le tissu est ainsi défini : « Kreiché, appelé également kôrneiché, crêpe de coton blanc venant de Syrie, porté dans la région de Jaffa ; les châles faits avec cette étoffe sont parfois appelés mandīl102. » Soie, coton, ou sans doute un mélange des deux ? La quantification en waṣla ou faḍla ne permet pas de choisir.

105La soie apparaît également, sous différentes formes, mais en petite quantité. Les tissus de Baalbeck, Homs, et les salāmī sont probablement des étoffes de soie. Mais, dans ces boutiques, se trouvent essentiellement des écheveaux (šamṭ ou šumūṭ) suivis, à une exception près, du qualificatif ḥarīr. Deux raṭl de šamṭ ḥarīr abyaḍ qismatayn valent 30 piastres, 9 raṭl de šumūṭ ḥarīr aṣfar, 8,5 qurš.

106Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn détient également du šamṭ, non pas pesé, mais compté en pièces, 275 tūb, qui valent 220 piastres, un textile donc de faible valeur. On ignore ce qu’est ce tissu mesuré et non pesé : il n’a certainement pas de rapport avec la soie, une cotonnade sans doute qui trouve son utilisation dans les housses de coussins, de matelas.

107En dehors de ces fils de soie, ces boutiques offrent très peu de soie grège (qazz), une fois, en très petite quantité, et qualifiée de muṭā’ir, dévidée ; quelques rares uqiyya et raṭl de soie (ḥarīr). Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn est le seul à détenir une quantité plus conséquente de soie : 1,5 raṭl, 21 piastres. Dans ces dukkān, la soie est offerte en si petite quantité qu’elle paraît destinée à la décoration, semblable à celle que détenaient les passementiers. Ces boutiquiers offrent d’ailleurs à leurs clientèles des produits de passementerie : deux miṯqāl de qaṣab ḥalabī, du fil métallique, une demi-piastre ; du taffetas hirimzī, la plupart du temps rouge, très cher, 14 piastres le raṭl, associé dans la même prisée par le scribe à du zamzahan, seulement défini dans le Dictionnaire historique des étoffes d’E. Hardouin-Fugier103 comme une « étoffe rayée d’origine arabe, diffusée par l’Espagne musulmane ».

108Quelques pièces de darāya, « sorte d’étoffe de soie » lit-on dans Redhouse, s’ajoutent enfin aux quelques étoffes de valeur que possède ce type de marchands. Ce tissu est sans doute d’origine indienne : il est cité à l’article « Piece-Goods » du Hobson-Jobson, qui insiste sur les rayures du textile et indique qu’il a été fait en coton, puis en soie. Son prix en est très élevé : une pièce de darāya muqaṣṣab, avec des fils métalliques, vaut 8 piastres. Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn n’en détient que des coupons (šaqaf) qui représentent la somme de 181 piastres. ‘Abdalḥaqq b. al-sayyid Ḥusayn détient 9 pièces de darāya vert. L’Inde, peu évoquée chez ces commerçants, pourrait être donc à peine présente sous la forme de ces quelques pièces de darāya, de quatre pièces de Lahore (10 piastres), de naqaš (peint de diverses couleurs, d’après Barthélemy), de quelques coupons de lakapūrī. Au nombre de ces articles étrangers, et d’ailleurs mesurés en courge et ṭāqa, des pièces de turban de Diyarbakir, et une courge et demie plus une ṭāqa, soit 21 pièces du même tissu de Diyarbakir, à 1,6 piastre la pièce.

109Cinq pièces de kandakī sont-elles à rajouter au nombre des étoffes indiennes ? Savary classe l’étoffe parmi les toiles de coton qui viennent des Indes orientales : « toile de coton bleue qu’on tire des Indes orientales, particulièrement de Surate104 ». Le piètre prix de ces étoffes (3,25 piastres pour les 5 tūb) pourrait s’expliquer par la faible longueur de ces pièces : « les pièces de kattequi, affirme Savary, n’ont que deux aunes cinq huit de long sur cinq six de large ». Savary décrit des étoffes bleues ; or les kattequi apparaissent dans des boutiques d’autres commerçants : elles sont rouges ! Dozy évoque bien des kattequi qui seraient des « étoffes de laine épaisse », uniques lainages présents dans ces actes. Leur faible valeur (environ une demi-piastre), fait douter aussi de sa définition. Barthélemy ne cite pas ce tissu, mais seulement kantkī, « rouge foncé ». Nous ne pouvons clore que sur un point d’interrogation... et une hypothèse. S. Weir évoque à plusieurs reprises un terme qui se rapproche de kandakī, dendeki, du coton rouge, « a rusty red cotton similar to durzi used for women’s headdresses and hairbands, cushion cover and hem-binding105 ». De même, Widad Kawar et Katharina Hackstein notent fréquemment le nom de ce tissu : « la doublure (d’une robe) est en dendakī ; il s’agit généralement d’un tissu de coton rouge, armure toile » ou encore, à propos d’une coiffe appelée wuqāyé, « le devant est garni d’une bande de dandakī106 ».

110La présence de ces tissus hirimzī, dendakī, si notre hypothèse est juste, de ces fils métalliques, de ces faibles quantités de soie, laisse entendre que ce type de boutiques « concurrence » les ḥānūt des ‘aqqād : les Damascènes semblent bien s’y fournir en bien destinés à orner, sous forme de broderies, d’incrustations, de pièces rapportées, fréquemment utilisées dans la fabrication des vêtements, particulièrement des vêtements féminins, comme le suggèrent les indications et les illustrations de S. Weir, Widad Kawar et Katharina Hackstein.

2.3.1. Vendeurs également d’effets finis

111Ce type de commerçants en textile n’offre pas à ses clients uniquement de ces tissus mesurés en tūb, en faḍla, en waṣla, en šaqfa, ou pesés quand ils sont de soie ou mélangés de soie. Il propose également, comme le négociant international, des objets « finis », auxquels les artisans ont dû donner des longueurs et largeurs bien précises que les documents ne permettent pas d’atteindre.

112Les šāš, les šadd, les šāla sont là, en nombre : 19 šāš, 119 šadd, 222 šāla, très bon marché. On avait calculé le prix moyen de l’ensemble des šāš et šadd présents dans les boutiques des commerçants : 1,4 pour les šāš, 0,8 pour les šadd. Le riche négociant international vendait beaucoup plus cher : ses šadd et ses šāš, faits de riches mousselines indiennes pour la plupart, valaient respectivement 1,8 piastre et 2,6, le double des valeurs moyennes.

113Chez les quatre boutiquiers, la valeur de ces biens semble être inférieure à la moyenne : 0,8 pour les šāš, seulement 0,1 pour les šadd, à peine supérieure pour les šāla, 0,2. La qualité du tissu utilisé explique la différence, un tissu si banal pour les šāš que le scribe n’a pas jugé nécessaire d’en indiquer la nature, bornant sa description à un bref šāš ·āmī, d’origine locale, à une exception près, un šāš de qā’im ḫāne de 4,5 piastres. Les nombreux šālāt n’ont pas été décrits avec plus de précision : šālāt écrit le scribe, ou šālāt šāmī, une seule fois des ·šālāt ḥiṣār ( ?) d’aussi piètre valeur. À la fin du xix^e siècle, Ducousso soulignait l’importance de la fabrication de châles dans la ville de Damas : « tant que subsista en Europe la mode des châles de l’Inde et de la Perse, Damas occupa une centaine de métiers à en tisser de fidèles imitations. La trame était tout coton et la chaîne mélangée mi-soie, mi-coton107 » ; trois šāla muqallam se distinguent du lot, à plus d’une piastre la pièce. Quant aux šadd, ils sont faits de yamanī ou proviennent d’Égypte.

114Cependant, ces quatre commerçants offrent aux Damascènes une plus grande variété de biens « finis », d’humbles objets de la vie quotidienne, sans valeur, que le scribe regroupe souvent dans une même prisée, interdisant par là même, à notre grande satisfaction (ou dépit !), toute comptabilité précise. Le tableau suivant en présente une approximation.

115Le mandīl devrait plutôt être rapproché du groupe šāš, šāla, etc. Barthélemy traduit : « étoffe de mousseline imprimée dont on fait des voiles de femmes et des turbans d’hommes ». Floor hésite entre « coton à rayures » et turban. J. Gaulmier semble donner la meilleure traduction, « voile de tête108 », interprétation confirmée par Qasimy, qui précise que le mandīl est le niqāb, voile dont se couvrent les femmes109. Possession exclusivement féminine ? La réponse sera donnée dans la partie suivante.

116Maḥzama est absent dans le Dictionnaire de Barthélemy, mais présent sous la forme ḥazzeme « cordelière de soie dont les femmes se ceignent la taille » ; cette pièce existe sous forme double (zawğ), ou sous forme simple (farda) ; Dozy propose « ceinture » mais également « tablier qui sert à tenir lieu, dans les bains publics, de caleçon », ou « peignoir ». Maḥrama est en général traduit « mouchoir », une aberration, puisqu’on ne se mouche pas dans des tissus dans les pays musulmans ; préférons serviette (Dozy), ou plutôt toute pièce de tissu qui sert à s’essuyer, en particulier le visage et les mains. Réservons le terme de serviette à manšafa, tout en distinguant cette serviette de fūṭa, « serviette dont on se couvre le milieu du corps, comme d’un pagne, au ḥammām » (Barthélemy). Peu de différences de valeur entre ces fūṭa, qui semblent pourtant variées : l’une est de Gaza, l’autre est bleue muṭlī, « recouvert d’une couche d’or ou d’argent » selon Barthélemy, disons tissée de fils d’or ou d’argent. À ces objets destinés au corps s’ajoute le « mobilier » domestique : des housses (wağh) de coussins (miḫādd) ou de couverture (liḥāf), faites de yamanī ou d’un tissu venant d’Alep, sans plus de détail, dont la pièce est en moyenne estimée à une demi-piastre.

117À ces biens ne paraissant n’avoir demandé qu’une bien faible transformation à partir du tissu brut, s’ajoutent dans ces boutiques quelques pièces travaillées à partir du textile, vêtements, caleçons (libās), chemises (qamīṣ), vestes (qunbāz), sortes de manteaux ? (qīmā), des voiles de femmes (burqu‘) et treize calottes de drap bleu (‘araqiyya ğūḫ azraq). Et s’éloignant de plus en plus du monde des tissus, des « souliers » : des bābūğ et des musūd (une variante de mast) « chausson en forme de bottine » (Dozy) ou « sorte de bas long et large en cuir jaune qu’on met par-dessus le bas ordinaire et qu’on porte avec des pantoufles » (Barthélemy)

118Ces marchands d’étoffes étendent donc leurs activités à des secteurs qui dépassent la simple vente des textiles. On vient s’y approvisionner pour satisfaire aux impératifs de l’un des aspects de la vie quotidienne : se vêtir de la tête au pied, la tête à laquelle sont destinés šāš, šamla, ‘araqiyya, et différents types de turbans, étant nettement privilégiée par rapport au pied, qui devait souvent rester nu.

119Aussi trouve-t-on chez eux des biens que fournissent certains artisans : quelques cordons (band), des filés de coton colorés (ġazl), pesés en raṭl et uqiyya, de faible valeur (24 raṭl, 8 piastres), souvent vendus chez les passementiers ; de la doublure (baṭāna), habituelle chez les tailleurs, des bandeaux, turbans (šamla) que procurait l’un de nos ‘abawī, des maqrūna, genres de mouchoirs ou de ceintures, présents chez les ‘abawī et les ‘aqqād, et même du corail (marğān) probablement destiné à la décoration des habits.

120Lorsqu’il ne pénètre pas dans la boutique d’un grand négociant ottoman international, le Damascène, dans ce type de boutiques, trouve une grande variété de textiles, des plus communs, vendus en grandes quantités, à certains des plus précieux, vendus en petites quantités. Ses emplettes peuvent y dépasser cependant l’acquisition du textile et se porter sur les objets « finis » proposés dont il a un usage quotidien et qu’il aurait pu dénicher ailleurs. Il peut même s’y fournir en objets étrangers à l’ordre du domestique, comme l’atteste la présence de 22 toiles goudronnées (mašma‘), 8 piastres, destinées à protéger quelqu’un ou quelque chose des éléments extérieurs, la pluie ou le froid. Et dans un monde où la présence de l’animal fait partie du quotidien, il ne faut pas être étonné de voir un des commerçants en tissus proposer à ses clients des rênes (dizğīn), vendues à la coudée : 335 ḏirā‘ de rênes en yamanī valent 25 piastres.

2.3.2. Vendeurs enfin de biens tout à fait extérieurs au textile

121Apparaissent encore dans les ḥānūt, les maḫzan et les dukkān de ces quatre commerçants d’autres objets du quotidien n’ayant plus aucun rapport avec l’habillement ni avec le mobilier de tissu, mais avec les objets du boire et du manger, avec le cuivre et la faïence. La surprise est telle que l’on hésite : ces objets, des plats, des tasses, ne feraient-ils pas partie du fonds de la boutique elle-même, dans laquelle on vivait une grande partie de la journée, permettant d’assurer les exigences matérielles de la vie quotidienne ? Aussi avons-nous écarté du recensement des biens destinés à être vendus tous les objets de ce type apparaissant en petite quantité, éléments de la boutique elle-même.

122Mais lorsque ces objets sont stockés en nombre important, ou pesés, c’est aux clients qu’ils étaient réservés.

123Le cuivre et la faïence comptent cependant pour très peu dans le volume des transactions qui s’effectuent chez ces commerçants de textiles. Ils contribuent seulement à accentuer la variété des acquisitions qui peuvent s’y accomplir. L’Occident apparaît dans un seul des inventaires sous la forme de 11 rames (mā‘ūn) de papier de Gênes (waraq ğanawī) qui valent 9 piastres. Comme le propriétaire de ce papier, Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn, est en même temps à la tête d’une bibliothèque moyenne de 77 volumes, de deux encriers de cuivre, d’un porte-plume argenté (maqlama mufaḍḍaḍa) et d’un « roseau à écrire », qalam ṭarāš, on a supposé que ce papier était destiné à sa consommation personnelle, et qu’à ses activités textiles il avait su ajouter une occupation de copiste.

124Il ne faut pas cependant cacher que le ṭarāš qui qualifie le calame est assez mystérieux. Ṭarš est un « espèce de chêne qui ne porte pas de fruit en Syrie », lit-on dans le Dictionnaire de Dozy et pourrait constituer un matériau inhabituel dont est fait le qalam. Mais ṭarāš signifie avant tout « blanchi à la chaux » : s’agirait-il d’un roseau « blanchi à la chaux » dont la seule utilité aurait pu être de dessiner sur une étoffe un motif destiné à être teint et, pour cela, plongé dans de la chaux qui est un mordant possible ? « Si les toiles étaient peintes en suivant le tracé du dessin [...], ce ne l’était pas avec des couleurs effectives, mais avec des mordants [...] Le bleu était obtenu par immersion de la toile dans une cuve d’indigo, les places devant rester blanches ayant été au préalable protégées par une couche de cire [...] Lorsqu’on voulait obtenir des lignes particulièrement fines [...] on traçait le dessin dans la cire, passait dessus avec le mordant ad hoc110... » Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn ne borne pas en effet ses activités à la vente des étoffes, il paraît également être un entrepreneur.

125Ḥāğğ Murād était un négociant en tissus de luxe, de la soie, ou de la soie mélangée ; à ce commerce des étoffes, il ajoutait à ses ventes quelques produits complètement extérieurs aux textiles, issus de la région, comme le savon, mais relevant aussi d’un commerce international, les épices, le café. Nos quatre commerçants présentent dans leurs boutiques une très grande variété de tissus, dont la plupart sont des cotonnades. Leur provenance est variée, mais ne dépasse pas, sauf exception, le cadre de l’Empire ottoman. Au café « étranger » du ḥāğğ Murād, s’opposent les amandes, locales à coup sûr, de Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn, qui vend 46 raṭl d’amandes (lawz) pour 26 piastres, dont le scribe a souligné que 42 raṭl sont déjà préparées, émondées (naqī).

2.3.3. Ces commerçants sont-ils également entrepreneurs ?

126Les actes n’autorisent aucune affirmation. Cependant, quelques indices suggéreraient qu’au moins l’un d’entre eux, Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn au nom duquel est accolé le nom de métier, rare, presque un titre, négociant (tāğir) au Sūq al-‘Ubī, ait joint à son rôle de commerçant celui de fabricant. Dans son patrimoine commercial figurent en effet des éléments destinés à la confection sur le métier d’une étoffe. La traduction de ces biens est difficile, nous en proposons d’abord le texte arabe : sadā (chaîne d’un tissu), kanār wa urṭa balā luḥma et sadā’in yamanī aṣfar wa wardī ma‘ luḥma. Sadā, d’après Barthélemy, est la chaîne du tissu ; kanār est la lisière ; à urṭa balā, nous n’avons pas trouvé de traduction ; luḥma est la trame du tissu. Ces traductions approximatives laissent imaginer que les éléments (sadā et sadā yamanī), fils de chaîne en yamanī111, sont sur le point d’être mêlés à des fils de trame (luḥma). Dans l’inventaire du même négociant, le scribe a noté la présence d’écheveaux de soie : seraient-ils destinés à la fabrication de textiles coton-soie ? Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn détient des coupons (šaqfa) de tissu blanc (abyaḍ) qui étaient chez le teinturier (kānat taḥt yad al-ṣabbāġ) ; ces pièces sont pesées, 7 uqiyya, et estimées à 11 piastres. Dans la rédaction de son acte, qui comprend 127 lignes, le scribe a inscrit ces deux descriptions l’une à la suite de l’autre, comme s’il avait vu un lien logique entre ces deux estimations : des tissus « à faire ». Enfin, lorsqu’il décrit ses biens, le scribe énumère les objets vendus au Sūq al-‘Ubī, puis établit la longue liste des objets entassés dans sa maison ou ses boutiques, ainsi que tous ceux qui se trouvent encore chez les teinturiers (ṣabbāġīn), les lustreurs d’étoffes (daqqāqīn) et les ouvriers (ṣunnā‘).

2.3.4. Un milieu social diversifié

127Les annotations du scribe permettaient de classer le ḥāğğ Murād dans la catégorie des négociants ottomans, parcourant la région, marié au Caire et à Damas. Les commerçants que l’on vient d’analyser, offrant aux consommateurs damascènes cotonnades variées et biens finis, même si leur niveau de fortune est semblable, ne semblent pas appartenir à un même milieu, milieu que l’on perçoit plus ou moins bien, suivant les indications plus ou moins précises et complètes apportées par les greffiers.

Al-sayyid Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn

128Il semble bien enraciné dans la ville de Damas, où vit son unique épouse. Ses fonctions reconnues, tāğir au Sūq al-‘Ubī, ses titres, sayyid et fils de ḫawāğā, laissent entrevoir un personnage aisé, à la tête d’un patrimoine de 2 800 piastres, connu, bien ancré dans la cité, bénéficiant en partie sans doute du prestige social de son père. Il y est d’ailleurs propriétaire de la totalité d’une maison, sa résidence probablement, localisée à proximité du Ḥammām al-Ṣafā d’une valeur de 100 qurš, d’une part (7 qīrāṭ) d’une habitation, vraisemblablement assez importante si l’on en juge par la valeur, 250 qurš, située dans le quartier de Sūq al-Qāḍī, proche de la mosquée des Omeyyades, et d’une partie (qism) d’une maison sise à Tallat al-Ḥamawiyyīn ( ?), estimée à 44 qurš et sans doute d’un entrepôt (maḫzan) dans la Qaysariyya Tanam dans le secteur commercial central. Son capital n’est pas uniquement constitué de ses effets commerciaux : s’y ajoute, preuve de ses liens avec une campagne proche, la propriété de deux troupeaux d’ovins estimés à 180 piastres, l’un de 58 moutons et agneaux confié à la garde d’un certain Ḥatmal al-Kurdī, l’autre de 105 moutons à celle d’un certain ‘Assāf. Et peut-être part issue de la production de ses troupeaux, il possède, conservés par deux personnes d’origine turcomane, 6,5 raṭl de samn d’une valeur de 3 piastres.

129Commerçant, propriétaire, al-sayyid Muḥammad vit également du commerce de l’argent. Ses créances s’élèvent à 668 qurš. Sont ainsi énumérés 61 prêts, mais il n’a prêté qu’à 54 personnes car quatre hommes sont redevables chacun de deux dettes, un probablement de quatre ; ce sont généralement des petites sommes : le montant moyen des créances est peu élevé, environ 11 piastres. Treize dettes ont été remboursées à la succession et 48 sont encore à recouvrer. Et si le nom du débiteur est toujours mentionné, la raison de la dette ne l’est jamais. Toutefois en préambule, le juge a fait préciser que la liste des créances à recouvrer était établie à partir des reconnaissances de dettes (tamassukāt) conservées par le défunt et des notes consignées dans « le registre » (daftar) qu’il avait tenu : le sayyid Muḥammad paraît avoir été un homme particulièrement soigneux et avisé, soucieux de la gestion de ses piastres.

130L’examen des noms des débiteurs ne révèle aucun patronyme damascène remarquable, excepté peut-être un certain šayḫ Ibrāhīm dont le père exerce la fonction de šayḫ du Sūq al-‘Ubī, où le sayyid Muḥammad pratique son négoce. Le réseau que s’était constitué le défunt paraît donc essentiellement composé de personnes issues de catégories plutôt humbles de la société damascène. Les noms se réduisent en effet le plus souvent à un ism et ism al-ab, un ism et un nom de métier ou d’origine, précédés quelquefois d’un titre de šayḫ ou de ḥāğğ. Quatre militaires sont présents parmi les débiteurs, deux ğūbāšī, un beşe et le plus notable par son titre, un certain Mūsā aġā al-‘Anbarī, qui a remboursé 30 piastres à la succession.

131Sont également mentionnés quatre chrétiens et trois juifs, redevables de petites sommes, aucune personne de sexe féminin. La seconde dette la plus élevée, 50 piastres, est due par le beau-père du sayyid Muḥammad, représentant légal de sa fille, l’épouse ; il ne l’a pas encore remboursée lors de l’établissement de l’acte, car il est vrai que son gendre, le défunt sayyid Muḥammad, était son débiteur pour une somme beaucoup plus importante (340 qurš), dûment enregistrée dans le passif par le scribe.

132Certains patronymes sont suivis d’un nom de métier. Dans quelques cas, la formulation laisse vraiment penser que les personnages exerçaient bien les métiers mentionnés ; ils sont le plus souvent des petits artisans ou boutiquiers des souks : un personnage dont le nom est illisible, sans doute « courtier » (dallāl) de son état, est redevable de quatre sommes (24, 19, 18 et 5 piastres), Muḥammad al- Ṭawāqī, « fabricant de ṭāqiyya » (une coiffe), doit 12 piastres et 5 miṣriyya, le šayḫ Muḥammad, « passementier » (‘aqqād), 11,5 piastres, le ḥāğğ Ḥamāda, un mulqī (ouvrier qui passe les fils de la chaîne dans les lices), 5 piastres, un certain Ismā‘īl, « courtier en soie » (dallāl al-qalīla), 4 piastres, le « forgeron chrétien » (al-ḥaddād al-naṣrānī), 3,5 piastres, le šayḫ Zayn épicier (sammān), 1,5 piastre et 5 miṣriyya, « le juif vendeur de soie » (al-yahūdī bayyā‘ al-ḥarīr), une piastre et demie, le šayḫ ‘Umar, « courtier en ouvrages » (dallāl al-kutub), une piastre, et « le chrétien vendeur de faṭā’ir » (une espèce de pâtisserie), 29 malheureuses miṣriyya, chez lequel le défunt avait peut-être ses habitudes gourmandes.

133Créancier donc, le sayyid Muḥammad a bien accordé de petits prêts à des personnes de son entourage, évoluant dans son milieu peuplé de commerçants et artisans du textile ou dans son voisinage de petits boutiquiers qui s’adressaient au défunt pour satisfaire les besoins du quotidien.

134Il pratique une activité parallèle ou plutôt complémentaire clairement marquée par le scribe qui lui consacre une entrée particulière : les mises en gages (ruhūn), garanties pour le créancier, jamais sûr de récupérer ses prêts. Le défunt détenait en effet dans son dépôt de la Qaysariyya Tanam un nombre élevé (73) d’objets divers mis en gage par des personnes probablement d’humble origine sociale dont le juge, par défaut d’information, n’a pu faire mentionner les noms. Les objets ne sont pas estimés, mais on peut penser qu’ils sont dans leur majorité de faible prix si l’on en juge par leur aspect plutôt commun. Sans préjuger de la valeur véritable que leur accordaient leurs propriétaires, c’étaient sans doute des biens dont ils pouvaient plus facilement se dispenser. Sont ainsi sèchement énumérés en quatre lignes quelques objets fort variés dont nombre d’entre eux apparaissent fréquemment dans les documents ; leur sens et leur usage ont été clairement établis : ustensiles domestiques en cuivre, les plus nombreux, des vêtements et du linge de maison, « trois bijoux d’argent, un d’or et deux perles ». D’autres, en nombre bien plus réduit, paraissent être des outils de travail spécifiques utilisés par des artisans bien particuliers : un « serre-joint en bois » (malzamat ḫašab) de menuisier, trois rasoirs (maws) peut-être de barbiers, un joug de bois ou plutôt une lisse de métier à tisser (nīrat ḫašab) et un « quadrant de charpentier » (mizwalat nağgār112). Ces humbles gages, dont des emprunteurs ont été obligés de se démunir, attestent un niveau de vie général de « pays pauvre ».

135Certes, le sayyid Muḥammad était également endetté ; et le montant total, quelque 920 piastres, des 11 dettes que le juge a énumérées, est de 30 % plus élevé que celui des 61 prêts qu’il avait accordés. Le défunt n’était peut-être pas un si habile gestionnaire qu’on avait pu le suggérer, mais il est vrai que ce dépassement est couvert par une partie de son actif. Les noms des créanciers sont, pour la majorité, mentionnés mais les raisons de la dette clairement signifiées dans trois cas. Le type de dettes contractées est-il assimilable aux prêts consentis ? Le sayyid Muḥammad avait-il aussi besoin d’argent pour se consacrer à ses occupations ? Certaines des dettes correspondent à des situations bien connues : le juge règle ainsi sur la succession l’arriéré de la dot due à l’épouse, 50 piastres, une dette et le loyer d’une boutique, 18 piastres, au tuteur des enfants d’un dénommé fiālib ‘Alī, dont l’inventaire après décès est d’ailleurs établi quatre jours après celui du sayyid Muḥammad ; exceptionnelle en revanche à apparaître dans ces actes, une dette assez élevée, 4 piastres, règle la copie d’un jugement de tribunal (ḫarğ ḥuğğat man‘) ; il s’agit probablement d’une décision prise par un juge à l’issue d’un procès gagné par le défunt, interdisant à l’autre partie toute contestation. Comme dans le cas du ḥāğğ Murād, une partie de l’endettement du défunt provient de ses activités de marchand impliqué dans des activités de fabrication : un montant de 55 piastres et 3 miṣriyya, est destiné à rembourser « collectivement » ( ?) la teinture d’une quantité non précisée de diverses étoffes (ḫām, bürünğük, alāğa et hirimzī), mais également le travail effectué par des artisans, fileurs (fattālīn), teinturiers (ṣabbāġīn) et d’un personnage (dam‘ağī) imprimeur de tissus, ou « fonctionnaire » apposant l’estampille de bonne qualité ? Les deux sommes les plus élevées sont confirmées par des documents légaux. La première, déjà évoquée de 340 piastres, est due à son beau-père ; la seconde de 215 piastres à deux personnages, des notables connus sans doute d’après leur titre et l’absence d’autre identification, le ḫawāğā ‘Umar et le sayyid Ḥasan113. Aucune donnée ne permet d’interpréter avec certitude l’existence de ces dettes d’importance : le beau-père du défunt, le ḫawāğā ‘Umar et le sayyid Ḥasan ont peut-être participé par leurs capitaux propres à l’« entreprise », comme dans le cas du ḥāğğ Murād ; ou tout simplement ont-ils prêté à leur gendre ou connaissance qui se trouvait dans le besoin.

Les autres boutiquiers de même type

136‘Abdalḥaqq b. al-sayyid Ḥusayn al-ḥağğār, malgré la nisba de métier, tailleur de pierres, est bien commerçant en tissus. Ses titres l’apparenteraient au même type de commerçants que Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn. Il est sayyid, a épousé une šarīfa, Fāṭima bint al-sayyid Abū al-makārim al-ḥağğar et est reconnu comme Faḫr al-ašrāf, orgueil des chérifs. Il est propriétaire d’un ḥānūt à Sūq Ǧaqmaq situé sur la rangée nord et d’un maḫzan dans la Qaysariyyat al-Bahrāmiyya.

137Mais parmi les autres commerçants du même type, figurent des Égyptiens, ou des personnes ayant une origine égyptienne, sur lesquels, à l’exception de cette nisba géographique égyptienne, on ne sait rien : le ḥāğğ ‘Alī b. al-ḥāğğ ‘Abdalwāḥid al-Miṣrī, propriétaire d’un dukkān au Sūq Ǧaqmaq, le ḥāğğ Manṣūr b. al-ḥāğğ Šihābaddīn b. al-Qāmi‘ al-Miṣrī le « Damascain », qui loue son dukkān, sont-ils installés depuis longtemps dans Damas ? L’importance des textiles égyptiens dans les étoffes proposées aux Damascènes s’accompagne donc de la présence à Damas d’hommes venus d’Égypte et qui se sont consacrés au négoce des tissus.

2.4. CHEZ MUḤAMMAD B. AL-SAYYID ‘ABDALḤAQQ AL-‘ ĀTIKĪ, LE LUXE, SOUVENT VENU D’AILLEURS

138Le dernier axe d’opposition isole non pas un groupe de personnes, mais un individu incarnant un autre type de commerçant. La nisba « al-‘ Ātikī » aurait pu suggérer que les étoffes ‘ātikī ont fait la fortune de sa famille : mais le défunt ne possède aucun de ces tissus ; la nisba de son nom doit plutôt être liée au quartier de Qabr ‘Ātika dans lequel la famille, à un certain moment, s’est installée. Lors de son décès, il vit à Bāb al-Ǧābiya, quartier qui n’est pas très éloigné de Qabr ‘Ātika. Son patrimoine ne peut pas être déterminé de façon précise, car son inventaire est incomplet : il y manque une partie des prêts consentis par son père dont il devait hériter. Cependant la valeur de son actif, biens possédés et créances à recouvrer, s’élève à quelque 35 000 piastres : 11 500 qurš concernent les produits accumulés dans une savonnerie, maṣbana al-sammānīn et dans son entrepôt de la Qaysariyyat al-Bahrāmiyya. Ce personnage, que rien ne distingue des autres sur les deux premiers axes de l’analyse, apparaît dans le troisième axe d’opposition comme un commerçant « à part », qui détient des objets que ses collègues n’ont pas, ou en quantité moins importante.

139Le défunt est d’abord un négociant en savon, 6 cuvées (fasḫa) et 106 qinṭār, dont le prix s’élève à 8 433 piastres, près des trois quarts de son capital commercial, auquel s’ajoutent 51 qinṭār et 26 raṭl d’huile (zayt) destinée à la fabrication du savon, 1 300 piastres, mais aussi quelque 24 raṭl de bois de campêche, baqqam (15 piastres), et 300 piastres de plâtre (ğifit) dont la fonction reste à définir. Disons qu’al-sayyid Muḥammad b. al-sayyid ‘Abdalḥaqq al-‘Ātikī est un commerçant en savon qui négocie des textiles, représentant 20 % de son capital commercial, comme al-ḥāğğ Murād était un négociant en tissus qui vendait du savon. Comme Muḥammad b. al-ḥāğğ Darwīš al-ṣabbāġ, le teinturier, dont les outils destinés à la teinturerie étaient inventoriés dans un maḫzan, mais également dans une savonnerie (maṣbana) qui accueillait savons et produits tinctoriaux, al-sayyid Muḥammad al-‘Ātikī est négociant en savons et teinturier, les deux activités semblant sinon complémentaires, du moins compatibles. Ce défunt est également commerçant en étoffes : en nombre, mais non pas en valeur, ce sont bien les tissus, et les fourrures, qui forment l’essentiel de ses effets.

140Le reste de sa fortune est investi dans des immeubles et de très importantes créances. Le sayyid Muḥammad al-‘Ātikī est un notable. Propriétaire de sa maison à Bāb al-Ǧābiya, ayant quatre esclaves à sa disposition, trois femmes et un homme, il tire également sa richesse de la possession de terres agricoles dans deux villages de l’oasis (ğamī‘ filāḥa qaryat Babillā, ğamī‘ filāḥa qaryat Hawā). Est-ce pour parcourir la ville, est-ce pour aller dans ses campagnes, est-ce pour effectuer des voyages au long cours, il dispose, ce qui n’est pas fréquent dans la population damascène, de montures : une mule (baġla), la moitié de deux chevaux, un âne, une pouliche. Par ses titres, la composition de sa famille, son enracinement dans la ville et ses investissements dans la campagne environnante, il s’apparenterait plutôt à Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn : comme lui sayyid, comme lui marié à une ·arīfa Amīna bint al-sayyid Ḥamdān b. al-sayyid Sulaymān al-‘Ātikī ; comme lui aussi, à la tête d’une importante bibliothèque de 200 titres. Son entourage, dont les noms et les titres figurent parmi les témoins de l’acte successoral, est constitué de grands notables damascènes, un milieu lié aux ašrāf, aux šayḫ, mais aussi aux militaires, tel mafḫar al-A‘yān Aḥmad Aġā šayḫ Sūq al-Sibāhiyya et des gens de ce souk (ğamā‘a min ahl al-sūq al-mazkūr). En revanche, il n’est pas propriétaire du maḫzan dans la Qaysariyya, qu’il loue pour 3,5 piastres, sans autre précision.

141Les textiles qu’il négocie sont presque tous chers et rares, à quelques exceptions près, dont de la soie locale (baladī), 18 raṭl et 2,5 uqiyya, 346 piastres, à 19 piastres le raṭl ; déjà plus exceptionnelles, cinq pièces de karmasūt, que décrit Flachat comme une étoffe indienne, « taffetas chaîne de soie tramée de coton et broché en soie114 », tandis que Dozy, rapportant l’origine du terme à la Perse et à l’Inde, en fait de la « moire ». Pour S. Weir, qui illustre ses propos par une reproduction du dos d’une robe, dans les environs de Jaffa vers 1930, le tissu est de fabrication syrienne, tissé à Alep, et Damas : « This come in red or purple, has silk warps and thick cotton wefts giving a slightly ribbed texture [...] often has a watered (moire) finish115. » Chez al-sayyid Muḥammad al-‘Ātikī, ce karmasūt est qualifié de deux manières différentes : soit karmasūt ğawzī muqaṣṣab (tissé avec de fils métalliques) valant entre 7 et 10 piastres, ou karmasūt muqallam (peint) encore plus apprécié (13 qurš).

142Les six pièces de būrmā, jaune, rose, ğawzī, estimées à 236 piastres (39 qurš le tūb), les plus onéreuses de toutes les étoffes détenues par les marchands damascènes, s’entourent pourtant de mystère. Les dictionnaires usuels ignorent le terme. Floor mentionne l’existence d’un burmat, mais la description qu’il en fait paraît un peu humble pour un tissu d’un si grand prix : « Burmet is a glazed red cotton which in Turkish means corded suggesting that the dye had first become familiar in a repp116. » Le burmet était exporté de nombreuses villes persanes aux environs de 1750. W. Floor cite en réalité Vladimir Klein et Phyllis Ackerman qui ajoutent au texte précédent : « A thin quality of burmet was called berley or lerley and under the former name seems to have been a speciality of Khiva117. » De plus, dans le même article, Vladimir Klein et Phyllis Ackerman estiment qu’une qualité de būrmā était similaire au ṣandal. Dans le Dictionnaire de Savary des Bruslons, les références au terme « bourme » sont manifestes, mais varient un peu suivant les dates d’édition. Dans l’édition en deux volumes de 1723, Savary définit ainsi le textile : « Bourme ou bourmio, ce sont les soies legis de perse qui ne sont pas de la meilleure qualité ; elles ne sont que de la seconde espèce. » À l’article « Legis »118, il note :

« les soyes legis viennent de Perse ou par les retours des vaisseaux qu’on envoie d’Europe à Beder Abassi dans le golfe Persique, ou par ceux qui trafiquent dans les Échelles du Levant et particulièrement à Smirne. Ces soyes sont les plus belles de Perse après les sourbassy ou cherbassy et sont de la même qualité [...] Il y en a de trois sortes ; les legis vourines qui sont les plus belles ; les legis bourmes ou bourmio qui suivent ; et les legis ardasses qui sont les plus grosses ; et c’est de cette dernière sorte que les Français chargent le plus à Smirne. »

143Dans l’édition posthume de 1748119, on lit : « les soyes qu’on tire de cette ville (Alep) [...] sont des soies cherbassis, autrement bourmes, des soies ardasses, des soies blanches barutines, soies blanches de Tripoli, soies blanches d’Antioche » ; et, plus loin120, il décrit les soies legis : « Les soies legis sont les plus grosses qu’on tire des sourbatis... À Seyde, on les appelle legis, bourines et bournio. Il y en a de trois sortes, les legis bourines qui sont les plus belles. » Résumons : Savary présente cette soie bourme comme une soierie perse, de bonne qualité, peut-être surpassée cependant par d’autres types de soies legis. Dans les Archives de la Chambre de commerce de Marseille, des soies « bourmes ou cherbassy » sont mentionnées parmi les marchandises de Smyrne.

144Une toute autre interprétation est possible. Ces bourmes sont comptabilisées en pièces (tūb), alors que la soie est toujours pesée. À l’article « Lagias » du Dictionnaire universel de 1723121, Savary évoque des

« toiles peintes très belles qui se fabriquent et se vendent au royaume de Pegu. Ces toiles sont si estimées que par excellence on les appelle lagias du roy. Les autres sortes de toiles qui se font dans ce royaume et qui ne sont guère moins belles que les lagias sont les torpitis, les corpis et les pintadis ».

145Ces lagias seraient donc des indiennes particulièrement splendides. Dans l’édition posthume du Dictionnaire de Savary (tome II), « les lagias sont des toiles peintes très appréciées dite perses ». Or, dans le royaume de Pegu, figure une région nommée Burma, qui a donné son nom à un textile renommé. Dans le dictionnaire de J. Forbes Watson consacré aux Textile Manufactures and the Costumes of the People of India, au chapitre des vêtements pour femmes, sont mentionnés, décrits et illustrés par une planche, des saris, dont la provenance est Burmah :

« The examples of this description of garment are included in the following table and all come from Burmah. The patterns and characterof the manufacture are peculiar and differ from most of the productions of India proper. The silk used appears to be of fair quality and to be well dyed122. »

146On hésite : de la soie perse, bizarrement dénombrée en pièces, et, comme on le verra dans la partie suivante, jamais évoquée dans les intérieurs damascènes, une soie qui serait donc uniquement exportée, et donc connue par Savary, mais qui pour s’exiler vers l’Occident aurait pris le chemin des écoliers. Damas n’est pas une Échelle, et les exportations de tissus se font plutôt par Alep, Tripoli ou Seyde. Ou de splendides indiennes : Burmah était un centre de fabrication ; et les indiennes se mesuraient à la pièce, en tūb, ce qui est ici le cas. Savary aurait pu confondre les bourmes qui appartiennent à la catégorie des soies legis, avec des bourmes provenant du royaume de Pegu, dont le nom d’ensemble lagias se rapproche de legis.

147Un autre tissu n’est présent que chez al-sayyid Muḥammad al-‘Ātikī, le ḥaṭāy, sous forme de coupons (šaqfa) mesurés en ḏirā‘ : 314 ḏirā‘ pour 742 piastres, 2,4 piastres la coudée, alors que la valeur moyenne d’un pic, calculée sur l’ensemble des textiles, sauf les ḥaṭāy, n’atteint que 0,2 piastre. Il s’agit d’un tissu onéreux, d’une valeur huit fois plus élevée que la valeur moyenne de toutes les étoffes. Ce textile est cité dans le tarif des prix des marchés d’Istanbul de 1640, qui fixe les prix maxima des différentes qualités de coton. Selon la définition reproduite dans l’index du Narh defteri, le ḥaṭāy est « un tissu raide, dont la trame est de soie écrue et la chaîne de deux fils de soie et un fil métallique123 ». Dans le Narh, il est associé à la ville persane de Yazd. J. Berggren, au milieu du xix^e siècle, l’écrit ḫaṭāy et le décrit comme une « étoffe de soie brodée, brocart d’or » quand il est manqūš ou « taffetas à fleurs » quand il est muḥarrar124. Le ḥaṭāy du commerçant damascène est de différentes couleurs, blanc, rose, vermeil, zaytī, couleur d’huile, couleur de noisette (bunduqī), violet, mais il est toujours muqaṣṣab, tissé avec des fils métalliques, comme le décrit l’index du Narh. Le ḥaṭāy est fourni ici sous forme de coupons, mesurés, mais constitue également le matériau de six wağh, que l’on traduit généralement housses, enveloppes de coussins (wağh miḫādd), mais qui peut également signifier « doublure », en particulier « doublure extérieure », cousue sur la peau, de vêtements de fourrures.

148C’est aux femmes que sont destinées onze ġaṭā « voile, grand voile de femme qui couvre la tête et le corps tout entier », pour Dozy, et « manteau, voile de femme formé d’une pièce d’étoffe, de soie, de coton, de satin dont les femmes syriennes se couvrent la tête et le dos et qu’elles se fixent à la taille au moyen d’un cordon » pour Barthélemy. Ce vêtement est toujours désigné, ici, par l’ensemble de termes ġaṭā šāš, de couleurs variées, vert, vermeil, rose, blanc, zaytī, et quatre d’entre eux sont muqaṣṣab, orné de fils métalliques, l’un est brodé (muṭarraz). Le tissu, sans doute une mousseline utilisée pour les šāš, et les diverses broderies suggèrent finesse et beauté : ces habits féminins sont estimés à un prix moyen élevé, près de 10 piastres ; le plus beau est un ġaṭā šāš kawāzī muqaṣṣab, à la fois vermeil, et tissé de fils métalliques, estimé 27 piastres et demie. À titre de comparaison, Muḥammad b. al-ḫawāğā Ḥusayn vendait deux ġaṭā yamanī pour le prix d’une demi-piastre.

149Vendeur de savon, vendeur de tissus rares et chers, Muḥammad b. al-sayyid ‘Abdalḥaqq al-‘Ātikī ajoute à ces activités celle de vendeur de fourrures. Comme l’indique le tableau suivant, il possède de nombreuses et onéreuses fourrures, la plupart du temps en exemplaire unique ; à tel point que nous nous sommes demandés si, tout simplement, ce riche défunt n’avait pas une garde-robe particulièrement fournie et luxueuse. Cependant, les grandes quantités d’un même type de fourrures présentes dans son maḫzan et la qualité variée d’une même espèce suggèrent plutôt qu’il propose ces biens à des clients potentiels. Aux remarques de Mouradja d’Ohsson déjà évoquées dans la partie précédente125, s’ajoute le rapport d’un consul français, Beaujour, sur le commerce des Grecs avec la Russie :

« L’article dans majeur du commerce russe la Grèce, comme dans tout l’Empire ottoman, est l’article des pelleteries. Cette branche du commerce est d’une richesse inconnue parmi nous. La pelisse est ici l’objet favori de luxe ; c’est le galon de la Turquie, l’enseigne de l’opulence, l’étiquette de la grandeur. On n’est point habillé décemment quand on est sans pelisse ; dans tous les états et dans toutes les saisons, la pelisse constitue la grande (manque un mot dans la citation). Aussi l’usage des fourrures est-il universel, et il s’en débite partout une très grande quantité ; commerce continu, immense126... »

150Et à Damas notait al-Qasimy, « les riches, les négociants et la "classe moyenne", hommes et femmes » acquéraient des fourrures. On avait été surpris de constater le statut fort médiocre de deux artisans-vendeurs de fourrures (farrā’). Al-sayyid Muḥammad b. al-‘Ātikī, qui pratique le négoce de plusieurs produits, vend des fourrures chères : certes 30 gorges (ğulūd farwa buġāz) d’animaux non identifiés par le scribe ne valent que 30 piastres ; mais les 46 nappes (badan), provenant de 7 espèces différentes, qu’il détient sont estimées 649 piastres, somme représentant un peu moins de la moitié de la valeur de tous les tissus qu’il possède (42 %). Contrairement aux deux fourreurs présentés plus haut, les fourrures qu’il présente à la vente sont, dans leur majorité, des biens luxueux d’origine extérieure à l’Empire et probablement destinés à la haute société damascène.

151Pour identifier les différents types de fourrures détenus par le sayyid Muḥammad, le scribe a utilisé deux termes empruntés à la langue arabe, trois autres à la langue turque et deux usités dans les deux langues pour désigner des animaux de même famille. Il conserve ainsi des fourrures de quatre espèces bien reconnues et de trois autres pour lesquelles des hypothèses sont avancées. Il possède de l’agneau (ḫarūf) blanc, la meilleure qualité selon al-Qasimy, et que l’on trouve localement ; du « lièvre blanc », plutôt que du lapin (arnab), venu sans aucun doute d’ailleurs, peut-être ce « lièvre changeant » « qui, chaque hiver, devient d’un blanc éblouissant » et était surtout chassé en Europe au Moyen Âge dans les montagnes de Bosnie, d’Herzégovine et de Serbie127 ; du petit-gris (sinğāb), blanc également, une fourrure tirée de la peau de son ventre qui est effectivement blanche, et de la martre (zardāwā), dont la couleur n’est pas indiquée, deux animaux vivant bien au-delà des limites du Bilād aš-Šām.

152Pour les trois autres, des identifications possibles ou probables sont, avec prudence, proposées. Les nappes de nāfa sont des pièces assemblées tirées de la « peau du ventre d’un animal » (nāfe en turc), mais de quel animal ? Il semble que le terme, avec le temps, ait été utilisé pour indiquer de préférence la fourrure de renard. Autre type de fourrure détenue sous forme notamment de gorge (buġāz) et de patte (paça), celle d’un animal dénommé nims/nümüs, l’ichneumon/mangouste ou la belette en langue turque, ou nims, la belette, sa sœur fouine et ses frères furet ou putois en arabe. La belette ? En Europe, sa peau n’a guère de valeur à cause de sa couleur, gris fauve, de sa petitesse, de sa fragilité ; en revanche la belette blanche du nord, remarquablement semblable à sa cousine l’hermine, est beaucoup plus estimée128, mais ses fourrures arrivaient-elles jusqu’à Damas ? Ou doit-on voir plutôt une fourrure de provenance plus proche comme le notait Savary des Bruslons :

« Il se trouve dans la Natolie une sorte de fouine, dont la peau est fort estimée pour les belles fourrures, à cause de son poil qui est fin et fort noir. Les peaux de fouine de Natolie se consomment presque toutes au Levant, mais surtout à Constantinople, où il s’en emploie quantité à faire des doublures de veste. Elles s’y vendent pour l’ordinaire depuis soixante jusqu’à soixante-dix aspres la peau ; les cinquante aspres revenant à un écu de trois livres de France129. »

153Ou bien s’agit-il du putois, bien que le scribe ait préféré employer le terme arabe (nims) plutôt que le terme turc (sansar) qui sert à désigner cet animal ? En effet, dans le tarif des marchés d’Istanbul de 1640 la peau du putois de Thrace, plus particulièrement la gorge et les pattes, était parmi les plus chères après celles de la zibeline et de la martre130.

154Enfin, le sayyid Muḥammad détient quelques fourrures dénommées ‘azaq, lecture qui paraît certaine. Les dictionnaires arabes et turcs consultés ne proposent pour ce mot aucun sens satisfaisant pour notre propos. Sans doute doit-on le rapprocher du terme azak mentionné dans le tarif des marchés d’Istanbul de 1640, qui fait probablement référence à la fourrure d’une espèce particulière, le loup de la région d’Azâq, c’est-à-dire d’Azov, forteresse au fond de la mer du même nom, territoire ottoman dépendant de la province de Caffa : « On trouvait ensuite diverses espèces de renard russe [....], de loup (on différenciait le loup de Russie du loup cosaque et de celui d’Azak)131. »

155Dans l’échelle des valeurs moyennes estimées en piastres se suivent dans un ordre croissant, l’agneau blanc, 2,5 ; le lièvre blanc, 3,1 ; le ventre de petit-gris, 7,8 ; la belette/fouine/putois, 26,8 ; le renard, 35,8 ; le loup d’Azak, 38,9 et enfin la martre (zardāwā/zerdâve) dont le seul exemplaire est apprécié à la coquette somme de 45,5 piastres. Toutefois au sein d’une même espèce, les prix estimés peuvent être fort divers. En effet, la « fourrure montée », ce qui est le cas de celles possédées par le sayyid Muḥammad, se caractérise probablement comme en Occident « par le nombre de pièces, l’espèce et la nature des peaux la composant, l’usage auquel elle est destinée et l’endroit où elle a été élaborée132 », des données qui ne sont pas mentionnées par le scribe, mais dont il a été sans nul doute tenu compte dans la prisée des pièces. Car le juge a été certainement guidé par l’œil averti d’un ou plusieurs gens du métier pour discerner les différentes qualités de nappes et les priser, mais les sans doute longues explications de l’expert, tournant et triturant les peaux, jugeant longueur et couleur de poils, n’ont donné lieu qu’à de rares adjonctions de qualificatifs généralement obscurs.

156Ainsi les prix des nappes – badan, mais le scribe a écrit à quatre reprises baṭan, pour spécifier peut-être qu’il s’agit bien du ventre de l’animal – de petit-gris « blanc » sont compris entre 5,33 et 7,25 piastres à l’exception d’une seule qui atteint 14 piastres pourtant qualifiée d’incomplète ou défectueuse (nāqiṣ)... à moins que ce terme ait un autre sens dans le jargon des fourreurs et ignoré des dictionnaires ? Au sein de l’espèce belette/ fouine/putois, la nappe de gorges (buġāz) est estimée à 37 piastres alors que le badan composé de pattes (paça), ne vaut que 26,25, ce qui confirme les appréciations des différentes parties des peaux tant en Occident qu’en Orient, les gorges étant plus prisées que les pattes. Dans le groupe renard (nāfe), les valeurs des différentes nappes, indifféremment dénommées badan, sont plus diverses sans que le juge n’éclaircisse la raison de ces variations : dix sont estimées 30 piastres, soit 3 piastres l’une, ce qui laisse supposer une qualité de peau bien inférieure si l’on compare avec les prix accordés aux quatre autres s’échelonnant entre 27 et 47 piastres ! Pour les fourrures de loup d’Azak, les valeurs données sont également assez diverses, variant du simple au double, de 26 à 50 piastres. Et là aussi sans que le chercheur aujourd’hui puisse appréhender les caractéristiques que les experts discernent et qui fondent les écarts. Deux badan dits de « fourrures d’azak » valent l’une 26, l’autre 48 piastres tandis que deux autres dits simplement « d’azak » sont respectivement estimés 30 et 50 piastres. Enfin, quand le scribe ajoute un qualificatif, la perplexité du lecteur croît : alors qu’une nappe de « fourrure de ventre (nāfe) d’azak » est estimée à 32,5 piastres, une « d’azak uniforme » (mustawā ?) atteint 47 piastres ; doit-on comprendre en effet que toutes les autres nappes ne l’étaient pas ? Ou bien le terme a-t-il dans la langue des fourreurs une toute autre signification ?

157L’homme détient de plus 3 habits de drap (sarḥatliyya ğūḫ), l’un avec une fourrure de loup (ğildāwa), 24,25 piastres, un second avec une « fourrure blanche », 28,33 piastres et un troisième avec une fourrure également de loup « nouvelle », 65,25, le « neuf » donnant un fort coup de pouce à la valeur de la pièce.

158Quoi qu’il en soit, la hiérarchie des prix des fourrures selon les diverses espèces identifiées est un peu différente de celle que l’on peut établir à partir du tarif des prix du marché d’Istanbul en 1640. Certes, la fourrure de martre est en haut de l’échelle, mais celle de loup d’Azak, deux fois moins chère et située pratiquement à l’autre extrémité de l’échelle en 1640, dans les biens inventoriés ici, la talonne, voire la dépasse. Le renard (blanc ?) paraît tenir la même place après la martre, mais sa valeur dans le tarif des prix était moindre que celle du petit-gris : il est vrai cependant que le sayyid Muḥammad détient des ventres blancs, sans doute moins estimés, qui ne figurent pas en 1640.

159À ces effets rares et chers, ces fourrures, à ces soieries ou indiennes bourmes, ce défunt ajoute d’autres biens qu’il est également le seul à détenir : des urṭā (örtü) sanānikī ou salānikī, « couvertures de Salonique ». Le scribe, au lieu de les grouper dans une même saisie, a individualisé chacune de ces urṭā, pratique déjà utilisée pour le décompte des fourrures. En effet, la valeur de chacune de ces urṭā, comme celle des fourrures, est éminemment variable allant de 7 à 28 piastres. Il en possède 34, dont la valeur totale représente l’importante somme de 611 piastres, soit un prix moyen particulièrement élevé de 18 piastres. Il doit vraisemblablement s’agir de ces tapis de laine appelés « mantas » qui étaient utilisés soit comme couvertures de lits soit comme tapis proprement dits qui, outre les célèbres draps de laine dont la production faisait la célébrité de la ville, étaient également confectionnés dans la ville par les juifs : « [Les juifs de Salonik], dit le voyageur Hadji Halifa qui visite la ville au cours du xvii^e siècle, fabriquent les fameuses descentes de lit à plusieurs couleurs qui aucune part se font si bien. [Ils fabriquent également] de bons tissus133. » Et en 1785, comme pour nous éclairer sur la disparité des valeurs constatées, un témoin oculaire européen notait : « [Les] juifs sont en possession d’une manufacture de tapis ; eux seuls en fabriquent de toutes les grandeurs, depuis les plus belles qualités jusqu’aux plus communes : la consommation qu’on en fait dans toute la Turquie d’Europe porte un grand tort aux tapis de Smyrne. Ceux-ci sont veloutés et plus chers, tandis que ceux de Salonique, qui imitent le velours ras, sont meilleur marché, mais durent beaucoup moins134. » Au moins une production salonicienne avait cheminé dans des ballots jusqu’à Damas pour y trouver des acquéreurs.

160Fabricant et commerçant en savons, avant tout, Muḥammad b. al-sayyid ‘Abdalḥaqq al-‘Ātikī incarne un nouveau type de négociant : nulle indication ne permet de deviner la destination de ses savons, consommation locale ? ou exportation, dont on sait que Damas s’était fait une spécialité ? En revanche, à l’exception de la soie de pays, il détient des tissus qui sont des tissus importés, les bourmes, qu’elles soient des soieries perses ou des indiennes du royaume de Pegu, le ḥaṭāy, produit anatolien, les fourrures qui n’étaient pas d’origine locale, mais, comme la plupart des fourrures consommées dans le monde ottoman, de provenance russe, des couvertures de Salonique. Si les fourrures et le ḥaṭāy se retrouvent dans une consommation locale, les bourmes, qu’elles soient des soieries, ou des perses, ne devaient être que de passage dans les biens de Muḥammad b. al-sayyid ‘Abdalḥaqq al-‘Ātikī, destinées à prendre le chemin de l’Occident, et, en particulier, de Marseille. Le défunt tirait sa fortune, au moins en partie, du commerce international, de « l’import-export ».

161Les plus opulents commerçants en textiles exercent donc leurs activités dans une aire qui dépasse celle des simples étoffes : ils négocient du savon, du bois, de l’huile, du café, etc. Le montant de leurs créances est élevé, représentant, pour ḥāğğ Murād et Muḥammad b. al-sayyid ‘Abdalḥaqq al-‘Ātikī près de la moitié de leurs avoirs (42 %). Ils fabriquent, ils vendent, mais ils prêtent également, et pour une part considérable de leurs fortunes. Ce sont des négociants, bien qu’aucun d’entre eux ne porte un nom (tāğir) ou un titre (ḫawāğā) permettant de les distinguer des plus humbles. Par leurs activités diversifiées, ils se rapprochent des négociants décrits par Braudel, qui ne sont pas vraiment des spécialistes :

« La spécialisation existe seulement à la base [...] N’est-il pas curieux que le négociant, quant à lui, [...] ne se spécialise pour ainsi dire que très rarement ? [...] Le voilà marchand ; faut-il s’étonner s’il s’occupe dès lors non seulement de dentelles, mais de mousselines, de denrées d’épicerie, de fourrures ? [...] Devenir, et surtout être négociant, ce n’est pas avoir le droit, mais l’obligation de toucher, sinon à tout, du moins à beaucoup de choses135. »

162Muḥammad b. al-sayyid ‘Abdalḥaqq al-‘Ātikī n’avait sans doute avec les tissus de prix qu’il négociait que des rapports lointains : s’il possède un maḫzan dans la Qaysariyyat al-Bahrāmiyya dans lequel se trouve son bois de campêche, il laissait en amāna, il confiait à d’autres, le soin de vendre certains de ses effets, les bourmes et le ḥaṭāy, ce qui évoque encore les propos d’un riche négociant de Honfleur, cité par F. Braudel : « Je ne suis point marchand débiteur (entendez détaillant) [...] Je ne suis pas marchand de morue, je suis "commissionnaire", travaillant à la commission, donc marchand en gros136. »

2.5. AU SOUVENIR DE LA MECQUE : LA BOUTIQUE DU ḤĀǦǦ ḪALĪL B. AL-ḤĀǦǦ ‘ABDALḤAYY B. MUĠAYZAL

163Le personnage al-ḥāğğ Ḫalīl b. al-ḥāğğ ‘Abdalḥayy b. Muġayzal, à la tête d’un important patrimoine de 10 642 piastres suscite la perplexité. Certes, il possède des tissus. Nombre de ces tissus évoquent les étoffes indiennes que ramenaient les pèlerins de La Mecque : est-il habitant de Damas, ou fait-il partie de ces pèlerins étudiés dans Ultime voyage pour La Mecque, morts par hasard dans la cité en cours de route ?

164Le juge fournit cependant assez d’indications au sujet de la famille et des activités diverses du défunt pour permettre de bien situer al-ḥāğğ Ḫalīl comme un habitant de Damas. Il a épousé ‘Ārifa bint al-ḥāğğ ‘Abdarraḥmān b. Muġayzal, sans doute sa cousine, bint al-‘amm. Il habite Damas et y possède une maison, construite par lui-même, à Šallāḥa, d’une valeur importante par rapport au prix moyen des autres maisons de la cité (800 piastres), ainsi qu’une part de la maison de son père, mitoyenne de la sienne. Comme d’autres aussi, ses avoirs débordent la cité elle-même, puisque au village de Qabb Ilyās dans la Bekaa il détient une maison et des champs cultivés (dār wa filāḥa) dont le prix s’élève à 1 000 qurš ; dans son inventaire figure également ce que l’on imagine être des réserves, certaines sans doute tirées de ses possessions rurales, du blé (trois ġirāra), du samn et du miel (15 raṭl), dont l’estimation est inférieure à 100 piastres.

165Il exerce ses activités à Damas, dans un maḫzan situé dans le Ḫān al-Safarğalāniyya, et dans une savonnerie établie dans le quartier chrétien (Maḥallat al-Naṣārā) dont le cadi ne précise pas si le défunt en est, ou non, propriétaire.

166À l’image d’autres grands négociants damascènes, ses activités principales ne se concentrent pas dans un type de commerce. L’ensemble de ses tissus n’a été estimé qu’à la valeur de 820 piastres, alors que 1 275 qurš sont investis dans la savonnerie : 800 piastres de savon dans la maṣbana, 265 piastres correspondant à deux cuvées (fasḫa) de savon dans la ville de Naplouse, ainsi que dix qinṭār et 150 raṭl d’huile, dont la valeur représente 210 piastres. Parmi les personnes qui interviennent à titre de témoins dans sa succession figure le šayḫ de la corporation des savonniers.

167Comme beaucoup de ces riches négociants, il a également des activités de fabricant, possédant des outils pour tordre la soie (dūlāb fatāla li ṣinā‘at al-ḥarīr), et ne dédaigne pas la teinturerie puisqu’il possède un demi-raṭl de cochenille (dūda), estimée 14 piastres. Une fois encore, se trouvent pratiquées par le même personnage des activités de « savonnier », de teinturier, de fabricant et de commerçant. Enfin, il est porteur du titre de faḫr al-tuğğār. Al-ḥāğğ Ḫalīl n’est pas un voyageur-pèlerin qui a rencontré par hasard la fin de sa destinée à Damas, même s’il a des liens avec la Palestine, même si le cheval qu’il possède en association suggère les déplacements : il est bel et bien damascène et enraciné dans la cité.

168Le défunt commerçant vend une grande variété d’étoffes, banales, souvent présentes chez la plupart des boutiquiers : de l’alāğa, dont quelques pièces d’alāğa šāmī, du pays, des étoffes baladī, du mağwaz, du tissu dont seule l’origine est mentionnée, Gaza, du qadaq, du quṭnī, du coton et des écheveaux de soie, des tissus écrus et de ces objets demi-finis déjà évoqués, qui n’ont eu besoin que d’un tissage approprié pour aboutir dans les boutiques, des manšafa de Hama, des maḥzama de Damiette, des enveloppes de coussins faites de yamanī, des fūṭa, des šadd, dont l’ensemble représente 194 piastres.

169Mais il rassemble dans son maḫzan des étoffes plus exotiques ramenées par les pèlerins lors de leur retour des villes saintes, et dont l’estimation du juge (618 piastres) dépasse de plus de trois fois celle des humbles étoffes syriennes et égyptiennes. Il ne fait pas partie des pèlerins qui, dans de pauvres bagages, rapportaient en souvenir du pèlerinage quelques šāš destinés à leurs familles ou à eux-mêmes, porteurs de la baraka du lieu ; il appartient à ce milieu très minoritaire dans la caravane de commerçants-pèlerins qui ont utilisé le voyage à des fins commerciales. Il est ḥāğğ, fils de ḥāğğ. Nul ne sait à quelle époque il a accompli le pèlerinage. Grand commerçant, il a dû allier obligation religieuse et activité commerciale. Rien ne le lui interdisait : « Nul grief à vous faire, si vous recherchez une faveur de votre Seigneur137 », ce que confirme Ali Hamed, dans sa thèse sur les deux routes syrienne et égyptienne du pèlerinage : « Les pèlerins exerçaient le commerce au cours de leur pèlerinage étant donné que cette pratique était tolérée par la religion islamique138. »

170Certes, al-ḥāğğ Ḫalīl b. al-ḥāğğ ‘Abdalḥayy b. Muġayzal, commerçant en savon et en tissus, a dû profiter de son voyage pour revenir muni d’étoffes rares, et indiennes, entreposées dans son maḫzan. Mais figurent également dans la liste de ses biens bon nombre de ces objets que les pèlerins rapportaient de leur voyage religieux, la plupart du temps en faible quantité, des souvenirs, promis à la famille ou aux amis, porteurs de la sacralité des lieux. Si la faible quantité d’encens (‘ūd) détenue par le ḥāğğ Ḫalīl évoque une fonction analogue, celle du souvenir, il n’en va pas de même pour les 20 courges139 de tasses de La Mecque (makkāwī), de faible valeur, deux piastres la courge, comme pour les 50 raṭl de café du Ḥiğāz, représentant un poids d’une centaine de kilos, supérieur à la seule consommation familiale. Les 66 piastres de café et les 22 piastres de tasses confirment que le défunt revenait de La Mecque chargé de « souvenirs à vendre ».

171Les étoffes, d’une valeur moins négligeable, constituent des effets qui s’intègrent mieux dans le « métier » du défunt. Mesurées par le scribe en courges et ṭāqa, ce sont des étoffes indiennes, peut-être échangées sur les lieux avec des pèlerins musulmans indiens ou plutôt acquises sur le marché.

172Au nombre de 128, les šāš dominent, mêlés à seulement deux šāla.

173Les dictionnaires de langue arabe ignorent évidemment ces tissus et localités étrangères. Cependant les données de H. İnalcık et celles du Narh defteri des années 1640 et 1658 confirment la lecture de noms qui restent obscurs aux uns et aux autres. Les châles du Cachemire étaient bien connus140 ; les châles zertār, brodés de fils d’or, sont attestés à plusieurs reprises dans H. İnalcık141. Parmi les šāš, les šāš sīlānhār, de Ceylan, ne posent pas problème. Le ğ‚tī pourrait être un bafta déjà évoqué, tissé dans une ville du Bengale, Jougdia. L’étoffe baksawa ou paksawa serait-elle le tissu indien « boxwhawes » cité par J. Irwin, sous la description décevante de « piece-goods of uncertain description142 » ? Nulle référence n’autorise à identifier altūnbāš, une mousseline dont la tête, une extrémité, était bordée d’or ? La lecture du qualificatif qā’im ḫāne est certaine, attestée non seulement dans ces inventaires après décès, dans les inventaires de pèlerins morts à Damas en revenant de La Mecque, mais également, pour le xvii^e siècle, dans l’article de H. İnalcık sur le marché ottoman du coton et l’Inde143 et de G. Veinstein sur les relations commerciales entre l’Inde et l’Empire ottoman de la fin du xv^e siècle à la fin du xviii^e siècle144. Ici, l’étoffe qā’im ḫāne qualifie bien une mousseline destinée aux šāš. Ces šāš faisaient partie des bagages des pèlerins qui revenaient de La Mecque, mais la qualité spécifique de ce qā’im ḫāne demeure problématique.

174En dehors de šāš et šāla, d’origine indienne, d’autres étoffes provenant de la même contrée et sans doute ramenées à Damas dans la caravane du pèlerinage sont offertes à la vente par al-ḥāğğ Ḫalīl b. al-ḥāğğ ‘Abdalḥayy b. Muġayzal. Certaines de ces étoffes ne nous sont pas inconnues, épargnons-en la description : le ḥāğğ Murād, le grand négociant ottoman, en faisait également le commerce. Quelques trois raṭl de soie de qā’im ḫāne (36 piastres) ; 5 pièces de tissu de Bairoch (burūğī), sans doute de l’alāğa, dont deux ornées de fils métalliques (bi qaṣab), au prix de 4,8 piastres la pièce (à 4,5 piastres le tūb chez le ḥāğğ Murād) ; cinq tūb de Ḍayrabād, une bonne qualité de calicot à deux piastres l’unité (2,5 piastres chez le ḥāğğ Murād) ; une pièce de percale (barkšāla), une piastre et demie (deux chez le ḥāğğ Murād) ; cinq pièces de dūriya, dont chacune est estimée à 3,5 piastres, mousseline ou tissu de soie et coton mélangés, rayé.

175Al-ḥāğğ Ḫalīl présente cependant un échantillon plus varié de ces textiles venus d’ailleurs, et dont la valeur n’est pas exceptionnelle. Six pièces (ṭāqa) de yamanī aux cinq couleurs (écrit bancharank, connu sous le nom de pancheranguis), « une indienne à dessins multicolores145 ». Ce type de pièces a été décrit par K. Fukasawa comme un textile de qualité supérieure, alors que la pièce n’est estimée ici qu’à une piastre et demie. Gilles Veinstein signalait, en 1690, l’existence de çit penğ-reng et classait le tissu au nombre des « indiennes » ; il faisait remarquer l’ambiguïté du terme yemenī, précisant que ce tissu pouvait être un tissu peint à la main, sans que l’on puisse généraliser ce sens à toutes les mentions ottomanes du mot146. La faible valeur de la pièce évoquerait plutôt une « indienne » imprimée, et non peinte. Du même prix, deux pièces d’une mystérieuse étoffe, lue dahīl, que l’on suppose être une qualité d’alāğa de Divil, mentionné par G. Veinstein et H. İnalcık dans les mêmes articles pour la même époque. Divil est une ville appelée aussi Dabhol, ou Dapul, « un très bon port, où arrivaient de nombreux bateaux maures venant de La Mecque, de Aden et Ormuz, de Cambay et de Diu147 ». Cinq pièces de kamrūlī, substantif ou qualificatif attribué par le juge à des šīt, ramenés par les pèlerins étudiés, dont le sens reste inconnu, mais pas le prix : 2,2 piastres la ṭāqa. Roques signale, dans ses récits de voyage, des bétilles comeruli, terme que Valérie Bérinstain n’est pas parvenue à identifier148. Seize pièces, dont chacune coûte 2,5 piastres, d’une étoffe lue mādaryāk ou mādarbāk, qui pourrait être le maderpork décrit par Floor149, à l’article marmar, « un tissu de coton très blanc et très fin », mentionné par un observateur en 1773. V. Klein et P. Ackerman évoquent aussi « un autre type de coton fin [...] qui se nomme maderbāf [...] Parfois, les documents douaniers l’écrivent materpark, une indication supplémentaire des distorsions qui compliquent le vocabulaire des textiles orientaux » (réflexion pertinente des auteurs que nous acceptons). « Quelque cent ans plus tard, signalent ces auteurs, ce tissu servait à faire des turbans pour les olama150. » Deux pièces de mūrī sīm (argenté), dont l’une porte le qualificatif de blanche et vaut 3 piastres, tandis que la seule pièce de mūrī sīm n’en coûte que deux. Ce mūrī, explique Savary des Bruslons, est « une toile de coton qui vient des Indes ; il y en a de fines, de grossières, de larges, d’étroites, de blanches et de rouges ; toutes ont 12 aunes de long sur différentes largeurs151 ». John Guy en donne une définition semblable : « simple coton, de bonne qualité, qui convient à la peinture sur chintz et provient de la côte de Coromandel152 ». Au même prix de 2,5 piastres l’unité, et bien qu’elles ne semblent pas être composées du même matériau, deux pièces de salempūrī et neuf de sūsī. Les salampores sont des « toiles que l’on fait dans plusieurs États de la côte de Coromandel. Il y en a de blanches et de bleues ; les blanches ont 72 cobres de long sur deux et un quart de large ; les bleues n’ont que trente-deux cobres de longueur sur la largeur des blanches [...] Le cobre revient à dix-sept pouces et demi de France153 ». « Elle peut être teinte en bleu » confirme Valérie Bérinstain154.

176Les sūsī sont « des mousselines de soye rayées de diverses couleurs, qui viennent des Indes. On les appelle mousselines, quoiqu’il n’y entre aucun coton dans leur fabrique, comme dans les véritables mousselines. Ce qui leur a fait donner leur nom, c’est une espèce de bourre légère qui paraît sur la superficie de la toile comme sur les mousselines. Ce sont de vraies toiles de soye. Il n’y a que les Indiens qui ayent la manière de travailler ainsi ces sortes d’étoffes. Les soucis sont de différentes longueurs et largeurs ; y ayant des pièces qui n’ont que huit aunes de long sur trois quarts de large et d’autres vingt aunes sur deux tiers155 ». J. Irwin en donne une description semblable : « soie, ou coton et soie à rayures, surtout tissés à Malda-Kasimbazar, mais aussi dans d’autres régions de l’Inde156 ». Birdwood précise même que « dans les susi, la soie est tissée avec des rayures de coton dans le Punjab et le Sindh157 ».

177Cinq pièces de karmasūt doivent être d’une excellente qualité, à près de 10 piastres l’une : elles sont tissées de fils métalliques (muqaṣṣab) ou peintes (muqallam).

178Nombreuses sont des wašī lakānšāhī, une courge et demie, soit 30 pièces, dont chacune atteint le prix de 3,5 piastres. Deux références à wašī, celle de Serjeant qui, pour une époque antérieure, évoque à plusieurs reprises l’existence de ce tissu, de lin, ou de soie, « a figured stuff158 » ; et celle de G. Cornu : « terme arabe qui désigne un tissu à décor par opposition à une étoffe de couleur unie159 ». L’auteur cite les plus célèbres de ces wašī, ceux d’Alexandrie, de Koufa, d’Ispahan, du Yémen. Mais elle ne fait aucune allusion au lakānšāhī qui qualifie ce wašī : ce que nous lisons lakānšāhī se rapproche fortement de akrānšāhī, tissu d’Aurangabad, sur lequel nous allons revenir. Notre pèlerin-négociant détient également sept pièces de mandīl kasyārī, onéreuses, puisqu’atteignant la valeur de 4 piastres l’unité. Kasyārī indique sans doute une provenance : dans les règlements douaniers de 1640, existe de l’alāğa de Kesari160 ; Hobson-Jobson mentionne, citant un document de 1726, la ville de Casseri, dans le district de Midnapur. Enfin, apparaissent dans son maḫzan quelques coupons de karanšāhī aṣfar, le très onéreux textile non identifié dans Ultime voyage pour La Mecque qui avait été rangé parmi « les inconnus dans la maison », écrit de multiples façons par des scribes qui doivent rédiger en arabe de l’hindi inconnu. Il s’agit d’un tissu d’Aurangabad, dont mention est faite dans le voyage de Georges Roques : la ville est citée à propos de la cité de Barrempour, « une assez belle ville pour les Indes. Il ne s’y fabrique point de toiles, son commerce n’est que les correspondances avec Orengabad161 ».

179Un logiciel d’analyse lexicographique ne permet pas de mêler qualitatif et quantitatif. Nous avons cependant voulu conserver la trace des quantités. Pour ce faire, lorsque le scribe inscrivait huit pièces d’alāğa, nous avons consciencieusement reproduit huit fois le terme alāğa. Aussi, les défunts les plus aisés, qui possédaient un grand nombre de biens, ont tendance, suivis de leurs effets les plus représentatifs, à « contribuer » fortement à la constitution des axes d’opposition ; en termes simples, ils se laissent plus facilement analyser et distinguer que les plus pauvres d’entre eux.

2.6. LES PLUS DÉMUNIS

180Nous avons donc tenté de faire la même analyse uniquement sur les plus pauvres de ces commerçants en textiles, ceux dont la fortune est inférieure à 800 piastres (810 plus exactement), alors que les avoirs moyens de l’ensemble du groupe s’élèvent à 3 500 qurš.

181En nombre, ils représentent la moitié du groupe des commerçants en étoffes, 24 défunts. Même à l’intérieur de cet ensemble, l’homogénéité de patrimoine ne règne pas, puisque les actifs totaux s’échelonnent entre 30 et 810 piastres, et la valeur des biens de la boutique seulement est comprise entre 6 et 708 piastres.

182Cependant, l’ensemble de ces pauvres boutiquiers, choisi de façon arbitraire selon le critère de la faible valeur des actifs totaux, se particularise nettement par la composition de son patrimoine. Vingt fois plus pauvres, leurs biens sont avant tout investis dans la boutique et la maison, comme le montre le tableau ci-dessus. Sans réserve (pas de bijoux, peu d’espèces, de faibles créances), ces petits commerçants d’étoffes vivent d’un minimum autorisé par un endettement presque systématique. Onze d’entre eux, près de la moitié, voient leurs actifs grevés d’un passif (dettes, taxes et arriéré de la dot) qui dépasse, souvent de beaucoup, la moitié de leurs avoirs ; pour deux défunts, le montant du passif dépasse celui de l’actif, ils se trouvent « en faillite ».

183La précarité de leur situation n’a cependant pas interdit à deux de ces défunts de se signaler par le titre prestigieux qu’ils portent devant leurs noms, un certain al-ḥāğğ Ibrāhīm b. al-ḥāğğ ‘Abdarraḥīm al-Qašānī, qualifié de tāğir (négociant), au souk Bāb al-Barīd alors que sa fortune atteint la faible somme de 245 piastres ; ‘Umar b. al-šayḫ Maḥmūd al-Ḥarīrī est ḫawāğā mais ne possède que 295 piastres. Ces titres sont peut-être hérités de leurs pères : les hommes, bien que mariés et ayant des enfants, ont tous les deux, lorsqu’ils meurent, des parents (père et mère) encore vivants, ce qui est rare. Ils semblent jeunes, et débutent peut-être dans le métier ; le premier appartient au groupe des commerçants qui vendent des tissus indiens. Serait-il mort avant d’avoir réussi et mérité de porter le titre de tāğir paternel ? Le ḫawāğā ‘Umar b. al-šayḫ Maḥmūd al-Ḥarīrī ne vend que des tissus ordinaires, du ‘ātikī, des coussins, des enveloppes de couvertures (liḥāf), des šāš et des šāla d’origine égyptienne, mais pas de soie. L’étendard, bayraq, dont le juge signale la présence, était-il utilisé dans les processions usuelles du corps de métier au sein duquel le défunt, ou son père, aurait joué un rôle privilégié ?

184Si la composition globale de leur patrimoine définit bien ce groupe de démunis, ces humbles commerçants présentent, dans leurs boutiques, des biens nettement différenciés. L’analyse factorielle, réalisée seulement sur ces 24 défunts, révèle trois axes de différenciation : le premier et le dernier concernent deux individus, aux activités bien particulières, que l’on ignorera pour le moment. Le second oppose deux ensembles de boutiquiers et de boutiques proposant aux consommateurs damascènes divers types de marchandises : dans les souks de Damas, même dans le monde des tout petits commerçants, les boutiques ne se ressemblent pas autant qu’on l’aurait imaginé.

185Les uns se spécialisent dans le commerce des cotonnades diverses, dont on ne citera que celles qui contribuent le plus à caractériser ce groupe. Avant tout, des cotonnades courantes, si courantes que le scribe a omis parfois d’en préciser le nom, inscrivant simplement faḍla ou faḍalāt, c’est-à-dire morceaux, coupes ou coupons, comme s’il s’agissait d’un textile bien précis ; du ‘ātikī, blanc, ou teint (muṣabbaġ), ou noir ou bleu ; de la toile (bīz) et du yamanī. En dehors de ces tissus, dans ces boutiques, on vend plus particulièrement des pièces « toutes faites », de ces objets tissés qui servent de vêtements sans être pourvus de coutures, des mandīl, maḥrama, maḥzama, maqrūna, niqāb ou d’éléments du mobilier, des rideaux (bardāya), des serviettes (fūṭa et manšafa), objets qui paraissent réservés à une clientèle féminine plus que masculine ; peut-être un peu plus élaborés, c’est-à-dire cousus, des coussins, des enveloppes de coussins ou de liḥāf. La spécialisation n’est cependant pas systématique ; même dans cet ensemble de pauvres marchands voués à la vente de simples cotonnades, d’autres pièces apparaissent à l’occasion : dans les moins pauvres de ces dukkān, des cotonnades indiennes détenues en petites quantités, ḍayrabād, šūtār (un calicot simple et blanc de qualité supérieure162 »), akrānšāhī, karmasūt ğa‘far ḫāne, tissus de Lahore (lakapūrī), mādaryāk et šīt.

186Les autres vendent de la soie (ḥarīr), ou des tissus de coton et de soie, plus spécialement de l’alāğa. La soie représente près de la moitié (47,2 %) des avoirs de ces commerçants : 672 sur 1 422 piastres. Elle se manifeste dans ces inventaires sous des formes variées et porte des qualificatifs dont certains posent encore problème : des écheveaux (šamṭ), une fois qualifiés de daqā’iq, des soieries sans précision supplémentaire (ḥarīr), parfois de couleur (mulawwan), ou provenant de ‘Ayn Dārā, dans la montagne libanaise, ou encore de la soie écrue très mince en fil de qā’im sous entendu ḫāne (ḫal‘a qā’im) ; un des commerçants possède 32 piastres de soie, soigneusement définis par leur poids, mais dont les qualificatifs échappent à la compréhension : sayārma, ma‘īna, et ‘ayṭa, trois inconnus ! Faut-il rapprocher sayārma de sarma, fils métallique ? Ma‘īna de meanae, « silk cloth », dit Irwin ? Un autre vend de la soie qalīla, et de la soie daqā’iq : les deux termes font sans doute allusion à une étape dans le traitement technique de la soie, ou, tout simplement, à une qualité du matériau. À la racine qll, Barthélemy cite le terme tel quel : « manque d’ouvrage, insuffisance de travail, ou défaut de facture, vice de fabrication » ; la racine dqq signifie piler, décortiquer, dégrossir, battre une étoffe pour lui donner du lustre, toutes significations, à l’exception de la première, qui peuvent s’appliquer à des fils ou une étoffe. Il cite dqīq, terme syrien signifiant « très mince ». La seule donnée du prix laisse entendre que la soie daqā’iq est effectivement de meilleure qualité, plus chère que la soie qalīla (11,9 contre 13,3 piastres).

187R. al-Attrache remarque que les fils de soie portent différents noms selon qu’ils sont plus ou moins épais : « La dévideuse habile peut distinguer la variété d’épaisseur du fil de la soie (chamt) à l’aide de la bouche et de la main ; [..] En général, elle a devant elle quatre cônes, pour quatre genres de soie (chamt) : 1/Kharek ; 2/ Dakaék (notre daqā’iq) ; 3/Chamy ; 4/ Ouhle163. »

188Le même personnage négocie également des pelotes de soie (šaqqa) et des maqšara ou muqšara de soie, terme à rapprocher de la racine q·r, pelure, écorce, que l’on propose de rapprocher des bourres et stresses de « soye » que Savary décrit ainsi : « Elles sont les moindres de toutes les soyes, ou, pour mieux dire, en sont le rebut. Elles sont faites ou de cette étoupe soyeuse qui couvre l’extérieur des cocons et qu’il faut lever avant que de pouvoir découvrir la soye ; ou de tout ce qu’il y a de plus mauvais sur les coques les plus grossières. Les bourres ne peuvent servir qu’à faire des fleurets plus ou moins fins [...] toujours de mauvaise qualité164. »

189Dans les échoppes de ces modestes commerçants, se retrouvent également des tissus mélangés coton-soie : 275 piastres d’alāğa dont la valeur, à la pièce, oscille entre 0,8 à 4 qurš, laissant supposer que les qualités de l’étoffe sont éminemment variables. L’alāğa šāmī, local, ne valant que 0,8 piastre, n’est peut-être pas un mélange de coton et soie, mais du simple coton. La couleur fait varier le prix : le violet est le plus cher ; le scribe a saisi dans une même prisée deux pièces d’alāğa vermeil (kawāzī) et 4 de mauvaise qualité (šarṭa), et a estimé l’ensemble à 18 piastres, 3 piastres en moyenne la pièce, y compris celle de qualité inférieure, ce qui laisse penser que la pièce d’alāğa vermeil a une valeur bien supérieure. Enfin, le « poids » du tissu intervient également : l’alāğa dit ṯaqīl, lourd, est plus onéreux que le même tissu dit ḫafīf (léger). Ces changements de prix correspondent sans doute à des variations de fabrication, de techniques, appliquées à chacun de ces tissus.

190Quelques beaux tissus, mesurés au pic, en petites quantités, apparaissent également chez l’un d’entre eux : de la moire (ḫāra), du ṣandal, quelques coupons de darāya ou de ṭās, une variété d’ikaté en forme de gobelet, d’après D. Chevallier165, et même des ğanzanī (jamdanies sans doute, « mousselines brochées de soies de couleur, quelquefois tissées en soie et coton, comme les doréas)166 ; la valeur de l’ensemble ne fait que dépasser la centaine de piastres.

191Sont-ils seulement « petits » commerçants ? Ces revendeurs de soie ou de soie-coton, à l’exception du vendeur de moire et de ṣandal évoqué ici, paraissent tous impliqués dans des activités de fabrication absentes chez les « petits commerçants » de cotonnades. Ils détiennent dans leurs boutiques des matières premières destinées à la fabrication des étoffes : du coton (quṭn) et des filés de coton (ġazl quṭn), ou des fils de chaîne (sadā), bruts et tordus (ḫām maftūl), ou teints (sadāwāt muṣabbaġa) ou encore des chaînes d’alāğa mêlées à des filés de coton (sāda alāğāt ma‘ ġazl quṭn), et ces matériaux sont pesés ; chez l’un d’entre eux du safran, moins destiné à la cuisine qu’à la teinture en jaune. Les commerçants-artisans ont également des outils. Ainsi, le plus opulent de ces boutiquiers à la tête d’un pauvre patrimoine de 800 piastres, possède des lisses et des flèches (ṯalātat anyār ma‘ nušābihin), et encore 4 lisses et 4 peignes (amšāṭ), ainsi qu’un métier à tisser (nawl) entreposé chez sa mère (‘inda wālidatihi). Le même personnage a laissé des objets non identifiés par le juge chez un artisan fileur de soie (al-laḏī ‘inda l-mulqī) ; il donne à travailler la soie à l’extérieur de sa boutique : au mulqī mentionné, mais également à des faiseuses de pelote (kabbābāt), deux fois citées, à des tordeurs de fil (fattāl) dont un travaille la soie de ‘Ayn Dārā, ou tout simplement à un personnage dont on ne sait rien, une femme (ḥarīr ‘inda al-armaliyya) ? Un esclave affranchi détient même de l’alāğa, dont la valeur revient au défunt. Ce personnage n’est pas une exception. Un petit commerçant de soie doit de l’argent à un fattāl ; un autre possède des soieries mesurées en waṣla chez une faiseuse de pelote (taḥt yad al-kabbāba). Ce groupe de commerçants, si humbles soient-ils, liés à la soie et à la fabrication de la soie, semble détenir un patrimoine un peu plus élevé que les petits commerçants de cotonnades : la moyenne de leurs avoirs se situe aux environs de 400 piastres ; elle n’est que de 264 piastres pour les commerçants de cotonnades.

192À l’extérieur de ce groupe, un boutiquier, ‘Uṯmān b. Aḥmad b. al-Ḥimṣī, riche de 780 piastres, se distingue bien de ces tout petits commerçants. Même s’il détient « un peu de tout » dans son dukkān situé dans la rangée sud du Souk Ǧaqmaq (des cotonnades, du ‘ātikī, de la doublure, un peu d’alāğa, du lin de Rosette et même quelques pics de hirimzī), il se spécialise dans la vente de šāš, petits et grands, non pas façonnés dans de prestigieux tissus, comme ceux que possédait le grand négociant ottoman, mais faits de simple coton du pays (quṭn šāmī) et de šadd miṣrī, d’Égypte ou à la façon égyptienne. Le greffier ayant parfois utilisé le simple pluriel pour dénombrer ces šāš, on ne peut connaître exactement ni le nombre exact, ni la valeur de l’ensemble. Toutefois, 323 šāš de coton syrien, petits et grands, sont estimés à 261 piastres, soit 0,8 piastre la pièce ; les šadd ont une valeur encore inférieure moins de 0,2 qurš la pièce. L’ensemble de ces deux effets représente approximativement les trois quarts de la valeur des biens de la boutique.

193Enfin, un pauvre homme, al-ḥāğğ Ḥusayn b. Ḥasan al-Ḥimṣī, marié, cinq enfants, sans aucune possession domestique et dont les dettes dépassent de loin le montant de l’actif (345 piastres) incarne sans doute un type de boutiquiers dépassés par les événements. Il n’est pas spécialisé dans la vente de tel ou tel produit : cotonnades et tissus nobles (même de la soie grège, qazz, et maslūba, écrue) se côtoient dans sa boutique, si toutefois il en a une, le scribe n’en ayant pas fait mention. Il se caractérise seulement par la très faible quantité des étoffes qu’il possède : ces textiles sont rarement mesurés en pièces, à l’exception des plus humbles d’entre eux, du ‘ātikī, du mağwaz, du maḫā’iš, et de quelques tissus égyptiens, le batanūnī, le fayyūmī. C’est en coudées (en ḏirā‘) que le juge comptabilise non seulement les textiles nobles (ṣandal) mais également l’un des moins onéreux des tissus locaux, le baladī.

194La méthode utilisée, les analyses factorielles d’Hyperbase qui forment l’échafaudage masqué de notre enquête ont permis de repérer les individus ou les groupes d’individus les plus différents les uns des autres.

195Un premier groupe de commerçants est spécialisé dans la vente des tissus les plus humbles, cotonnades et tissus de lin « sans couleurs », syriens et égyptiens, qui ne sont pas passés par la teinturerie.

196Dans les boutiques d’un deuxième groupe, le client damascène trouve « un peu de tout », des tissus modestes aux étoffes plus recherchées, les bases vestimentaires de la vie quotidienne, les šāš, les šadd, les šamla, les maḥrama, les serviettes, les housses de coussin ou de couverture, le fil, etc., et même quelques éléments de vaisselle ou de cuisine, cuivre et porcelaine !

197Dans un troisième groupe se distinguent de riches personnages aux activités bien différenciées : des négociants plus ou moins liés à d’autres « métiers », savonniers avant tout, teinturiers parfois, engagés dans des activités de fabrication, vivant également du « commerce » de l’argent. Parmi eux, émergent plusieurs types de « textiliers » : un négociant dont les activités couvrent une partie du monde ottoman et s’élargissent même à l’Inde moghole, un individu dont le « métier » d’importateur et d’exportateur repose davantage sur un commerce-monde plus lointain, qui va de l’Europe occidentale et nordique, par l’intermédiaire vraisemblablement d’Istanbul, à l’Inde, un pèlerin qui a élargi ses activités dans la savonnerie au commerce des étoffes et su associer devoir religieux et « affaires » en rapportant d’Arabie de prestigieux tissus indiens.

198Le monde des plus pauvres commerçants d’étoffes présente également de la diversité : un individu, vendeur de šāš et de šadd, des groupes de commerçants spécialisés dans la vente des cotonnades, d’autres chez qui l’on va plutôt chercher la soie et qui paraissent impliqués, sans doute à petite échelle, dans la fabrication des tissus soie-coton.