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L'invitation au voyage

 | 
Emmanuelle Peyvel

Partie 3. S'exercer au tourisme dans la mondialisation

Chapitre VIII

Cohabiter

Texte intégral

  • 1 Édouard Glissant, La cohée du Lamentin, Paris, Gallimard, 2005, p. 38.

Tu échanges, changeant avec l’autre, sans pourtant te perdre ni te dénaturer .
Édouard Glissant, La cohée du Lamentin1

1Avec l’augmentation des flux touristiques au Việt Nam, les interactions entre touristes se multiplient. Ces dernières participent très concrètement de la mondialisation : au contact les uns des autres, les touristes reprennent certaines pratiques, en développent de nouvelles ou les articulent avec de plus anciennes. En les étudiant, il est possible d’appréhender l’apprentissage de compétences mobilitaires, l’amélioration des capitaux spatiaux et l’évolution d’habiter. C’est donc autant le fait d’habiter que de cohabiter qui sera ici analysé, la cohabitation étant conçue comme un ensemble efficace de tactiques développées par les Vietnamiens pour gérer la présence de touristes désignés ou se revendiquant comme autres sur les territoires qu’ils pratiquent.

2Après avoir mené entre 2005 et 2007 des observations participantes sur une vingtaine de sites touristiques à travers le pays, où une cinquantaine d’entretiens semi-directifs ont été conduits, cinq modalités de cohabitation ont finalement été identifiées : l’ignorance, l’évitement, la juxtaposition, le chevauchement et l’intégration. L’esquive, le rejet, l’affrontement et l’acceptation sont à comprendre comme autant d’arts de faire sans, contre, à côté, en partie ou avec d’autres touristes. Plus que des catégories étanches, ces modalités de cohabitation sont dynamiques. Chaque touriste, en tant qu’acteur, peut les faire varier selon ses compétences, son histoire vacancière, ses moyens financiers, le lieu, le moment et ses motivations. Elles éclairent également les interactions entre individus, expliquant alors comment un espace peut être investi simultanément de sens différents, plus ou moins compatibles.

  • 2 Voir notamment à ce propos : Edward Said, L’orientalisme, ouvr. cit., 2004 ; Claire Hancock, « Déli (...)

3C’est plus globalement le droit au/du lieu qui se négocie alors, selon un jeu d’acteurs spécifique au contexte postcolonial. En effet, si au Việt Nam, les touristes étrangers ne se résument pas aux Occidentaux (voir chapitre 1 et 3), c’est bien avec eux que ces affrontements, construits souvent comme culturels, sont les plus importants. Ils sont alors à même de renseigner la relativité des normes ayant cours dans l’étude du tourisme en contexte postcolonial, trop souvent encore exotisantes2. De ce fait, les interactions ici étudiées accordent beaucoup de place aux cohabitations entre touristes vietnamiens et ceux issus des anciennes métropoles coloniales, revendiquant à ce titre un droit de regard sur le développement touristique du pays. Pour certains, tout se passe en effet comme si le tourisme étant né en Occident, il devait demeurer occidental, au nom d’une rente spatiale. Ce type de rapports a moins d’équivalent avec les touristes asiatiques. En effet, ces derniers ne revendiquent pas le même droit au lieu, ne pouvant faire d’une ancienneté touristique un prétexte à l’ingérence. En outre, leurs pratiques présentent souvent plus de points communs avec celles vietnamiennes (en particulier pour les touristes du monde sinisé), minimisant de fait les confrontations.

L’ignorance

4La carte du tourisme domestique au Việt Nam est plus étendue et variée que celle du tourisme international (voir carte 3, chapitre 1). Les réseaux familiaux et amicaux sur lesquels s’appuient les tactiques touristiques domestiques participent d’une complexité territoriale, à tel point que certains lieux en deviennent invisibles aux yeux des étrangers. Se pose alors la question de leur statut : sont-ils touristiques ? Au sens occidental, assurément non : il n’y a rien à visiter de particulièrement renommé, ces lieux sont le plus souvent absents des guides internationaux de voyages, et le recours à des infrastructures touristiques marchandes, comme les hôtels et les agences de voyages, reste faible, l’hébergement à titre gratuit étant préféré. Les touristes étrangers ignorent donc le plus souvent l’existence de ces lieux. Pourtant, il s’agit bien de personnes quittant pour plus de vingt-quatre heures leur environnement habituel, essentiellement à des fins de loisirs. Selon la définition de l’OMT, il s’agit bien de touristes. En outre, ces séjours prennent part à la constitution d’un capital spatial directement investi dans la sphère du bon temps, que cela concerne l’organisation du séjour, du transport ou des activités sur place. Ces voyages font indéniablement partie de l’habiter touristique des Vietnamiens : le plaisir qu’ils éprouvent à visiter famille et amis lors d’un temps de repos peut légitimement constituer la base d’un déplacement touristique, où l’altérité trouve sa place (voir exemple de Xân en introduction). En ce sens, venir en vacances au pays natal constitue un laboratoire touristique pour beaucoup de Vietnamiens.

Faire famille au pays natal

  • 3 D’autres nouvelles de la littérature contemporaine vietnamienne y font également référence, comme P (...)

5Les séjours au pays natal occupent une place importante dans la géographie du tourisme domestique, au sens premier du terme, tant la sphère familiale est prégnante. C’est d’autant plus le cas pour les citadins récents que sont les Vietnamiens retournant dans le milieu rural de leur enfance et de leurs ancêtres. En effet, si le Việt Nam est un pays fortement peuplé, il est encore faiblement urbanisé, même si le taux d’urbanisation ne cesse de croître (voir chapitre 2). Peu de personnes sont donc citadines depuis longtemps. De ce fait, le pays natal correspond souvent à une zone rurale, pouvant être source d’altérité, en particulier pour les enfants qui n’ont connu que la ville (voir encart 7, chapitre 63).

6Il existe une expression typiquement vietnamienne pour désigner les vacances au pays natal : về quê nghỉ, về quê signifiant ce retour tandis que ngỉ précise le motif du déplacement : le repos. Il ne s’agit donc pas de rentrer pour régler des affaires familiales, mais bien de partir y prendre du bon temps. Deux activités reviennent très souvent dans les discours des Vietnamiens que j’ai interrogés : le repos et les festins, comme me le confiaient Hoa (34 ans, Hà Nội) :

  • 4 Entretien réalisé le 31/05/07 à Hà Nội.

Mon pays natal est proche de la mer, les crustacés ne sont vraiment pas chers et très très bons, alors j’en profite, on va au marché, on prend le temps de faire la cuisine et on se régale !4

ou Dung (34 ans, Hà Nội) :

– Qu’est-ce que vous faites quand vous rentrez au pays natal pendant les vacances ?

  • 5 Entretien réalisé le 21/11/06 à Hà Nội.

– Je me repose, je ne fais pas grand-chose de particulier en fait, je fais la sieste quand il fait trop chaud, c’est tranquille.5

7Pour ceux qui y ont passé leur enfance, c’est l’occasion également d’alimenter une autre facette de leur identité, que Chi (25 ans) qualifie de plus « simple » :

  • 6 Entretien réalisé le 29/01/06 chez les parents de Chi.

Je n’ai pas besoin ici d’être bien habillée comme au travail à Hà Nội, je m’habille comme ça, n’importe comment, ce n’est pas important, on est à l’aise comme ça [elle est habillée en bộ đồ ở nhà, sorte de pyjama]. Si je vais au marché, un blouson et un chapeau, et hop, c’est suffisant !6

8Le pays natal apparaît comme un espace, où la représentation intrinsèque à la vie citadine semble moins prononcée. Le rythme y semble plus adapté à celui familial, comme le résume en ces termes Hằng, 32 ans :

  • 7 Entretien réalisé le 11/10/06 à Hà Nội.

On ne peut pas se reposer à Hà Nội, je préfère partir, c’est plus calme et les enfants ont plus d’espace.7

9Partir en vacances au pays natal constitue une occasion privilégiée de faire famille, en nourrissant les différents liens de parenté. Ces déplacements sont de ce fait particulièrement importants lors des fêtes, comme le Tết.

10D’une certaine façon, ces discours sont empreints d’une conception idéalisée du pays natal, celui des ancêtres, vénérés dans le confucianisme. Ne pas en avoir peut être méprisé, on devient alors un người tứ xứ, une personne des quatre coins du monde. Dans une certaine mesure, l’idéologie socialiste a relayé cette conception : même si la campagne incarnait un monde rural arriéré, duquel l’Homme nouveau devait s’affranchir par de profondes réformes, elle était dans le même temps valorisée par rapport à la ville, lieu par excellence des inégalités. Par conséquent,

  • 8 Olivier Tessier, Le pays natal est un carambole sucré, ancrage social et mobilité spatiale : essai (...)

L’image romantique du « village traditionnel » reste prédominante dans la littérature scientifique, au point qu’elle a débordé le champ restreint des sciences sociales pour s’ancrer durablement dans l’imaginaire collectif […] Pour les citadins, les migrants, les Việt Kiều (les expatriés), le village est beaucoup plus qu’un lieu : il est le symbole de l’origine, réelle ou imaginaire, il est la terre, le pays natal.8

11Le Đổi Mới ne constitue pas davantage une rupture : se présentant comme défenseur des traditions nationales, le régime est désormais plus tolérant vis-à-vis des valeurs familiales et cultuelles, valorisant de fait le pays natal qui les incarne. Entre ancrage et mobilité, ce dernier occupe une place structurante dans le continuum mobilitaire au sein duquel expériences et compétences circulent, pour des motifs professionnels, matrimoniaux mais aussi bien sûr touristiques.

12Toutefois, les discours des Vietnamiens que j’ai interrogés témoignent d’une certaine ambivalence vis-à-vis de cet idéal. Tout d’abord, parce que le lien avec le village natal peut s’être distendu à cause des vicissitudes de la vie : les déménagements, les mariages, la guerre, la maladie… sont autant d’obstacles empêchant les visites régulières. Lorsque ce lien existe encore, il peut avoir évolué : le regard de la famille et de la communauté villageoise, où tout le monde se connaît, est parfois lourd à supporter, surtout quand la vie citadine s’est accompagnée de changements de mentalité. Ainsi, la même Chi, qui dit aimer la simplicité de son pays natal, me confiait également avant le Tết 2007 :

  • 9 Entretien réalisé le 06/02/07 à Hà Nội.

Bon, cette année, je ne crois pas que je vais rester trop longtemps chez mes parents, ma mère va encore me parler mariage, comment ça se fait que je ne suis pas encore mariée, trois quatre jours ce sera bien suffisant !9

13Si en ville, son célibat n’est pas une anomalie, il commence à l’être au pays natal. Dans son cas, il est également intéressant de constater que ses mobilités touristiques peuvent générer du conflit, car selon sa mère, il n’est pas correct qu’une fille circule aussi librement :

– Tu ferais mieux de trouver un mari au lieu de partir comme ça. À quoi ça sert ?

[Quelques minutes plus tard, à propos d’un prochain séjour à Vũng Tàu]

  • 10 Conversation à laquelle j’ai assisté le 30/01/06 chez ses parents.

– Et puis le soleil abîme la peau, c’est moins joli, ça fait plus vieux [sous-entendu, cela l’enlaidit et ne l’aide pas à trouver un mari].10

  • 11 Laurence Roulleau-Berger, Migrer au féminin, Paris, PUF, 2010 ; Olivier Tessier, Le pays natal est (...)

14Ces propos s’insèrent dans une critique plus large de la mobilité féminine, qu’elle soit matrimoniale ou professionnelle, toujours envisagée avec plus de suspicion que celle masculine11. Cela est encore plus vrai pour le tourisme, du fait de son caractère récent et de son apparente inutilité. Ainsi, si la société vietnamienne accède dans son ensemble à plus de mobilité, cet accès reste genré (voir chapitre 2). Toutefois, pour reprendre l’exemple de la mère de Chi, celle-ci n’a pas interdit son voyage : elle est restée permissive et a su jouer d’un double discours : en tant que mère elle a conscience qu’il est de bon ton d’avoir des paroles protectrices pour sa fille, mais elle mesure aussi le prestige social acquis lors de ce séjour. D’ailleurs, elle ne manquera pas de conserver les souvenirs ramenés par sa fille de Vũng Tàu. De fait, il s’agit bien plus d’une tactique du compromis vis-à-vis de cette mobilité touristique émancipatrice, que d’une critique en règle de celle-ci. Dans ce contexte, le tourisme apparaît comme révélateur d’une négociation renouvelée à la norme.

15Approcher de manière quantitative ces vacances au pays natal reste cependant très difficile. Les Vietnamiens circulant pour ce motif ne passent que très rarement par un établissement marchand et empruntent des lignes régulières de transport. De ce fait, ils se confondent avec les migrants ou des étudiants regagnant la maison familiale. Par conséquent, il n’existe pas de chiffres permettant de mesurer ces flux, ce qui participe un peu plus à leur invisibilisation. Concernant les étrangers d’origine vietnamienne, il est en revanche plus facile de les compter, car depuis 1993, le motif « visite familiale » est apparu dans les statistiques. Il se classe troisième, derrière le « voyage d’agrément » et celui d’« affaires ». En 2010, ils étaient 574082 personnes à avoir voyagé pour cette raison. Toutefois, ces motifs s’interpénétrant souvent lors d’un même séjour, il vaut mieux interpréter prudemment ces chiffres, au risque de briser le continuum dans lequel s’insèrent ces mobilités.

  • 12 Richard Butler, « Relationships between tourism and diasporas : influences and patterns », Espaces, (...)

16La famille est bien ici à comprendre comme le cadre au sein duquel la mobilité touristique peut se négocier. Pour les Vietnamiens restés au pays, il est possible de se voir offrir des vacances par leurs aïeuls, en partant avec eux. Chemin faisant, ils apprennent à faire du tourisme, la famille étrangère servant de passeurs d’altérité. Cela leur permet également d’attribuer à ces mobilités une utilité socialement plus acceptable, recevoir sa famille paraissant moins futile que faire du tourisme. Pour les Vietnamiens de l’étranger, plus que la région natale, c’est le pays entier qui peut être visité, le terme quê hương reflétant ce changement d’échelle. Ce retour a beau se faire dans un cadre apparemment familier, l’altérité qu’ils ressentent alors n’en est pas moins importante. Confrontant leurs souvenirs à la réalité, ils doivent dans le même temps transmettre à leurs enfants ce qui leur semble constitutif de la culture vietnamienne, ces derniers n’ayant connu en général que leur pays d’accueil. La famille fait alors elle aussi figure de passeur d’altérité, entre le Việt Nam et le pays d’accueil, le passé et le présent, l’Ici et l’Ailleurs, le Même et l’Autre12. Sur place, elle peut permettre de mieux comprendre les sites visités, et plus prosaïquement de négocier de bons tarifs et d’organiser plus facilement les déplacements. De retour, ces tactiques peuvent être valorisées dans une logique de distinction :

  • 13 Entretien réalisé le 15/11/07 avec M. C. Trần (60 ans) à Saint-Chamond (42).

Ouh, moi, au Việt Nam, je ne me fais pas avoir comme les touristes : quand on part, on a toujours un membre de la famille, tout content de nous aider, pour négocier de bons tarifs par exemple. On visite des choses extraordinaires, et pas connues, on se régale à la maison de spécialités, ou dans de vrais restaurants locaux. On comprend mieux les choses, de l’intérieur !13

La campagne, un rêve de citadins

17Le fait que les touristes domestiques soient majoritairement des citadins (voir chapitre 1) participe à une mise en distance, physique et mentale, du pays natal, propice à son esthétisation et source d’une altérité plaisante. Celui-ci devient alors campagne. Certains lieux, proches des villes, appelés vườn sinh thái, en cristallisent l’essence. C’est le cas de Hòa Lạc, à une quarantaine de kilomètres de Hà Nội. Ils sont souvent près d’un cours d’eau ou d’un lac appréciés pour leur esthétique et leur fraîcheur. Ils servent de décor à des activités récréatives dominicales voire de courts séjours. Des familles citadines s’y retrouvent pour déjeuner à l’ombre de pavillons, faits de bois et de feuilles de palme. Ils sont suffisamment espacés les uns des autres pour préserver l’entre-soi de chaque groupe, et ainsi offrir le calme recherché. Des cannes à pêche sont prêtées aux visiteurs et les poissons pêchés peuvent être cuisinés par le restaurant. On peut également y cueillir des fruits, y faire voler des cerfs-volants ou s’y reposer – les couples rencontrés mettant souvent en avant l’intimité dont ils peuvent bénéficier, si difficile à trouver à la maison, où règne généralement la promiscuité. Des chambres climatisées sont d’ailleurs à louer pour quelques heures dans certains établissements.

18Si ces vườn sinh thái apparaissent comme un cadre naturel aux yeux des citadins, des aménagements conséquents ont cependant été nécessaires pour les accueillir : les berges des lacs ont été fixées, quand ceux-ci ne sont pas totalement artificiels, des maisons en dur et des chemins ont été construits, faune et flore ont été introduites pour le simple plaisir des visiteurs, des truites à pêcher au singe en cage, des palmiers et des orchidées servant de décor pour les photographies aux arbres plantés pour y cueillir quelques fruits. Il s’agit bien d’une nature citadine, pas au sens où elle est enserrée dans le tissu urbain, mais au sens où sa localisation, sa fréquentation et son fonctionnement sont directement liés à la ville la plus proche. Ces jardins sont bien à comprendre comme des infrastructures récréatives au service de citadins, qui les ont commandées pour incarner les caractéristiques qu’ils associent désormais à la campagne : quittée depuis suffisamment longtemps, elle peut désormais incarner le calme, la beauté ou la santé. Ils y déploient des pratiques en rapport avec cet imaginaire, comme se reposer, déguster des produits considérés comme bons et sains, cueillir fleurs et fruits appréciés pour leur fraîcheur et leur bas coût, se promener et prendre des photographies.

19Comme le pays natal, ces vườn sinh thái ne sont pas non plus fréquentés par les touristes étrangers. Les guides papier ne les mentionnent pas et aux dires du personnel de Hòa Lạc, ils ne connaissent pas ce genre d’endroits. L’ignorance spatiale est donc ici encore valable. Cependant, ces vườn sinh thái sont très proches des jardins que visitent les touristes étrangers, estampillés « écotourisme », principalement dans le delta du Mékong, dont Bến Tre, Vĩnh Long, Mỹ Tho et Cần Thơ se sont fait une spécialité. Rien d’étonnant à cela : ils ont en réalité été pensés pour eux, laissant ici voir une hybridation intéressante entre une pratique locale de délassement et une autre mondialisée, étiquetée par le vocable connu d’écotourisme. Des points communs existent entre les deux : aménagement confortable d’éléments désignés comme naturels, préservation de l’entre-soi pour renforcer l’impression de calme… Ces jardins se définissent comme des vergers (vườn trái cây ou vườn quả), alors qu’ils n’en sont plus vraiment, dans la mesure où l’activité touristique a modifié l’organisation du travail agricole, ce que souligne une autre expression les désignant : vườn cây ăn quả (littéralement jardin où l’on mange des fruits). Par ailleurs, la pratique qui en est faite n’est pas tout à fait la même : ils constituent une étape de quelques heures à peine dans un circuit qu’effectuent les étrangers dans le delta depuis Hồ Chí Minh Ville. Toutefois, la fréquentation occidentale n’a pas exclu la vietnamienne : certains jardins accueillent en effet les deux types de clientèle. C’est le cas du verger de M. Mười Bé, rencontré le 5 mai 2006 près de Cần Thơ.

Encart 9 : Le jardin de M. Mười Bé

Depuis 1993, M. Mười Bé accueille des touristes dans son verger, ce qui a nécessité des aménagements conséquents. Au lieu de se spécialiser dans une ou deux cultures rentables, le jardin offre quantité de fruits : pamplemoussiers, manguiers, bananiers, jacquiers, sabotiers, fruits du dragon et pommes de lait, auxquels s’ajoutent des fleurs appréciées comme décor sur les photographies. L’intérêt principal du jardin pour les touristes étant de pouvoir cueillir des fruits, M. Mười Bé ne les ramasse que très tardivement, lorsque les autres vergers les ont déjà vendus, ce qui fait que la vente de ses productions ne lui rapporte finalement pas grand-chose. Faire coïncider les saisons touristique et agricole reste difficile, ce qui explique que beaucoup de propriétaires de vergers soient encore réticents à accueillir des touristes, l’activité fruitière rapportant suffisamment. Grâce à la complémentarité de ses activités, M. Mười Bé gagne cependant bien sa vie : il travaille aussi pour l’État et cultive du riz, ce qui lui permet de vivre en basse saison. En haute saison, c’est-à-dire l’été, le jardin accueille environ une trentaine de touristes par jour.

 

Les aménagements de son verger ont été globalement payants : il figure maintenant sur la liste de quelques tours (dont ceux de la compagnie publique Ben Thanh Tourist), dont il connaît plusieurs guides, qu’il rémunère pour leur passage. Après avoir visité le matin le marché de Cần Thơ, les touristes aiment se reposer dans ses hamacs disposés sous un abri en toit de palme, goûter quelques fruits, photographier la flore et se dégourdir les jambes après les quelques heures passées dans le bateau. Le thé Lipton, les glaces, les chips et les sodas bien frais qu’il leur sert, grâce au frigo qu’il a récemment acheté, fournissent un complément financier appréciable.

 

Les compliments consignés dans le livre d’or assimilent son verger à un paradis. Cette comparaison renvoie finalement à toutes les compétences capitalisées depuis longtemps par M. Mười Bé au contact des étrangers. En 1968, il est parti un an en Virginie (États-Unis) dans une école militaire pour faire des études d’électricité. Il parle de ce fait bien anglais. Il a également voyagé à travers le Việt Nam et vu d’autres vergers fonctionner, avant d’ouvrir le sien, grâce aux terrains hérités de son père. Enfin, sa fille vient d’épouser un Allemand d’origine vietnamienne, qui était venu visiter le jardin. M. Mười Bé n’est donc pas un producteur de fruits comme les autres : il a su tirer profit de son expérience auprès des étrangers pour aménager son espace agricole, afin d’en faire une ressource touristique.

  • 14 Xuân Phúc, « When the Đại Gia (urban rich) go to the countryside : impacts of the urban-fuelled rur (...)

20La construction d’une campagne chez les citadins vietnamiens explique également la présence de résidences secondaires par les classes les plus aisées à proximité des grandes villes du pays. C’est le cas par exemple à Tam Đảo, dans le golf éponyme. D’après Xuân Phúc, certaines sont décriées comme symbole des richesses indûment accumulées par des Đại gia (voir chapitre 2)14. Marquant profondément le paysage par leur architecture imposante et leur confort moderne, elles participent à faire de ces environnements ruraux encore majoritairement agricoles des décors, avec lesquels les occupants interagissent finalement peu. Les baies vitrées, les balcons, les terrasses et les piscines à débordement, mettant en scène le paysage environnant, restent en effet protégés par des dispositifs de fermeture spatiale prononcés (barrières, murs, portails, haies imposantes et gardiens). En outre, elles ne sont utilisées que quelques jours par an, pendant les week-ends et les vacances.

L’évitement

  • 15 John Colet, Vietnam, le guide Footprint, Paris, Gallimard, 2002, p. 86.

Tam Dao pourrait en toute objectivité revendiquer le titre de la ville la plus détestable et la plus laide de tout le pays. La plupart des hôtels sont des taudis infects. Les gens du cru sont désagréables et les vacanciers passent leur temps à se faire photographier, manger des animaux sauvages, se soûler, jouer au karaoké et faire l’amour.
Guide Footprint, 200215

  • 16 Pacific Asia Travel Association (PATA), 28/06/06, « Bà Nà becomes more and more attractive to touri (...)
  • 17 Vietnam News, 01/02/11, « Vinh Phuc sets sights on becoming a tourism hub», En ligne : [http://www. (...)
  • 18 Coll., Vietnam, Guide du Routard, Paris, Hachette, 2006.
  • 19 Coll., Vietnam, Paris, Michelin, 2006.
  • 20 Nick Ray et Wendy Yanagihara, Vietnam, Melbourne, Lonely Planet, 2005.
  • 21 Lewis J. Dodd, et R. Emmons,Vietnam, The Rough Guide, Londres, Penguin Group, 2006.
  • 22 John Colet, Vietnam, le guide Footprint, ouvr. cit., 2002.
  • 23 Coll., Vietnam, Ostfildern, Baedecker Allianz Reiseführer, 2008.

21Cette citation laisse entrevoir combien certains lieux fréquentés par les touristes domestiques, loin de susciter seulement l’indifférence, sont vivement critiqués et à ce titre soigneusement évités. Trois sont exemplaires de cette modalité de cohabitation : Hòa Bình, Tam Đảo et Bà Nà. Ils sont très peu prisés des touristes étrangers, comme en attestent les rares statistiques disponibles sur le sujet. D’après les autorités provinciales, la station de Bà Nà a accueilli en 2005 près de 90000 visiteurs, dont la plupart sont vietnamiens16. En 2010, la province de Hòa Bình enregistrait 820000 visiteurs dont 67000 étrangers, et celle de Vĩnh Phúc, à laquelle appartient la station de Tam Đảo, recevait près de deux millions de visiteurs dont 26 500 étrangers17. Cette faible fréquentation va dans le même sens que les grands guides utilisés par les touristes occidentaux, qui leur consacrent très peu de lignes. En comparant le Guide du Routard18, le guide Michelin19, le Lonely Planet20, le Rough Guide21, le Footprint22 et le Baedecker23, il apparaît que ces lieux sont au moins une fois non répertoriés. Cinq fois sur sept, Bà Nà ne l’est pas et si l’on additionnait les pages consacrées à tous ces lieux dans tous ces guides, les huit pages seraient péniblement atteintes. Cette maigre place laisse penser aux lecteurs que ces lieux sont loin d’être une priorité. Le Lonely Planet précise d’ailleurs explicitement : « Vous ne raterez rien en court-circuitant Tam Dao ». Le Guide Michelin ne consent qu’à donner deux adresses d’hôtel à Hòa Bình pour les rares touristes s’y trouvant contraints : « Hoa Binh n’étant qu’à 2 h 30 de route de Hanoi et présentant peu d’intérêt, il n’est pas indispensable d’y loger. Des adresses en dépannage. »

Délaisser l’ordre paysager et architectural colonial

  • 24 Voir notamment à ce sujet : Gilles Chabaud, Evelyne Cohen, Natacha Coquery et Jérôme Penez (éd.), L (...)

22La puissance normative de ces guides est telle24, que rares sont les touristes occidentaux se rendant sur place ; si bien que les entretiens menés avec eux se sont faits la plupart du temps ailleurs. Après leur avoir demandé ce qu’ils projetaient de faire au cours de leur voyage, je revenais volontairement sur Hòa Bình, Tam Đảo et Bà Nà, en leur demandant pourquoi ils avaient choisi de ne pas s’y rendre. Si certains ne les connaissaient pas, la plupart émettaient un avis négatif à leur sujet, comme Anne (36 ans) :

– Ça nous a pas trop attirés à vrai dire : on a entendu que ce n’était plus aussi joli, préservé.

– Vous avez rencontré des gens déçus d’y être allés ?

  • 25 Entretien réalisé le 31/03/06 à Hà Nội.

– Euh, oui, enfin plutôt on a lu des guides, on lit en fait pas mal de guides pour s’organiser nous-mêmes, en autonomie, ça nous permet d’éviter tous les pièges à touristes comme ceux-là.25

23Ces propos vont dans le même sens que ceux de Catherine (45 ans), venue faire du trekking à Sa Pa :

  • 26 Entretien réalisé le 20/08/06 à Sa Pa.

On avait envie de faire de la randonnée en montagne, dans ces grands espaces de rizières, de rencontrer ces ethnies […] À Tam Đảo et Hòa Bình, d’après ce qu’on a compris, ce n’est pas possible, du moins ce n’est plus possible, tout a été gâché là-bas, on nous a parlé d’un grand barrage, bon, venir ici pour voir une centrale électrique, ben c’est pas trop ce qui nous intéresse quoi.26

24Anne et Catherine expliquent finalement non seulement comment elles font avec cet espace vietnamien qu’elles ne connaissent pas, en utilisant notamment des guides comme passeur d’altérité, mais aussi comment elles font avec l’espace des touristes vietnamiens, qu’elles n’ont pas forcément envie de partager.

25L’évitement spatial est finalement à comprendre ici comme une sanction. En effet, dans le discours des guides comme des touristes, ces trois lieux partagent un point commun : ils ont été défigurés. Deux éléments sont identifiés de manière récurrente comme perdus : d’une part les bâtiments datant de l’époque coloniale française, d’autre part la nature.

  • 27 « In den diversen Kriegen wurde der Ort stark beschädigt, nur noch wenige Gebäude aus der Kolonialz (...)

26Tam Đảo et Bà Nà sont regrettées pour leur beauté et leur luxe d’antan. Le Lonely Planet mentionne de « somptueuses villas coloniales ayant été détruites » à Tam Đảo et précise que « des quelques 200 résidences de villégiature construites à l’origine [à Bà Nà], il ne reste que des ruines éparses ». Le Footprint insiste sur les huit toitures de la villa que s’était fait construire le gouverneur général à Tam Đảo. Quant au Baedecker, il précise bien qu’il n’y a plus grand-chose à visiter dans cette station : « Au fil des différentes guerres, la ville a été gravement endommagée, seulement quelques bâtiments de l’époque coloniale ont été conservés27. » Ainsi, le passé fastueux de Tam Đảo et de Bà Nà, qui aurait pu constituer un intérêt de visite, est regretté et il faut savoir dorénavant se contenter de ruines, très photogéniques du reste : « Vous pouvez également suivre le sentier balisé, juste derrière la partie la plus huppée de l’hôtel, menant aux belles ruines d’une ancienne villa française », indique ainsi le Lonely Planet à propos de Bà Nà.

27Cette nostalgie coloniale peut aller de pair avec une critique en règle de la mise en tourisme vietnamienne, comme si les Vietnamiens avaient eu le mauvais goût de détruire du beau pour faire du laid. Le Footprint s’offusque du fait que l’ancienne église fasse « aujourd’hui office de "club house" pour les syndicats de Tam Đảo ». Le Lonely Planet déplore que les ruines des villas françaises aient « fait place à des cubes de béton inspirés de l’architecture soviétique ». Mais la critique la plus sévère revient au guide Footprint concernant la station de Tam Đảo. Une partie a été citée en exergue, mais un peu plus loin, c’est la manière avec laquelle les touristes sont accueillis qui est critiquée, avec la présence de « vendeurs ambulants horripilants qui vendent tout et n’importe quoi » ; pire, sans qu’aucun argument solide ne soit avancé, la station est accusée de recycler de l’argent sale : « La plupart des établissements les plus récents, immédiatement reconnaissables à leur clinquant extérieur, ont été construits grâce à des fonds douteux. » Bà Nà semble suivre le même chemin détestable selon ce guide : « Malheureusement, cet agréable endroit prend la même direction que Tam Đảo près de Hà Nội : karaoké et bars se multiplient à toute vitesse. » Ces trois lieux semblent donc cumuler les disgrâces. D’ailleurs, d’après le Lonely Planet, on y mange mal – « La cuisine n’est pas le point fort de Hoa Binh » ; pire on s’y ennuie : les spectacles proposés le soir sont « chers, mais comme il n’y a rien à faire, cela distrait ! », explique le Guide du Routard.

  • 28 « Wie ein vorzeitlicher Garten Eden mutet die Landschaft um Hoa Binh mit ihren unvermittelt aus der (...)

28À cette laideur s’oppose la grandeur de la nature. Elle est décrite sous l’angle bucolique à Tam Đảo : « Le matin, la forêt s’éveille avec le chant des oiseaux et les cris des animaux » selon le guide Footprint. Elle revêt un caractère mystérieux et impénétrable : les sommets montagneux sont des « îles flottant dans la brume » pour le Lonely Planet et « la jungle touffue de Tam Dao couvre des pentes escarpées qui semblent inaccessibles à l’homme. Au dire des montagnards, elle renferme encore bien des mystères », d’après le Routard. S’y ajoute sa richesse, comptabilisée par le Lonely Planet à : « 64 espèces de mammifères, dont le langur, et 239 espèces d’oiseaux. » À Bà Nà, le Footprint signale une « faune et une flore variée » et un climat très agréable, grâce à son « air frais et vivifiant », ce que confirme le Lonely Planet : « Elle offre un panorama exceptionnel et un air agréablement frais », mentionnant la visite de plusieurs chutes d’eau. Enfin, à propos de la nature environnant Hòa Bình, le Guide du Routard mentionne des « forêts recouvrant des pains de sucre calcaires » et le Baedecker l’assimile carrément au paradis : « Tel un jardin d’Éden d’un temps reculé, le paysage autour de Hoa Binh semble étrange avec ses pics karstiques surgissant de la plaine et ses grands bosquets de bambou28. » Mais cette description du cadre naturel sert encore de prétexte à une critique de la gestion qu’en font les populations locales, notamment pour le Lonely Planet, qui insiste sur le braconnage et la déforestation à Tam Đảo.

29À Hòa Bình, la critique porte sur le barrage hydroélectrique, car il a défiguré l’environnement naturel et gravement perturbé la vie des ethnies dites minoritaires. Les déplacements forcés de populations et leur pauvreté reviennent souvent : « L’inondation de la région a forcé les fermiers à se déplacer massivement de 200 kilomètres en amont », rappelle ainsi le Footprint, allant dans le même sens que le Lonely Planet. Cela est d’autant plus inacceptable pour ces guides qu’à Hòa Bình, s’il y a bien un intérêt de visite, ce sont justement ces ethnies, à tel point que le Rough Guide et le Baedecker ne font qu’en parler sans mentionner le barrage. Pour tous ces guides, Hòa Bình n’est pas digne de visite en soi, mais constitue le point de départ vers des excursions auprès de villages d’ethnies dites minoritaires, considérées comme plus authentiques et donc plus intéressantes : « On peut atteindre les villages où vivent les minorités Muong et Dao (prononcé « Zao ») à partir de Hoa Binh », indique ainsi le Footprint, recommandations similaires au Baedeker et au Routard. Ce dernier explique d’ailleurs non sans humour :

À part nos lecteurs étudiants à Supélec ou amoureux du béton, l’ouvrage provoquera peu de « oh, que c’est beau ! ». Les autres s’intéresseront plutôt aux minorités ethniques de la région, surtout les Muong (90 %) et les Dzao (appelés aussi Dao ou Yao).

30Si Hòa Bình, Tam Đảo et Bà Nà sont si décriées, c’est parce qu’elles représentent finalement ce que les touristes occidentaux ne veulent pas voir au Việt Nam : la destruction de ce qu’ils jugent beau et authentique, soit la nature et le passé colonial ; deux centres d’intérêt qui peuvent paraître très différents, mais qui pourtant sont liés par la même nostalgie projetée sur le pays. Il s’agit d’y retrouver ce qui est considéré comme disparu en Occident : une « nature vierge », des peuples « primitifs », un passé faste. Cette nostalgie s’inscrit dans une vision exotique du Việt Nam, typique de celle portée par l’Occident à partir de l’époque coloniale sur ses possessions. Et parce que Hòa Bình, Tam Đảo et Bà Nà déçoivent cruellement ces attentes, elles sont écartées avec virulence. En cela, leur évitement relève bien d’un conflit de nature postcoloniale : l’appropriation spatiale des lieux par les populations locales est vivement critiquée, parce qu’elle conteste fondamentalement l’ordre architectural et paysager instauré durant la colonisation.

Habiter tout contre l’Autre

31En incarnant cette contestation de la mise en ordre paysagère et architecturale prévalant à l’époque coloniale, les touristes domestiques fréquentant ces stations deviennent la cible de nombreuses critiques. Il semble d’abord pénible d’accepter leur nombre, comme si la démocratisation et la massification du tourisme contrecarraient une expérience authentique des lieux. Le Lonely Planet s’inscrit dans ce discours, lorsqu’il écrit :

Sachez cependant que, à l’instar d’autres sites, Tam Đảo attire le week-end venu de nombreux groupes de touristes vietnamiens ; mieux vaut donc, si possible, s’y rendre en semaine.

32Au-delà de leur importance numérique, c’est le fait que les touristes vietnamiens apparaissent comme de mauvais touristes qui est dénoncé, entendu différents des Occidentaux. C’est ce que semble expliquer le Lonely Planet à propos de Bà Nà :

Les autorités provinciales, souhaitant refaire de Bà Nà un haut lieu du tourisme, développent le site afin de satisfaire aux exigences des visiteurs vietnamiens : ainsi ont-elles entamé la construction de divers hébergements et restaurants, mais aussi d’un grand nombre de karaokés (synonyme de décibels intempestifs et de nombreux déchets).

33Ce jugement de valeurs, consistant à hiérarchiser les pratiques domestiques en fonction de celles occidentales, est en réalité un poncif du genre, que l’on peut retrouver chez les touristes eux-mêmes, comme Sophie (25 ans) à propos de Bà Nà :

  • 29 Entretien réalisé le 25/03/06 à Hà Nội.

Ah ben c’est du tourisme à la vietnamienne, hein : on marche pas, on prend 15000 photos, les hommes sont complètement bourrés avant dix heures du soir, le karaoké à fond, ah c’est spécial, c’est sûr […] ils savent pas comme nous se faire une bonne petite randonnée, un pique-nique, être tranquille, profiter du silence, se poser quoi !29

34Ces critiques, portant les stigmates d’une cohabitation mal acceptée avec des classes sociales plus populaires, sont caractéristiques des anciennes colonies, comme le montre cette réflexion, recueillie par Tim Edensor dans son étude sur le Taj Mahal, faite par une touriste londonienne, Linda, consultante en finance de 33 ans :

  • 30 « I think Indians are really crap tourists. They just don’t know how to be tourists, rushing around (...)

Je pense que les Indiens sont vraiment des touristes de merde. Ils ne savent simplement pas comment être touriste, ils courent partout, parlent tout le temps et ne s’arrêtent jamais pour regarder quelque chose, même ici, au Taj Mahal.30

35Ce discours est d’autant plus surprenant qu’il apparaît en contradiction avec la volonté souvent affichée chez les touristes occidentaux de rencontrer les populations locales. Il semble que ceux-là ont parfois une vision si préconçue des touristes domestiques que ceux qu’ils peuvent à l’occasion croiser, non seulement ne leur semblent pas en faire partie, mais sont, de surcroît, à éviter.

  • 31 Voir par exemple : IUCN et ITDR, Vietnam, Capacity building for Sustainable Tourism Initiatives Pro (...)
  • 32 « Đây không phải vật cảnh, được liệu hay thức ăn. Đây là một phần di sản thiên nhiên Việt Nam. »
  • 33 Florence Deprest, Enquête sur le tourisme de masse : l’écologie face au territoire, Paris, Belin, 1 (...)

36Ce discours semble à plus forte raison légitime qu’il est également relayé par des ONG et des experts internationaux mandatés pour guider le développement touristique du pays31. L’éducation des populations locales y revient très souvent, comme s’il était évident non seulement que celles-ci devaient être éduquées, mais en plus par des Occidentaux. Ainsi, à Tam Đảo, WWF a mis en place le programme TRAFFIC dont le slogan, écrit en rouge sur une photographie de singe, exhorte de la sorte les Vietnamiens : « Ceci n’est pas un animal, ni un médicament ou un repas. C’est une partie de l’héritage naturel menacé du Việt Nam32. » Et lorsque les guides précédemment cités encouragent la visite des ethnies dites minoritaires, au détriment du barrage de Hòa Bình, la teneur du discours est finalement la même : on retrouve là les grands mots de l’écotourisme et du développement durable, se surimposant à des critères sociaux, économiques et nationaux, afin de mieux dénoncer le tourisme de masse33.

  • 34 Samuel Depraz, Géographie des espaces naturels protégés : genèse, principes et enjeux territoriaux, (...)
  • 35 Stéphane Héritier, « Les parcs nationaux, entre conservation durable et développement local », Géoc (...)

37Or ces principes ne sont pas universels mais occidentaux. Ils sont le résultat d’une histoire de près de deux siècles de protection de la nature, au cours desquels les états européens et nord-américains, abandonnant progressivement l’idée positiviste selon laquelle l’Homme est maître et possesseur de la nature, sont passés d’un paradigme naturaliste sensible (à la fois romantique et anthropocentré) à un paradigme radical (où l’humanité est conçue comme prédatrice de la nature) puis à un paradigme intégrateur (dont le concept phare est le développement durable, proposé en 1987 dans le rapport Brundtland)34. Ainsi, ni la conception de la nature ni de ce qui s’y rattache (notamment la montagne et les ethnies qui la peuplent) n’ont de racines vraiment communes. Si aujourd’hui des outils a priori similaires de protection de la nature se sont multipliés à travers le globe, comme les parcs naturels, il est important de garder en tête que ceux-ci sont fondamentalement porteurs d’un regard situé : celui de l’Occident colonial35.

  • 36 Jacques Lévy, L’invention du monde, une géographie de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences (...)
  • 37 Alexandra Bakalaki, « L’envie, moteur de l’imitation », Ethnologie française, tome xxxviii, no 2, 2 (...)

38Ces grands principes relèvent de cet universalisme qui « pèche par abstraction en présentant la mondialité comme une réalité surimposée aux autres, alors même qu’on ne peut l’appréhender qu’en la reliant aux spatialités préexistantes et qui continuent de prospérer après son avènement »36. Réduisant au seul cadre de l’imitation les échanges entre touristes domestiques et occidentaux, il relègue le touriste vietnamien à un Autre infériorisé. En effet, l’imitation renvoie à un processus d’acculturation non aboutie, une copie superficielle voire défectueuse d’un modèle, conçu ici comme occidental. L’Autre est bien reconnu, mais dans un rapport finalement toujours inégal, réitérant des couples binaires tels que nous/eux, modèle/copie, se surimposant à celui ici/là-bas37. En cela, cette conception de la mondialisation touristique poursuit l’idée exotique que le colonisateur s’était forgée de l’indigène comme malléable et influençable. C’est précisément cette construction d’un Autre vietnamien vulnérable qui justifie certaines formes d’ingérence dans la sphère touristique, afin de le protéger de sa propre faiblesse à gérer ses interactions dans le cadre de la mondialisation. L’édiction de normes transnationales en faveur de la protection de la nature ou de certains peuples peut être lue de cette façon : il s’agit finalement de préserver l’image que l’Occident se fait d’eux, c’est-à-dire pas (encore) dénaturée par lui. Cette conception participe d’une relation de maître à élève, au sein de laquelle l’Occident se positionne comme guide du fait de l’ancienneté de son tourisme, comme si faire du tourisme depuis longtemps signifiait en faire mieux. C’est ce qui confère de l’autorité aux expertises menées par de grandes institutions internationales, et de la légitimité aux guides jugeant certains touristes comme mauvais et certains lieux comme laids.

39Là réside l’apparente contradiction entre évitement spatial et apparition de contre-modèles touristiques. A priori, si les touristes occidentaux ne se rendent volontairement pas dans un lieu, tant il leur déplaît, il n’y a aucune raison pour que celui-ci évolue en fonction d’eux. Or, à Tam Đảo et à Hòa Bình, la désapprobation est si forte qu’elle a justifié l’apparition de nouveaux lieux touristiques. À Tam Đảo, un parc naturel de 36833 hectares a été crée le 6 mars 1996 par la décision no 136/TTg du premier ministre. La station de Tam Đảo stricto sensu ne joue qu’un très faible rôle de centralité par rapport à celui-ci, en proposant tout au plus quelques hébergements. Le processus est similaire à Hòa Bình : même si aucun parc naturel n’y a été créé, les touristes occidentaux se sont également affranchis de cette ville, en lui accordant seulement le statut d’étape intégrée dans une boucle plus vaste parcourant les montagnes du nord-ouest du pays, passant par des villages d’ethnies « minoritaires » tels que Mai Châu, Mộc Châu, Yên Châu et plus loin encore Sơn La. Il est possible d’interpréter l’apparition de cette nouvelle géographie du tourisme comme une forme de conquête d’habiter touristique.

40C’est ce qui explique que les provinces dans lesquelles se situent Tam Đảo, Bà Nà et Hòa Bình enregistrent quand même une fréquentation touristique étrangère. Mieux, les autorités provinciales semblent vouloir l’encourager, car elle est jugée rentable. Elles cherchent de ce fait à créer des produits adaptés, comme c’est le cas à Tam Đảo :

  • 38 T. Trang, 30/07/08, « Tam Dao, un site touristique plein d’avenir », Courrier du Vietnam.

Le district de Tam Đảo vient de soumettre aux autorités provinciales son projet de développement du tourisme jusqu’en 2015, un projet dont la mise en œuvre nécessitera un investissement de 800 milliards de đồng. Ce projet de développement du tourisme prend notamment en compte la préservation de l’environnement et de la biodiversité, la formation des ressources humaines et la gestion des ressources naturelles. Le projet comprend également un volet sur la préservation et la valorisation de l’identité culturelle des dix ethnies vivant dans la province. Dans l’immédiat, le district de Tam Đảo va louer des consultants étrangers pour les assister dans la planification du développement, en faisant en sorte que celle-ci ne dénature pas le site.38

  • 39 Plus généralement, les autorités vietnamiennes ont su multiplier ces dernières années les parcs nat (...)

41Afin de développer le tourisme à Tam Đảo, les autorités essaient donc de jouer tactiquement avec le paradigme intégrateur, ne serait-ce que pour des raisons de rentabilité39. D’ailleurs, les instances internationales qui les y encouragent ne s’en cachent pas, comme le montre le travail du Centre australien de recherche sur le tourisme durable auprès des autorités de Vĩnh Phúc :

  • 40 « Ecotourism is so far hardly attractive for the majority of domestic tourists, but judging from ot (...)

Jusqu’à présent, l’écotourisme a été très peu attractif pour la majorité des touristes domestiques, mais comparé à d'autres destinations dont le développement est rapide, il le deviendra dans la prochaine décennie. Pour l’instant, l’écotourisme est surtout attractif pour les étrangers et sera d’autant plus attractif et lucratif s’il se soumet aux standards internationaux comme, par exemple, ceux promus par l’International Ecotourism Association.40

42Cohabiter en contexte postcolonial implique dans le cas présent une capacité remarquable des autorités locales à gérer des conflits de façon lucrative, en tirant parti de manière réflexive des représentations exotisantes encore vivaces qu’y font valoir certains acteurs occidentaux du tourisme.

La montagne, un terrain de jeu dominé par les Kinh en contexte postcolonial

43À discuter pourtant avec ce groupe d’étudiants rencontrés devant la cascade d’argent (Thác Bạc) de Tam Đảo, l’endroit ne semble pas si désagréable. Aujourd’hui en quatrième année à l’école de commerce de Hà Nội, ils ont organisé un week-end pour prendre du bon temps ensemble. À cette occasion, ils visitent cette cascade puis l’antenne de télévision, d’où la vue sur les montagnes environnantes est superbe. An Vũ Duy (22 ans) est surtout impatiente d’être à ce soir :

– On va regarder un film et chanter au karaoké.

– [Et demain, qu’allez-vous faire ?]

  • 41 Entretien réalisé le 21/10/06 à Thác Bac, Tam Đảo.

– J’aimerais bien acheter quelques souvenirs au marché […] les garçons ont prévu de jouer au football, et on rentrera dans l’après-midi.41

44Ce programme est un classique du genre : visiter et surtout s’amuser, dans un cadre montagnard vécu comme inhabituel pour ces citadins kinh. À Bà Nà, la balade en téléphérique est également très appréciée, non seulement parce que ce genre d’installations est encore rare dans le pays, mais aussi pour la vue qu’offre ce trajet. Toutefois, peu de touristes domestiques mentionnent avoir fait de grandes promenades dans la montagne, ce que les professionnels du tourisme rencontrés sur place confirment :

  • 42 Entretien réalisé le 22/10/06 avec Nguyễn Quốc An, 42 ans, guide pour l’Hôtel Mélia de Tam Đảo.

Je n’ai encore jamais guidé de Vietnamiens dans la forêt ici. Vous savez les Vietnamiens n’aiment pas trop l’aventure et préfèrent se reposer quand ils viennent à Tam Đảo, car ils ont des métiers pénibles.42

  • 43 Entretien réalisé le 03/09/07 avec Tân Trần Ngọc, manager du Bana By Night Resort.

Les Vietnamiens ne viennent pas ici faire du trekking. Ils veulent surtout fuir la chaleur de Đà Nẵng : plus il fait chaud à Đà Nẵng, plus j’ai de clients !43

45Hòa Bình constitue un cas un peu à part, puisque les Vietnamiens y viennent surtout visiter le barrage (voir chapitre 5). D’autres touristes rencontrés mentionnent les mets locaux, comme les su su, légumes verts dont Tam Đảo s’est fait une spécialité, du gibier ou des alcools.

  • 44 Benoît Antheaume, Joël Bonnemaison, Michel Bruneau et Christian Taillard, Asie du Sud-Est, Océanie, (...)
  • 45 Chi-Lan Do-Lam, Contes du Viêt Nam, enfance et tradition orale, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 44-45.
  • 46 Par exemple, dans le roman de Bảo Ninh, Le chagrin de la guerre, les combats sont d’autant plus une (...)

46Aussi banales soient-elles, ces pratiques du plaisir sont récentes chez les Kinh, pour lesquels la montagne a longtemps été redoutée. S’inscrivant dans une dichotomie commune à d’autres pays asiatiques44, la montagne boisée fait figure de nature indomptée, par opposition au village de plaine rassurant, du fait des sociabilités qu’il organise et de son agriculture, témoin d’une nature domestiquée et nourricière. Cette conception se retrouve dans de nombreux contes kinh45 et même dans la littérature contemporaine46, où la montagne fait figure de mondes mystérieux, peuplés de personnages imaginaires, où des événements surnaturels voire dramatiques se produisent. Marquée du sceau du mystère et du caché, conception découlant du bouddhisme et du taoïsme, la montagne endosse une fonction essentiellement spirituelle dans la cosmogonie kinh : elle fait l’objet de cultes et de superstitions, commandant pratiques et lieux dédiés : des temples et des pagodes, où des pèlerinages sont organisés. À Bà Nà, les touristes domestiques se rendent volontiers à la pagode du Grand Bouddha (Chùa Linh Ứng) et à Tam Đảo, à celle de la déesse de la forêt (Chúa Thượng Ngàn). Il s’agit d’y prier les divinités et de leur faire des offrandes, non seulement pour que le séjour se passe bien, mais aussi pour obtenir une faveur : bonheur conjugal, fertilité, bonne santé, richesse, longévité, etc. Incarnant une sorte de refuge, les montagnes servent de lieux de retraite privilégiés, où des centres de médiation ont ouvert, comme celui de Tây Thiên près de Tam Đảo.

  • 47 Voir notamment à ce propos : David L. Gladstone, From Pilgrimage to Package Tour-Travel and Tourism (...)

47Pratiques religieuses se combinent aujourd’hui dans un habiter kinh en expansion vers les hauteurs. Cette imbrication, résultat d’un feuilletage complexe de la mémoire mobilitaire en montagne, réclame beaucoup de prudence auprès du chercheur français, afin qu’il ne sépare pas trop brutalement le pèlerin du touriste. Si les deux ne se confondent pas, il est intéressant de voir qu’au Việt Nam des reformulations de compétences s’opèrent du pèlerinage au tourisme47. Le pèlerinage a appris le chemin des montagnes. Des itinéraires similaires, fluviaux et pédestres, sont empruntés, comme des hébergements et des guides : des compétences et des ressources circulent, au profit d’une autonomisation progressive du tourisme au sein d’un riche continuum mobilitaire.

48Pour les Kinh, apprivoiser les montagnes dans une perspective récréative ne concerne pas seulement les lieux mais aussi les populations qui les habitent. Espace historique de relégation pour les ethnies dites minoritaires, elles ont longtemps fait l’objet d’une administration lâche par le pouvoir impérial, avant que la marche vers l’Ouest les concerne : la colonisation française puis le régime socialiste les ont alors transformées en fronts pionniers agricoles, au détriment des populations locales. En contexte postcolonial, faire du tourisme en montagne pour les Kinh implique donc non seulement de se réapproprier un ordre architectural et paysager colonial, quitte à générer du conflit (voir infra), mais aussi de (re)prendre place depuis la décolonisation en tant qu’ethnie dominante.

  • 48 Sur les liens entre altérité et domination, voir notamment : Christine Delphy, Classer, dominer : q (...)

49L’exercice de cette domination kinh témoigne d’une réappropriation des codes de l’exotisation instaurés par les colons français à l’égard des populations dites indigènes, et a fortiori Moï, c’est-à-dire sauvages, lorsqu’elles habitaient les montagnes. Cet exotisme est fondamentalement ambivalent : il s’agit à la fois de valoriser l’authenticité, les traditions et la proximité que ces groupes entretiennent avec la nature (voir chapitre 5 sur les musées d’ethnologie), tout en construisant leur altérité comme une source de dangers (notamment envers l’unité nationale) et comme la manifestation de leur infériorité48, justifiant la main mise kinh sur la conduite des affaires politiques et économiques, y compris locales. Rappelons en effet que le tourisme qui se développe aujourd’hui en montagne reste une économie essentiellement aux mains des Kinh (voir chapitre 1 et 2). Cette association d’idées se retrouve fréquemment lors d’entretiens, comme en témoigne Trà (voir encart 10), ou encore Hằng (32 ans, enseignante) :

  • 49 Entretien biographique mené à Hà Nội le 21/11/06.

Les ethnies minoritaires sont sauvages et innocentes. Elles n’ont pas l’habitude de la vie moderne. Elles ne savent pas commercer. Il faut leur expliquer que travailler, ce n’est pas tuer des animaux et couper du bois dans la forêt.49

50Cette exotisation d’ethnies que les Kinh désignent comme minoritaires se traduit concrètement dans certaines de leurs pratiques touristiques. C’est le cas des sinh hoạt lửa trại, feux autour desquels les touristes kinh dansent, chantent et festoient lors d’un séjour en montagne. Loin de se dérouler de manière spontanée dans les bois, ne serait-ce que pour éviter les incendies, ces réjouissances sont le plus souvent organisées par des hôtels, qui leur dédient une partie de leur espace extérieur. Cette négociation spatiale permet l’épanouissement d’une pratique déroutinisante dans un cadre rassurant pour les Kinh. Plus qu’un simple moment festif, il semble que ces feux soient particulièrement appréciés pour ce qu’ils évoquent d’une vie primitive dans laquelle ils permettent un temps de se projeter. L’allégorie d’une vie sauvage et celle plus ou moins fantasmée des ethnies « minoritaires » semblent se télescoper pour constituer une sorte d’Ailleurs que les touristes kinh expérimentent le temps d’une soirée autour du feu. Les décorations des hébergements accueillant ces pratiques sont représentatives de cette confusion, tout comme les costumes que les participants peuvent revêtir : des personnes reprennent certains vêtements et objets des ethnies Ba Na, Gia Rai et Ê Đê habitant les alentours, comme les gongs (classés patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2005). Ces soirées sont également intéressantes à étudier dans la façon dont certains hommes hétérosexuels s’en emparent comme moment propice pour affirmer leur virilité : ils boivent beaucoup, chantent à tue-tête, dansent torse nu et séduisent, voire harcèlent, certaines femmes. Tout se passe alors comme si le relâchement de leur comportement était légitimé par une pratique touristique associant la montagne et les peuples qui les habitent au débridement et à la sauvagerie.

  • 50 Par exemple, cet extrait de roman colonial à propos des femmes Mường : « Elles sont nonchalantes, p (...)
  • 51 À ce titre, il est intéressant de confronter la citation précédente à celle-ci, concernant des femm (...)
  • 52 Dans son étude sur les nangsu katun lem la bat (bandes-dessinées vendues pour un bath en Thaïlande) (...)
  • 53 PATH, Needs assessment Report on mobility and cross-border HIV/AIDS transmission in Lang Son and La (...)
  • 54 « [...] titillate the male Kinh’s fantasy. Thus, for many Vietnamese men, Sa Pa and its love market (...)

51Il en découle une autre pratique, à la frontière entre tourisme et prostitution, résultat de l’attirance ambiguë que les hommes hétérosexuels kinh peuvent éprouver pour les femmes de ces ethnies dites minoritaires. À l’époque coloniale déjà, elles étaient à la fois désirées et rabaissées, en étant comparées à des animaux sauvages, non seulement de la part de certains colons50, mais aussi de certains Kinh51 (encore aujourd’hui, il arrive d’entendre des Kinh comparer les H’Mongs à des singes, con khỉ). En contexte postcolonial, la personne exotisée comme la personne exotisante sont vietnamiennes : ce sont les critères ethniques et de genre qui alimentent désormais cet érotisme de la domination52. Du fait de l’intersectionnalité dans laquelle ces femmes se trouvent, leur genre et leur appartenance ethnique sont construits comme une source d’altérité, justifiant leur infériorisation en les présentant comme des femmes sauvages à prendre. Cet imaginaire participe à alimenter une économie prostitutionnelle. Ainsi, à Lào Cai, où s’arrête le train en provenance de Hà Nội pour les touristes désireux de se rendre à Sa Pa, la présence d’hôtels, où des chambres se louent à l’heure, est remarquable, tout comme celle de karaokés et de salons de massage, où cette activité peut aussi se dérouler. Celle-ci ne se justifie pas seulement par le tourisme, mais plus globalement par le dynamisme frontalier avec la Chine et ses activités induites, pourvoyeuses d’hommes seuls (transports, constructions, activités minières…)53. La ville constitue une double interface : à l’échelle nationale, entre Kinh et d’autres groupes ethniques des montagnes du Nord, et à l’échelle transnationale, en profitant de la manne chinoise. Dans les deux cas, c’est l’exotisme de ces femmes qui est le moteur de ces transactions marchandes : une Vietnamienne pour un Chinois, une H’Mong pour un Kinh. Plus loin, à Sa Pa, l’existence d’un marché des amours, présenté dans les brochures touristiques comme un lieu traditionnel de rencontres pour les ethnies « minoritaires » locales, revêt également aujourd’hui un attrait érotique qui « titille les fantasmes d’hommes kinh. Ainsi, pour beaucoup d’hommes vietnamiens, Sa Pa et son marché aux amours sont maintenant considérés comme un lieu où la promiscuité sexuelle peut être facilement obtenue »54.

  • 55 « Để lấy con gái H’Mong ! » - Entretien réalisé le 24/02/07 à Cầu Mây (Sa Pa) auprès de six jeunes (...)
  • 56 Voir notamment : He Zhixiong, « Migration and the sex industry in the Hekou-Lao Cai border region b (...)

52Ce regard posé sur les femmes issues des ethnies dites minoritaires est décelable au détour de certains entretiens, sur le mode de l’ironie ou du sous-entendu. Ainsi, lorsque je demandai à un groupe de six jeunes amis hanoïens, pourquoi ils étaient venus passer quelques jours à Sa Pa, Nam répondit : « Pour me marier avec une fille H’Mong ! »55, ce qui provoqua le rire hilare de ses trois camarades tant il est impossible d’imaginer un Kinh épouser une de ces femmes. La remarque est cependant là et son désir sous-jacent aussi. Parfois, la référence est encore plus explicite : il ne s’agit plus de l’épouser mais carrément de la « choper » (bắt vợ). Plusieurs études sur le sujet56 montrent qu’avoir une relation sexuelle avec une femme d’une ethnie « minoritaire » peut apparaître comme valorisant, flattant la virilité des clients. Certains aiment à se définir comme des chasseurs développant alors un discours guerrier de conquérant à leur égard, alors que d’autres n’ont fait que répondre à leurs assauts sauvages et insatiables. Dans les deux cas, c’est bien la comparaison avec un animal, soit traqué soit soumis à ses pulsions, qui revient le plus souvent, et c’est le cliché de l’indigène à la sexualité débridée qui est ranimé. Ces hommes kinh hétérosexuels s’autorisent d’autant plus ces paroles et ces pratiques sexuelles qu’ils sont à ce moment-là touristes, loin de leur environnement social quotidien et dont ils peuvent alors plus facilement s’affranchir.

53Confronter les stratégies occidentales d’évitement et de contre-production de modèles touristiques aux tactiques élaborées par les touristes vietnamiens a permis d’obtenir un résultat stimulant : le fait que les touristes domestiques contestent certaines normes issues de l’époque coloniale, en l’occurrence la mise en ordre paysagère et esthétique prévalant dans d’anciennes stations d’altitude, ne les empêchent pas simultanément d’en jouer de manière lucrative dauns une démarche d’auto-exotisation mais aussi et surtout d’habiter d’autres normes issues de la colonisation, à savoir l’exotisation kinh des ethnies désignées comme minoritaires, et en particulier des femmes de ces groupes. Loin d’être un paradoxe, cet état de fait démontre la complexité avec laquelle se reconfigurent les rapports de pouvoir au sein des populations, non pas décolonisées, mais en contexte postcolonial.

La juxtaposition

54La juxtaposition correspond à un partage relativement rigide d’un même espace afin que des pratiques différentes s’y épanouissent. Un cas exemplaire de cette partition est Mũi Né, à environ 175 kilomètres au nord-est de Hồ Chi Minh Ville. Si la présence de quelques Français faisant de la villégiature est attestée à l’époque coloniale à Phan Thiết, chef-lieu provincial à une vingtaine de kilomètres, la notoriété touristique actuelle de Mũi Né date de 1995, année où une éclipse solaire totale y est particulièrement visible. Ses grandes dunes de sable, uniques dans le pays, finissent de singulariser cette destination. Depuis lors, sa fonction touristique ne s’est plus démentie, mais celle-ci se traduit par deux formes spatiales distinctes. Tandis que les Vietnamiens se sont choisis une plage à moins de 5 kilomètres au nord, Hòn Rơm, les Occidentaux se concentrent sur la plage de Mũi Né même. Pourquoi sur un territoire partageant pourtant les mêmes caractéristiques, une cohabitation aussi disjonctive a-t-elle vu le jour ?

Sea, sand, surf and sun : les piliers du tourisme à Mũi Né

  • 57 Jean-Didier Urbain, Sur la plage, mœurs et coutumes balnéaires, Paris, Payot, 1994.

55Étalé sur une dizaine de kilomètres le long de la route nationale 706, reliant Hồ Chí Minh Ville à Nha Trang, le Mũi Né des Occidentaux comprend une vingtaine d’établissements touristiques, composant l’écrasante majorité du paysage : des hôtels, mais aussi des bars, des restaurants, des agences de voyages et des boutiques de souvenirs. En cela, cette excroissance du village de pêcheurs, situé à quelques kilomètres au nord en direction du cap, est mono-active et dédiée aux étrangers (essentiellement européens, nord-américains, australiens, et dans une moindre mesure russes et japonais). En dépit de leur nombre, ces établissements reposent cependant sur les mêmes principes spatiaux. Mũi Né cultive en effet un air du temps bien connu chez ces touristes : la plage de sable blanc et fin, les cocotiers et la mer turquoise57. Toutefois, aussi naturelle qu’elle puisse paraître, la plage a bien été aménagée. L’architecture restitue à dessein une ambiance considérée comme asiatique (bois sombre, toits de palme…). L’électricité, l’eau courante, des sanitaires à l’occidentale et Internet ont été installés. Des cocotiers ont été abattus afin de passer d’une fonction productive à une fonction esthétique, les liserons de sable ont été arrachés, pour éloigner les puces de mer, le sable a été nivelé et la piste est devenue une route goudronnée équipée de feux tricolores. Les habitants de Mũi Né ont donc modifié leur espace pour accueillir des touristes occidentaux, créer un cadre qui ménage leurs repères tout en les faisant vivre quelques jours dans un paysage vécu comme dépaysant. Les noms portés par ces établissements sont révélateurs de cette négociation : les termes rassurants de resort, cottage, bungalow et villa sont toujours associés à ce qu’il faut d’exotique : Indochina Dreams, Chams Villas ou encore Bamboo Resorts.

56Un lieu bien précis polarise l’essentiel des activités touristiques : la plage, support de plusieurs fonctions, la première étant contemplative : le sable blanc, les cocotiers et la mer sont autant d’éléments considérés comme beaux voire romantiques. Admirer ce paysage, le prendre en photo, s’y promener au coucher du soleil font partie des pratiques les plus fréquentes. Tous les hébergements sont tournés vers elle : quelle que soit leur catégorie, ils y ménagent un accès, en font une extension sous forme de balcons, terrasses ou terrains de sport. La plage remplit aussi une fonction récréative : se promener, se baigner, bronzer, se reposer, ou s’amuser : toutes ces activités se déroulent sur ou au bord de la plage.

  • 58 Matt Gross, « A Vietnamese resort in shaped by the wind », The New York Times, 21/08/05.

57Une activité inconnue jusqu’alors au Việt Nam a également vu le jour : le surf et ses corollaires, la planche à voile et le kitesurf. Grâce aux vents qui la balaient, Mũi Né est en effet devenue un spot important, salué par le New York Times58. Une compétition internationale a désormais lieu chaque année : la Vietnam Fun Cup Slalom. Les adeptes de sports de glisse sont d’autant plus les bienvenus à Mũi Né qu’ils constituent un segment de clientèle intéressant pour les professionnels, car ils restent entre deux et trois semaines. Toutes ces activités expliquent que les touristes passent la majorité de leur temps sur la plage.

58D’une certaine façon, Mũi Ne fonctionne dans l’extra-territorialité, comme l’indique la temporalité qui y sied. La grasse matinée est respectée, les repas sont pris tard, voire se transforment en brunch, les restaurants et les bars ferment à une heure avancée, en proposant des divertissements nocturnes : bars, pistes de danses, billards et bains de minuit. Le rythme des vacances à l’occidentale est ainsi recréé, ce que reflètent aussi les menus : des mets habituels pour la clientèle sont servis (hamburgers, pizzas, pancakes, salades…) aux côtés de spécialités vietnamiennes connues, comme les nems.

Hòn Rơm, un tourisme balnéaire sans héliotropisme

  • 59 À l’inverse, il est intéressant de noter combien en français les mots pour désigner le bronzage son (...)

59Quelque cinq kilomètres plus loin, l’espace touristique est bien différent. Hòn Rơm est une plage qui n’accueille que des Vietnamiens, et pour cause : elle a été pensée par et pour eux. La figure no 6 montre combien son aménagement spatial est différent. Éviter le soleil est une donnée fondamentale pour le comprendre. Les touristes domestiques cherchent surtout à s’en protéger, essentiellement pour des raisons esthétiques, une peau blanche apparaissant comme bien plus belle. Être bronzé, c’est ressembler à un paysan à la peau tannée par le soleil, un nhà quê en vietnamien, c’est-à-dire un plouc. C’est ce qui explique que le mot même n’existe pas : bronzer se traduit plus ou moins par đen đi, đen signifiant noir et đi dénotant un accroissement négatif. Bronzer se dit donc noircir, sert pour bien d’autres choses que la peau hâlée (par exemple pour désigner des mains noircies par le charbon) et reste dépréciatif59. Ainsi, dira-t-on d’une personne au teint particulièrement mat qu’elle est brûlée comme un bout de bois (đen như cục than).

Figure 6 : Hòn Rơm, le tourisme balnéaire sans héliotropisme.

Figure 6 : Hòn Rơm, le tourisme balnéaire sans héliotropisme.

60Ces mots reflètent un rapport au soleil qui rend la plage repoussante. Ce n’est un espace ni de détente ni de sociabilité, mais seulement de passage entre la mer et l’établissement balnéaire couvert, où l’on reste à l’abri du soleil. La plage est tellement répulsive que l’expression « aller à la plage » n’existe pas. En vietnamien, on dit plutôt « aller à la mer » (voir encart 4) ; et c’est littéralement ce qui se passe : les touristes vont d’abord et surtout se baigner. Il ne s’agit pas de nager (la plupart ne sachant pas) mais de se rafraîchir, de jouer dans l’eau et de profiter des bienfaits associés à l’eau de mer, considérée comme tonifiante et bonne pour la peau. Les baigneurs (en bleu sur la figure 6) se concentrent sur les premiers mètres du bord, là où ils ont pied. Ils utilisent des bouées et des chambres à air, que des vendeuses ambulantes (en violet) leur louent. Certains esquissent quelques mouvements de tập thể dục, c’est-à-dire de gymnastique. Les femmes portent souvent dans l’eau des vêtements couvrants les protégeant du soleil et préservant leur pudeur.

61Se rafraîchir constitue une autre pratique fondamentale de cet espace, car elle assure le repos. Il existe une expression typiquement vietnamienne pour la désigner : đi nghỉ mát, soit littéralement « partir se reposer au frais ». À Hòn Rơm, de nombreux dispositifs spatiaux s’expliquent par cette recherche de fraîcheur : la proximité de la mer bien sûr, mais aussi ce vaste espace en forme de halle représenté sur la figure 8. C’est là que les touristes se concentrent, à raison de plusieurs centaines en haute saison. Des chaises, tables, transats et hamacs y sont disposés, afin de se reposer à l’ombre (voir photographie 9). Des ventilateurs sont branchés çà et là, et beaucoup apportent leur éventail. Quant à l’hôtel, il offre la climatisation dans chaque chambre, et c’est avec délice que ses hôtes en profitent pour dormir, à l’heure de la sieste notamment. Enfin, à proximité du restaurant, se trouvent des douches payantes et un grand bassin d’eau douce gratuite. Les touristes s’y rincent après la baignade, et disposent ainsi d’eau douce fraîche en permanence au cours de leur journée.

Photographie 9 : La halle de Hòn Rơm, lieu de sociabilité et de fraîcheur en bord de mer.

Photographie 9 : La halle de Hòn Rơm, lieu de sociabilité et de fraîcheur en bord de mer.

Confortablement installés dans leur transat ou sur leurs chaises, ces touristes vietnamiens se protègent du soleil grâce à la halle, tout en profitant de la fraîcheur marine entre deux baignades. Les maillots de bain sont encore rares (si ce n’est pour cette petite fille à l’arrière-plan). Les tables permettent de se faire servir comme au restaurant, les vendeuses ambulantes et établissements adjacents assurant le service.

62En assurant confort et fraîcheur, cette halle constitue le pôle central de ce territoire touristique. S’il existe un espace de sociabilité à Hòn Rơm, c’est bien celui-là. Les touristes y mangent, boivent, discutent, jouent aux cartes, se reposent, admirent le paysage (voir photographie 9). Ils s’y installent confortablement, car il est hors de question pour eux d’aller s’asseoir à même le sable : c’est désagréable, voire sale, et en plus il y fait trop chaud. Cette halle animée endosse aussi une fonction commerciale : le restaurant y sert des repas, et de nombreuses vendeuses ambulantes y circulent, pour vendre des souvenirs, des billets de loterie ou de quoi boire et manger, comme des calamars séchés ou du jus de canne à sucre. Des vendeuses de crustacés (en vert sur la figure) se sont aussi installées. À défaut de banques réfrigérées, elles conservent leurs animaux vivants dans des bassines de fer-blanc remplies d’eau alimentée par des bulleurs. Quand un touriste veut goûter quelques crevettes, bigorneaux, langoustines ou crabes, il lui suffit de négocier le prix et d’apporter le tout au restaurant qui les cuisinera, à moins que le petit poêlon de fortune de la vendeuse suffise.

63La temporalité selon laquelle vit Hòn Rơm concourt également à sa fraîcheur. Fuyant le soleil et la chaleur, les Vietnamiens viennent très tôt se baigner (à partir de 6 heures du matin, voire 5), avant le petit-déjeuner. Aux heures les plus chaudes de la journée, le bord de mer est déserté : chacun rentre à l’hôtel se reposer au frais ou alors s’abrite sous la halle pour déjeuner. Les touristes ne réinvestiront le lieu que plus tard, entre 16 heures et 17 heures, lorsque le soleil sera moins agressif. Les divertissements nocturnes sont encore peu répandus. La journée se termine en général par une balade digestive en bord de mer, avant de regagner sa chambre entre 22 heures et minuit au plus tard.

64Les entretiens menés sur place montrent que la plupart des touristes domestiques connaissent le Mũi Né des Occidentaux, mais ils concluaient souvent à son propos : « Ce n’est pas fait pour nous là-bas », ce qui peut se comprendre à la fois spatialement et socialement. Hòn Rơm est en effet une plage populaire, et ceux qui la fréquentent ne sont pas toujours à l’aise face à ces étrangers qu’ils s’imaginent riches. Confrontant les regards que chacun porte sur le territoire de l’autre, le tableau no 3 résume ces différences. Bâti à partir des entretiens menés sur le terrain, il s’efforce de restituer au plus près les termes des enquêtés, pour les faire parler le plus directement possible. Il montre que si ces territoires touristiques partagent des éléments communs – le sable, le soleil et la mer – ces touristes ne leur accordent ni la même valeur ni la même place. Se lit ici tout le travail d’inclusion et d’appropriation mené par les Vietnamiens vis-à-vis d’un tourisme balnéaire apparu à l’époque coloniale : s’ils ont gardé la pratique, ils l’ont cependant complètement désolidarisée de l’héliotropisme, car c’est bien ici la fraîcheur qu’ils recherchent, et non le soleil. Les arts de faire vietnamiens sont en la matière doubles : non seulement ils ont su négocier leur territoire, pour y développer un tourisme balnéaire à leur convenance, mais en plus ils ont acquis des compétences pour accueillir des étrangers, comprendre l’imaginaire qu’ils projetaient sur leur bord de mer et l’aménager en conséquence.

Tableau 3 : Regards croisés sur les territoires touristiques disjonctifs de Hòn Rơm et Mũi Né.

Tableau 3 : Regards croisés sur les territoires touristiques disjonctifs de Hòn Rơm et Mũi Né.

Le chevauchement

65Le chevauchement spatial relève d’une cohabitation plus souple par rapport à la juxtaposition : les territoires pratiqués, sans se recouper totalement, présentent un certain nombre de points communs. Des processus complexes voire contradictoires peuvent y être à l’œuvre, certains allant dans le sens de l’intégration alors que d’autres sont plus conflictuels.

Trekking, rizières et ethnies « minoritaires »

  • 60 Le 17 février 1979, Deng Xiaoping décide de donner une « leçon » aux Vietnamiens qui ont choisi l’U (...)
  • 61 Georges Rossi (éd.), Schéma d’aménagement de la province de Lao Cai, non publié, 2004, p. 9.

66Sa Pa est exemplaire de ce type d’interactions spatiales entre touristes. Située à environ 250 kilomètres au nord-ouest de Hà Nội, dans la province frontalière avec la Chine de Lào Cai, cette station fondée à l’époque coloniale (voir chapitre 7) n’a cependant retrouvé sa fonction touristique que dans les années 1990, après avoir été ravagée par les Chinois en 197960. Il faut attendre 1992 pour que des touristes étrangers soient autorisés dans la province de Lào Cai et 1994 pour que Sa Pa figure dans le Lonely Planet. Son succès est important auprès des étrangers : la province de Lào Cai est en effet une des rares à enregistrer aujourd’hui presque autant de touristes étrangers que domestiques (320000 touristes étrangers pour 37500 domestiques en 2009). Ils sont pour la plupart occidentaux, avec 53 % d’Européens, 22 % de Nord-Américains et 13 % d’Australiens61.

67Sa Pa est à comprendre comme une courte extension de leurs voyages, qui privilégient le plus souvent les franges littorales et urbaines kinh. Elle repose sur deux piliers esthétiques : les rizières en terrasses et les portraits de « minorités » ethniques, que les touristes qualifient de manière récurrente dans les entretiens de « beaux » et d’« authentiques », car ils sont associés au respect de la « nature », à la « tradition », à la « sagesse » de « sociétés ancestrales » qui n’ont pas perdu leurs « coutumes » en étant au contact de la « civilisation moderne ». Afin d’approcher ces paysages et ces populations, une nouvelle pratique a fait son apparition : le trekking. Les territoires construits par ces touristes reflètent clairement ces envies et participent à les spécifier. Ils ont été cartographiés à l’aide de quatre sources (voir carte 10) : les guides touristiques papier, des entretiens avec des touristes sur place, l’enquête réalisée en 2003 par l’équipe du géographe Georges Rossi et les documents mis à la disposition des touristes à Sa Pa, émanant la plupart du temps du district (brochures, plans…). Cette carte montre tout d’abord l’étendue du territoire touristique occidental. Le trek le plus long porte jusqu’à une trentaine de kilomètres de Sa Pa, en atteignant Bản Nậm Than. Les touristes occidentaux fréquentent un grand nombre de sites : en tout, quatorze ont été reportés. Ceux-ci sont à comprendre comme des étapes mises en réseau par la logique du trek, dont les itinéraires ont été tracés en rouge. Ces randonnées constituent le cœur de leur voyage, car ils leur permettent de vivre dans un cadre perçu comme dépaysant :

  • 62 Entretien réalisé le 19/08/06 à Tả Van.

C’est tellement différent de chez nous : la végétation, les paysages, les gens, on est vraiment dans un autre monde. C’est incroyable ! (Ellen, 29 ans) ;62

  • 63 Entretien réalisé le 20/08/06 à Sa Pa.

Je n’imaginais pas leurs costumes, leurs maisons… C’est une autre façon de vivre, tellement différente de la nôtre (Peter, 32 ans).63

Carte 10 : Le chevauchement spatial des territoires touristiques à Sa Pa.

Carte 10 : Le chevauchement spatial des territoires touristiques à Sa Pa.
  • 64 Entretien réalisé le 21/08/06 à Sa Pa.

68La marche, la fatigue et la difficulté de l’itinéraire sont constitutives de ce mode de recréation, parce que « ça se mérite » (Philippe, 36 ans)64. Beaucoup de touristes en apprécient la lenteur, qu’ils opposent à leur rythme habituel de vie, car elle favorise la contemplation. Ce discours s’insère plus globalement dans une rhétorique propre à la randonnée et à l’alpinisme européens, où l’effort et le dépassement de soi sont valorisés. Par ailleurs, ces difficultés fourniront d’excellentes anecdotes de voyage au retour, de la boue dans laquelle on s’enfonce aux chutes occasionnelles.

  • 65 Entretien réalisé le 19/08/06 à Tả Van.
  • 66 Entretien réalisé le 20/08/06 à Sa Pa.

69Le thème de la rencontre occupe également une place centrale dans le discours de ces touristes : il ne s’agit pas seulement d’apercevoir et de photographier des ethnies dites minoritaires, mais bien de « voir comment ils vivent » (un Néerlandais d’une trentaine d’années)65 et de « discuter un peu avec eux » (Catherine, 45 ans)66. De ce fait, la pratique du homestay est particulièrement prisée. Celle-ci reste presque exclusivement occidentale : elle demeure très peu développée chez les touristes domestiques. Dormir dans une maison au confort rudimentaire, sans eau courante ni électricité, auprès d’ethnies qu’ils ne considèrent pas toujours encore très bien, ne fait en effet pas forcément sens pour les touristes kinh (voir encart 10). Les Occidentaux utilisent également d’autres dispositifs pour vivre cette rencontre, parmi lesquels ceux centrés sur l’achat et le don. Beaucoup en effet sont frappées par la pauvreté dans laquelle vivent ces ethnies. Certains ont apporté quelques cadeaux à leur intention, notamment des cahiers et des crayons pour les enfants. Beaucoup achèteront à des vendeuses ambulantes sacs, vêtements et tissus brocardés, alliant alors le plaisir de ramener un souvenir à la bonne conscience d’avoir un tant soit peu participé au développement local.

70Au sein de ce territoire, Sa Pa joue le rôle de pôle logistique, en concentrant agences de voyages, restaurants, bars et hôtels. De ce fait, les touristes peuvent y organisent leur trek, se ravitailler et apprécient d’y dormir dans des hôtels confortables en revenant de leur périple. Ils aiment par ailleurs se rendre au marché pour acheter des souvenirs. Ainsi, même si Sa Pa s’inscrit fondamentalement dans une province rurale, la culture urbaine des touristes occidentaux qui la fréquentent y a amené des services tout à fait nouveaux, que cela concerne l’équipement de la maison (téléviseurs et satellites, climatisation, frigo…) y compris dans les homestays, les transports (multiplication des motos, jeep et minibus) ou encore l’alimentation (avec l’apparition de produits importés, du Coca-Cola à la confiture Bonne Maman). Par ailleurs, afin de travailler auprès des Occidentaux, les Kinh comme les ethnies « minoritaires » connaissent tous pour la plupart (et a fortiori pour les guides), quelques mots d’anglais, de français, d’espagnol et de japonais. Réduisant Sa Pa à la fonction de pôle logistique, les touristes occidentaux n’y séjournent cependant pas longtemps, le but ultime restant le trek. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à critiquer ce village, considéré comme « laid » et « bruyant ». Ce discours n’est pas sans rappeler celui rencontré à Tam Đảo, Bà Nà et Hòa Bình.

Du xuân : apprivoiser la montagne

  • 67 Georges Rossi, Schéma d’aménagement de la province de Lao Cai, ouvr. cit., 2004, p. 7.

71La place accordée à Sa Pa par les touristes domestiques est différente, comme le montre la carte 10, et s’explique par des motivations singulières. D’après l’enquête coordonnée par Georges Rossi, 96 % disent venir pour le climat et l’amusement (on pourrait également ajouter sans se tromper le repos), et 87 % pour les paysages (quand bien même faudrait-il s’entendre sur la notion de beau paysage). Les ethnies « minoritaires » ne constituent que pour 27 % d’entre eux un motif de visite et quant au trek, il atteint péniblement les 3 %67.

72L’altérité recherchée par les touristes domestiques repose à la fois sur le climat plus frais et sur une flore singulière. Les pruniers et pêchers en fleurs sont très appréciés au moment du Nouvel An lunaire, à condition qu’ils soient visibles en des lieux facilement accessibles, comme le grand jardin Hàm Rồng, à Sa Pa même (voir photographie 10), les cascades de Cát Cát, ou Thác Bạc, atteignables en quelques dizaines de minutes à moto depuis Sa Pa. Les principaux motifs de visite étant pour ces touristes l’amusement et le repos, visiter des lieux inédits divertit, mais ne constitue pas l’objectif premier du déplacement. Bien manger, se reposer, s’amuser entre amis ou en famille est considéré comme plus important et le lieu touristique choisi doit avant tout remplir cette fonction.

73C’est pourquoi, le territoire touristique construit par les touristes domestiques est beaucoup plus restreint que celui des étrangers (voir carte 10). Le site fréquenté le plus lointain est à 7 kilomètres à vol d’oiseau de Sa Pa : Tả Phìn. Moins de sites sont également concernés : sept ont été reportés sur la carte, soit deux fois moins que pour les touristes occidentaux, et leur visite est très fréquemment encadrée par un départ et un retour à Sa Pa, station à partir de laquelle ils rayonnent. Ils y reviennent plusieurs fois dans la journée pour manger, dormir ou se divertir. Assister à un spectacle de danses dites traditionnelles ou prendre un bain médicinal à base de plantes (thuốc tắm người Dao đỏ) sont ainsi revenus fréquemment dans les entretiens. En outre, choisir avec soin des souvenirs nécessite de passer du temps à Sa Pa. Le plus souvent, il s’agit de spécialités régionales, comme des fleurs, des alcools, des plantes médicinales, des fruits et des légumes (notamment de petites pommes acides ou táo mèo et des condiments pour le phở, les thảo quả).

Photographie 10 : Touristes hanoïennes posant dans le jardin Hàm Rồng (Sa Pa).

Photographie 10 : Touristes hanoïennes posant dans le jardin Hàm Rồng (Sa Pa).

Ces cinq amies hanoïennes, toutes trentenaires et se connaissant depuis leurs études, sont parties trois jours à Sa Pa à l’occasion du Tết. À Hàm Rồng, elles apprécient les paysages, qualifiés d’harmonieux, ce qui est le résultat d’une forte anthropisation (sélection de la faune et de la flore, positionnement paysagé des pierres du premier plan, kiosque et congélateur du second plan). La visite de ce jardin
a été associée au culte ce matin, afin de prier pour la nouvelle année, en particulier pour les célibataires, qui souhaiteraient prochainement faire un bon mariage. Elles profitent également de ce séjour pour découvrir des sites proches, comme Tả Phìn et Cầu Mây, et se détendre, en s’offrant un bain aux herbes médicinales.

  • 68 Pratique également constatée en Thaïlande entre Thai et Hmong : Olivier Evrard et Prasit Leepreecha (...)

74L’intérêt qu’ils portent aux autres ethnies reste cependant encore mitigé, oscillant entre curiosité et mépris (voir encart 10). Ils les prennent rarement en photographie, et préfèrent louer des vêtements d’ethnies « minoritaires », pas forcément présentes dans la région d’ailleurs, plutôt que d’aller directement les rencontrer68 (voir photographie 11). Cette tactique sert davantage une mise à distance qu’une mise à l’écart. Elle dit encore combien les rencontres entre ces touristes kinh et les autres ethnies sont loin d’être évidentes, même si le tourisme participe à les construire progressivement. Ainsi, la photographe de cette famille venue de Hà Nội se disait intéressée par « les ethnies et leurs costumes, qu’ils n’ont pas beaucoup l’occasion de voir sinon », et appréciait leur artisanat. Pour autant, faire une balade à leur rencontre ne l’intéressait pas : « Ça sera fatigant, peut-être même dangereux, on n’a pas le temps, il y a tellement d’autres choses que l’on veut faire ! »

Photographie 11 : Gérer l’altérité ethnique en tant que touriste kinh.

Photographie 11 : Gérer l’altérité ethnique en tant que touriste kinh.

Cette famille de neuf personnes venue de Hà Nội pour trois jours à l’occasion du Tết profite des aménités du jardin Hàm Rồng à Sa Pa : la montagne fait figure de paysage sur les photographies, dont ils profitent depuis un décor floral ordonné. Ils ont loué ces costumes d’ethnies « minoritaires » pour 10 000 đồng par personne afin de faire ces photographies.

  • 69 Entretien réalisé le 23/02/07 au restaurant Fan Si Pan de Sa Pa.
  • 70 Trần Đình Sơn, Những nét đan thanh, Thơ văn điển tích trên đồ sứ ký kiểu thế kỷ xviii-xix [Subtils (...)
  • 71 Phan Van Lit et Lew Buller, Moutains in the Sea : the Vietnamese Mountains Miniature Landscape Art (...)
  • 72 Augustin Berque, Les raisons du paysage, de la Chine antique aux environnements de synthèse, Paris, (...)

75Chez les touristes domestiques, Sa Pa véhicule un imaginaire de petit village montagnard, que résume bien Mai (24 ans) : « J’imaginais un petit village de montagne perché dans la brume69. » Cet imaginaire correspond à une esthétisation ancienne de la montagne chez les Kinh par diverses artialisations. La vaisselle de cour, notamment les bleus de Huế, en fait un motif récurrent70, tout comme les Núi Non Bộ71, miniaturisant la montagne à des fins décoratives selon des formes codifiées : des pics calcaires verdoyants entourés d’eau où se niche une pagode, celle-ci symbolisant autant l’anthropisation rassurante des lieux que la dimension spirituelle traditionnellement affectée à la montagne (voir infra). La nature est également représentée par une faune soigneusement choisie : des poissons nourriciers, des oiseaux symboles de liberté… Il s’agit bien d’une montagne apprivoisée par les arts kinh, ne représentant pas fidèlement un paysage de montagnes en particulier, mais magnifiant certains éléments archétypaux qui lui sont associés72.

  • 73 Hữu Ngọc (éd.), À la découverte de la culture vietnamienne, 2007, p. 1048 et Hữu Ngọc (éd.), Dictio (...)

76Cet imaginaire kinh de la montagne alimente aujourd’hui la mise en tourisme d’un paysage archétypal, revenant très souvent dans les entretiens menés auprès des touristes, mais aussi sous forme d’affiches sur les murs des agences de voyages et des hébergements touristiques, ou encore comme illustrations pour des brochures. Il s’agit de monts verdoyants perdus dans la brume, d’où émergent des arbres en fleurs. Il s’articule avec un temps et un motif de voyage bien particulier, appelé en vietnamien du xuân (littéralement « partir au printemps »). Fréquenter la montagne à ce moment-là, fêté lors du Tết, est en effet particulièrement recherché. On peut alors admirer les pêchers, pruniers et abricotiers en fleurs. Leur beauté tient à la fois à la vie qu’ils recèlent et à son caractère éphémère, la floraison ne durant que quelques jours. Leurs couleurs rouge, rose et jaune sont considérées comme des symboles de bonheur et de réussite. Cette fragile résistance, notamment aux dernières rigueurs de l’hiver, est un symbole de ténacité, voire une métaphore de valeurs confucéennes comme la piété ou la fidélité73. Cette conception paysagère, et la mobilité qui lui est associée, trouvent des points communs avec d’autres pays comme le Japon.

  • 74 Nguyễn Khắc Viện et Hữu Ngọc (éd.), Mille ans de littérature vietnamienne, une anthologie, Paris, P (...)

77Les fleurs constituent un des éléments esthétiques les plus importants de ce paysage montagnard : elles sont recherchées, photographiées, senties, cueillies, offertes et décrites par les touristes s’y rendant. Elles sont célébrées en chanson, comme dans Mi Mô Za, un classique des karaokés, ou dans la littérature74. Dans cet imaginaire, la montagne apparaît comme un lieu exceptionnel de beauté et de vie, mis en ordre par l’Homme. En effet, les touristes kinh aiment surtout se rendre dans des montagnes non pas valorisées pour leur côté sauvage, et pratiquées comme telles, grâce à des treks, mais domestiquées, notamment dans des jardins, comme celui Hàm Rồng à Sa Pa (voir photographie 10). Les pics montagneux sont alors relégués au second plan, comme décor.

78L’esthétique paysagère que font valoir les touristes étrangers, comme leur vision exotisante des ethnies qui les peuplent, cohabitent relativement pacifiquement avec les pratiques associées au du xuân vietnamien dans la mesure où elles sont reléguées en périphérie du territoire touristique domestique : tandis que les Vietnamiens rayonnent à partir de la station centrale de Sa Pa, les étrangers la quittent pour faire des randonnées plus éloignées.

79Si les différences de pratiques et territoires entre touristes vietnamiens et occidentaux sont bien visibles à Sa Pa, le chevauchement n’en est pas moins effectif. Sa Pa reste le centre névralgique, à partir duquel tout s’organise. Des sites sont fréquentés par les deux populations comme la cascade Cát Cát (en vert sur la carte 10). Des points communs existent aussi dans les pratiques, comme contempler le paysage, apprécier la fraîcheur ou acheter des souvenirs au marché. D’autres commencent à circuler : les bains de plantes médicinales chez les Occidentaux, la randonnée chez les Vietnamiens (voir chapitre 3 avec le groupe Xi Pãng). Ces circulations montrent combien la tactique du chevauchement ménage une acceptation filtrée de l’Autre sur son territoire touristique, tantôt accepté, tantôt éloigné, mais en tout cas toléré.

L’intégration

Le patrimoine UNESCO en partage

80Cette cohabitation se caractérise par des territoires et des pratiques touristiques tout à fait comparables entre touristes. Elle est particulièrement répandue dans les sites classés UNESCO comme la citadelle de Huế, la vieille ville de Hội An ou le site Chăm de Mỹ Sơn.

  • 75 Thi Bao Chau Huynh, Patrimoine architectural, urbain, aménagement et tourisme : ville Hôi An – Viêt (...)

81Ces similitudes s’expliquent par deux raisons. La première tient au caractère contraint des visites, qui se déroulent dans un périmètre restreint et clairement délimité, imposant presque de facto un comportement normé. Dans la vieille ville de Hội An, les visites ne peuvent s’effectuer sans un pass, qui comprend cinq tickets, correspondant à autant de catégories : une maison communale, une demeure particulière, un musée, un exemple de culture immatérielle (comme un spectacle de musique) et une catégorie appelée « autre » qui comprend des temples et le pont japonais. Les touristes choisissent un site parmi chacune de ces catégories, et la plupart du temps, se forçant au moins à rentabiliser leur achat, ils sont amenés à se rendre en des lieux auxquels ils n’auraient a priori pas pensé. En revanche, s’ils veulent visiter plusieurs sites d’une même catégorie, ils sont obligés de payer un supplément, ce qui peut être décourageant. Le parcours des touristes se trouve ainsi fortement balisé. Touristes domestiques comme étrangers sont presque sans le vouloir dans le même territoire, au sein duquel les activités ont été largement pensées en amont, amenant une normalisation des activités comme du bâti au gré des restaurations et des réhabilitations75. Ce fonctionnement se retrouve également à Huế, la visite de la citadelle comme celle de la vallée des tombeaux étant elles aussi largement balisées d’un point de vue patrimonial et marchand.

82Les observations menées à Hội An et les entretiens conduits à son sujet confirment cette convergence de pratiques et de regards. De retour d’un voyage dans le Centre, Sophie me confiait :

  • 76 Entretien réalisé le 25/03/06 à Hà Nội.

C’est beau ce centre-ville, c’est protégé, piétonnier, calme, organisé : il suffit d’acheter ton pass et tu peux ensuite aller partout, tout ce qui est à visiter est concentré au même endroit, c’est simple, bien expliqué […] Bon, c’est aussi là que se concentrent toutes les boutiques à touristes, les cafés et les restaurants, mais au moins, ça a le mérite d’être pratique. Voilà, quoi, déguster une glace entre deux visites, ça a du bon aussi !76

83Les observations participantes menées sur place confirment en effet que le déploiement des pratiques touristiques occupe un périmètre restreint, le centre-ville patrimonialisé concentrant également les aménités commerçantes, et en particulier les boutiques taillant rapidement des vêtements sur mesure, très appréciés par l’ensemble des touristes. Finalement, le programme de Sophie se rapproche beaucoup de ce qu’a pu me narrer par exemple Bảo (23 ans, étudiante) :

  • 77 Entretien réalisé le 10/03/2015 par Skype.

J’aime bien Hội An car c’est une petite ville très charmante. Elle est à la fois très traditionnelle mais a aussi un côté très moderne et occidentalisé (peut-être en raison du développement du tourisme). J’ai beaucoup aimé les restaurants, les bars qui sont très animés, mais aussi les marchandes dans la rue qui nous vendaient les nouilles ou autres plats vietnamiens traditionnels. J’aime bien me promener dans les rues, le long de la rivière, surtout le soir, quand tout est éclairé par des lanternes.77

84Ou encore Bích (24 ans, assistante d’études dans une institution publique) :

  • 78 Entretien réalisé le 26/02/2015 par Skype.

À Hội An, j’ai fait un tour dans la vieille ville comme tout le monde, pour découvrir l’ancienneté de l’architecture des maisons, les petites rues, on peut goûter des plats très typiques, délicieux mais pas chers de cette région. J’ai fait aussi une promenade en barque sur la rivière. À la nuit, des lanternes multicolores rendent Hội An scintillant […] Comme souvenir, j’ai acheté des vêtements en soie et des lanternes.78

85Cette dernière remarque toutefois que le fonctionnement induit par la protection patrimoniale est rigide et peut générer des conflits :

  • 79 Ibid.

Quand j’étais à Hội An en 2013, j’ai assisté à une grande dispute entre un gardien et un couple de touristes étrangers sur le problème du pass, ces touristes ne voulaient pas entrer dans les maisons qui sont comprises dans le ticket, ils voulaient seulement se promener dans les rues et refusaient d’acheter le pass, mais le gardien n’acceptait pas. Plein de gens ont assisté à cet événement et je crois que ce n’est pas bon pour l’image d’une ville comme Hội An classée au patrimoine mondial.79

86Elle rejoint en cela Trà (32 ans, assistante de direction dans une entreprise privée), pour qui Họi An est certes charmante mais surtout monotone :

  • 80 Entretien réalisé le 27/03/15 via Facebook.

J’ai visité le pont japonais, symbole de la ville, et des vieilles maisons, mais c’est monotone, toujours la même chose. La propreté et la mise en ordre sont impressionnantes dans cette petite ville. On n’est pas resté longtemps au final, pas plus de deux jours, c’est ennuyeux.80

  • 81 Laurent Bourdeau, Maria Gravari-Barbas, Mike Robinson, Tourisme et patrimoine mondial, Québec, PUL, (...)

87Patrimonialisation, ludification, marchandisation et normalisation des espaces sont devenues des dynamiques finement imbriquées dans les sites classés au patrimoine mondial.81

S’approprier les codes officiels de la patrimonialisation

  • 82 Tùng Nguyễn et Nelly Krowolski, « Hôi An, de l’éveil à la résurrection du patrimoine », art. cit., (...)
  • 83 Thi Bao Chau Huynh, Patrimoine architectural, urbain, aménagement et tourisme : ville Hôi An – Viêt (...)

88En ces lieux, le patrimoine visité relève bien d’une coconstruction. En effet, la valorisation de ces sites procède à la fois d’une volonté vietnamienne de les faire connaître, mais aussi d’un intérêt porté par les étrangers à leur égard. L’école française d’Extrême-Orient avait ainsi commencé à étudier le site chăm de Mỹ Sơm durant la colonisation. À Hội An, la prise de conscience est également dûe en partie aux étrangers. D’après Nelly Krowolski et Tùng Nguyễn, celle-ci date des années 1980, sous l’égide de l’architecte polonais Kwiatkowski, qui lança les premières études de reconnaissance, à l’origine des inventaires et classements82. Ces travaux jouèrent à leur tour un rôle auprès des populations locales, de plus en plus conscientes de la valeur de leur vieille ville : depuis, elles participent activement au processus, en organisant restaurations et mises en tourisme83. D’autres étrangers, notamment japonais et chinois, ont également été sensibles à ces recensements, puisqu’une partie de la cité a été construite par des marchands de leur pays. Il y a bien là coconstruction, dès le début mondialisée, d’un patrimoine, lui-même cosmopolite, Hội An ayant été une cité portuaire très active, à l’articulation entre les mondes chinois, japonais, malais et européens dès le xviie siècle.

89Loin de se voir imposer une patrimonialisation exogène, les autorités concernées ont plutôt su utiliser un outil de mise en valeur patrimoniale d’importation occidentale pour des sites qu’elles avaient elles-mêmes choisis, modifiant à la fois les usages qu’en font les touristes, comme l’outil lui-même. En effet, les classements UNESCO, dans leur définition comme dans leurs applications, ne cessent d’évoluer au contact du terrain, aboutissant à une variété toujours croissante de classements. Le fait que les bureaux UNESCO soient régionaux incite aux initiatives et à des gestions moins centralisées. Le bureau de Hà Nội, chapeauté par celui de Bangkok, joue en la matière un rôle certain. Il a fait aboutir huit dossiers de classement : l’ensemble des monuments de Huế (1993), la baie de Hạ Long (1994 et 2000), le sanctuaire de Mỹ Sơn et la vieille ville de Hội An (1999), le parc national de Phong Nha-Kẻ Bàng (2003), la cité impériale de Thăng Long à Hà Nội (2010) et la citadelle de la dynastie Hồ (2011). Douze autres demandes sont en cours, concernant notamment les poteries chăm ou les marionnettes sur l’eau du delta du fleuve Rouge.

90Aux procédures de classification UNESCO se mêlent des logiques de régionalisation et d’appropriation. Finalement, l’intégration modifie les deux parties en présence. Elle relève d’une conjugaison habile entre un cadre normatif international imposé par l’UNESCO en termes d’identification, de classement et de protection du patrimoine, et un cadre politique national soumis à l’idéologie du Parti communiste. Cette intégration amène nécessairement une réécriture des éléments patrimonialisés, de leurs origines, sens, pratiques et positionnements sociaux. La patrimonialisation menée par le Parti s’inscrit à la fois dans son discours de démocratisation – en rendant le patrimoine accessible au peuple, en particulier lorsque celui-ci était réservé historiquement à une élite, mais aussi de construction nationale – en érigeant certains éléments comme typiques de la culture vietnamienne. En cela, le Parti peut s’affirmer comme dernier rempart défensif face à un Occident dont les productions culturelles peuvent apparaître menaçantes, voire porteuses de vices sociaux.

91La citadelle de Huế, en particulier au moment de son festival, fournit également un bon exemple des compétences acquises par les autorités vietnamiennes pour s’approprier tactiquement des outils de mise en valeur du patrimoine d’importation occidentale. Organisé tous les deux ans au mois de juin depuis l’an 2000, ce festival reposait d’abord sur une idée et des financements français, émanant de l’Ambassade et de l’Association française d’action artistique devenue depuis Culturesfrance. Or, la participation française est à présent minoritaire, faisant de facto évoluer le festival. Ainsi, aux dix jours de festival stricto sensu s’ajoutent aujourd’hui de multiples manifestations dans les environs, comme celle intitulée « Légendes de la mer » à Lăng Cô, une petite station balnéaire à une cinquantaine de kilomètres au sud. Prenant plus d’ampleur dans le temps comme dans l’espace, la formule renouvelée de ce festival permet de mieux en répartir les retombées économiques. La programmation a également évolué : les manifestations françaises ne dominent plus celles étrangères, au profit de spectacles vietnamiens dits traditionnels. Désormais, le festival de Huế n’est plus seulement conçu comme une manifestation culturelle dans un lieu d’exception, mais comme une occasion de mettre en avant ce qui est construit comme patrimoine impérial : architecture, costumes, chants, musiques, danses de cour et même gastronomie.

*

92Dans un contexte postcolonial comme celui du Việt Nam, faire du tourisme à l’heure de la mondialisation implique d’abord de se réapproprier temps et espaces de la colonisation. La fréquentation domestique des stations, tout comme leur dénomination désormais vietnamienne, dénotent aujourd’hui d’un habiter, non plus exclusif et mimétique, mais bien inclusif et novateur. Dans les stations balnéaires, le tourisme s’est désolidarisé de l’héliotropisme. En montagne, les stations d’altitude ont été réintégrées dans des mobilités plus anciennes, comme le pèlerinage ou le du xuân. Ce faisant, elles peuvent servir de lieux communs à la rencontre interethnique. Ces tactiques de réappropriation vont de pair avec la production d’une sémiotique : des toponymes, des mots du patrimoine, s’articulant avec des inventaires, ouvrent la voie à une fréquentation et à la marchandisation. Ces outils n’empêchent pas que l’abandon, la dégradation ou la réutilisation des vestiges coloniaux soient parfois préférés, la réappropriation s’accompagnant aussi d’un droit à faire disparaître. Certains touristes et professionnels du secteur issus des anciennes métropoles coloniales peuvent avoir du mal à s’y faire, en témoignent les conflits et les outils de soft power pour pousser à la mise en place de contre-modèles touristiques, faisant la part belle au patrimoine colonial et au dévelopement durable.

93La mondialisation rime également avec la cohabitation. Se faire ignorer, s’éviter, se juxtaposer ou se mélanger sont autant de modalités d’action élaborées pour gérer d’autres congénères. En aucun cas, il n’est possible de conclure à une intégration progressive, comme si l’histoire avait un sens : les utilisations en contexte de compétences langagières et pratiques montrent au contraire que la cohabitation relève de négociations permanentes du droit au/du lieu. Elles s’accompagnent d’agencements de lieux hybrides, comme les vườn sinh thái, dont certains évoluent vers des formes d’écotourisme. Les itinéraires se multiplient, selon des extensions ou des réactualisations, notamment en montagne, où les pèlerinages s’articulent aux promenades et aux treks. Des reformulations de compétences sont également à l’œuvre : syncrétiser le sacré et le profane en montagne, jouer sur des identités plus mouvantes depuis le Đổi Mới, notamment entre villes et campagnes, Vietnamiens et étrangers. Accompagnant cette fabrique mobilitaire, des compétences langagières voient le jour : rendre compte de pratiques spécifiques, comme le về quê nghỉ (retour au pays natal) ou le đi nghỉ mát (partir se reposer au frais), user d’un double discours face aux prescripteurs de normes, qu’il s’agisse d’experts internationaux pour les autorités de Tam Đảo, ou plus prosaïquement de sa famille, quand celle-ci interdit une mobilité féminine du plaisir. Les savoir-coopérer ne sont cependant pas impossibles, comme en témoigne la coproduction de certains lieux, comme ceux patrimoniaux. L’ensemble de ces arts de faire interrogent nécessairement la relativité des normes occidentales, en particulier sur la protection du patrimoine, l’héliotropisme et le corps. En effet, l’engagement des corporéités s’effectue sur un mode pluriel : elles font l’objet d’apprentissages plus ou moins partagés (nager, randonner, poser sur une photo…), témoignant de relâchements négociés (se dénuder, se reposer, se laisser aller…), mais aussi de spécificités, comme le refus du bronzage en témoigne.

Notes

1 Édouard Glissant, La cohée du Lamentin, Paris, Gallimard, 2005, p. 38.

2 Voir notamment à ce propos : Edward Said, L’orientalisme, ouvr. cit., 2004 ; Claire Hancock, « Délivrez-nous de l’exotisme », art. cit., 2007 et Jean-François Staszak, « Qu’est-ce que l’exotisme ? » Le Globe, no 148, 2008, p. 7-30.

3 D’autres nouvelles de la littérature contemporaine vietnamienne y font également référence, comme Phan Thị Vàng Anh, « Le cambrioleur », ouvr. cit., 2006, p. 135-141.

4 Entretien réalisé le 31/05/07 à Hà Nội.

5 Entretien réalisé le 21/11/06 à Hà Nội.

6 Entretien réalisé le 29/01/06 chez les parents de Chi.

7 Entretien réalisé le 11/10/06 à Hà Nội.

8 Olivier Tessier, Le pays natal est un carambole sucré, ancrage social et mobilité spatiale : essai de définition d’un espace social au Viet Nam, Thèse d’anthropologie, université de Provence, 2003.

9 Entretien réalisé le 06/02/07 à Hà Nội.

10 Conversation à laquelle j’ai assisté le 30/01/06 chez ses parents.

11 Laurence Roulleau-Berger, Migrer au féminin, Paris, PUF, 2010 ; Olivier Tessier, Le pays natal est un carambole sucré, ouvr. cit., 2003, et en particulier cet extrait éloquent d’entretien qu’il a mené auprès de Mme Bai : « À Đồng Xa [village limitrophe], on laisse partir les jeunes filles et les femmes se salarier alors qu’ici [village de Hay] on ne les laisse pas partir car on a peur des vices sociaux et de la prostitution. Les hommes partent et ils ont des relations quelconques […] Une jeune fille ou une femme qui part à Hà Nội a mauvaise réputation et il y a des rumeurs », p. 549.

12 Richard Butler, « Relationships between tourism and diasporas : influences and patterns », Espaces, populations, sociétés, no 2, 2003, p. 317-326.

13 Entretien réalisé le 15/11/07 avec M. C. Trần (60 ans) à Saint-Chamond (42).

14 Xuân Phúc, « When the Đại Gia (urban rich) go to the countryside : impacts of the urban-fuelled rural land market in the Uplands », The Reinvention of Distinction, Modernity and the Middle-Class in Urban Vietnam, V. Nguyen-Marshall, L. Drummond et D. Bélanger (éd.), Dordrecht, Springer, 2012, p. 143-155.

15 John Colet, Vietnam, le guide Footprint, Paris, Gallimard, 2002, p. 86.

16 Pacific Asia Travel Association (PATA), 28/06/06, « Bà Nà becomes more and more attractive to tourists », En ligne : [http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/576].

17 Vietnam News, 01/02/11, « Vinh Phuc sets sights on becoming a tourism hub», En ligne : [http://www.vir.com.vn/vinh-phuc-sets-sights-on-becoming-a-tourism-hub.html].

18 Coll., Vietnam, Guide du Routard, Paris, Hachette, 2006.

19 Coll., Vietnam, Paris, Michelin, 2006.

20 Nick Ray et Wendy Yanagihara, Vietnam, Melbourne, Lonely Planet, 2005.

21 Lewis J. Dodd, et R. Emmons,Vietnam, The Rough Guide, Londres, Penguin Group, 2006.

22 John Colet, Vietnam, le guide Footprint, ouvr. cit., 2002.

23 Coll., Vietnam, Ostfildern, Baedecker Allianz Reiseführer, 2008.

24 Voir notamment à ce sujet : Gilles Chabaud, Evelyne Cohen, Natacha Coquery et Jérôme Penez (éd.), Les guides imprimés du xvie au xxe siècle, villes, paysages et voyages, Paris, Belin, 2000.

25 Entretien réalisé le 31/03/06 à Hà Nội.

26 Entretien réalisé le 20/08/06 à Sa Pa.

27 « In den diversen Kriegen wurde der Ort stark beschädigt, nur noch wenige Gebäude aus der Kolonialzeit sind erhalten », p. 270.

28 « Wie ein vorzeitlicher Garten Eden mutet die Landschaft um Hoa Binh mit ihren unvermittelt aus der Ebene ragenden Karstkegeln und weitläufigen Bambusdickichten an », p. 277.

29 Entretien réalisé le 25/03/06 à Hà Nội.

30 « I think Indians are really crap tourists. They just don’t know how to be tourists, rushing around, talking all the time and never stopping to look at anything – even here at the Taj Mahal », Tim Edensor, 1998, Tourists at the Taj, Performance and Meaning at a Symbolic Site, Londres et New York, Routledge, 1998, p. 126.

31 Voir par exemple : IUCN et ITDR, Vietnam, Capacity building for Sustainable Tourism Initiatives Project, Report of the Review, 1999.

32 « Đây không phải vật cảnh, được liệu hay thức ăn. Đây là một phần di sản thiên nhiên Việt Nam. »

33 Florence Deprest, Enquête sur le tourisme de masse : l’écologie face au territoire, Paris, Belin, 1997.

34 Samuel Depraz, Géographie des espaces naturels protégés : genèse, principes et enjeux territoriaux, Paris, Armand Colin, 2008.

35 Stéphane Héritier, « Les parcs nationaux, entre conservation durable et développement local », Géocarrefour, vol. 82, no 4, p. 171.

36 Jacques Lévy, L’invention du monde, une géographie de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 43.

37 Alexandra Bakalaki, « L’envie, moteur de l’imitation », Ethnologie française, tome xxxviii, no 2, 2005, p. 317-327.

38 T. Trang, 30/07/08, « Tam Dao, un site touristique plein d’avenir », Courrier du Vietnam.

39 Plus généralement, les autorités vietnamiennes ont su multiplier ces dernières années les parcs naturels (le pays en compte aujourd’hui vingt-sept), pour des motifs dépassant largement le cadre écologique et s’inscrivant plus globalement dans le contrôle territorial et la construction nationale. Voir à ce propos : Steve Déry, « Les parcs nationaux en Asie du Sud-Est, une manifestation de la transformation de l’État moderne. Le cas du parc national Cat Tien au Vietnam », Géocarrefour, vol. 82, no 4, 2007, p. 219-230.

40 « Ecotourism is so far hardly attractive for the majority of domestic tourists, but judging from other rapidly developing destinations, it will become so within the next decade or so. Ecotourism so far is mostly attractive for foreigners and will be the more attractive, and lucrative, the better it complies with international standards as, for example, promoted by the International Ecotourism Association », Johannes Bauer, Trevor Sofield et Sarah Li Fung Mei, Towards Sustainable Tourism in Tam Dao National Park and Surrounding Areas, Sydney, Sustainable Tourism Cooperative Research Centre (CTCRC), 2006, p. 51.

41 Entretien réalisé le 21/10/06 à Thác Bac, Tam Đảo.

42 Entretien réalisé le 22/10/06 avec Nguyễn Quốc An, 42 ans, guide pour l’Hôtel Mélia de Tam Đảo.

43 Entretien réalisé le 03/09/07 avec Tân Trần Ngọc, manager du Bana By Night Resort.

44 Benoît Antheaume, Joël Bonnemaison, Michel Bruneau et Christian Taillard, Asie du Sud-Est, Océanie, Paris, Belin-Reclus (Géographie universelle), 1995, p. 27.

45 Chi-Lan Do-Lam, Contes du Viêt Nam, enfance et tradition orale, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 44-45.

46 Par exemple, dans le roman de Bảo Ninh, Le chagrin de la guerre, les combats sont d’autant plus une épreuve pour le Kinh Kiên qu’il est dans une forêt impénétrable qui le terrifie autant que ses camarades : « On avait vu des monstres poilus, ailés, avec des seins de femmes et une queue de lézard, on avait senti l’odeur nauséeuse du sang s’exhaler de leur corps. On les avait entendus hurler et chanter dans les grottes sombres du col de Thang Thiên, de l’autre côté de la jungle des Âmes hurlantes […] Mais le plus terrifiant, c’étaient les hululements sauvages qui s’élevaient dans l’aube noyée de pluie, et qui rendaient livides ceux qui avaient le malheur de les entendre. On croyait que c’étaient les cris de ralliement des derniers hommes-singes préhistoriques de la planète. Il y avait des années, des rumeurs affirmaient qu’il en restait sur les plateaux du Centre. » Bảo Ninh, 1994, Le chagrin de la guerre, Paris, Picquier, p. 30.

47 Voir notamment à ce propos : David L. Gladstone, From Pilgrimage to Package Tour-Travel and Tourism in the Third World, New-York, Routledge, 2005 et Sylvie Guichard-Anguis, « Walking through World Heritage Forest in Japan : Kumano Pilgrimage », Journal of Heritage Tourism, vol. 6, n4, 2011, p. 285-295.

48 Sur les liens entre altérité et domination, voir notamment : Christine Delphy, Classer, dominer : qui sont les autres ?, Paris, La Fabrique, 2008.

49 Entretien biographique mené à Hà Nội le 21/11/06.

50 Par exemple, cet extrait de roman colonial à propos des femmes Mường : « Elles sont nonchalantes, presque gracieuses. Leurs visages seraient réguliers si des lèvres épaisses et charnues, dans un disgracieux retroussis, ne venaient en alourdir les traits. Les yeux sont noirs et caressants […]. Les seins durs et puissants frémissent à chaque pas et sont à peine contenus par de larges ceintures rayées de couleurs multiples se renouvelant dans un même dessin. La taille veule et large a des déhanchements de bête toujours prête pour l’effusion des suprêmes tendresses. Un simple jupon jeté sur ces croupes mouvantes, retombant à peine au-dessus du genou, moule complaisamment des cuisses athlétiques, et cache faiblement tout ce que la pensée a déjà pénétré. Et la vue de ces mollets découverts, la divination de ces rondeurs riches de fécondité, de ces formes à peine dissimulées roulant sous la toile indiscrète, toute la luxure de cette chair livrée sans mystère à la concupiscence des yeux complaisants, éveillent des idées de bestiale lubricité, donnent des envies folles et soulèvent, dans un coin de la brute, des désirs qui sèchent la gorge. Oh ! Rouler ces proies faciles et inertes sur l’herbe épaisse dans un coin sombre de la forêt, dans un étroit sentier délaissé, et les baiser goulûment ! Puis oublier, comme tout honteux de l’impulsion inconsciente », Jean Lera, Tonkinoiseries, souvenirs d’un officier, Paris, H. Simonis Empis, 1896, p. 95-96. Voir également : Isabelle Tracol-Huynh, Entre ordre colonial et santé publique, la prostitution au Tonkin colonial de 1885 à 1954, Thèse d’histoire, Lyon 2, 2013.

51 À ce titre, il est intéressant de confronter la citation précédente à celle-ci, concernant des femmes des plateaux du Centre, désignées comme Moï : « Les bouches un peu larges, aux lèvres charnues, paraissent volupteuses. Dans l’ensemble, ces silhouettes ne sont pas dépourvues d’une certaine harmonie. Moulant les seins, les corsages sont roses, bleus, verts ; les jupes de K’Tek indigo, jaunes, orangées. Les pieds sont plats, les mains n’ont aucune finesse. Mais il y a de la grâce dans la souplesse de leur buste, dans le geste pourtant vulgaire de leur accroupissement. » Nguyễn Tiến Lãng, Indochine la Douce, Hà Nội, Nam Kỳ, 1935, p. 137.

52 Dans son étude sur les nangsu katun lem la bat (bandes-dessinées vendues pour un bath en Thaïlande), Jean Baffie constate également des similitudes entre l’exotisme véhiculée par la revue National Geographic, contenant des reproductions de femmes nues sous couvert d’ethnographie, que lisaient les soldats nord-américains lors de leurs permissions dans le pays pendant la guerre du Việt Nam, et la manière d’exotiser aujourd’hui des femmes issues de groupes minoritaires dans certaines planches à la charge érotique explicite : Jean Baffie, « Highlanders as portrayed in Thai penny-horribles » Hill Tribes Today : Problems in Change Bangkok, J. McKinnon et B. Vienne (éd.), White-Lotus ORSTOM, 1989, p. 393-407.

53 PATH, Needs assessment Report on mobility and cross-border HIV/AIDS transmission in Lang Son and Lao Cai, Vietnam, Ha Noi, PATH, 2005, p. 8-12.

54 « [...] titillate the male Kinh’s fantasy. Thus, for many Vietnamese men, Sa Pa and its love market are now considered to be the locale where promiscuous sex can easily be obtained », Jean Michaud et Sarah Turner, « Contending visions of a hill-station in Vietnam », Annals of Tourism Research, vol. 33, no 3, p. 795.

55 « Để lấy con gái H’Mong ! » - Entretien réalisé le 24/02/07 à Cầu Mây (Sa Pa) auprès de six jeunes Hanoïens. Alors que je m’entretenais avec Hoa, une des jeunes filles du groupe, à qui je demandais pourquoi elle était venue à Sa Pa, un des garçons a dit cela en douce, pour faire rire ses amis. Hoa a rougi et a fait comme si elle n’avait pas entendu, tandis que les garçons riaient franchement, à la fois de mon incompréhension supposée les autorisant à faire ce genre de commentaires, et de la gêne occasionnée chez Hoa.

56 Voir notamment : He Zhixiong, « Migration and the sex industry in the Hekou-Lao Cai border region between Yunnan and Vietnam » Living on the dges : Cross-border Mobility and Sexual Exploitation in the Greater Southeast Asia Sub-Region, M. Darwin, A. M. Wattie et S.E. Yuarsi (éd.), Yogyakarta, Gadjah Mada University, p. 3-44 et ChanYuk Wah, Vietnamese-Chinese Relationships at the Borderlands : Trade, Tourism and Cultural Politics, London, Routledge, 2013. Je remercie Dr Caroline Grillot de m’avoir conseillée bibliographiquement sur ce sujet.

57 Jean-Didier Urbain, Sur la plage, mœurs et coutumes balnéaires, Paris, Payot, 1994.

58 Matt Gross, « A Vietnamese resort in shaped by the wind », The New York Times, 21/08/05.

59 À l’inverse, il est intéressant de noter combien en français les mots pour désigner le bronzage sont valorisants, renvoyant soit à un métal précieux (bronzer, dorer) soit à une friandise (la peau couleur pain d’épices ou caramel). Voir notamment : Bernard Andrieu, Bronzage, une petite histoire du soleil et de la peau, Paris, CNRS, 2008 et Pascal Ory, L’invention du bronzage : essai d’une histoire culturelle, Paris, Complexe, 2008.

60 Le 17 février 1979, Deng Xiaoping décide de donner une « leçon » aux Vietnamiens qui ont choisi l’URSS plutôt que la Chine comme allié dans le camp communiste. 120000 soldats sont envoyés. Ils s’emparent de cinq chef-lieux de province : Lào Cai, Cao Bằng, Móng Cái, Lai Châu et Lạng Sơn. Ils quitteront le pays le 16 mars de la même année, après avoir pratiqué la politique de la terre brûlée.

61 Georges Rossi (éd.), Schéma d’aménagement de la province de Lao Cai, non publié, 2004, p. 9.

62 Entretien réalisé le 19/08/06 à Tả Van.

63 Entretien réalisé le 20/08/06 à Sa Pa.

64 Entretien réalisé le 21/08/06 à Sa Pa.

65 Entretien réalisé le 19/08/06 à Tả Van.

66 Entretien réalisé le 20/08/06 à Sa Pa.

67 Georges Rossi, Schéma d’aménagement de la province de Lao Cai, ouvr. cit., 2004, p. 7.

68 Pratique également constatée en Thaïlande entre Thai et Hmong : Olivier Evrard et Prasit Leepreecha, « Staging the nation, exploring the margins, domestic tourism and its political implications in northern Thailand », Asia on Tour : Exploring the Rise of Asian Tourism, T. Winter, P. Teo et T. C. Chang (éd.), 2008, p. 239-252.

69 Entretien réalisé le 23/02/07 au restaurant Fan Si Pan de Sa Pa.

70 Trần Đình Sơn, Những nét đan thanh, Thơ văn điển tích trên đồ sứ ký kiểu thế kỷ xviii-xix [Subtils traits de pinceaux : inscriptions poétiques et références littéraires sur les porcelaines vietnamiennes fabriquées sur commande des xviiie et xix siècles], TPHCM, Nhà xuất bản văn nghệ, 2007.

71 Phan Van Lit et Lew Buller, Moutains in the Sea : the Vietnamese Mountains Miniature Landscape Art of Hòn Non Bộ, Portland, Timber Press, 2001.

72 Augustin Berque, Les raisons du paysage, de la Chine antique aux environnements de synthèse, Paris, Hazan, 1995.

73 Hữu Ngọc (éd.), À la découverte de la culture vietnamienne, 2007, p. 1048 et Hữu Ngọc (éd.), Dictionnaire de la culture traditionnelle du Vietnam, Hà Nội, Thế Giới, 1997.

74 Nguyễn Khắc Viện et Hữu Ngọc (éd.), Mille ans de littérature vietnamienne, une anthologie, Paris, Picquier, 1996.

75 Thi Bao Chau Huynh, Patrimoine architectural, urbain, aménagement et tourisme : ville Hôi An – Viêt Nam, Thèse de géographie, Toulouse 2, 2011.

76 Entretien réalisé le 25/03/06 à Hà Nội.

77 Entretien réalisé le 10/03/2015 par Skype.

78 Entretien réalisé le 26/02/2015 par Skype.

79 Ibid.

80 Entretien réalisé le 27/03/15 via Facebook.

81 Laurent Bourdeau, Maria Gravari-Barbas, Mike Robinson, Tourisme et patrimoine mondial, Québec, PUL, 2012.

82 Tùng Nguyễn et Nelly Krowolski, « Hôi An, de l’éveil à la résurrection du patrimoine », art. cit., 2005, p. 148.

83 Thi Bao Chau Huynh, Patrimoine architectural, urbain, aménagement et tourisme : ville Hôi An – Viêt Nam, Thèse de géographie, Toulouse 2, 2011.

Table des illustrations

Titre Figure 6 : Hòn Rơm, le tourisme balnéaire sans héliotropisme.
URL http://books.openedition.org/enseditions/docannexe/image/8556/img-1.jpg
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Titre Photographie 9 : La halle de Hòn Rơm, lieu de sociabilité et de fraîcheur en bord de mer.
Légende Confortablement installés dans leur transat ou sur leurs chaises, ces touristes vietnamiens se protègent du soleil grâce à la halle, tout en profitant de la fraîcheur marine entre deux baignades. Les maillots de bain sont encore rares (si ce n’est pour cette petite fille à l’arrière-plan). Les tables permettent de se faire servir comme au restaurant, les vendeuses ambulantes et établissements adjacents assurant le service.
URL http://books.openedition.org/enseditions/docannexe/image/8556/img-2.jpg
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Titre Tableau 3 : Regards croisés sur les territoires touristiques disjonctifs de Hòn Rơm et Mũi Né.
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Titre Carte 10 : Le chevauchement spatial des territoires touristiques à Sa Pa.
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Titre Photographie 10 : Touristes hanoïennes posant dans le jardin Hàm Rồng (Sa Pa).
Légende Ces cinq amies hanoïennes, toutes trentenaires et se connaissant depuis leurs études, sont parties trois jours à Sa Pa à l’occasion du Tết. À Hàm Rồng, elles apprécient les paysages, qualifiés d’harmonieux, ce qui est le résultat d’une forte anthropisation (sélection de la faune et de la flore, positionnement paysagé des pierres du premier plan, kiosque et congélateur du second plan). La visite de ce jardin a été associée au culte ce matin, afin de prier pour la nouvelle année, en particulier pour les célibataires, qui souhaiteraient prochainement faire un bon mariage. Elles profitent également de ce séjour pour découvrir des sites proches, comme Tả Phìn et Cầu Mây, et se détendre, en s’offrant un bain aux herbes médicinales.
URL http://books.openedition.org/enseditions/docannexe/image/8556/img-5.jpg
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Titre Photographie 11 : Gérer l’altérité ethnique en tant que touriste kinh.
Légende Cette famille de neuf personnes venue de Hà Nội pour trois jours à l’occasion du Tết profite des aménités du jardin Hàm Rồng à Sa Pa : la montagne fait figure de paysage sur les photographies, dont ils profitent depuis un décor floral ordonné. Ils ont loué ces costumes d’ethnies « minoritaires » pour 10 000 đồng par personne afin de faire ces photographies.
URL http://books.openedition.org/enseditions/docannexe/image/8556/img-6.jpg
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