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Les costumes régionaux

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Jean-Pierre Lethuillier

Première partie. Patrimonialisation et instrumentalisation

Les Bretons et leurs costumes aux XXe et XXIe siècles

Jean-Pierre Gonidec

Texte intégral

1L’usage des costumes régionaux, en Bretagne, a longtemps été un moyen d’exprimer les codes de la vie locale. Aux XIXe et XXe siècles, les bouleversements rencontrés par la société en ont provoqué le déclin. Dépréciés à la fois par les populations urbaines qui en ignoraient les codes sociaux, mais aussi par une partie de la population les utilisant, les costumes ont perdu de leur sens et sont devenus des pièces dont il était bon de se débarrasser. Plus tard, ils retrouvent un intérêt dans les associations bretonnes s’adonnant aux danses traditionnelles. Mais il faut attendre les années 1980 pour que des bénévoles, s’appuyant sur les travaux antérieurs, partent de façon sérieuse à la redécouverte de ces vêtements et de leur environnement. Ils réalisent des enquêtes ciblées sur leur mode vestimentaire locale et produisent des copies fidèles de costumes anciens, d’un intérêt culturel important. Une micro-industrie se développe doucement afin de répondre à une demande persistante en costumes régionaux. Dans le même temps, d’objets pléthoriques, les costumes sont devenus plus rares et inestimables.

2La patrimonialisation des costumes bretons est un ensemble de processus complexes, parfois contradictoires, qui se succèdent dans le temps en excluant les schémas trop simples. L’intérêt retrouvé aujourd’hui appelle une réflexion qui tente de répertorier acteurs, attitudes, phases chronologiques, etc. La Bretagne fournit pour cela un champ d’études particulier, bien informé, en raison même de la relative proximité dans le temps du port des costumes. Au-delà de la perspective historique, sont aussi posées des questions sur les vêtements et sur leurs codes : simple adaptation à l’image que se font d’eux-mêmes les acteurs du monde associatif, ou véritable outil culturel ?

Oubli et dérives

  • 1 Gonidec J.-P., Coiffes et costumes des Bretons, Coop Breizh, 2005, p. 12 ; Costumes et coiffes de (...)

3En Bretagne au XIXe siècle, les nouvelles générations, aidées par d’habiles tailleurs et brodeurs, tâchaient de faire évoluer, pour leur usage, les modes vestimentaires de leurs parents. L’époque, le contexte familial et communal, étaient des facteurs déterminants qui orientaient les évolutions portant sur les matériaux, le nombre des pièces vestimentaires, leurs couleurs et leurs ornements, l’agencement des coiffes1.

Le regard des autres

4L’élégance et la richesse des grands costumes de cérémonies ont intrigué et émerveillé les premiers touristes de la Bretagne. Ainsi F.-J. Bazin écrivait-il en 1871 au sujet des femmes qu’il voyait au grand pardon de Sainte-Anne-la-Palud, dans le Porzay, sur les bords de la baie de Douarnenez :

  • 2 Bazin F. J. H., « La Cornouaille en 1871 », Revue historique, littéraire et archéologique de l’Anj (...)

« Ce qu’il y a d’étrange dans ce beau costume, c’est surtout la simplicité avec laquelle il est porté ; ces femmes du peuple semblent trouver tout simple d’être couvertes d’or et d’argent, et elles sont aussi fières, aussi calmes qui si elles étaient nées au pied d’un trône2. »

  • 3 Gonidec, Coiffes et costumes des Bretons, op. cit., p. 10-12.

5De telles parures surprenaient voire choquaient chez des êtres que l’on jugeait frustes, et dont les habits quotidiens étaient simples et pauvres. Aussi ces visiteurs faisaient-ils remonter à une époque faste pour la Bretagne, comme celle du règne de la duchesse Anne, l’époque de la création de ces œuvres d’exception, qu’une population inculte reproduisait sans imagination. De ce fait, toute modification apportée dans les coupes, matériaux ou ornements, apparaissait comme une absence de respect, dénaturant les antiques vêtures. Cette vision relevait d’une conception fausse : les costumes étaient en phase avec la façon de vivre de la population3, et chaque génération apportait ses variations. Les visiteurs auraient dû méditer ces mots de Cambry qui après son voyage dans le Finistère en 1794 et 1795 écrivait :

  • 4 Cambry J., Voyage dans le Finistère, 1836 (reprint Coop Breizh, Spézet, 1993).

« Le peuple de Bretagne est fin, ingénieux et fort de caractère ; si vous rapprochez son costume, ses formes, son attitude, de ceux des peuples de la France, il paraîtra barbare, extravagant, grossier ; étudiez-le avec attention, vous reviendrez de ces fausses idées4. »

6Cependant, la fin du XIXe siècle voyait apparaître les prémices du déclin des costumes locaux. La population continuait de faire évoluer la mode vestimentaire mais dans un rythme plus soutenu. L’essor industriel, les moyens de locomotion, mais aussi les guerres, ont participé au changement radical des sociétés traditionnelles, dont les costumes étaient l’expression visuelle privilégiée. Le départ massif de Bretons vers Paris ou vers d’autres grandes villes au début du XXe siècle, participa à cet abandon, les costumes ne s’y portant plus que le temps de s’offrir des vêtements citadins. Toutefois, il arrivait que le port du costume traditionnel soit exigé par la maîtresse de maison pour ses domestiques, donnant à ces modes une image d’infériorité, et pressant les autres à les abandonner au plus vite. Dans les terroirs, c’est à une cadence propre à chacune des microsociétés que les modes vestimentaires ont été, pièce par pièce ou tout d’un coup, remplacées par des éléments du costume citadin, pour en aboutir à l’adoption complète.

Témoins encombrants cherchent nouvel usage

7Au changement de générations, ces témoins gênants et encombrants que devenaient les habits des anciennes modes étaient généralement détruits ou réemployés à d’autres fins. Seules quelques pièces exceptionnelles ou tombées entre des mains sensibles pouvaient espérer être épargnées. Les chercheurs de ces périodes ont tôt fait de collecter pour les musées les pièces qu’ils jugeaient intéressantes – surtout d’un point de vue esthétique.

  • 5 Dans son discours d’ouverture du Bleun Brug en 1929 à Douarnenez, le docteur Cornic qui préside l’ (...)

8Au début du XXe siècle, le clergé local, contrarié par la vitesse des changements vestimentaires, essaya de contenir les évolutions en louant les qualités des costumes anciens. À ses yeux, ils avaient la vertu de domestiquer des chevelures féminines qui repoussaient un peu plus les coiffes de dentelle, à chaque saut de l’évolution, et de maintenir visible une « société idéale ». En 1905 l’abbé Perrot crée l’association Bleun Brug (Fleur de Bruyère) qui, dans une dimension festive, associe la Bretagne culturelle et la foi chrétienne. Du théâtre, des chants et des conférences ont lieu lors d’une fête annuelle. Entre les deux guerres plusieurs activités s’ajouteront, comme les concours de costumes anciens. On y voit donc la jeunesse, qui n’a pas ou a peu porté le costume local, revêtir les vêtements épargnés de la fin du XIXe siècle, qu’ils arborent devant leurs parents en costume traditionnel à la dernière mode5.

9En 1905 également, Théodore Botrel crée la fête des Fleurs d’Ajonc où il fait procéder à l’élection d’une reine portant un somptueux costume à la dernière mode de Pont-Aven. De nombreux comités procéderont de même dans plusieurs communes bretonnes, élisant la reine d’Ys, celle des Filets bleus, des Brodeuses, des Genêts, des Montagnes Noires, des Cormorans, des Pommiers, des Langoustines, du Goyen ou des Mouettes, etc. Quelques-unes de ces fêtes seront créées pour lever des fonds afin d’aider les populations locales victimes des graves difficultés de la pêche.

10À la première époque, les jeunes filles qui participent aux concours sont issues du milieu populaire et portent donc quotidiennement le costume local. Dans les cités portuaires, chaque prétendante est choisie par l’ensemble des employés de l’usine où elle travaille ; ainsi, elle représente l’établissement et son personnel majoritairement féminin. Toutes ces majestés d’une année se présentent avec leur mode respective. Une foule arborant le même type d’habillement vient pour soutenir les candidates et acclamer la lauréate. Cependant, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les jeunes filles portent de moins en moins le costume traditionnel local, dont parfois elles ne conservent que la coiffe complétée par une tenue citadine. Elles revêtent alors le grand costume simplement pour cette occasion, de manière aussi artificielle que l’est leur titre de reine. La bourgeoisie locale qui organise et soutient la fête n’a jamais porté ce type de vêtement. Toutefois il arrive que des touristes fortunés fassent réaliser par les tailleurs et brodeurs locaux, des « costumes bretons » à leurs goûts pour les bals mondains de la capitale.

  • 6 En 1929, une exposition d’art breton moderne fut organisée dans le cadre du Bleun Brug de Douarnen (...)

11En 1923, le mouvement des Seiz Breur (les Sept Frères) se propose de renouveler l’art populaire breton qui semble disparaître, dépassé par la modernité. Dans la revue Kornog lancée en 1928 sous l’impulsion du mouvement, il est clairement établi que « les conceptions artistiques de Kornog seront furieusement modernes, car tout art qui ne crée plus est un art mort6 ». Toutes les disciplines sont revisitées : du mobilier, à la sculpture, mais aussi de l’architecture aux arts graphiques… Les tentatives sur le textile se résument surtout à la conception de motifs décoratifs pour tissu mural et tenture, ainsi que par la création de galons ou de pièces de broderies à appliquer. Il s’agit de la première réflexion sur l’organisation de la création textile bretonne moderne, alors que se poursuit encore dans la population la création de costumes traditionnels de cérémonie.

Costumes folkloriques et dérives

12Dans le même temps, de vêtements ordinaires, les modes bretonnes commencent à devenir des costumes à usage folklorique. Le décalage qui résulte de ce changement de fonction, ou l’adaptation que cela suscite, provoque des dérives.

  • 7 Les religieux feront d’ailleurs un effort considérable, puisqu’ils encourageront désormais ce que (...)

13Pendant la Seconde Guerre mondiale, des prêtres ou des personnes influentes des paroisses seront à l’origine de ce qu’on appellera les cercles celtiques. Ceux-ci regrouperont des personnes pratiquant les danses bretonnes en vu de réaliser des spectacles. Le clergé tentera de trouver dans cette distraction le moyen d’éviter aux jeunes paroissiens de se rendre aux bals populaires, sources de tant de promiscuité7. Il reprend là une idée développée par les Bretons de Paris et inspirée par les bleun brug, sans avoir conscience du futur sauvetage culturel que cela va engendrer.

14Pour avoir le droit de faire partie de ces ensembles, il faut à cette époque, posséder un beau et riche costume de la mode local et donc être issu d’une famille aisée. Il en est de même dans les premiers bagadoù qui apparaissent juste après la Seconde Guerre et où l’on s’adonne à la musique bretonne. Cela limitera le développement de ces associations au début de leurs activités.

15Ainsi, l’image du costume breton se trouve de plus en plus associée aux festivités. Depuis la fin du siècle précédent, les affiches et de nombreux autres supports publicitaires exploitent la représentation du paysan ou du marin breton. Désormais elle est amplifiée par les premières activités culturelles populaires. Se dessine alors un nouvel usage pour ces costumes bretons. Une partie de la population entreprend un travail de sensibilisation et de sauvegarde qui aide à porter un regard différent vers les antiques vêtures. Dans certaines communes, la kermesse de l’école ou la fête villageoise devient le prétexte pour faire porter les vêtements de mariage des grands parents, créant ainsi une nouvelle animation, empreinte de nostalgie pour les anciens et de découverte pour les jeunes (fig. 1).

Fig. 1. – Kermesse à Poulgoazec (Finistère) vers 1938. Collection Le Goff.
Organisée par le prêtre de la paroisse, l’animation consistait en un défilé de plusieurs groupes d’enfants de la commune, en costume breton ou régional (on y trouve des costumes d’Alsaciennes). Ces costumes étaient parfois de pâles imitations et le montage de ceux qui n’étaient pas à la mode de Poulgoazec était approximatif.

16Jusque dans les années 1970, tous les âges de la population se retrouvent encore dans les assemblées religieuses que sont les grands pardons. Les costumes traditionnels, lorsqu’ils sont présents, donnent de la cohésion aux membres d’une paroisse ou d’un pays, et par extension témoignent d’une fidélité à la foi.

  • 8 Gonidec J.-P., Costume et société : Le monde de Douarnenez. Ploaré vu à travers ses modes vestimen (...)

17Ces fêtes contribuent à limiter la destruction des pièces textiles encore existantes. Mais dans ces activités, le costume est seulement présent pour participer à la mise en valeur de la fête. Il est réduit à un rôle de visuel esthétique, voire exotique pour les plus jeunes qui découvrent de riches parures démodées. Dans ce rôle secondaire, le costume est traité comme tel, avec toutes les approximations que cela peut présenter. Ainsi dans les années 1950 ou 1960, pour certaines festivités, des personnes se vêtent d’un mélange de différentes modes. Il faudra toute la persuasion des responsables des Fêtes de Cornouaille de Quimper, pour que les groupes portent les vêtements de leur propre terroir, et non ceux de terroirs voisins jugés plus esthétiques. Ces groupes en effet ignoraient la qualité de leurs propres modes. En raison d’une méconnaissance technique et de l’ignorance des codes, cette pratique présente des montages vestimentaires fortement contestables. Elle est hélas également mise en œuvre par les photographes de cartes postales. Celles-ci, devenues anciennes, demeurent aujourd’hui sources d’erreurs regrettables8. Même dans les grands pardons, les descendants qui héritent de costumes n’arrivent pas à sauvegarder les subtilités des coiffures ou de l’ordonnance vestimentaire. Ainsi peut-on voir au cœur des années 1980 dans ces cortèges religieux, de pauvres coiffes portées à l’envers, posées sur des cheveux sans soutien ou tronquées de quelques éléments. On y voit également les pantalons en jean’s ou les chaussures de sport blanches ou marron accompagner les costumes de velours de soie rehaussés de canetilles d’or et d’argent.

Conserver n’empêche pas la perte de l’essentiel

18La grande majorité de la population bretonne continue tout au long du XXe siècle à se débarrasser de ces symboles en décalage avec les modes de vie nouveaux. Bientôt plusieurs micro-modes bretonnes disparaissent irrémédiablement. Il ne reste que de vagues souvenirs ou des photos de familles affichant des coiffes et des gilets désormais inconnus. Lorsque les nouvelles générations « héritent » de costumes familiaux, elles s’en débarrassent, privilégiant souvent la destruction par le feu, en signe de respect. Cependant, en souvenir d’un être cher mais également de sa propre enfance, certains décident de conserver quelques éléments de textiles, ou bien une tenue complète. S’ils ne sont pas détruits, leur histoire, leurs codes, restent souvent confinés dans la seule mémoire de leur nouveau propriétaire. Aussi ces costumes rangés consciencieusement tombent-ils malgré tout dans l’oubli, car il n’y a pas forcément de partage du souvenir avec les enfants. Un peu comme si l’on avait honte de ne pas s’en être débarrassé comme tout le monde. Seul le passage des informations entre générations sur ces pièces de costumes est en mesure de donner un sens à une conservation familiale.

  • 9 Lors de mes recherches, il m’est arrivé plusieurs fois de retrouver des costumes oubliés dans les (...)

19De ce fait, les nouveaux héritiers qui sont les troisièmes détenteurs reçoivent ces pièces de textiles comme de fragiles objets devenus bien étranges, dont la gestion s’avère difficile. Une nouvelle sélection est faite « pour être plus raisonnable ». Les éléments sans ornements sont souvent sacrifiés tandis que sont rangées dans un espace plus petit les pièces pouvant un jour avoir un éventuel intérêt, ce que l’on juge pourtant improbable9. Quelques propriétaires de « génie » s’acharnent à découper, encadrer, réassembler quelques-unes de ces pièces ornées, afin de créer un nouvel objet de décoration, dénaturant du même coup en la sauvant une pièce vestimentaire ancienne. Occasionnellement, afin de permettre rapidement la vente d’une maison de famille, les enfants expatriés, s’organisent pour que tout le contenu, vêtements compris, soit évacué rapidement. Une grande partie est alors détruite afin de faire place « nette ».

20Il y a peu de démarches de la part de la population pour se renseigner auprès des institutions muséales, car souvent il y a ignorance de la valeur patrimoniale de ces objets. Cependant les informations manquantes sur les techniques et les codes sociaux peuvent de plus en plus être apportées par les cercles celtiques, même si d’un groupe à l’autre la réflexion peut être inégale. Leur développement régulier, surtout dans le Finistère et le Morbihan, a permis de lancer au début des années 1980 des recherches conséquentes sur les modes vestimentaires en Bretagne. Cela participe à l’amélioration de la qualité des spectacles, mais aussi à une nouvelle facette des activités de ces associations qui se livrent entre elles une forte compétition. Le costume y devient enfin une priorité. C’est là le fruit d’un long cheminement.

La culture du costume dans les cercles celtiques

21À la fin des années 1970 les costumes traditionnels de Bretagne sont portés dans la vie quotidienne uniquement par des personnes âgées de la partie ouest, et encore seulement par des femmes. Les grandes tenues de cérémonie ne sont plus présentes et désormais ces références de la société traditionnelle ne font plus partie du paysage quotidien.

22La véritable culture du costume dans les cercles celtiques apparaît au début de ces années 1970, lorsque les illustres vêtures des anciens qu’utilisent les groupes commencent à souffrir des traitements donnés par les jeunes adeptes de la danse bretonne, aux mouvements vifs et passionnés. La mémoire des symboles et celle des codes qui composent ces costumes s’étiolent également au fur et à mesure que les témoins de ces époques nous quittent. Les méthodes et secrets de fabrications anciens cèdent souvent la place aux simplifications technique et autres « à peu près ». Les modes bretonnes entrent dans le vague. Les fédérations s’inquiètent du devenir des costumes dans les cercles et de l’état parfois déplorable de ce qui est exposé aux yeux des spectateurs.

  • 10 C’est surtout l’édition publiée par Tchou en 1974, sous le titre Le costume breton, qui permit cet (...)
  • 11 Gonidec J.-P., Coiffes et costumes des Bretons, op. cit., « Bouleversements pour demain », p. 149- (...)
  • 12 La liberté du Morbihan, 1982.
  • 13 Hélias V. et Jouanic G., La broderie en basse Bretagne, Éd. Jos Le Doaré, 1989.
  • 14 Gonidec J.-P., Costume et société…, op. cit., p. 164.

23C’est le livre de R.-Y. Creston, Le costume breton10, qui participe, par sa diffusion dans tous les cercles, à une prise de conscience de l’intérêt fondamental pour la culture bretonne des vêtements régionaux. Une femme en particulier s’attache à ce changement à l’intérieur des associations. Viviane Hélias11, diplômée en broderie de l’Institut de France, crée une commission Broderie au sein d’une des deux fédérations de danse bretonne, War’l Leur. Elle parvient à regrouper des personnes ayant des compétences particulières en broderie traditionnelle et qui, jusqu’à présent, travaillaient seules, gardant pour elles leurs secrets. Son équipe assure une liaison entre les cercles et affûte ses connaissances par de nombreuses recherches sur le terrain, dans les collections publiques ou privées ainsi que dans des ouvrages spécialisés. Au premier stage de broderie en 1982, la presse titre : Broderie bretonne : une question de survie12. Rapidement les formations s’ouvrent aux particuliers n’ayant pas de lien avec les cercles. En effet, une partie de la population recherche des informations sur les vêtements anciens, pour le plaisir de s’approprier ces connaissances. Cela amène à la publication d’une première monographie par Viviane Hélias et Geneviève Jouanic en 1989 : La broderie en Basse Bretagne13. Les cercles s’impliquent peu à peu, par obligation au départ, puis, par conviction, dans des réalisations de qualité (cf. pl. I, no 2). Aujourd’hui de nombreux stages sont proposés aux membres des fédérations. Ils leur permettent de connaître les subtilités vestimentaires de divers terroirs régionaux, dans le souci de ne pas mélanger les codes d’une mode avec ceux d’une autre. Dans cet exercice périlleux de reconstitution, réapparaissent également des gestes et des techniques qui avaient totalement disparu14.

24Ainsi, depuis 25 ans, se dévoilent peu à peu aux yeux des festivaliers de l’été des costumes neufs, répliques d’anciens, mieux adaptés à la morphologie des danseurs, qui séduisent davantage le public appréciant que costume et danseur fassent corps. Neuf, l’habit n’est plus une icône, il est à nouveau au service de celui ou celle qui le porte et qui le connaît bien. Pour mener à bien ce travail, les associations sont obligées de faire des recherches dans leur commune ou terroir, développant un peu plus l’intérêt pour les détenteurs de costumes anciens. Ceux-ci découvrent la valeur culturelle de leurs habits familiaux.

  • 15 Cuisenier J., Delouche D. et Lossignol D., François-Hippolyte Lalaisse, Brest/Paris, Éd. de la Cit (...)

25Incidemment, au cœur des fédérations, de nouveaux codes apparaissent et les anciens se trouvent modifiés. Pour des raisons techniques ou relationnelles, ils répondent à la perception que se font les membres des associations, poursuivant spontanément le cycle de l’évolution vestimentaire bretonne. De ce fait, lorsque certains cercles développent un élément dans l’agencement, les matériaux, les coiffures, les bijoux, d’autres leur emboîtent le pas, ou répondent par une autre modification. Ainsi par exemple dans les années 1980, les bragoù braz, qui sont de larges pantalons bouffants ajustés aux genoux en usage au XIXe siècle, sont présentés par un groupe. Dès l’année suivante, plusieurs cercles reprennent l’idée, proposant désormais non seulement des habits de leur terroir des années 1900 et 1930, mais aussi des costumes des années 1870. De même, lorsque l’ouvrage de H. Lalaisse consacré aux costumes du XIXe siècle est édité15, nombre de groupes ont alors accès aux formes générales et couleurs des costumes de 1840. C’est pourquoi, dans les commentaires des défilés d’aujourd’hui, réapparaissent comme au début du XXe siècle les termes de « costumes anciens » (du XIXe siècle) et « costumes modernes » (des années 1920 et 1930).

  • 16 En septembre 2008, l’Institut culturel de Bretagne a remis à V. Hélias le collier de l’Hermine (an (...)

26Pour les ensembles réalisés spécialement dans le cadre de la scène, les cercles se permettent d’apporter des adaptations techniques étrangères à la méthode coutumière. Dans ce cas, ils peuvent par exemple dissimuler un élément extérieur à la tenue traditionnelle pour la faire apparaître en cours de spectacle. De même, des adaptations permettent de remplacer très rapidement l’ensemble de l’habillement, qui d’ordinaire nécessite une heure de temps. C’est une excellente connaissance de la mode traditionnelle qui offre ces possibilités techniques. Grâce au travail de Viviane Hélias16, de son équipe et aux moyens qu’apportent les fédérations Kendalc’h et War’l Leur, les mentalités changent au cœur des cercles celtiques.

  • 17 Dessin d’Alain Pinot sur une idée originale de Jean-Marie Rousseau. La tour Eiffel y est brodée en (...)

27Depuis quelques années, ce travail permet au sein de plusieurs cercles de grande valeur la mise en place de véritables ateliers de fabrication de costumes. Les groupes Eostiged ar Stangala de Quimper et Ar vro Vigouden de Pont-l’Abbé sont tous deux habitués aux titres de champion. Pour leurs spectacles, il est nécessaire de pouvoir présenter sur scène simultanément un grand nombre de costumes. Une réalisation de ceux-ci par des professionnels serait possible comme nous le verrons plus loin mais le prix serait alors extraordinairement élevé. C’est pourquoi ils organisent des journées de travail de couture et de broderie. Dans les ateliers, nous retrouvons souvent les parents des danseurs qui participent à l’œuvre commune. Ils découvrent avec enchantement les sensations des anciens artisans devant leurs ouvrages. Avec une infinie patience, c’est à la main qu’ils réalisent les nombreuses broderies qui s’enroulent autour des corsages, des vestes et des jupes qu’ils ont eux-mêmes taillés et cousus. Les bagadoù, quant à eux, se permettent aujourd’hui de réaliser des tenues d’inspiration bretonne, comme le bagad de Paris qui présente sur un gilet de coupe glazik à la mode de Quimper, des broderies présentant la Seine et les monuments parisiens17. À Douarnenez, le costume du bagad est le résultat d’une démarche entreprise auprès de spécialistes en costumes traditionnels, mais aussi en art contemporain.

L’image du costume en dehors des cercles celtiques

28Au début des années 1990 se développent des associations de quartiers ou de villages qui tentent de mettre en valeur le patrimoine de leur territoire. Souvent elles font « feu de tout bois » : histoire, architecture, vie communale, etc. Plus timidement, les costumes traditionnels sont évoqués, car jugés complexes à mettre en œuvre. Que doit-on exposer ? Les pièces ordinaires d’usage quotidien qui sont les réels costumes de la population où les belles parures de cérémonie réservées à quelques riches familles de la commune et qui ont été peu portées ? Doit-on faire des assemblages avec des éléments disparates ou mettre seulement quelques éléments sortis de leurs ensembles ? Comment donner de la prestance à ces pièces que l’on ne sait pas forcément manipuler et que seuls le port et la mise en mouvement mettent en valeur ? Ces associations ont la possibilité, plus que d’autres, de faire s’entrouvrir les portes des armoires familiales et de ramener à la lumière les œuvres oubliées. C’est aussi l’occasion d’obtenir, lorsqu’il n’est pas trop tard, l’histoire du costume. Souvent ce moment permet aux enfants de la famille de la découvrir mais, après avoir gardé le silence pendant des dizaines d’années, les narrateurs peuvent déformer les faits car les souvenirs s’estompent, et il devient tentant de les enjoliver.

Les artisans et les commerçants du costume régional au XXIe siècle

29Grâce à toutes ces démarches, il existe au XXIe siècle des ouvriers, des artisans et des commerçants du costume régional. La demande en matière de connaissance des costumes de Bretagne est toujours croissante et les formations se multiplient. Elles sont dispensées dans les fédérations de cercles celtiques par des permanents rémunérés. Elles sont également proposées par des hommes et des femmes travaillant pour leur compte ou pour des entreprises, dans la petite industrie du costume breton.

  • 18 Gonidec J.-P., Coiffes et costumes des Bretons, op. cit., « Bouleversements pour demain », p. 149- (...)

30Leur travail de broderie reprend les techniques et les subtilités des brodeurs anciens. Les fils de soie lumineux ou les motifs de perles scintillants sur les velours et sur les satins sombres remplacent désormais les malheureux galons synthétiques, impropres à cet usage, qui ont zébré pendant 20 ans les corsages et les vestes. Ainsi, lorsqu’il travaille aux ateliers Le Minor à Pont-l’Abbé ou lorsqu’il dispense ses cours de broderie à Saint-Jean-Trolimon, Jean Michel Pérennec18 redonne de la noblesse aux costumes du pays bigouden. Parmi les couturières qui réalisent un important travail sur les pièces de textiles, on retrouve également des professionnelles qui élargissent leur clientèle vers les cercles. Elles sont toujours à la recherche de matériaux actuels se rapprochant des tissus anciens, lorsque ceux-ci deviennent introuvables. Avec les associations, elles n’hésitent plus à faire réaliser par des entreprises les tissus disparus. Elles mènent des recherches à l’étranger pour les importer. Les stocks, en général, ne durent pas longtemps et les métrages en surplus sont revendus auprès de plusieurs associations. De grandes enseignes de tissus savent pareillement quelles sont les bonnes couleurs et matières pour les modes environnantes. Comme les colporteurs d’autrefois, elles connaissent ce qui, localement, intéressera les confectionneurs de costumes locaux d’un secteur et ce qu’il faut acheminer dans un autre centre.

31Souvent, les couturières se spécialisent sur une ou deux modes locales, comme le font les repasseuses. Ces dernières mettent en forme les coiffes et les cols de lingerie fine par un amidonnage savant qui nécessite une compétence et une maîtrise parfaites car les matériaux employés sont très fragiles. Si de nombreuses bénévoles effectuent ce travail dans les associations aujourd’hui, elles sont, pour certaines d’entre elles, à la recherche d’une reconnaissance professionnelle.

  • 19 Ibid.
  • 20 Ibid.

32Parmi les acteurs travaillant sur les costumes régionaux bretons, des artistes mènent encore plus loin la réflexion. Ainsi, la créatrice de mode internationale Val Piriou19, présentait en 1991 dans la Cour carrée du Louvre, dans son défilé de haute couture, des vêtements d’inspiration bretonne. C’est dans la coupe plus que dans les motifs que cette collection était fidèle aux costumes bretons. Aujourd’hui, d’autres, après avoir redécouvert des points anciens, se lancent dans des travaux de création contemporaine, associant le moderne et l’ancien, ce qui est breton et ce qui ne l’est pas. C’est ainsi, par exemple, que travaille Pascal Jaouen20 à Quimper, qui propose d’apprendre dans ses cours de broderie, les techniques anciennes, et crée parallèlement dans son atelier des tenues modernes combinant des motifs traditionnels de Bretagne et d’ailleurs.

Culture du patrimoine

  • 21 Ibid., p. 144.

33À force de recherches historiques, sociales et techniques, à force de création de spectacles – au point de pouvoir parader sur les Champs-Élysée un dimanche de septembre 2007 –, se développe en Bretagne une culture des costumes. Des particuliers participent à la réalisation de costumes des anciennes modes, pour les cercles celtiques, les fêtes locales (fig. 2), ou ne servant qu’à la réalisation de photographies. La jeune génération les revêt à l’occasion comme pour s’offrir la possibilité de visualiser des racines familiales ou de s’imprégner d’une certaine Bretagne. Les parents espèrent sans doute que les enfants, des années plus tard, s’en souviendront et s’y ressourceront. Les motifs de broderies des costumes du passé conservent aujourd’hui leurs caractères identitaires sur d’autres supports. Ainsi, plusieurs collectivités publiques n’hésitent pas à les employer à des fins de promotion sur des panneaux signalétiques ou autres supports, afin de visualiser fortement la différence de leurs territoires21. Il y a déjà bien longtemps que ces emblèmes ornent les emballages de marchandises aux caractères locaux.

34Les vêtements anciens quant à eux, après avoir joué dans les cercles de longues, trop longues prolongations, peuvent enfin se reposer dans des tiroirs douillets, sur des matelas de papier de soie. Désormais ils ne sortent de leurs écrins que le temps de dévoiler leurs matériaux, leurs coupes complexes ou les techniques de leurs décors, demeurant les témoins d’une population et de ses modes de vie ou servant de modèles pour des passionnés désireux de créer un nouveau costume.

35Cependant, d’objets pléthoriques, les parures originelles sont devenues des pièces rares. Leur ancienneté participe à en faire aujourd’hui des œuvres recherchées. Des particuliers ont constitué des collections personnelles, de même que certains cercles. Les collectionneurs étrangers apprécient également ces témoins de la vieille Europe, en tant qu’œuvres d’art à part entière, recherchées pour la qualité de leur travail et pour l’image de la Bretagne qu’ils véhiculent. Des ventes aux enchères sont consacrées à ces œuvres et sont souvent organisées pendant les saisons estivales. La valeur marchande de ces raretés, en constante élévation, participe au sauvetage des derniers témoins culturels, à condition qu’y soit associé un minimum de connaissances, sans quoi les détenteurs n’ont en leur possession qu’un ensemble de pièces vestimentaires anciennes, sans doute esthétiques, mais dépourvues de sens et donc sans âme. Désormais, il est même possible de voir dans ces ventes des copies de costumes présentées parmi des pièces anciennes.

Fig. 2. – Plonévez Porzay. Procession du grand Pardon de Sainte-Anne-la-Palud (Finistère) le 30 août 2008. Collection particulière, photo J.-P. Gonidec.
De nombreuses délégations parcourent le chemin qui les mène au sommet des dunes séparant la chapelle des eaux de la baie de Douarnenez. Les costumes qui accompagnent les bannières anciennes ou modernes, sont de plus en plus des ensembles neufs conformes aux anciennes modes locales.

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36Ainsi d’objets d’usage quotidien, les costumes régionaux de Bretagne ont été délaissés avant d’être considérés comme des ouvrages de notre patrimoine. Mais ils ne sont pas seulement les objets du passé. Peu à peu, ils deviennent source de référence pour la vivante et dynamique culture bretonne qui ne se nourrit pas seulement de son histoire. Comme hier, les costumes régionaux de Bretagne cherchent à être en harmonie avec la société, ou du moins une partie d’entre elle. Aujourd’hui également, ils participent à l’image de la région dans le monde, souvent par le biais des associations, mais pas uniquement. Il y a encore des projets pour eux, prenant un chemin adapté à notre époque. Ils demeurent dans le paysage contemporain de la Bretagne.

Notes

1 Gonidec J.-P., Coiffes et costumes des Bretons, Coop Breizh, 2005, p. 12 ; Costumes et coiffes de Bretagne, Ouest-France, 1996, p. 4.

2 Bazin F. J. H., « La Cornouaille en 1871 », Revue historique, littéraire et archéologique de l’Anjou, 1873 ; cité dans la revue d’histoire du pays bigouden, Cap Caval, no 7 et 9.

3 Gonidec, Coiffes et costumes des Bretons, op. cit., p. 10-12.

4 Cambry J., Voyage dans le Finistère, 1836 (reprint Coop Breizh, Spézet, 1993).

5 Dans son discours d’ouverture du Bleun Brug en 1929 à Douarnenez, le docteur Cornic qui préside l’organisation, indique le programme du congrès : « Restaurer l’esprit breton dans ses costumes, sa langue, ses arts, sa foi catholique… » Dans un article de Ouest-Éclair, les commentaires du défilé de ce même congrès parlent de « la foule des costumes anciens et modernes [qui] s’avance entre deux haies compactes, de curieux. La musique du patronage costumée en paysans bretons […] joue des marches entraînantes ». La Dépêche de Brest évoque « des représentants des communes en costumes bretons, anciens et nouveaux… la musique du patronage et deux binious habillés en bigouden, jouant des airs de marches ». Le Boulanger J.-M., « Douarnenez 1929 : le Bleun Brug », Mémoire de la ville, no 32, Éd. Ville de Douarnenez, 1999.

6 En 1929, une exposition d’art breton moderne fut organisée dans le cadre du Bleun Brug de Douarnenez du 1er au 4 septembre. Sont présentées des œuvres des Seiz Breur mais aussi d’autres artistes de même sensibilité, ainsi que l’atelier breton d’art chrétien. Mémoire de la ville, op. cit.

7 Les religieux feront d’ailleurs un effort considérable, puisqu’ils encourageront désormais ce que leurs aînés interdisaient férocement à l’époque où les danses traditionnelles étaient encore massivement en usage. Surtout ils permettront que filles et garçons se rencontrent au sein d’une même activité.

8 Gonidec J.-P., Costume et société : Le monde de Douarnenez. Ploaré vu à travers ses modes vestimentaires, Coop Breiz/An Here, 2000, p. 165.

9 Lors de mes recherches, il m’est arrivé plusieurs fois de retrouver des costumes oubliés dans les recoins des maisons. Parfois il s’agissait du dernier exemplaire d’une mode ancienne dont l’histoire était perdue. S’il est alors possible de le replacer dans le contexte de la société communale, il est malheureusement moins probable d’en retrouver l’histoire familiale. C’est l’aspect esthétique de ces costumes qui, leur évitant la destruction leur inflige ainsi ce purgatoire.

10 C’est surtout l’édition publiée par Tchou en 1974, sous le titre Le costume breton, qui permit cette diffusion. Pour l’édition originale, voir Creston R.-Y., Les costumes des populations bretonnes, Rennes, Laboratoire d’anthropologie de la faculté des sciences, 1953-1961.

11 Gonidec J.-P., Coiffes et costumes des Bretons, op. cit., « Bouleversements pour demain », p. 149-155.

12 La liberté du Morbihan, 1982.

13 Hélias V. et Jouanic G., La broderie en basse Bretagne, Éd. Jos Le Doaré, 1989.

14 Gonidec J.-P., Costume et société…, op. cit., p. 164.

15 Cuisenier J., Delouche D. et Lossignol D., François-Hippolyte Lalaisse, Brest/Paris, Éd. de la Cité, 1985.

16 En septembre 2008, l’Institut culturel de Bretagne a remis à V. Hélias le collier de l’Hermine (ancienne distinction ducale remise à l’honneur en 1972), pour son travail sur la broderie en Bretagne.

17 Dessin d’Alain Pinot sur une idée originale de Jean-Marie Rousseau. La tour Eiffel y est brodée en forme d’hermine ducale.

18 Gonidec J.-P., Coiffes et costumes des Bretons, op. cit., « Bouleversements pour demain », p. 149-155.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid., p. 144.

Table des illustrations

Légende Fig. 1. – Kermesse à Poulgoazec (Finistère) vers 1938. Collection Le Goff.Organisée par le prêtre de la paroisse, l’animation consistait en un défilé de plusieurs groupes d’enfants de la commune, en costume breton ou régional (on y trouve des costumes d’Alsaciennes). Ces costumes étaient parfois de pâles imitations et le montage de ceux qui n’étaient pas à la mode de Poulgoazec était approximatif.
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Légende Fig. 2. – Plonévez Porzay. Procession du grand Pardon de Sainte-Anne-la-Palud (Finistère) le 30 août 2008. Collection particulière, photo J.-P. Gonidec.De nombreuses délégations parcourent le chemin qui les mène au sommet des dunes séparant la chapelle des eaux de la baie de Douarnenez. Les costumes qui accompagnent les bannières anciennes ou modernes, sont de plus en plus des ensembles neufs conformes aux anciennes modes locales.
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Auteur

Histoire des costumes bretons

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